Замена балки волга 3110 на 31105

Обновлено: 13.05.2024

Здраствуйте Господа!Волга 31029 у меня совсем недавно, месяца 4! Поэтому разбираюсь пока в ней не особо хорошо, если чего буду говорить не так поправляйте. Есть возможность снять со списанной 3110 подвеску и хочется всю её поставить на мою машину. Что нужно для этого?У меня спереди барабаны,моя волга 96г. Просто на барабанах что то мне страшно становится, когда начинаю тормозить и машина начинает вся вибрировать.

когда начинаю тормозить и машина начинает вся вибрировать.
У тебя просто элипсные барабаны. проточи. 200-300р. и счастье.

А менять все подвеску. гемор. я бы не стал. честно..
Но если есть возможность халявного сервиса. и запчасти не дорогие..можно подумать.
Сколько стоят запчасти от донора?

запчасти все на халяву, поэтому и появилось такое рвение, а если я поставлю подвеску от 3110, мне литые подгонят на резине,тоже в подарок, вот так вот, поэтому и спрашиваю чё делать то надо?

Сзади мост в сборе снимай.

А спереди резьбовы на верху и внизу..

так, с этим ясно, а вот тормозные шланги, там все идентично? мож тоже чего снять надо?? а то поставлю и тормозов не будет=))мож еще чё снять надо, чтобы во время постановки на мою машину не было неожиданностей?

Отворачивай подушки двигателя, болгаркой 8 болтов крепления передней подвески к кузову, и весь передок твой.
Есть разница между подвесками с гуром и без, на доноре какая?
Задний мост тоже надо успеть схапать, а то 2 запаски- это минус багажник сразу.

вроде с гуром=))но точно не знаю=)))надо узнать

Мы не давно ставели даркдьяблосу. всё потходит на ура. резать болгаркой ни чё не нужно. эти болты все и так ключикам пойдут. а шланги купи лучьше новые! стоят они не так дорого! а то хрен знает скока они на той подвеске бегали.

у меня та же ситуация. а может проще на яме скинуть всю полностью вместе с балкой. тока пружины надо будет стянуть.

Ну прям таки все написали. Соберу все вкучу.
1. Задний мост всборе полностью
2. спереди стойки со всем что на них висит и верхними рычагами.
И все это снять и установить на вашу 29.Проводил данную операцию все встает без проблем.

если снимай не хочу то снимай как можно больше всего что под руку попадется
потом такой халявы не будет!

То есть если взять передние ступицы в сборе от 3110 + верхние рычаги, то мона без проблем поставить на 29 балку, я правильно понимаю.

То есть если взять передние ступицы в сборе от 3110 + верхние рычаги, то мона без проблем поставить на 29 балку, я правильно понимаю.
НЕ передние ступицы,а кулак в сборе.

Здравствуйте! есть халявный мост (передний) с 3110, живой, под колеса R15, и есть газ 31029 (у меня это первая машина) с убитой передней подвеской R 14 и задним мостом от чайки. Подскажите, надо ли менять полуоси, или можно заменить только ступицы?

есть халявный мост (передний) с 3110, живой, под колеса R15, и есть газ 31029 (у меня это первая машина) с убитой передней подвеской R 14 и задним мостом от чайки. Подскажите, надо ли менять полуоси, или можно заменить только ступицы?
Я имея 31029 с 14 колёсами,разъёмным мостом и 4х ступ коробкой.Перевёл ходовую на 3110.Заменил мост под 15 колёса.В мост поставил дифференциал от газелевского редуктора.Главную пару 11х41.В
передней подвеске поменял верхние рычаги,шкворня от 3110 со ступицами.Естественно диски и суппорта под них поставил.КПП 5ст от газели.С заменой червяка спидометра на вторичном валу от своей 4х ступки.
Тебе советую поменять в передней подвески верхние и нижние рычаги от шаровой подвески.Соответственно кулаки со ступицами от 31105 с шаровой.Суппорта и тормозные шланги придётся тоже приобретать.Задний мост говоришь у тебя есть.Он встанет без проблем.Диски и колёса тоже придётся менять,но по управляемости машину не узнаешь.Главное тормоза улучшатся.

Спасибо! То есть балку оставить свою, остальное со 31105-ой? С задним мостом - замена ступиц и всё? Диски, колеса - соответственно R 15.
PS. Я - начинающий волговод )

балку оставить свою, остальное со 31105-ой? С задним мостом - замена ступиц и всё? Диски, колеса - соответственно R 15.
Да балка в любом случае остаётся своя.Просто переводить на диски со шкворнями дешевле,проще и быстрее.На шаровую дороже.но в последствии лучше.Шприцевать не нужно,перебирать легче.
кое что всё же забыл.Троса ручника тоже придётся менять.А для этого нужно сделать пару креплений.Я просто делал уголки и крепил их на днище там где троса ручника 29 по середине от провеса держались.

надо ли менять полуоси, или можно заменить только ступицы?
Ступица отдельно от полуоси только на грузовиках :rolleyes:
Тут это единое целое.

Потом приподнимаем машину и выкатываем мост вперёд. Лучше оставить на колёсах - легче будет.

Вот только на 105-й же ГУР, наверное, а на 29-й - 402 мотор.
Это очень трудносочетаемо, и рулевая трапеция разная.
)))))))))) Да на сто пятых стоит гур,но где он стоит . ))) Просто при регулировке развала схождения угол наклона поворотного кулака делаешь на половину меньше.Всё остальное остаётся родное.

поместится ли передняя подвеска в сборе в багажнике 3102?
Если выкинуть запаску с полкой.
На крайний случай можно одно колесо вывесить за багажник. Только проложить всё тряпками-досками и подвязать крышку чтоб не хлопала.

Еще можно выкинуть задний диван и открутить спинку,тогда барабан должен залести в салон.Утверждать не буду,надо замерять.

Всем привет.Вопрос о переходе с подвески 2410 на 3110 шкворня. Много читал но не нашел конкретной и точной инфы.

1. хочу оставить шкворень, но перейти на дисковые тормоза и розболтовку 108х5 (с прицелом на вольвомост). Если я правильно понимаю, такая подвеска стояла на 3110 до 2003г??
2. теперь вопрос по взаимозаменяемости. много перерыл и вот к чему пришел. Заменить нада верхние рычаги, оси верхних рычагов, стойки, кулаки, ступицы и подшипники ступицы (все 4), так же рычаги поворотные (трапеции). По мелочи: колпак ступицы, втулки оси и распорные втулки оси верх. рыч., опоры буферов верх. рыч., шайбы оси. Саму трапецию вроде как можно оставить ( ГУР не хочу ставить), вместе с маятниковым, рулевым механизмом и сошкой. Также можно оставить резьбовые, шкворня с подшипниками, остальные втулки, пальцы верх. и нижн. рычагов вместе с самими нижними рычагами и балкой. Поправте если не так что! Р.S. Вопрос по взаимозаменяемости есть животрепещущим, так как вся ходовка вместе с рул. редуктором и трапецией перебраны и в хорошем состоянии, но мне приспичило диск. тормоза и вольвомост. Все что можно нада оставить с подвески 2410.
3. по смене тормозухи для перехода на дисковые тормоза. юзаю Неву Супер (это вроде Дот3). Нужно ли переходить на другую тормозуху?

Прошу помощи и буду благодарен за советы!

Прошу помощи и буду благодарен за советы!
Совет - меняй балку целиком. Не выискивай стойки, рычаги по отдельности. Найди балку целиком с супортами и поменяй.
А лучше ищи балку на шаровых опорах, которая была после 2003 года - не пожалеешь!

Балку буду брать целиком, но потом все переставлю на свою по отдельности. Всеравно нада все перебирать. Но я не пойму какие должны быть рычаги рулевой трапеции и наконечники рулевых тяг, чтобы состыковать новую подвеску со старой трапецией 2410. Рычаги для 3110 есть для ГУР и неГУР. Номера их по каталогу 3110-3001030 и 3110-3001030-10. но где для гур ,а где не для гур не понятно. Также и с наконечниками: вроде бы они разные: есть прямые (как на 2410) и кривые. но я в каталоге по 3110 нашел только один номер 3102-3414062 (для 2410 написано 24-3003062). Может кто-то меня просветить?

П.С. перед тем как затеять переход на 3110 долго решал: шаровые или шкворня. Решил оставить шкворня - дешевле и надежнее ИМХО. Так что вопрос решен, но спасибо за совет).

Рычаги для 3110 есть для ГУР и неГУР. Номера их по каталогу 3110-3001030 и 3110-3001030-10. но где для гур ,а где не для гур не понятно. Также и с наконечниками: вроде бы они разные: есть прямые (как на 2410) и кривые. но я в каталоге по 3110 нашел только один номер 3102-3414062 (для 2410 написано 24-3003062). Может кто-то меня просветить?
Придётся опять рассказать.Рулевые тяги и наконечники остаются свои.А вот поворотные рычаги для гур и без.Различаются только длинной.Если не ошибаюсь то те ,что длиннее и есть для без гура.В общем то вся задача состоит в приобретении поворотного кулака в сборе и верхних
рычагов.Остальное остаётся своё.Верхняя ось рычагов одинаковая.Разные вставки для отбойника в верхних рычагах.Но опять таки если всё же решишься на без шкворневую подвеску,то гур лучше поставить.Иначе будет тяжко.И переходи на дот 4.И ещё при приобретении тормозных шлангов смотри чтобы резьба совпадала с штуцерами на трубках.

Спасибо за ответ. Тем вроде и много, а инфы конкретной пшик. За ось верхних рычагов: она точно одинаковая, а то я по коду глянул - вроде разные. ( 24-2904112 и 3102-2904112). Что даст переход на ДОТ4. Они вроде взаимозаменяямая с ДОТ3 и замена никаких манипуляцый и тормозной системой не влечет?

А вот поворотные рычаги для гур и без.Различаются только длинной.
и наклоном. бывают- 1. шкворня, гур, 2.без гур, 3. шарики, гур, 4. без гур.
Но опять таки если всё же решишься на без шкворневую подвеску,то гур лучше поставить.Иначе будет тяжко
да ну:) тяжело будет только с простым редуктором и "гуровыми" рычагами, и то, только на парковке. на трассе эта комбинация даёт полный "секс".
шарики без гур- такси 31105

Всем доброго времени суток!
Изначально сток подвеска на ГАЗ 24 не такая уж и плохая учитывая качество запчастей на 31105, особенно шаровых опор… шкворня же шприцуй каждую неделю и особенно после дождя ну и мойки.
Тормоза…не сказать что они плохие, но педаль очень тугая, да и барабаны это прошлый век, да и для JZ они будут крайне не эффективны.
Задний мост тоже не доставлял хлопот, до сих пор жив и не воет, при должном обслуживании и замене масла на гипоидку LIQUI MOLY живет вечно… но данный мост не рассчитан на долгую езду со скоростью более 120-130 км, да и самоблок туда можно поставить только от БРДМ если память не изменяет, а вот мост 31105 скоростной и самоблок поставить можно запросто в районе 7-10 к стоит.
Был найден донор 31105, забрал передок с балкой и мост вышло мне это, перед 5к и мост 6к. Состояние передка так себе…все под замену, мост в хорошем состоянии, весь сухой…сначала подумал что масло слили, но после вскрытия оказалось что масло на месте, слил 1.40-1.50, норма масла 1.65 если память не изменяет.
Всего запчастей на ремонт было закуплено на 10к, это не считая амортизаторов передних и задних потому как они у меня были недавно заменены.
А ну да, еще диски на болгарку, краска 2 банки черная по металлу, преобразователь ржавчины, сольвент 2к.
Времени ушло на все 3 дня в спокойном режиме.
Так как у меня нету рулевой рейки 31105 и хочется оставить сток рулевую колонку, на подвеску 31105 будет поставлена рулевая трапеция ГАЗ 24, собственно отличия подвесок с ГУР и без, в рулевой трапеции…но это не точно т.к. только читал, как буду ставить отпишусь.
Еще хотелось бы оставить литье на сверловке 5х139,7, для этого были заказаны проставки, но это во второй части БЖ.

Перед снятием старой краски и ржавчины с помощью болгарки на сутки нужно покрыть деталь преобразователем ржавчины, и работу с болгаркой производить только в очках, т.к. из под щетки летит мелкая проволока и наравит попасть в глаза.

При вскрытии моста все промыл растворителем, новая прокладка…герметик и обезжириваем мост перед покраской

началось все еше зимой когда взял чернику, сразу появились мысли о вольво мосте и передней шаровой . ну так как мост надо делать а шары встают почти болт-он то решено в начале делаю шары да и у них вкусняшек больше…

и так первый вопрос был МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ ШАРЫ НА БАЛКУ ОТ ШКВОРНЯ ?
(лично я не хотел снимать балку с машины и гемороиться с мотором и тд…)
ответ-
МОЖНО! все идеально встает но нужно пару доработок сделать…
итого берем снимаем все с шаровой балки ( т.е 4 рычага и поворотные кулаки)
все рычаги встают один в один КРОМЕ одной доработки ! приходится стачивать сайлентблок с внешней стороны! т.е когда сайлент забит на свое место по центру своего места то тупо берем болгарку и стачиваем его вровень с рычагом а с внутренней стороны

он все также остается родной ! и все закручивается на болты с накатанной резьбы ничего не срывает и тд…
единственное отличие как говорит народ это то что у них разный наклон чашки от пружин… честно на глаз я не заметил этого да и на ходовых качествах тоже.

следующее что меня гложило это вопрос пружин так как джиперская волга меня не устраивала и я заморочился этим вопросом оч серьезно … но об этом вот тут подробно описанно Немного о пружинах жесткости и занижении =)

ПОТОМ БЫЛ ВОПРОС ПЕРЕМЕШЕНИЯ — купить то купил а надо в гараж привезти =) волговская подвеска очень мило влазит в багажник нашей баржы я оч сомневался но тем не менее, в 02 волгу там багажник поболее влазит прям в сборе, чтобы засунуть в 3110 приходится снять один поворотный кулак ( сбить 2 шаровых и все )

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС — ПОСТАВИЛ ШАРЫ ГДЕ ЖЕ ВЫВОРОТ?
ОТВЕТ- автогаз лепил 3 вида трапеций и 3 вида маятников / сошек и 2 вида колесных сошек…

следовательно имеем следующий набор
1 вид ВОЛГА БЕЗ ГУРА — длинные колесные сошки, самый короткий маятник и сошка рулевого + кривая ( хз почему но сколько не видел везде так) трапеция ( фото будут дальше)
2 вид ВОЛГА С ГУРОМ — короткие колесные сошки, средний маятник и сошка гура и прямая трапеция
3 вид ВОЛГА С ГУРОМ Н/О ( тобишь 105) — короткие колесные сошки, самые длинные маятник и сошка, кривая трапеция т.к она уже может упереться в мотор =)
а теперь все с фото

разница в них еше и в том что дырки под рулевые тяги на разных расстояниях соотвественно длинна рулевых тяг ТОЖЕ РАЗНАЯ но это касается только внутренних ( длинных) частей рулевых тяг, БЫВАЮТ длинные и короткие ( разница порядка 2-3 см) если не те взять то колеса будут в кучу как не крути =)
дальше

Уточним: болт - это палец оси нижнего рычага (у него странноватая такая резьба)? Если так, то радикальный способ - нагреть автогеном втулку, впрессованную в балку нижней подвески, в которую ввернут этот палец.

Только с автогеном. Летом меняли - иначе можно сломать болт, ленточная резьба прикипает намертво.

на данный момент снята одна часть нижнего рычага которая ближе к салону. Задача выкрутить второй болт. из балки в обе стороны торчат втулки с резьбой на краях которых набалдашники под болт м10

возникают следующие вопросы. если греть автогеном то нужно потом выбивать данную втулку? как? она цельная или проще не выкручивая болта её как нибудь выбить из балки а потом снять рычаг спилив шайбу между рычагом и болтом?

Можно греть и паяльной лампой, но греть однозначно!
Из балки ничего выбивать не нужно иначе гемор будет редкий, грей болт дай остыть, еще нагрей и так несколько раз, затем нагрей и выкручивай.
Удачи!

Радикальный, но реальный метод: НУЖНА ЭЛЕКТРОСВАРКА. Пред сварочными работами вверни на место болтик М6, который держит виксатор. Срезаем шляпу болта, снимаем рычаг, навариваем на остатки болта большую гайку, при этом варим не стесняемся, чтобы болт разогрелся до бордового цвета и гайка хорошо приварилась, ждем пока остынет и пробуем открутить. Если после этого не пошел то дела плохи но поправимы: электродом греем втулку в которую завернут болт и крутим на горячую. Почему электросварка - есть у многих, возить легко, варит надежно, греет быстро, работает дешево. Главное греет там куда электродом ткнешь, а не все вокруг.

smv, Резаком разогреваеш докрасна ось (так чтобы резинка выгорела.) и открутиться родимый, никуда недениться.

Лучше для этого дела найти спеца с опытом. Важно не переборщить - руку "набитую" надо, а то можно болт сломать - тогда балку придется менять. Мне 4 болта почти день меняли.

Менее радикальный способ это берешь кувалдочку на кило примерно и хорошо прикладываешь несколько раз по шляпке болта, вдоль его оси. Удары кувалдой резкие и точные. После берешь не вороток, а покупаешь плоский накидной ключ под палец, он с ладонь размером, специально под трубу и пробуешь им нежно, плавно, без рывков отвернуть. Если им не пойдет, то греть за втулкой, то место куда вкручивается резьба болта. Можно и паяльной лампой, но муторно и долго. Греть надо до красна, прикрыв моторный отсек от открытого пламени (совковой лопатой наприме). С втулкой куда заворачивается палец ни чего не случится. Огнетушитель при себе рабочий обязательно. Если чувствуешь резьбу, то должно все получиться.

Сергей Астрахань, +1 но греть лучше сразу газовым резаком. паяльная лампа сильно большой факел даёт, долго и опасно, резаком бысрее.

И главное потом болты ставить ноавые обильно намазав из нигролом!

да, тут только греть греть и греть. как и писал , у нас в городе все автосервисы стреляются от этой поломки

Она цельная, забита "на горячую" в балку. Менять не трудно, но надо ацетил. или пропановский резак, подъемник и кувалду, т.е., все равно в сервис. Технология: выворачиваются пальцы, режется резаком вдоль втулка на две половинки, после чего эти два желобка (бывшая втулка) сами выпадывают. Около посадочного отверстия греется докрасна балка, наставляется новая втулка, один-два удара кувалдой и она - на месте.
Общий принцип "горячей" посадки - греется отверстие, а не штырь (болт, палец и пр.): дыра, в которую вставляют, должна расширится, а сам штырь - не должен. Пока писал, пришла мысль: а что, если попробовать не греть балку, а охладить втулку? Жидким азотом, к примеру? По идее, результат должен быть тот же.

Читайте также: