Замена антифриза на тойоте королла филдер

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
схема системы охлаждения Toyota Corolla , вентилятор охлаждения Toyota Corolla , радиатор охлаждения Toyota Corolla

20. Замена охлаждающей жидкости

Примечание:
Перед началом выполнения данной процедуры подождите, пока двигатель полностью остынет. Не допускайте попадания охлаждающей жидкости на кожу или лакокрасочное покрытие автомобиля. Промойте пролитую охлаждающую жидкость большим количеством воды. Ни в коем случае не оставляйте охлаждающую жидкость в открытом контейнере и немедленно убирайте лужи в гараже. Храните охлаждающую жидкость подальше от детей и домашних животных.

Примечание:
Интервалы замены охлаждающей жидкости относятся только к стандартной охлаждающей жидкости (красного/зеленого цвета), а не Long Life Coolant (розового цвета).

Слив системы охлаждения

1. Подождите, пока двигатель полностью остынет, затем снимите крышку радиатора.

2. Отверните винты крепления и снимите нижний защитный экран двигателя (если есть в наличии).

3. Установите подходящий контейнер в левой нижней части радиатора, затем откройте пробку сливного отверстия и дайте охлаждающей жидкости слиться в контейнер (смотрите иллюстрацию). Как только вся охлаждающая жидкость сольется в контейнер, закройте пробку сливного отверстия.

4. Переместите контейнер под заднюю часть блока цилиндров, затем откройте пробку сливного отверстия и дайте охлаждающей жидкости слиться в контейнер (смотрите иллюстрацию). как только вся охлаждающая жидкость сольется в контейнер, закройте пробку.

Промывка системы охлаждения

5. Если вы не заменяли в течение длительного времени охлаждающую жидкость или если раствор охлаждающей жидкости стал слишком слабым, тогда со временем эффективность системы охлаждения может ухудшиться, так как каналы буду засорены отложениями. Вы можете восстановить эффективность системы охлаждения, промыв ее.

6. Радиатор необходимо промывать отдельно от двигателя, чтобы избежать чрезмерного засорения.

Промывка радиатора

7. Отсоедините верхний и нижний шланг радиатора и все другие шланги, относящиеся к радиатору. Для получения подробной информации обратитесь к главе 3 данного руководства.

8. Установите садовый шланг в отверстие для верхнего шланга радиатора. Направьте поток чистой воды через радиатор и продолжайте промывать систему, пока из нижнего отверстия не польется чистая вода.

9. Если через некоторое время вода, вытекающая из нижнего отверстия, все еще загрязнена, необходимо промыть радиатор с добавлением специально чистящего средства. При этом необходимо четко следовать всем указаниям и рекомендациям производителя. Если система охлаждения чрезмерно загрязнена, установите шланг в нижнее отверстие радиатора и выполните промывку системы охлаждения в обратном направлении.

Промывка двигателя

10. Чтобы промыть двигатель, необходимо снять термостат (смотрите главу 3).

11. Отсоединив верхний и нижний шланг радиатора, установите садовый шланг в верхнее отверстие радиатора. Направьте поток чистой воды через двигатель и продолжайте промывать систему, пока из нижнего шланга не польется чистая вода.

12. Как только промывка будет завершена, установите на место термостат и подсоедините шланги, обратившись к главе 3 для получения подробной информации.

Заправка системы охлаждения

14. Снимите крышку радиатора и убедитесь, что все пробки сливных отверстий закреплены должным образом.

15. Установите регулятор температуры отопителя в максимальное положение.

16. Медленно долейте раствор охлаждающей жидкости в пропорции 50/50 (имейте в виду, что обычно охлаждающая жидкость компании Toyota продается уже в соединении с водой в необходимой пропорции) в радиатор, пока не заполните его. Добавьте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до нижней отметки.

17. Оставьте крышку радиатора открытой и запустите двигатель в хорошо вентилируемом помещении, пока термостат не откроется (охлаждающая жидкость начнет циркулировать через радиатор, и верхний шланг станет горячим).

18. Выключите двигатель и дайте ему остыть. Долейте охлаждающую жидкость до верхней кромки заливного отверстия радиатора.

19. Сожмите верхний шланг радиатора, чтобы удалить воздух из системы, затем долейте охлаждающую жидкость при необходимости. Установите на место крышку радиатора.

20. Запустите двигатель и дайте ему прогреться до нормальной рабочей температуры, затем проверьте систему на наличие утечек.

Состав охлаждающей жидкости

21. Охлаждающую жидкость необходимо заменять согласно графику регулярного технического обслуживания. Это необходимо не только, чтобы поддерживать технические характеристики охлаждающей жидкости, а также, чтобы замедлить коррозию, которая так или иначе начнет возникать по мере снижения эффективности ингибиторов коррозии.

22. Всегда используйте антифриз на этиленгликолевой основе рекомендованного типа. Необходимое количество антифриза и уровень защиты указаны в спецификациях.

23. Перед добавлением антифриза систему охлаждения необходимо полностью слить, должным образом промыть, а также проверить все шланги.

24. После добавления антифриза, необходимо прикрепить этикетку к расширительному бачку, на которой указана концентрация антифриза и дата заправки. Последующие добавления необходимо выполнять с использованием того же типа антифриза.

Примечание:
Не используйте антифриз системы охлаждения для жидкости омывателя ветрового стекла/заднего окна, так как это может стать причиной повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля.

Вот это появляется после каждой замены жижи и кипячения радика, до доливки! Может попробовать промыть Лавром в три этапа?

Здравия всем заглянувшим!
Выделил себе один выходной для фила в воскресенье 31.05.20, ещё и с погодкой повезло. Правда опять пока то да сё, начал где то в 12 дня! В общем что сделал, заехал на небольшие палешки и попробовал так найти краник, не получилось, где то вычитал что он находится под выпускным коллектором, пришлось все же поддомкратить с права, залез и увидел его! Нашёл подходящий шланг, видимо давно его трогали, зааис маленько, только большой трещеткой его сдернул! Чтоб быстрее было и с радика тоже открутил вентилёк. Слил все и полез к шлангам салонного радиатора, чтоб проще добраться снял фильтр топливных паров. До этого приготовил шланги по пол метра с переходами на крышки от бутылок, этот момент надо дорабатывать, так как пропускало маленько в процессе. Снял шланги и надел заготовки, снимались родные туговато! Первым решил прополоскаль белизной, в одну бутылку налил её, вторую сдавил, потом наоборот и так несколько раз. Там какие то кусочки чего то были и что то похожее на герметик. Отцепил бутылку и выдул через шланг всё что там оставалось, вылетела темная жижа!
Следующая бутылка была с моющей жидкостью, что то для кухонных плит, потом ещё два раза лимонная кислота и каждое снятие бутылок выдувал по переменно, то с одного шланга то сдугого! А ещё два раза тем же макаром промыл дистилированной водой)
Затем поставил обратно родные шланги и залил в систему дистилированную воду и завер машину, гонял её около 40 минут с повышением оборотов, потом слил, а на заливной горловине опять появились рыжие маленькие крупинки и как будто остатки от бумаги, такие белые лохмотья, как будто бумагу долго растворяли в воде!
Опять залил дистилят и повторил процедуру! И опять после слива те же крупинки и лохмотья, так как дистилят больше небыло, да уже и поздно было и погодка портилась, вот вот дождь начнётся, залил антифриз остатки от былой роскоши ТСЛ был с прошлых замен, когда я ещё не понимал в антифризах ничего) Заливал его пока не побежало со сливной радика, закрутил и дальше заливал пока не побежало со сливной с рубашки!
Вечером мотнулись в магазин а в Хомутово это не близко и оставил до завтра! Утром открыл крышку, а там опять эти крупинки, опять их собрал и подлил антифриза. С тех пор крупинок небыло и антифриз в норме. Печку наверно проверю зимой, сравню как раньше было и стало, так как сейчас смысла нету, да и не поймёшь толком.
Но думаю ещё раз перед зимой заменить и так же промыть радик для профилактики и может быть не станет этих крупинок!

Есть видео на Ютубе

Оставалось дело "за малым" — поменять антифриз в автомобиле, на гибридах, кстати, антифриз находится в 2 контурах — это контур двигателя и контур инвертора. На замену штатному антифризу (далее АФ) был закуплен АФ марки TCL в количестве 2 -х четырёхлитровых канистр

= как показала практика, 8 литров- это более, чем достаточно. Из них у меня осталось больше 3 литров. Кто-то спросит: почему не выбрал оригинальный антифриз? Во — первых ценник, во-вторых и не факт, что купишь оригинал. Поэтому выбрал ТСЛ, обошелся он через УЖЕ хорошего знакомого и проверенного временем продавцА в 1.990 руб за обе канистры. Он, кстати, совместим с гибридными установками — это тоже сыграло немаловажную роль.

Ну а теперь, как говорится "ближе к телу", т.е. делу.
Первым делом решил начать с самого простого — замены жидкости в контуре инвертора. Меняется "методом слил-залил". Откручиваем заливную крышку бачка инвертора, которая находится в левом районе жабо по ходу движения автомобиля.

Далее переходим под авто, (как же хорошо, когда есть яма или эстакада). И ищем сливной краник инвертора белого цвета(может быть у кого-то заменен, поэтому смотрим по местоположению) — он находится между двигателем и радиатором.

Напяливаем на его силиконовый или резиновый шланг,

второй конец которого опускаем в какую-либо ёмкость и открываем краник. Антифриз начинает сливаться,

в идеале должно слиться 1.6 литра, у меня слилось около 1.5 литров.
После окончания слива рекомендуется промыть систему деионизированной или на крайний случай, дистиллированной водой. Хоть и у меня была дистиллированная вода, я не стал этого делать. Так как знаю, что у меня в системе был залит родной японский антифриз без всякой бяки.

Чтобы успокоить себя окончательно, я даже смешал их в консервной банке — смесь немного потемнела, т.к. TCL изначально был темно красного цвета, а не розового. И нагрел до кипения газовой горелкой, но ничего не произошло… Никаких осадков не выпало, антифриз не свернулся, он даже цвет не поменял. Для этого его специально перелил обратно в прозрачный стаканчик.

Закрываем сливной краник и начинаем заливать новый антифриз в контур инвертора.

Для того чтобы было удобнее, я взял воронку из состава ареометра — для тех, кто не знает что это, это прибор для замера плотности электролита или антифриза и обычный литровый стакан от разливного пива. Вместе они создали потрясающий дуэт — поверьте.
Антифриз я старался заливать тонкой струёй, чтобы не создавать воздушные пробки.

Можно смело наливать по отметку " F" — "Full=полный".

в процессе дальнейшей эксплуатации можно будет долить при уменьшении уровня.
С контуром инвертора мы разобрались, поэтому переходим к контуру двигателя. Здесь замена чуть замороченнее.
Снимаем крышку с расширительного бачка и радиатора(при условии, что они не горячие), лезем под авто и ищем жёлтый краник на радиаторе слева, — это слив с нужного нам контура. Также надеваем на него шланг,

конец которого опускаем в канистру или другую ёмкость. Открываем краник и ждём полного стекания антифриза с радиатора.

Загнутые патрубки можно немного "пожамкать" из них также стекут остатки антифриза. Не забываем про расширительный бачок, из него тоже нужно выдуть антифриз . Переходим на правую сторону — здесь нас интересует термостат и специфический краник со скрепкой под ним.

Для того, чтобы слить отсюда антифриз, нужно пассатижами потянуть на себя эту скобку,

она выйдет из пазов и даст возможность открыть краник слива.

Надеваем на краник шланг и тянем этот краник немного вниз= начинает сливаться антифриз в уже знакомую нам канистру.

После слива антифриза закрываем краник и ставим на своё место скобку. Начинаем заливать новый антифриз в систему — также через воронку и тоненькой струёй, периодически "жамкая" патрубки, из которых будет выходить воздух.

После того, как система заполнится, нужно будет несколько раз завести машину на несколько секунд, чтобы помпа прогнала по системе антифриз. После этого ставим прогреваем авто до срабатывания вентиляторов и доливаем, при необходимости, антифриз. Не забываем про расширительный бачок — я долил антифриза до метки "MAX". В норме он должен быть между метками. А мне так проще контролировать все жидкости(по отметке "MAX")

Toyota Corolla очень требовательна к техническим жидкостям, как и все японские автомобили. Чем старше автомобиль, тем чаще рекомендуется менять антифриз. Автовладелец должен помнить при этом, что смешивать разные модификации нельзя ни в коем случае.

Выбор антифриза

Чтобы сделать замену антифриза на транспортном средстве Toyota Corolla, нужно подобрать соответствующий. Например, для автомобилей выпуска годов прошлого века подойдет G11. Так как в системе охлаждения этой машины использовались такие металлы, как:

G11 имеет неорганические соединения, которые не губительны для старой системы охлаждения.

Еще жидкость делят на три типа:

основные;
безнитратные;
безсиликатные.

Что еще советуют опытные механики

в Тойота Королла до 2005 года выпуска заливать Long Life Cooliant (относится к типу неорганических жидкостей G 11). Каталожный номер антифриза 0888980015. Имеет красный цвет. Рекомендуется разбавлять деионизированной водой в пропорции 1:1;
в ту же марку автомобиля только после 2005 года выпуска следует заливать Super Long Life Cooliant (№0888980140). Относится охлаждайка к маркам G12+.

Многие автовладельцы выбирают по цвету. Не рекомендуется ориентироваться только на цвет. Потому что G11, например, может быть зеленого, красного и желтого цветов.

Интервал, который следует соблюдать при замене антифриза в ТС Тойота Королла, для автомобилей выпуска до 2005 года – 40 000 километров пробега. А для современных автомобилей интервал увеличен до 100 тысяч километров.

Внимание! В антифризы для транспортных средств последних лет не рекомендуется доливать какую-либо постороннюю жидкость. Такая процедура приведет к выпадению осадка, образованию хлопьев, ухудшению теплообмена.

Если автовладелец собирается использовать охлаждайку сторонних производителей, то перед этим нужно тщательно промыть систему. После заливки рекомендуется покататься на автомобиле и потом проверить цвет. Если антифриз поменял цвет на буро-коричневый, значит хозяин Тойота залил контрафактную продукцию. Следует заменить ее в срочном порядке.

В каких объемах менять

Объемы охлаждайки, которые потребуются для замены зависят от типа коробки передач и двигателя. Например, на полноприводные Тойота Королла в 120 кузове требуется 6,5 литров, а на переднеприводные – 6,3 литра.

Внимание! Неорганическая жидкость меняется впервые после трех лет использования, а органическая после 5 лет эксплуатации.

Что понадобится для смены жидкости

Чтобы провести процедуру смены охлаждайки, автовладельцу понадобятся инструменты и материалы:

тара для отработанной жидкости;
воронка;
вода дистиллированная для промывания системы охлаждения. Приготовить около 8 литров воды;
антифриз.

После подготовки сопутствующих материалов и инструментов можно приступать к замене.

Как проходит процедура смены жидкости

Замена антифриза проводится следующим образом:

Под радиатор поставить тару для слива отработки.
Дождаться пока мотор остынет, если до этого машина долгое время находилась в рабочем состоянии.
Снять крышку с расширительного бака и открыть кран печки.
Открутить пробку для слива на радиаторе и блоке цилиндров.
Ждать, пока отработка не стечет полностью.
Затянуть пробки слива.
Установить воронку в заливное отверстие и заливать свежую жидкость.

Напоследок нужно сжать входной и выходной патрубки. Если уровень охлаждайки упадет, то необходимо будет добавить еще. После этого можно закрутить крышку расширительного бака.

Меры безопасности при самостоятельной смене жидкости

Не снимать крышку при рабочем двигателе машины. Это может привести к выбросу пара, который обожжет незащищенную одеждой кожу человека.
Если охлаждающий состав попал в глаза, то промыть обильным количеством воды.
Сжимать патрубки системы охлаждения необходимо только в перчатках. Так как они могут быть горячими.

Эти правила помогут сохранить здоровье человека при замене.

Когда и почему нужно менять антифриз

стала коричневой, мутной, блеклой. Это симптомы отработанной жидкости, которая не защитит систему как положено;
охлаждайка вспенивается, появляется стружка, накипь;
рефтрактометр или ареометр показывают отрицательные значения;
снижается уровень антифриза;
специальная тест-полоска определяет жидкость, как непригодную для использования.

Если уровень падает, то обязательно нужно проверить расширительный бак или радиатор на наличие трещин. Так как жидкость может уходить только через отверстия, полученные в результате старения металла, из-за технических повреждений.

Внимание! Температура кипения охлаждайки равна 110 градусов по Цельсию со знаком плюс. Выдерживает морозы до минус 30 градусов. Все зависит от производителя и состава жидкости. Китайские дешевые подделки не выдержат российских условий эксплуатации автомобиля.

Стоимость антифриза от других производителей для Тойота Королла

от GM – 250 – 310 рублей (№1940663 по каталогу);
Opel – 450 – 520 р (№194063 по каталогу);
Ford – 380 – 470 р (под каталожным номером 1336797).

Эти жидкости подходят для автомобилей Тойота Королла.

Заключение

Теперь автовладелец знает все об антифризе для Toyota Corolla. Ему под силу выбрать нужный антифриз и, не обращаясь в сервис-центр, самостоятельно сделать смену.

Так как машина пригнана с Японии и из теплых регионов, то есть комплектация не зимняя. Нет подогрева зеркал, который планирую установить, так как провода все штатно установлены. Рекомендовано проверять/заменять антифриз. Поехал в сервис менять масло и попутно попросил проверить плотность антифриза.

Проверка показала температуру замерзания -21°С, а так как у нас морозы суровые, было решено заменять антифриз на более мороженный ) Купил канистрочку 10 литровую, решил поменять на аппарате чтоб заодно и промылось, заехал на сервис, а работничку видать работать совсем не хотелось, говорит о машина новая, шланги не подходят, где кран на двигателе незнаю, отшил короче. Хотя движок то 1NZ выпускается с начала двухтысячных. Короче лентяй.

Пока прокатался, деньги кончились, и мороз ударил внезапно, поэтому решил забить на аппарат, а просто поменять сливкой заливкой.

Собственно процесс замены очень прост, ниче разбирать не пришлось.

Одеваем трубочку на второй краник сзади двигателя расположенный ровно посредине в обоих плоскостях и открываем краник, ключиком, сливаем. Не забываем открыть крышку радиатора чтоб все слилось.

Краники выглядят вот так:

Пару раз крутанул стартером чтоб слились остатки с помпы. Потом открутил и снял расширительный бачок и слил с него остатки жижи.

Закрыл краники, залил через пробку радиатора примерно 6 литров жидкости, жамкая периодически шланги. Завел, включил печку на всю, пожамкал шланги пока не перестали идти пузырьки и не пошло тепло с печки, закрыл крышку и все готово, можно ездить не боясь заморозить систему ))

Читайте также: