Замена антифриза на 3 паджеро 3

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Тосол – марка отечественного антифриза, разработанная еще в 1971 г, которая начала производиться в Тольятти во времена СССР. Существовало всего 2 вида отечественного антифриза: тосол-40 (синий цвет) и тосол-65 (красный цвет).

Заканчивается срок антифриза - концентрация ингибиторов в нем понижается, теплопередача уменьшается;
Снизился уровень антифриза от протечек - его уровень в расширительном бачке Митсубиси должен оставаться постоянным. В этом случае он может уходить через неплотности в соединениях, или трещины в радиаторе, патрубках.
Снизился уровень антифриза из-за перегрева двигателя - антифриз начинает закипать, в пробке расширительного бачка системы охлаждения Митсубиси Паджеро открывается предохранительный клапан, сбрасывая пары антифриза в атмосферу.
Производится замена деталей охлаждающей системы Митсубиси Pajero или ремонт двигателя;

Результаты тест-полоски;
Измерение антифриза в Mitsubishi Pajero рефрактометром или ареометром;
Изменение цветового оттенка: например, был зеленый, стал ржавый или желтый, а также мутность, блеклость;
Наличие стружки, сколов, накипи, пены.

Вначале следует заглушить работающий двигатель Mitsubishi Pajero и по возможности дать ему остыть.
Под радиатором поставить емкость, объемом от 7 до 11 литров.
Чтобы сбросить давление в системе охлаждения Митсубиси Паджеро, медленно поворачивайте крышку расширительного бачка против часовой стрелки. Если снять пробку быстро, то антифриз, находящийся под высоким давлением может обжечь руки и лицо водителя.
Слить жидкость из радиатора в Mitsubishi Pajero можно двумя способами: через сливной краник, нижнего бачка, или отсоединив нижний патрубок. На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива.
Слить антифриз в Митсубиси Паджеро также потребуется из блока цилиндров. Для этого нужно найти сливную пробку.
Полностью открыв пробки, снимается вакуум внутри гидросистемы радиатора Mitsubishi Pajero, а антифриз самотеком сливается в емкость. По состоянию использованной охлаждающей жидкости определяют, необходима ли промывка. Если жидкость не вытекает, слив может быть забит грязью.
Промывка системы охлаждения Митсубиси Pajero полностью удаляет защитный слой старого антифриза, это необходимо при переходе с одного типа антифриза на другой.
Теперь закручиваем все сливные пробки, заливаем новый антифриз через расширительный бачок или верхнее отверстие радиатора.
Затем следует завести двигатель и дать поработать минут 5-10. При прокачке системы, воздух выходит через заливную горловину. По мере убавления охлаждающей жидкости надо доливать ее, пока она не установится на необходимом уровне. Уровень отмечен на расширительном бачке. Перед доливкой дождаться, пока движок остынет.
По окончанию работ проверить наличие течи.

Готовая промывка заливается в расширительный бачок радиатора Митсубиси Pajero с заглушенным двигателем. Его обязательно предварительно требуется прогреть до рабочей температуры, чтобы открылся термостат и антифриз начал циркулировать по большому кругу системы охлаждения.

Suhrob, что за молочная сыворотка. Я чего то не знаю?)))

У нас чего больше?))) меди или алюминия в охлаждающей системе?

даже тут уже пошел раскол кто что льет((

на любом молокозаводе есть. побочный продукт производства кисломолочных изделий. содержит молочную кислоту, которая мягко растворяет ржавчину, нерастворимую взвесь связывает с остатками жиров и белков. в советское время использовалась автолюбителями для очистки системы охлаждения после использования в ней воды. тупо заливалась в систему и машину эксплуатировали в обычном режиме некоторое время. потом слив и промывка водой. далее как завод рекомендует.

По поводу цвета жижи: найдено на просторах рунета:
Зеленая - для алюминия, дюрали и т..д.
Красная - для меди, латуни и т.д.

У нас чего больше?))) меди или алюминия в охлаждающей системе?

Suhrob, Есть правда в твоих словах)Система там реально засирается.

Лью красный антифриз=)ТС может голосование прикрутить к шапке?)))

***. Красный, зеленый, гадания по соотношению лбюминия с медью. Дожили.
Во первых - четкой цветовой дифференциации НЕТ. У разных производителей цвета отличаются. Поэтому обсуждать можно только G11-G12-G12+

Во вторых принцип действия антифиризов
G11 - сразу покрывает все детали тонкой защитной пленкой. Поэтому при замене крупной детали (радиатор, ГБЦ и т.д.) производитель рекомендует менять антифириз (у старого может не хватить химикалий на обработку новой детали). Срок службы этого антифриза небольшой

G12 - затягивает пленкой только те участки, где начинается коррозия. За счет этого получаем долгий срок службы антифириза (присадки расходуются медленно)

Профит G12 в том, что он не затягивает все детали пленкой ухудшающей теплоотдачу. Исходя из принципа действия лить G12 в мотор который ходил на G11 имеет смысл только после удаления образованной G11 пленки.

G11 и G12 категорически несовместимы! Лично видел образование желе после смешивания 5 литров G12 c 1.5 литрами G11

G12+. По характеристикам такой же, как и G12, но возможно беспрепятственное смешивание с G11 (срок замены смеси становится как у G11) и с G12

Развёл в пропорции 55/45: 55% концентрата на 45% воды – получилось ориентировочно температура замерзания -45 град).
Сливать решил с радиатора охлаждения и с блока двигателя. Многие, что бы не заморачиваться с поиском сливной пробки и её откручиванием меняют антифриз просто слив его с радиатора. Всего в системе 10,5 литров: это в радиаторе, в блоке и в обоих печках. Заменив антифриз в радиаторе он будет обновлён наполовину. Слив с блока двигателя мы его обновим ещё на литра 2-3, т.е. замена почти 80% антифриза.
Итак, приступаем:
1. Как пишет мануал, перед заменой антифриза при работающем двигателе ставим отопитель печки на максимум.
2. Сливаем антифриз из радиатора, открутив наполовину сливной кран под левым передним колесом.

3. Для интенсификации слива жидкости из крана открываем заливную горловину на радиаторе.

4. Пока сливается жижа снимаем расширительный бачок и промыв его ставим на место.
5. Для того что бы подлезть к сливной пробке на блоке двигателя необходимо снять патрубок идущий от корпуса воздушного фильтра до турбины, расслабив при этом два хомута, а так же снять резиновую трубку (см. фото).

6. На корпусе маслоохладителя видим заветную пробку, которую необходимо открутить, подставив под неё воронку с длинным шлангом, который необходимо отвести под машину.

7. Так как пробка находится под определённым углом вниз в помощь обычному накидному ключу на 12 для удлинения рычага применил кусок трубы, а иначе невозможно работать ключом. ТРУБА нужна не для создания усилия при откручивании, а для удлинения ключа. ПРОБКА ОТТДАЁТСЯ ЛЕГКО!

8. В общем-то сливаем жижу, закручиваем сливную пробку на блоке двигателя, снизу сливную пробку радиатора, устанавливаем все резиновые патрубки на воздушной системе.
9. Ну и собственно через заливную горловину на радиаторе не торопясь, медленно, выпуская воздух заливаем антифриз.
10. Заводим двигатель, прогревам двигатель (долго – это же дизель). После остановки двигателя и немного его остудив доливаем антифриз в радиатор (при необходимости). Когда открываем крышку радиатора подкладываем сверху тряпку – давление в системе охлаждения ещё не снизилось до атмосферного.
11. Так же в расширительный бачок доливаем жижу до середины.
В-общем вся замена!
В систему вошло около 7 литров антифриза, т.е. я заменил 70% от всего объёма. Так как осталось ещё 3 литра через неделю слил 3 литра из радиатора и долил свежего.
Вот такая получилась частичная замена охлаждающей жидкости.
Всем удачи на дорогах!

Также решил победить проблему с вечно грязной крышкой расширительного бачка, в одном из отчетов заметили, что на машинах первых лет выпуска на шланге от радиатора к бачку стоял зажим, который в последствии исчез, думаю причина в этом, посмотрел в каталоге, так и есть до 07.2007 было два зажима MS660205, а потом их "оптимизировали", а в 2010 еще и сливной шланг кастрировали ((

Список запчастей:
CS-010502 — Антифриз CoolStream A-110 (5кг) — 940р. * 2 шт.
CS-010501 — Антифриз CoolStream A-110 (1кг) — 229р.
Mitsubishi MS660205 (напр. KCM1) — Зажим — 80р. * 2 шт.

Изначально замену хотел делать в сервисе на аппарате, т.к. пробки с блока не представляю, как открутить, я их даже не смог увидеть. Но позвонив в пару сервисов меня ожидал сюрприз, оказалось, что при аппаратной замене, полной замены, в моем понимании, не осуществляется, систему промывают и замещают ОЖ водой, в которую потом добавляют концентрат и всё, а у меня уже был куплен готовый, который разбавлять некуда. Не понял я смысла от такого аппарата, залить водой я и сам могу, поэтому пришлось опять всё делать самостоятельно: решил посмотреть, что и в каком количестве сольется с задней печки, по отчетам некоторым удавалось все 10л слить (а некоторым нет) и в зависимости от этого делать с промывкой или без.

В выходные поехал в гараж… Сначала слил всё с радиатора, жидкость слилась в принципе нормальная темно зелёная, на просвет, такая же, как новая, без грязи.

Потом отцепил от трубки патрубок к задней печке, тот что ближе к земле (к сожалению забыл сфотать), слилось еще несколько литров, но явно недостаточно.

Закрыл радиатор и через шланг от расширительного бачка дунул компрессором:

Выплюнуло еще некоторое количество ОЖ, кстати на трубку, с которой снимали патрубок, перед этим, лучше надеть какой-нибудь шланг, иначе будет так:

Замерил объем слитой жидкости, получилось 6-7л:

Сколько ни старался, больше выжать из машины не удалось, возможно, что-то неправильно делал.

Учитывая неплохое состояние слитой жидкости, решил обойтись без промывки. Залил свежий антифриз, сколько влезло.

Поездил вечер, на следующий день долил еще в радиатор и бачок, в сумме вошло около 7л, в канистре осталось около двух. Поехал снова в гараж, слил с радиатора 2л и залил из канистры остатки. Килограммовую оставил про запас )) В общем вместо полной замены получилась частичная.

Также поставил недостающие зажимы со стороны бачка и радиатора, надеюсь станет чище:

Читайте также: