Замена амортизаторов чери кимо
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Chery A1 , ходовая часть автомобиля Chery A1 , передняя подвеска Chery A1 , задняя подвеска Chery A1 , ремонт передней подвески Chery A1 , ремонт задней подвески Chery A1 , ремонт ходовой части Chery Kimo , ходовая часть автомобиля Chery Kimo , передняя подвеска Chery Kimo , задняя подвеска Chery Kimo , ремонт передней подвески Chery Kimo , ремонт задней подвески Chery Kimo
1. Передняя подвеска
1.1 Снятие и установка элементов передней подвески
Передняя подвеска автомобиля Chery Kimo независимая однорычажная со стойкой МакФерсон. Верхняя опора амортизаторной стойки закреплена в чашке кузова, нижняя часть стойки соединена с поворотным кулаком и рычагом, который крепится к поперечине кузова.
- Гайка крепления
- Прокладка
- Сайлентблоки продольной тяг
- Сайлентблоки продольной тяги
- Продольная тяга передней подвески
- Гайки крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку
- Болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку
- Болты крепления
- Гайка крепления
- Нижний рычаг передней подвески в сборе
- Гайки крепления амортизаторной стойки к чашке кузова
- Поперечина кузова
- Амортизаторная стойка в сборе
- Гайка крепления нижнего рычага подвески к поперечине
- Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
- Стабилизатор поперечной устойчивости
- Гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости
- Гайки крепления
- Болт крепления
- Болты крепления кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости
- Кронштейн крепления стабилизатора
- Втулка стабилизатора поперечной устойчивости
- Болт крепления нижнего рычага подвески к поперечине кузова
- Болты крепления поперечины к кузову
- Болты крепления поперечины к кузову
Примечание:
- При поднятии автомобиля на подъемнике, перед началом каких-либо работ связанных с подвеской, необходимо подставить под кузов специальные предохранительные стойки.
- При снятии и установке пружины амортизаторной стойки, необходимо использовать специальное приспособление, чтобы исключить травмирование.
- Каждый раз после разборки, необходимо заменять все самоконтрящиеся гайки крепления.
1.1.1 Снятие и установка амортизаторной стойки в сборе
1. Используя торцовый ключ, отвернуть гайки крепления передних колес, как показано на рисунке. Затем снять колеса. При установке, момент затяжки гаек крепления 110±10 Н∙м.
2. Извлечь тормозной шланг из кронштейна крепления на амортизаторной стойки вручную, как показано на рисунке.
3. Отвернуть болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку, как показано на рисунке. При установке, момент затяжки болтов крепления 110±10 Н∙м.
4. Открыть капот, затем отвернуть три гайки крепления амортизаторной стойки к чашке кузова. При установке, момент затяжки гаек крепления 60±5 Н∙м.
5. Снять амортизаторную стойку в сборе.
6. Установка производится в последовательности обратной снятию.
1.1.2 Снятие и установка нижнего рычага подвески
1. Поднять автомобиль. Снять передние колеса.
2. Отвернуть болт и гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу подвески, как указано на рисунке. При установке момент затяжки болта крепления 100±10 Н∙м.
3. Отвернуть болты крепления, показанные на рисунке ниже, используя накидной ключ. При установке, затянуть болты крепления с моментом затяжки 75±5 Н∙м.
4. Отвернуть болт крепления шарового шарнира нижнего рычага подвески к поворотному кулаку. При установке момент затяжки болта крепления 100±10 Н∙м.
5. Отвернуть болт и гайку крепления нижнего рычага передней подвески к поперечине кузова. Затем снять рычаг подвески в сборе. При установке, момент затяжки болтов крепления рычага должен составлять 150 Н∙м.
6. Установка производится в последовательности обратной снятию.
1.1.3 Снятие и установка поперечины передней подвески в сборе
1. Поднять автомобиль. Снять передние колеса.
2. Снять поворотные кулаки и амортизаторные стойки в сборе.
3. Отвернуть болты крепления и снять нижнюю защиту от грязи, как показано на рисунке ниже. При установке затянуть болты крепления с моментом затяжки 3±0.5 Н∙м.
4. Используя торцовый ключ, отвернуть болты крепления поперечины передней подвески к кронштейну, как показано на рисунке. При установке затянуть болты крепления с моментом затяжки 110±10 Н∙м.
5. Отвернуть задние болты крепления поперечины, как показано на рисунке. При установке затянуть болты крепления с моментом затяжки 110±10 Н∙м.
6. Используя торцовый ключ, отвернуть два болта крепления передней секции патрубка системы выпуска, как показано на рисунке. При установке момент затяжки болтов крепления 50±5 Н∙м.
Примечание:
Не производить каких-либо работ с элементами системы выпуска на не остывшем двигателе, возможно получение ожогов.
7. Отвернуть два болта крепления глушителя к передней секции патрубка системы выпуска, как показано на рисунке. При установке затянуть болты крепления с моментом затяжки 50±5 Н∙м.
8. Отвернуть болты крепления с правой стороны рулевого механизма, как показано на рисунке. При установке момент затяжки болтов крепления 75±5 Н∙м.
9. Отвернуть болты крепления с левой стороны рулевого механизма. При установке момент затяжки болтов крепления 75±5 Н∙м.
10. Используя торцовый ключ, отвернуть болты крепления продольной тяги передней подвески к поперечине кузова, как показано на рисунке. При установке момент затяжки 105±10 Н∙м.
11. Отвернуть болт крепления кронштейна патрубка системы кондиционирования, используя торцовый ключ, как показано на рисунке. При установке момент затяжки 25±2.5 Н∙м.
12. Отвернуть болт кронштейна крепления конденсора системы кондиционирования к поперечине подвески. При установке затянуть болт крепления с моментом затяжки 45±5 Н∙м.
13. Подставить под поперечину подвески автомобиля упоры и домкрат. Затем отвернуть четыре гайки крепления поперечины к кузову автомобиля. Снять поперечину в сборе. При установке затянуть гайки крепления с моментом затяжки 150±10 Н∙м.
14. Отвернуть болты крепления кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к поперечине. Снять стабилизатор поперечной устойчивости. При установке затянуть болты крепления с моментом затяжки 50±5 Н∙м.
15. Установка поперечины передней подвески производится в последовательности обратной снятию.
Замена передних амортизаторов Чери Кимо, Chery Kimo S12
Для комфортной и безопасной езды в подвеску современных автомобилей, включая Чери Кимо, была проведена интеграция специальных устройств – амортизаторов.
Сегодня повсеместно используются различные разновидности гидравлических телескопических амортизаторов.
Исходя из этого становится понятным, что правильное функционирование устройства зависит от жидкости.
В случае с амортизаторами жидкость выполняет главную функцию, гася возникающие колебания посредством прохождения через специальные отверстия (клапана), предусмотренные во внутренней конструкции устройства (в данном случае в поршне).
В результате этого происходит преобразование механической энергии в тепловую (в процессе трения жидкости в момент прохождения через клапана), что и позволяет гасить колебания.
Более того, использование подобных амортизаторов на Чери Кимо позволяет улучшить устойчивость авто на дороге, его управляемость. Происходит повышение плавности хода.
Передние амортизаторы авто являются демпфирующим элементом подвески. При этом работает данный блок в паре с упругим элементом, которым в данном случае выступает пружина.
Такое взаимодействие позволяет выполнять сразу несколько важных функций:
- Гашения возникающих колебаний на колесах и кузове авто.
- Обеспечение необходимой плавности хода.
- Быстрое восстановление контакта колес с дорожным покрытием.
Сегодня в продаже представлено множество вариантов амортизаторов. Встретить можно как однотрубные, так и двухтрубные. При этом отличия между ними вполне заметные.
Так, двухтрубные амортизаторы Чери Кимо имеют такие преимущества:
- Относительно небольшая стоимость, что достигается путем упрощения конструкции.
- Небольшие габаритные показатели.
- Небольшое внутреннее давление, что позволяет сохранять рабочие характеристики даже при небольшой потере масла.
- Мягкий процесс демпфирования ударов.
- Высокая устойчивость к механическим повреждениям.
Однако у подобной конструкции встречаются и определенные недостатки:
- Вспенивание рабочей жидкости при длительном использовании, что негативно сказывается на эффективности работы.
- Недостаточно продуманная система охлаждения, что при повышенной нагрузке может привести к перегреву.
- Процесс хранения, транспортировки и установки возможен только в одном положении – шток смотрит вверх.
Правда, не стоит забывать и о наличии однотрубных амортизаторов для Чери Кимо.
Данный вариант также имеет определенные преимущества:
- Лучшие показатели демпфирования и стабильности.
- Лучшая система охлаждения.
- Возможность установки, хранения и транспортировки амортизатора в любом положении.
Однако не следует забывать и об определенных недостатках:
- Заметно большие габаритные показатели.
- Низкая стойкость к механическим повреждениям.
- Более высокая стоимость, что связано с использованием более качественных материалов для корпуса и уплотнительных элементов.
Именно такой вариант обычно используется в качестве передних амортизаторов, что вызвано более лучшими рабочими характеристиками и сохранением своих параметров даже при высокой нагрузке.
Самой распространенной неисправностью амортизаторов Чери Кимо можно назвать повреждение сальника штока, из-за чего происходит утечка рабочей жидкости.
Однако нужно помнить о естественном износе и других повреждениях, которые также могут сказаться на эффективности работы амортизатора.
При нормальном состоянии подвески автомобиля новый амортизатор может отходить 3-5 лет (до 100 тысяч км), после чего потребуется заменить.
Однако при наличии проблем с другими элементами подвески, агрессивной манере вождения или частой езде по бездорожью возникает необходимость в более частой замене.
Проведение замены амортизатора Чери Кимо в домашних условиях
Для проведения работ по замене амортизаторов потребуется набор ключей для их откручивания, стяжка для пружин. Также заранее необходимо подготовить новую стойку.
При проведении работ возникнет необходимость в демонтаже блока предохранителей, которые будут мешать снятию левой стойки (водительская сторона).
Чтобы провести замену амортизаторов выполняем такие действия:
Стоит заметить, что проводить замену следует одновременно с обеих сторон авто, что позволит обеспечить максимально эффективную и стабильную работу блока.
Сделать все можно самостоятельно, без использования специального оборудования и не обладая особыми навыками. Времени для замены потребуется немного.
Передняя подвеска Chery Kimo / Chery А1
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Chery A1 , ходовая часть автомобиля Chery A1 , передняя подвеска Chery A1 , задняя подвеска Chery A1 , ремонт передней подвески Chery A1 , ремонт задней подвески Chery A1 , ремонт ходовой части Chery Kimo , ходовая часть автомобиля Chery Kimo , передняя подвеска Chery Kimo , задняя подвеска Chery Kimo , ремонт передней подвески Chery Kimo , ремонт задней подвески Chery Kimo
1. Передняя подвеска
1.1 Снятие и установка элементов передней подвески
Передняя подвеска автомобиля Chery Kimo независимая однорычажная со стойкой МакФерсон. Верхняя опора амортизаторной стойки закреплена в чашке кузова, нижняя часть стойки соединена с поворотным кулаком и рычагом, который крепится к поперечине кузова.
- Гайка крепления
- Прокладка
- Сайлентблоки продольной тяг
- Сайлентблоки продольной тяги
- Продольная тяга передней подвески
- Гайки крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку
- Болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку
- Болты крепления
- Гайка крепления
- Нижний рычаг передней подвески в сборе
- Гайки крепления амортизаторной стойки к чашке кузова
- Поперечина кузова
- Амортизаторная стойка в сборе
- Гайка крепления нижнего рычага подвески к поперечине
- Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
- Стабилизатор поперечной устойчивости
- Гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости
- Гайки крепления
- Болт крепления
- Болты крепления кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости
- Кронштейн крепления стабилизатора
- Втулка стабилизатора поперечной устойчивости
- Болт крепления нижнего рычага подвески к поперечине кузова
- Болты крепления поперечины к кузову
- Болты крепления поперечины к кузову
Примечание:
— При поднятии автомобиля на подъемнике, перед началом каких-либо работ связанных с подвеской, необходимо подставить под кузов специальные предохранительные стойки.
— При снятии и установке пружины амортизаторной стойки, необходимо использовать специальное приспособление, чтобы исключить травмирование.
— Каждый раз после разборки, необходимо заменять все самоконтрящиеся гайки крепления.
1.1.1 Снятие и установка амортизаторной стойки в сборе
1. Используя торцовый ключ, отвернуть гайки крепления передних колес, как показано на рисунке. Затем снять колеса. При установке, момент затяжки гаек крепления 110±10 Н∙м.
2. Извлечь тормозной шланг из кронштейна крепления на амортизаторной стойки вручную, как показано на рисунке.
3. Отвернуть болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку, как показано на рисунке. При установке, момент затяжки болтов крепления 110±10 Н∙м.
4. Открыть капот, затем отвернуть три гайки крепления амортизаторной стойки к чашке кузова. При установке, момент затяжки гаек крепления 60±5 Н∙м.
5. Снять амортизаторную стойку в сборе.
6. Установка производится в последовательности обратной снятию.
1.1.2 Снятие и установка нижнего рычага подвески
1. Поднять автомобиль. Снять передние колеса.
2. Отвернуть болт и гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу подвески, как указано на рисунке. При установке момент затяжки болта крепления 100±10 Н∙м.
3. Отвернуть болты крепления, показанные на рисунке ниже, используя накидной ключ. При установке, затянуть болты крепления с моментом затяжки 75±5 Н∙м.
4. Отвернуть болт крепления шарового шарнира нижнего рычага подвески к поворотному кулаку. При установке момент затяжки болта крепления 100±10 Н∙м.
5. Отвернуть болт и гайку крепления нижнего рычага передней подвески к поперечине кузова. Затем снять рычаг подвески в сборе. При установке, момент затяжки болтов крепления рычага должен составлять 150 Н∙м.
6. Установка производится в последовательности обратной снятию.
1.1.3 Снятие и установка поперечины передней подвески в сборе
1. Поднять автомобиль. Снять передние колеса.
2. Снять поворотные кулаки и амортизаторные стойки в сборе.
3. Отвернуть болты крепления и снять нижнюю защиту от грязи, как показано на рисунке ниже. При установке затянуть болты крепления с моментом затяжки 3±0.5 Н∙м.
4. Используя торцовый ключ, отвернуть болты крепления поперечины передней подвески к кронштейну, как показано на рисунке. При установке затянуть болты крепления с моментом затяжки 110±10 Н∙м.
5. Отвернуть задние болты крепления поперечины, как показано на рисунке. При установке затянуть болты крепления с моментом затяжки 110±10 Н∙м.
6. Используя торцовый ключ, отвернуть два болта крепления передней секции патрубка системы выпуска, как показано на рисунке. При установке момент затяжки болтов крепления 50±5 Н∙м.
Примечание:
Не производить каких-либо работ с элементами системы выпуска на не остывшем двигателе, возможно получение ожогов.
7. Отвернуть два болта крепления глушителя к передней секции патрубка системы выпуска, как показано на рисунке. При установке затянуть болты крепления с моментом затяжки 50±5 Н∙м.
8. Отвернуть болты крепления с правой стороны рулевого механизма, как показано на рисунке. При установке момент затяжки болтов крепления 75±5 Н∙м.
9. Отвернуть болты крепления с левой стороны рулевого механизма. При установке момент затяжки болтов крепления 75±5 Н∙м.
10. Используя торцовый ключ, отвернуть болты крепления продольной тяги передней подвески к поперечине кузова, как показано на рисунке. При установке момент затяжки 105±10 Н∙м.
11. Отвернуть болт крепления кронштейна патрубка системы кондиционирования, используя торцовый ключ, как показано на рисунке. При установке момент затяжки 25±2.5 Н∙м.
12. Отвернуть болт кронштейна крепления конденсора системы кондиционирования к поперечине подвески. При установке затянуть болт крепления с моментом затяжки 45±5 Н∙м.
13. Подставить под поперечину подвески автомобиля упоры и домкрат. Затем отвернуть четыре гайки крепления поперечины к кузову автомобиля. Снять поперечину в сборе. При установке затянуть гайки крепления с моментом затяжки 150±10 Н∙м.
14. Отвернуть болты крепления кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к поперечине. Снять стабилизатор поперечной устойчивости. При установке затянуть болты крепления с моментом затяжки 50±5 Н∙м.
15. Установка поперечины передней подвески производится в последовательности обратной снятию.
Приветствую всех!
Наконец дошло время до передней подвески.
Причиной ремонта стало непонятное бубнение и сильное подпрыгивание на неровностях.
Начитавшись форумов решил менять передние амортизаторы и шаровые.
Шаровые купил
(для рестайла, на дорестайловых они другие — с резьбой на пальце).
Амортизаторы вначале хотел отреставрировать родные, потом думал переделать под патроны KYB, но в итоге нашел по вменяемой цене
Все запчасти приехали, и вот, после работы поехал к другу в гараж с целью быстренько все поменять.
НО! Как обычно, не обошлось без сюрпризов.
Сюрприз номер один (положительный): Когда сняли правый рычаг — шаровая оказалась в отличном состоянии — люфтов нет, смазка есть, пыльник целый. На левом рычаге шаровая в аналогичном состоянии. Получается покупал шаровые зря. Но я думаю все-равно позже пригодятся.
Сюрприз номер два (неприятный): На правом рычаге умер сайлентблок. До этого много читал форумы и все как один писали, что сайлентблоки достаточно надежны и первыми сдаются шаровые. Но в моем случае оказалось наоборот.
Сюрприз номер три (неприятный): Когда собрали стойку с новым амортизатором оказалось, что отбойник с пыльником на ней болтается. Шток у стойки ASM тоньше, чем у родной.
Утром следующего дня взяли одну стойку и поехали на рынок за сайлентблоком, пыльниками и отбойниками.
В больших магазинах по китайцам нам сказали, что сайлентблоков отдельно не бывает, только рычаг в сборе. Но мы-то знаем, что они есть! Дальше в 5 ряду купили сайлентблок за 150 грн. Там же продавец был знаком с проблемой отбойников для стоек ASM. Оказалось, подходят от QQ-шки. Купили два отбойника и пошли примерить на стойку. Но тут возник еще один "сюрприз" он дал нам два немного разных отбойника (с первого взгляда разница незаметна) в одном отверстие больше, в другом — меньше. Пошли назад и на второй точке нашли еще один с отверстием поменьше — обменяли.
Дальше ремонт прошел практически без проблем, если не учитывать того, что сайлентблок пришлось выжигать.
И еще — после замены передних стоек появилась еще одна непонятная ситуация. Сразу, когда выезжал из гаража заметил, что развал стал отрицательным (на фото видно). Вечером, когда приехал домой — посмотрел — он был нормальным. На следующий день ездил много. Каждый раз когда останавливался и смотрел, развал был то отрицательным, то нормальным, а то и положительным. И соответственно менялось расстояние от колеса до крыла. Получается постоянно меняется клиренс передней подвески. Такого же не должно быть? Надеюсь что все как-то прикатается.
Съездил на стенд-"трясучку". Трясло не сильно :)
К моему удивлению, недочет нашелся сзади слева, а именно наполовину отработавший амортизатор. Я надеялся, что скажут про полный капец спереди справа, откуда шел стук и пробои.
Жаль, что купленные новые стоковые пружины не справлялись со своей функцией, но мне не хотелось на скорости 50кмч на мелких ямках чувствовать "удары кувалдой в кузов", поэтому решился установить предыдущий комплект — новые амортизаторы плюс десяточные задние пружины (на которых кстати я целый год после покупки проездил и вытирал слезы счастья). Да, это лишние деньги, но лучше потратиться и пожалеть стаканы и кузов.
После визуального осмотра с ломом, в список добавился сайлентблок продольного рычага, и правая шаровая…
Видимо, от отбоев она на себя принимала чрезмерные нагрузки, и успела за пол года разбиться.
Гаража с кучей инструментов и свободного времени у меня нет, поэтому решил обращаться на СТО, где в прошлый раз менял рычаг.
Предварительно мне озвучили время работ "в течение 1 дня сделаем", но забрал машину я через 2 суток.
На нижние лепестки амортизатора наварили ограничители (как и на прошлых), так как пружина немного бОльшего диаметра, чем стандартная.
Как бонус, у меня сломалась за день до ремонта еще и водительская наружная ручка дверей. Открывает, но 1 петля из двух отломана, и ручка болталась. Заменил и ее. Теперь не в цвет, но рабочая.
+ конечно отрегулировали развал-схождение.
Старые стоковые пружины вымою и высушу, буду продавать по Украине. Откатался на них всего 7 месяцев.
Амортизаторы наверное никому не нужны (хотя видел, что их режут и переделывают под какие-то другие гильзы). Рычаг в этот раз оставлю себе, вдруг еще придется менять шаровую — чтоб можно было отдать на переделку, и не оставаться без машины на это время.
Сейчас пробоев больше нет, передок чуть приподнялся (как был раньше).
UPD. По просьбам в комеентариях, добавляю фото с названием амортизаторов. Точного названия пружин у меня нет. Проехал тысячу — всё прекрасно рулится и пружинит, за городом сказка. Не хватает круиз-контроля :)))
Читайте также: