Замена антифриза мазда фамилия

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Антифризы бывают разных цветов и цвет что-то обозначает. У Японцев цвет красителя в основном определяет температуру замерзания (красный максимум -30, зеленый -25, желтый -20), но нельзя забывать что чем ниже температура застывания тем меньше теплоотдача. Поэтому Субару, Нисан из-за некоторой прихотливости и сложности своих двигателей используют зеленый, Тойота - красный.
У европейцев цвет красителя определяет класс допуска к автомобилю (классификатор VW). Основные классы G-11, G-12 - готовые к использованию (G-30, G-40, G-48 - концентраты). Автопроизводитель для каждого двигателя устанавливает какого класса допускается жидкость для использования . Температура начала кристаллизации у них стандартная -37 градусов, ну и теплоотдача тоже близкая, а вот присадки различаются существенно.
G-11 - зеленый цвет, G-12 - красный цвет. Поэтому по каталогу допусков на Тойоту идет G-12 красный (также как и у Японцев), а вот на Ниссан, Субару - тоже G-12 красный (не так как у Японцев, и доливать G-11(зеленый) в зеленый Японский можно только на свой страх и риск). Ну а если надо повысить теплоотдачу - то соответственно понизите температуру начала кристаллизации долив дисциплинированной воды.
Отсюда вывод: нужно лить антифриз G12 красный цвет по европейской классификации или зеленый японский.

Оригинальные антифризы Mazda

Mazda Long Life Coolant FL22 Pre-Mixed, (1 галлон, 3,78л) - 0000-77-508E-20 - Производство США, разбавленный

Mazda Long Life Coolant FL22 Pre-Mixed, 1л - K001-W0-121 - производство Япония, разбавленный

Mazda Long Life Coolant FL22 Pre-Mixed, 4x5л, 5л - C122-CL-005-4X - Производство европа, разбавленный

Mazda Super Coolant Pre-Mixed, 4x5л, 5л - C050-CL-005-4X - Производство европа, разбавленный

Mazda Super Coolant Concentrated, 4x5л, 5л - C100-CL-005-4X - Производство европа, концентрированный

Сколько нужно антифриза?

Антифриза потребуется около 6 литров разведенного до плотности 1.28, либо 3 литра концентрата и 3 литра дистиллированной воды. Смешиванием с водой в указанной на упаковке пропорции достигается нужная температура замерзания. Если хотите промыть радиатор - берите еще 5 литров дисциплинированной воды.

Как менять?

1) Если смотреть по ходу машины то снизу радиатора справа открутить пластмассовую пробку отвёрткой, потом подставляете тазик и отвернув крышку вверху радиатора в тазик польется старый антифриз

2) Cливаем старый антифриз в тазик

3) Закручиваем пробку на место

4) Заливаем воды в радиатор, заводим, работает несколько минут, глушим

5) Cливаем старый антифриз в тазик

6) С открытой внизу пробкой, заливаем чистую воду, пока снизу из пробки не потечет чистая вода

7) Cливаем воду из радиатора и закручиваем пробку

8) Заливаем в радиатор антифриз, заводим, газуем, крышку сверху не закрываем, газуем пока не включится вентилятор двигателя

9) Проверяем греет ли печка в машине. Если не греет - значит есть воздушная пробка, надо заехать на пригорок мордой, погазовать, пожмакать шланги радиатора руками

10) Глушим, доливаем в радиатор доверху и закрываем верхнюю крышку

11) Заливаем в расширительный бачок антифриз, уровень ставить посередине между метками.

12) Можно ехать, но на следующее утро когда машина холодная загляните под капот и проверьте уровень в расширительном бачке. При необходимости долейте. Наливать выше меток необязательно :)

Опишу, как менял самостоятельно ОЖ.
Для слива старой жидкости я снимал нижний патрубок с радиатора. Мне так показалось проще, т.к. доступ сверху и не надо под машиной лежать :)
Открыл капот, снял воздуховод (крепится на двух болтах), открутил два болта, крепящих вентилятор, отсоединил разъем и снял вентилятор, который слева (это если смотреть спереди, а если из салона, то со стороны водителя). Насколько я понял, этот вентилятор дополнительный и его временное отключение не навредит.
Затем разжал хомут, крепящий толстый подводящий шланг (снизу к радиатору) и слил около 300 мл ОЖ (чтобы освободить место в системе под промывку).
Открыв крышку на радиаторе, залил промывку (использовал фирмы ELF)
погонял 20 минут. В инструкции написано 10, но я решил удвоить время, но как оказалось, надо было утроить - промывка очень мягкого действия.
Затем опять сдвинул хомут и снял нижний подводящий шланг (осторожно!). Кипяток слился в подставленный тазик (экология, блин).
Далее надел патрубок назад, залил дистиллированную воду через пробку радиатора (входит почти полностью одна 5л бутылка).
Заводим, гоняем, пока не включится вентилятор (минут 10), далее сливаем и повторяем операцию еще пару раз. На третий раз в тазике оказалась чистая вода.
Да, дополнительно снимал расширительный бачок и промывал водой автошампунем.
Затем все собрал, залил через пробку четыре литровые банки антифриза "TOTAL" - розовый, с увеличенным ресурсом, на органических кислотах, 140 руб/литр. Доверху долил дистиллятом. Пятую банку влил в расширительный бачок почти под пробку. На следующий день уровень упал как раз до отметки "МАХ".
На все потратил 5 литров антифриза, 15 литров дистиллята и 2 литра пива. По времени это мероприятие заняло 1.5 часа.
Проездил на нем уже около 15 тыс км. Антифриз чистый, без ржавчины и ошметков.

а есть ли разница какого цвета заливать антифриз. голубого или розового.

зы. и ещё?! мне говорили что чтобы слить всю систему нодо тока аткачивать насосом. или хватить отвернуть нижний патрубок?!

Дело не в цвете, а в составе. Например, на банках того, что заливал я написано - "не смешивать с другими антифризами!". Видими, присадки несовместимы между собой.
И слить всю систему через нижний патрубок не удастся. Я сливал около 5 литров, а общий объем системы охлаждения около 6.5 (приблизительно, точно не помню).

Тосол – марка отечественного антифриза, разработанная еще в 1971 г, которая начала производиться в Тольятти во времена СССР. Существовало всего 2 вида отечественного антифриза: тосол-40 (синий цвет) и тосол-65 (красный цвет).

Заканчивается срок антифриза - концентрация ингибиторов в нем понижается, теплопередача уменьшается;
Снизился уровень антифриза от протечек - его уровень в расширительном бачке Мазды должен оставаться постоянным. В этом случае он может уходить через неплотности в соединениях, или трещины в радиаторе, патрубках.
Снизился уровень антифриза из-за перегрева двигателя - антифриз начинает закипать, в пробке расширительного бачка системы охлаждения Мазды Фамилия открывается предохранительный клапан, сбрасывая пары антифриза в атмосферу.
Производится замена деталей охлаждающей системы Мазды Familia или ремонт двигателя;

Результаты тест-полоски;
Измерение антифриза в Mazda Familia рефрактометром или ареометром;
Изменение цветового оттенка: например, был зеленый, стал ржавый или желтый, а также мутность, блеклость;
Наличие стружки, сколов, накипи, пены.

Вначале следует заглушить работающий двигатель Mazda Familia и по возможности дать ему остыть.
Под радиатором поставить емкость, объемом от 7 до 11 литров.
Чтобы сбросить давление в системе охлаждения Мазда Фамилия, медленно поворачивайте крышку расширительного бачка против часовой стрелки. Если снять пробку быстро, то антифриз, находящийся под высоким давлением может обжечь руки и лицо водителя.
Слить жидкость из радиатора в Mazda Familia можно двумя способами: через сливной краник, нижнего бачка, или отсоединив нижний патрубок. На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива.
Слить антифриз в Мазда Фамилия также потребуется из блока цилиндров. Для этого нужно найти сливную пробку.
Полностью открыв пробки, снимается вакуум внутри гидросистемы радиатора Mazda Familia, а антифриз самотеком сливается в емкость. По состоянию использованной охлаждающей жидкости определяют, необходима ли промывка. Если жидкость не вытекает, слив может быть забит грязью.
Промывка системы охлаждения Мазды Familia полностью удаляет защитный слой старого антифриза, это необходимо при переходе с одного типа антифриза на другой.
Теперь закручиваем все сливные пробки, заливаем новый антифриз через расширительный бачок или верхнее отверстие радиатора.
Затем следует завести двигатель и дать поработать минут 5-10. При прокачке системы, воздух выходит через заливную горловину. По мере убавления охлаждающей жидкости надо доливать ее, пока она не установится на необходимом уровне. Уровень отмечен на расширительном бачке. Перед доливкой дождаться, пока движок остынет.
По окончанию работ проверить наличие течи.

Готовая промывка заливается в расширительный бачок радиатора Мазды Familia с заглушенным двигателем. Его обязательно предварительно требуется прогреть до рабочей температуры, чтобы открылся термостат и антифриз начал циркулировать по большому кругу системы охлаждения.

Всем привет вчера немножко поработал с Маздой а именно поменял антифриз в предверии наступающих холодов, да и просто потому что внешний вид того что было залито в машину нравился мне все меньше меньше, сразу предупреждаю термостат я не менял т.к к его работе нареканий не возникало ну и зря подумаете вы, ну что оставим это на моей совести

и так начнем по порядку готовим маленькую трещетку, головки на 8 10, удлинители для трещотки у меня два длинных, очень удобно было снимать короб воздушного фильтра, отвертка + -, пассатижи, воронка, антифриз 4 литра марку выбирайте сами на свой вкус, заезжаем на эстакаду (яму у кого что имеется) и первым делом находим сливной кран в нижней банке радиатора у кузова BHALP ( я думаю у остальных Фамилек он там же) о находится с права внизу по ходу движения, встаем в яму ищем у нижнего патрубка, с права кран, в виде болта на 10( в нем еще есть шлицы под отвертку) я одел маленькую трещотку с головкой и повесил ведерко за телевизор с низу под сливной трубкой на ее можно одеть шланг диаметром 5 мм для удобства и уменьшения разбрызгивания

все открываем пробку радиатора, открываем трещоткой сливной кран, ждем когда антифриз сольется в ведро, переливаем его в какую ни будь емкость такую каку лить на землю нельзя сдадим на утилизацию, далее промываем радиатор и блок ДВС от остатков старого антифриза я просто проливал водой большим количеством очень большим, насколько вам терпенья хватит, я осилил до того что вода пошла чистая, чуть окрашенная все закрываем кран, я не предупредил, я еще и колы прикупил четыре литра, заливаем ее в туда ну вы поняли, ходят слухи что ортофосфорная кислота хорошо моет, проверим,

на коле я проехал 20 км, просто прокатился на разных режимах, и снова на эстакаду, сливаем то что осталось от колы с радиатора и блока ДВС, но теперь нам нужно еще и с радиатора отопителя слить остатки, для этого снимаем гофру от воздушного фильтра до дросселя, делается очень просто два хомута один на дроссельной заслонке (1) второй на ДМРВ (2) находящийся на коробе воздушного фильтра, снимаем сапун (3) и патрубок соединяющий гофру и клапан холостого хода (4) отсоединяем патрубок клапана холостого хода от гофры ( назову его так, как его папа крестил он мне не сказал) держится он на защелке нужно придерживая патрубок потянуть ( без фанатизма) гофру вверх, защелка выскочит из гофры и мы ее убираем в сторонку,

далее для удобства снимаем короб воздушного фильтра две гайки на шпильках у акб внизу, и один болт с права внизу у расширительного бачка, ДМРВ я не отсоеденял просто положил короб на АКБ,

снимаем патрубок с клапана холостого хода

далее снимаем топливные шланги с рампы отводим их в сторону к моторному щиту,

теперь снимаем патрубки идущие от блока к радиатору отопителя, сначала малый он идет на КХХ, №1 затем большой №2, обратка с радиатора отопителя (могу ошибиться но это сути не меняет)

этот патрубок нам нужно отвести вниз в промежуток между моторным щитом и ДВС с него сольется небольшое кол-во охлаждающей жидкости, далее снимаем следующию пару патрубков они находятся левее

его мы вытягиваем на верх протираем, и дуем что есть силы чтобы выдавить остатки охлаждающей жидкости из радиатора отопителя и увеличить его обьем для повышения КПД отопителя, шучу жидкость сливать не обязательно, главное обьем, все на этом эпопея с печкой окончена можем собирать все в обратной последовательности, могу добавить для простоты установки патрубков нужно сдвинуть хомут на его установочное место, подвести патрубок к трубке, сжать пассатижами хомут и вместе с патрубком одеть на трубку, это проще чем сначала одеть патрубок а затем протягивать на место хомут, и так как я и говорил все в обратной последовательности

не забываем снизу зацепить фиксатор патрубка КХХ к гофре все протягиваем хомуты, гайки, болт короба воздушного фильтра, проверяем закрыт ли у нас сливной кран в радиаторе. заливаем антифриз

первая канистра залетает на ура, не забываем контролировать отстутствие течи, вторая вошла на половину, сжимаем аккуратно нижний патрубок радиатора удаляя воздух из системы, подливаем, пока не встанет у горловины, запускаем двиг прогреваем скатываем машину так чтобы радиатор был выше ДВС это поможет нам убрать воздушную пробку из радиатора отопителя и из других мест двигателя. Немного поворачивая рукой за сектор дроссельной заслонки прибавляем обороты дабы наша жидкость побыстрее циркулировала, наблюдаем как уходит антифриз, по мере убывания подливаем пока уровень не придет в норму,

теперь можно закрыть радиатор пробкой и проверить работу отопителя, если воздух пошел горячий все в норме, если нет снова мордой вверх на эстакаду прогазовываем, сжимаем патрубки радиатора верхний нижний, проверяем уровень, по необходимости доливаем, как только все приходит в норму можно долить антифриз в расширительный бачек согласно меткам, все на этом мы завершаем работу ставим машину еще раз проверяем отсутствие утечки, и не забудьте проверить уровень после того как ДВС полностью остынет. Да двиг грязный буду мыть поздней осенью клгда слякоти будет по минимуму и герметик на патрубках я удалил и почистил( это подарки от старого хозяина)

Читайте также: