Замена антифриза ниссан примера р11

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Слить антифриз с радиатора, потом с блока. Залить новый антифриз через радиатор и развоздушить систему.

Вандал

borisml

Слить антифриз с радиатора, потом с блока. Залить новый антифриз через радиатор и развоздушить систему.

А где сливная пробка на блоке?
Без ямы это рельно сделать?
Здесь каменные джунгли,не деревня.
И потом болт нужно перед заливкой посадить на герметик?
Сливать на холодную?
Промывка нужна?
Обычная вода,или химия?
Развоздушить,это как?
Спасибо за ответ!

Вандал

По развоздушке и последовательности точно не скажу где и что откручивать, но так последовательность на бензинке была такая (сугубо мой личный опыт):
Снял пробку с расширительного (на холодную разумеется)=Ставим емкость под нижний патрубок радиатора=Снимаем с патрубка хомут и снимаем патрубок (потекло)=Снял расширительный бачок (тоже промывал его)=На двигателе GA16DE открутил сначала верхнюю, затем нижнюю пробку. вроде так (года 2-3 назад делал) и слилось всё.

Дальше можно промыть и начинаем готовиться к заливке нового: патрубок одели, хомут зажали (никакие из пробок не ставим!)=Ставим на место расширительный бачок (если снимали)=Начинаем заливать в радиатор новый антифриз=Льем, пока из нижней точки двигателя не потечет и закручиваем пробку-болт=Льем дальше-потекло из верхней точки-закручиваем и льём до победы=Закрываем пробку радиатора.

Заводим, прогреваем (врубаем весь свет, что есть-дальний, птф, печку на максималку). Глушим, как остываем, доливаем при необходимости в радиатор и в бачок.

Ну, можно и на горячую, главное не обжечься

Ну, если антифриз не грязный и без примесей, не обязательно, но я бы промыл дистилированной водой

Процесс описан выше, но я хз, где в дизеле болты жти на движке

borisml

Описали всё подробно,вроде никаких подводных камней,главное,чтобы после замены машинка поехала-до работы больше ничем не добраться,токо на велике разве что.
И последний вопрос-
без ямы реально слить?
Тут штраф можно отхватить будь здоров если налить на асфальт.

Доброго времени суток. Вчера надумал менять антифриз и термостат (дует теплый воздух, а не горячий). Столкнулся с проблемой, не могу открутить болт на блоке двигателя, к нему никак не подлезть, находится черт знает где и сильно мешается коллектор. Подскажите пожалуйста, как и чем его открутить?

P.S. Менять буду на улице, так что вариант с ямой отпадает.

Помогите по замене антифриза WHP11 SR20DE

а ты начни с самого простого . кто тебе сказал , что дело в термостате . да, была акция отзыва по термостатам ( вело голову из-за плохо работающего охлаждения) .. но ты начни с малого . проверь на ощупь патрубки , идущие к печке салона ! может у тебя просто воздух в системе? (спускается он как раз из тех патрубков ) .. дальше .. ты фильтр салонный менял ? от него многое зависит!

Помогите по замене антифриза WHP11 SR20DE

Патрубки проверял, оба примерно одинаково нагреваются. Я так понимаю, если был бы воздух в системе, то двигатель перегревался, а так по по датчику на панеле приборовов у меня температура в норме (80 град). Фильтр я снимал и постирал его с порошком (новый у нас в городе не нашел, а на заказ не уверенны что найдут), печка стала заметно лучше дуть, но воздух из нее все равно теплый идет, а должен быть горячий. Вот и остается только поменять антифриз и термостат (тем более, что все уже купил). Ну, дак вы мне подскажете по поводу болта на блоке?
И еще, читал что нужно откручивать "воздушный" болт, если не ошибаюсь он находится на крышке термостата с боку. Если не прав, поправьте пожалуйста.

Помогите по замене антифриза WHP11 SR20DE

Смотрел я эти мануалы, но там про замену ничего не сказано.
Неужели никто не менял антифриз сам, а все в автосервисе?

Помогите по замене антифриза WHP11 SR20DE

Замена антифриза

Поэтому не вопрос, а просто уточнить хочется.
Там рисунки и нструкция для SR20De, а для GA16DE слить антифриз можно также как и для SR20De? Просто в книжках, которые мне попались написано, что нужно снимать на радиаторе нижний патрубок, а на яме я еще пока не побывал и не смотрел есть ли в указаном месте пробка слива.
А, и еще, не вредит ли каким либо элементам, стекающий антифриз, как показано на рисунке. Он вроде как не ровно вниз текет, а по каким то деталям, узлам, защите. струя, хоть какойто напор имеет.

Замена антифриза

Снимемаешь именно нижний патрубок(пробки нет), все сливаешь в емкость, а потом где антифриз стекал - смываешь водой

Замена антифриза

Цитата
Снимемаешь именно нижний патрубок(пробки нет), все сливаешь в емкость, а потом где антифриз стекал - смываешь водой

Жаль, что нет универсальной пробки.
Хорошо, а когда назад шланг буду цеплять надо ещо каким герметиком промазывать, или он и так плотно сядет?

И еще, а в остальном то (кроме слива) Инструкция подходит для GA16DE (имеется ввиду пункт 3 и 4)?

Замена антифриза

Для каждого двигателя должна быть сливная пробка. Если хочеш могу сюда выложить фото с книги где для двигателя 1.6 она находится. Вообщем можно и патрубок снять (в отчетах я писал о снятии радиатора так вот там я отсоединял патрубок этот), и потом промазывать герметиком его не нужно, сильно затягивать хомутом тоже дабы не порвать. У меня и без герметика все отлично. После того как поставил чистый радиатор и заливал антифриз, то открутил штуцер прокачки воздуха обязательно. вообщем в отчетах я все писал.

Слева верху картинка для 1.6

Находится сливная пробка на задней части двигателя, пробка смотрит назад, находится около 3его цилиндра.

А вот фотографии штуцеров прокачки на GA16

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Чтобы не ошпариться, никогда не меняйте охлаждающую жидкость на горячем двигателе.

- СЛИВ АНТИФРИЗА -
1. Установите переключатель системы отопления в положение "HOT".
Полуавтоматический кондиционер:
a. Поверните ключ зажигания "ON" и введите температуре 32 °С на блоке управления отопителем.
b. Подождите 30 секунд перед включением зажигания "OFF".

2. Отсоедините нижний шланг радиатора и снимите крышку радиатора.

3. Снимите расширительный бачёк, слейте охлаждающую жидкость и очистите его. Установите его на место.
!Будьте осторожны, чтобы не допустить попадания охлаждающей жидкости на приводные ремни.

4. Удалить сливную пробку блока цилиндра и штуцер прокачки воздуха.

5. Проверьте слитую охлаждающую жидкость на наличие загрязнителей, таких как ржавчина, коррозия или обесцвечивания.

Если антифриз загрязнённый, промойте систему охлаждения двигателя.

6. Установить нижний шланг радиатора, расшерительного бочка и закрутите сливную пробку блока цилиндров.
! Нанесите герметик на резьбу сливной пробки блока цилиндров.

7. Заполните радиатор охлаждающей жидкости со скоростью менее 3 л (2-5/8 Imp QT) / мин.
! Если охлаждающая жидкость выходит из отверстия прокачки воздуха без пузырьков, закрутить штуцер прокачки воздуха.
Затем залить охлаждающую жидкость снова

8. Заполните радиатора и расширительный бачок до указанного уровня.

9. Запустите двигатель, не устанавливая пробку радиатора и прогреть при 2000 оборотов в минуту до нагрева нижнего шланга радиатора
. ! Если уровень охлаждающей жидкости становится мало, долейте охлаждающей жидкости до уровня пока уровень не перестанет меняться.
! Когда охлаждающая жидкость пойдёт из отверстия радиатора, закрутить пробку заливной горловины.

10. Запустите двигатель на 2500 оборотов на 10 секунд и вернуться в режим холостого хода.
! Повторите 2 или 3 раза.

Следи за температурой системы охлаждения, чтобы не перегреть двигатель.

11. Остановите двигатель и охладить его.
! Охладить с помощью вентилятора, чтобы сократить время.
! При необходимости, пополнить радиатора до заливной горловины.

12. Заполни расшерительный бочёк до "MAX" антифризом.

13. Повторите шаги с 9 по 12 два или более раз с закрытой крышкой радиатора пока уровень охлаждающей жидкости не перестанет падать.

14. Проверка системы охлаждения на герметичность при работающем двигателе.

15. Прогрейте двигатель и проверьте звук теплоносителя во время работы двигателя от холостого хода до 3000 оборотов в минуту с нагревателем контроль температуры, установленной в нескольких местах между холодной и горячей.
! Звук может быть заметным на кране горячей воды.

16. Если слышно, удалить воздух из системы охлаждения повторяя шаги с 9 по 12, пока уровень охлаждающей жидкости не перестанет меняться.

Это как написано в руководстве, а теперь немного от себя.
Когда менял антифриз, то не смог добраться до сливной пробки на блоке. На SR20DE она находится слева от выпуска и добраться до неё мне помешала теплозащита на выпуске (открутить болты крепления защиты не удалось) и компрессор кондиционера который не даёт добраться снизу (даже рукой невозможно залезть не говоря о том чтобы открутить). Чтобы по максимуму слить старый антифриз я взял пакет и закрыл им нижнее отверстие на радиаторе (это после того как сделал пункты 1-4 ) и надел патрубок. Взял голову на 22 и вставил в заливное отверстие радиатора , пережал шланг в расширительный бачок и выдул весь антифриз из блока. Он вытекал из воздушного отверстия. Вот так можно не откручивая сливной пробки, по возможности слить весь старый антифриз из блока.

Люди в ниссан можно лить антифриз ТОЛЬКО G12. Цвет антифриза не имеет никакого значения вообще - цвет это только краситель и более ничего.
G12 бывает и красным и зеленым(белхим груп)
G12 - это карбоксилатный антифриз
G11 - это силикатный антифриз

Основные отличия антифриза G12 от G11

G12 - это карбоксилатный антифриз. Характеризуется местным действием, то есть, если в системе образовалось коррозийное поражение, то присадки локализуют именно его. Это позволяет антифризу работать с достаточной эффективностью немалый срок - от 5 лет, и только тогда его присадки истощаются.
G11 - это силикатный антифриз. Его окрашивают в совершенно различные цвета - синий, зеленый, желтый, оранжевый, а раньше иногда встречался даже красный. Российский его аналог - это тосол. Он взаимодействует со всеми поверхностями системы, покрывая все части защитной пленкой. Потому срок его службы меньше - до трех лет.
Применяя сначала один из этих видов антифризов, а затем меняя его на другой, следует учитывать один нюанс. Залитый после G11 (или тосола) G12 сталкивается с проблемой старой защитной пленки и работает с гораздо меньшей эффективностью. Да и менять его будет необходимо уже через три года. А G11 (или тосол), залитый после G12, мгновенно прекращает его действие. Потому пользоваться желательно всегда одной и той же маркой антифриза. И ни в коем случае нельзя смешивать эти две марки! С G11 способен беспрепятственно смешиваться антифриз G12+, имеющий свойства как у G12. При смешивании страдает только срок его действия, падая до 3 лет, а в общем и целом смешивание дает приемлемые результаты.
Вообще, не стоит ориентироваться в антифризах по их цвету, как обычно принято среди водителей. Не стоит делить их на "тосол", "желтый антифриз", "зеленый антифриз", "красный антифриз". Вместо этого лучше внимательно прочитать их состав, подумать о их действии и совместимости с тем, что залито на данный момент в ваш автомобиль.

Брат мой в свое время задался целью и изучил особенности всех антифризов и значительно поумнел в этой теме.
после того как у него потекла помпа

А было это так - решил он поменять антифриз - пошел в магазин и спросил какой антифриз ему купить - там ответили - если менять собрался то бери любой. Он и взял г11 .
Что произошло дальше - как только он слил старый и залил новый у него назавтра потекла помпа (машина у него рено меган) сначала чуть чуть потом все сильнее и пришлось ее менять после замены он залил г12 и ездит до сих пор

Кстати как менял - слил что слилось потом взял пылесос подключил его на выдув и вставил в верхний патрубок - с нижнего патрубка все остатнки вылетели потом в систему залил воды дал поработать и точно так же слил в системе не точто остатков не осталось но пылесос даже высушил все внутри

На работе колега брата - не помню какое авто - залил г11 - через месяц начала греться машина - все облазил -все норм пока не снял помпу - на помпе разьело пластиковую крыльчатку - и она тупо не качала

(во всех случая антифриз был сиберия зеленый г11)

Я долил зеленой сиберии г11 - через 2 нед у меня потекла помпа

Вот так - думайте сами решайте сами

Читайте также: