Замена акпп ниссан рнесса
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Всем привет.Как и обещал выклалываю небольшой отчет о замене блока Соленоидов (которого так и не состоялось)но ипопорядку.
нформация к размышления есть,и обо всем Итак:Проблема появилась с того,что авто при включении любой передачи либо просто глохла,либо в движении включался "аварийный режим"!(кто не знает,остается только 3 передача)Причем происходило это внезапно без каких либо причин.После продолжительных тест-драйвов было уже ясно,что это происходит систематически при неровностях дороги.
Сражу скажу,что самодиагностикой не сразу разобрался,все время путал первый стартовый сигнал,который в счет не берется.
Вообщем перелопатив манул,(кроме книги от автодаты была еще и отдельная,по ниссановским коробкам. разница я вам сказу есть и не ясно чему верить) и исходя из указаных номиналов обычным тестером прозванивал контакты непосредственно на самой коробке,скинув при этом разъем идущий до "мозгов" акпп,дабы исключить это звено(впоследствии и жгут до "мозгов" был тоже проверен)
Итак:Номиналы сопротивления соленоидов.
Все измерения соответствовали.кроме соленоида "В",который показывал сопротивление в два раза меньше номинала,т.к. вызуальных обрывов и замыканий небыло,было решено вскрывать акпп,а заодно был куплен новых блок соленоидов.
Естественно процедуру ,таких как слив масла и снятия самого подона,описывать не буду,но вот про гидроблок скажу отдельно.
На рисунке показано какие болты нужно откручивать,причем они имеют разный размер.
их желательно замомнить С-длинные,В-короткие,А-средние.
Вот наш гидроблок еще на месте(на нем видно 4 саленоида)
А вот в снятом состоянии,рядом с новым блоком соленоидов.
В целом все чисто,за исклюцением замятого фильтра(на фото видно) коробки,да и он в плане состояния на чистоту вызлядел весьма многообещающе. ну и соответственно было все выпрямлено и выгнуто.
Ну а теперь самое интерестное:При снятии старых соленоидов,не только было идивление,но и восторг.
Плохая новость состояла в том,что мне продали соленоиды после 2000 года выпуска,а нужны были до 2000г,хотя машина 2001 года(парадокс)япы что-то напутали,или не япы,но разницы по акпп практически нет,артикулы один в один.
Хорошая новость состояла в том,что при детальном осмотре жгута проводов старых соленоидов,обнаружился "коротыш" на корпус гидроблока,его видно на фото.
Как раз тот злополучный соленоид "В")))))
Провод был благополучно запаян в оплетку,ну и остальные от греха подальше тоже.
Также все плагополучно собрано,залито новое MATIC NISSAN FLUID D вперед с песней.
Извиняйте за сумбурный отчет,все на скорую руку.
Вязкость,мм2/с,при 40°С \ 35 \34 \33.36
Вязкость,мм2/с,при 100°С \7 \7,7 \7.4
Индексвязкости \ 196 \207 \200
Плотность при 20°С, кг/м3 \863 \860 \868
Температуразастывания, °С \-48 \-51 \-50.0
Температура вспышки, °С \192 \196 \188
№1 - Mobil ATF DEXRON III п/синт
№2 - TOTAL FLUIDE AT 42
№3 - NISSAN MATIC FLUID D
Периодичность замены:
При полной замене - раз в 2 года или ч/з 60000 км., при частичной раз в год или ч/з 30000 км.
Процедуры:
Частичная замена: открутить пробку (лучше делать это на теплой коробке и на ровной поверхности с углублением - ямой, или на подъемнике/эстакаде), облиться маслом, слить все подождав минут 10. Закрутить пробку. Ч/з отверстие щупа залить объем эквивалентный слитому. Поможет воронка и трубка.
Замена со снятием поддона - аналогично, но можно не откручивать пробку, достаточно открутить поддон. Со всеми вытекающими. В виде прокладок, герметика, чисткой поверхностей и не ездить полдня, пока герметик не застынет. Зато посмотрите на магнитики. =)
Замена на автомате - если вы это читаете, значит вам это не пригодится. Дешево, аккуратно и то же самое что первый способ.
Замена на ручном автомате - расскажу если получится.
Замена с вытеснением: снимается шланг обратки с маслянного радиатора коробки и на штуцер одевается длинный шланг. Т.е. в один у нас пойдет свежая жижа, из обратки - второго - грязная. Обратку в большую прозрачную емкость. Трубку, что надели на штуцер венчаем воронкой и делаем выше уровня поддона. В идеале вывести наверх. Итак - сверху льем новое, снизу сливается старое. Чтобы работал насос, двигатель нужно завести для начала кратковременно. В процессе замены интенсивно щелкать по всем режимам. Ессно не забыть поставить на ручник и сунуть пару башмаков. Желательно чтобы за всеми процессами следило 2..3 человека. Процесс должен быть непрерывным. Процедуру продолжать пока из обратки не пойдет чистая жидкость. К тому моменту заливающий ее уже должен будет истратить все запасы. Вернуть на место шланг обратки, постаравшись сильно не уделаться. Отработку утилизировать в соответствии с собственной совестью.
Ахтунг:
Замена со снятием поддона в большинстве случаев, если масло не пахнет горелым, просто развод. 700 руб. мастеру не лишние. Два раза снимал у себя поддон, ничего там криминального не собирается. Чуть мути на магнитах, но это совсем ерунда.
Процедура замены:
Сдергивается обратка с бачка, направляется в банку. В бачок доливается свежая жидкость до упора. Лучше делать это вдвоем. Двигатель кратковременно крутится стартером (безонасос наверное лучше отключить перед этим). Жидкость уходит из бачка достаточно резво. Надо успевать подливать в бачок свежей, чтобы не завоздушило. С обратки сливается шлам. Желательно в процессе крутить руль из стороны в сторону, чтобы промыть и рейку. Должно уйти и слиться примерно литр-полтора.
Одеваем обратку на место. Заводимся и снова один крутит руль в стороны, второй подливает до уровня. Все. Готово.
Заменители:
СТОшники не заморачиваются поиском оригинала и обычно льют обыкновенный дексрон3. Насколько это плохо или хорошо - решать вам. Вполне вероятно, что на изношенной рейке и сальниках дексрон лучше - у него выше вязкость. Родной флюид достаточно текучий и разжижается при нагреве.
Переодичность замены:
1 раз в два года. Обусловлено тем, что жижа меняет свои свойства.
Антифриз:
Требования производителя здесь более чем мягкие, можно использовать все, что вам заблагороссудится. Единсвенное требование - морозостойкость лучше до -50. Как оказалось удобнее брать готовый антифриз, а не возиться с его разбодяживанием. К примеру TCL пр-ва Японии. Цветом заморачиваться не стоит, состав ВСЕХ современных антифризов - все тот же старый добрый этиленгликоль, краситель только для более удобного определения утечек. (хотя я лил зеленый =) )
Процедуры:
Процедура обычная и несложная, но для тех, кто её делает впервые, может создать некоторые сложности. Перед тем как приступить к процессу, нужно заранее заготовить:
1. Средство для промывки систем охлаждения. Это небольшая баночка с концентратом, который разводится с обычной водой и растворяет окислы, ржавчину и солевые отложения.
2. Антифриз.
3. Дистиллированная вода 3..6 бутылки по 5 литров. Для промывки.
4. Воронку.
5. Емкость для сбора отработки.
Далее, едем в гараж и ставим машину на яму / эстакаду / подъемник.
Сначала нужно слить старую охлаждающую жидкость. Ставим регулятор отопителя в салоне на максимум. Двигатель должен быть нагретым, но не сильно. Открываем пробку на бачке. Осторожно! Внутри может быть повышенное давление. Поэтому двигатель не должен быть раскаленным, иначе пусть остынет. Поворачиваем потихоньку пробку, при этом будет слышно шипение, после чего давление нормализуется и пробку можно снять.
Берём ведро и спускаемся в яму. Сразу там где заканчивается передний бампер есть отверстие в защите, через которое видно пластиковый болт-заглушку (легко узнаваемо по шлицам на "крест"), он находится в нижней части сливной трубы радиатора охлаждения. Подставляем ведро и откручиваем его. Сливаем старую жидкость охлаждения из радиатора. Обычно это грязная жидкость тёмно-бурого цвета. Иногда с хлопьями. По состоянию этого колена можно судить о состоянии всей системы охлаждения. У некоторых машин после снятия пробки приходится расковыривать отверстие трубки гвоздём, так как там собирается много отложений и накипи. Это значит, что внутри все трубки и полости имеют похожее состояние.
Теперь нужно слить остатки жидкости из двигателя (с головки) и отопителя. Дренаж находится возле стенки задней моторного отсека почти по центру в верхней части. Она представляет из себя резиновый колпачок, одетую на металлическую трубку и зажатую хомутиком. Пассатижами разжимаем и снимаем хомутик, снимаем пробку. Сливное отверстие с блока цилиндров имеет место быть: на SR20 - пробка с левой стороны блока цилиндров (встать лицом к переду авто, провести горизонтальную проекцию от верхней кромки горловины маслянного щупа - слева от выпуска будет этот болт); KA24 - пробка сливного отверстия на водяной трубке (находится в треугольнике между кондишкой, выпуском и бампером, смотреть снизу). Ее открыть и слить что там есть.
Снимаем и полностью промываем бачок.
После того, как вся жидкость слита (около 7 литров), все пробки возвращаем на свои места. Заполняем систему чистой водой. При заливке, может оказаться, что не весь расчетный объём вошёл в систему. Это связано с пустотами в полостях двигателя, которые заполняются только во время работы. Поэтому после запуска двигателя желательно понаблюдать за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливать. Заводим движок и даём поработать на холостых оборотах 5-10 минут. В процессе работы не забывать играться включением выключением печки, чтобы промыло и отопитель. Убираем остатки антифриза, чтобы было легче работать очистителю системы. Далее останавливаем движок и уже привычным методом сливаем отработанную воду.
Опять все пробки возвращаем на свои места. Разводим в подручной ёмкости смесь для промывки, в соответствии с инструкцией на банке промывочной жидкости. Обычно её просто размешивают с необходимым количеством обычной воды, и заливают в систему охлаждения через бачок. Также следим за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливаем. Заводим движок и даём поработать на холостых оборотах 15-20 минут. В процессе работы не забывать играться включением выключением печки, чтобы промыло и отопитель. При этом жидкость циркулирует по контурам охлаждения, нагревается и активно растворяет окислы, осадки и накипь. Далее останавливаем движок и уже привычным методом сливаем отработанную промывку.
Теперь заливаем обычную воду. И снова минут на 3-5 включаем движок. Снова сливаем. При этом сливать нужно так же с обеих пробок до полного стекания. Так несколько раз, пока сливаемая жидкость не потеряет характерную окраску. Для этого мы и брали столько бутыльков с водой.
Финишные промывки лучше делать уже дистиллированной водой. Снимаем и полностью промываем бачок на последнем цикле. Пробку на блок цилиндров в конце ставить на герметик.
После того, как мы убедились, что система очищена и промыта, можно приступить к заправке антифризом. Для этого открывается воздушный штуцер: на SR20 - где-то с задней стороны распределителя зажигания, ближе к патрубку; KA24 - под распределителем зажигания, рядом со шлангом отопителя. Печку включаем на максимум. Заливаем весь антифриз горловину радиатора. Заводим двигатель и по мере падения уровня, доливаем. Скорость примерно 3л./мин. Следим за воздушным штуцером - если оттуда польется - быстро закрыть. Подливаем пока уровень в бачке не стабилизируется.
Теперь надо убрать лишний воздух из системы. Для этого открываем верхний дренаж с резиновым колпачком и подставляем под него тару. Караулим там с колпачком и заводим двигатель. Как только пошла ОЖ, затыкаем быстро и одеваем хомут. Если не побежало - затянуть воздушный штуцер. Как только заглушили - долейте в бачок антифриза до отметки MAX.
Собираем и ставим на место всё, что поснимали. Утилизируем отработку. Всё. Муторно, но на 2 года можно про это забыть. Да, и на СТО так не будут делать, просто сольют и зальют ОЖ, не жалуйтесь потом на плохую работу печки и перегрев двигателя. =)
Краткая инструкция для 4WD (для 2WD - минус задний мост):
Снял совсем продольную балку под двигателем и доступ до всего стал просто изумительный. Снизу сливную пробку под квдрат 3/8 открутил при помощи переходника с 3/8 на квадрат 1/2 дюйма, здесь уже вороток нормальный можно применить. И какая падла так затягивала пробки?
Заливную пробку открутил обычной головкой на 12, только головку лучше шестигранную применять, а не многогранную звездочку. А то грани на пробке можно снести.
В раздатку вошло 0.8 литра. Заливать неудобно из-за того что пробка находится так что канистра литровая даже с трубкой в пробке сверху не подлазит. Можно через двигательный отсек приспособиться при помощи шланга. И в задний редуктор и в раздатку залил Маннол 75W-140, два литра купил по 330 рублей за литр.
Еще так как готовился к сражению с пробками, то накупил головок-переходников-воротков с квадратом на 3/8 еще на 500 рублей. Теперь у меня целый арсенал инструмента.
+ Менял примерно с теми-же приседаниями. Обязательно нужно готовить длинную и толстую ПВХ трубку (желательно прозрачную), воронку, герметик и квадраты. Задняя попроще (для доступа к заглушке ч/з отверсия балки надо домкратить рессору с одной стороны - иначе ключом не подлезть), а вот передняя и вправду достаточно трудоемкая.
Интервал замены:
KA24DE 10000. 15000 км. или ежегодно
SR20DE 10000. 15000 км. или ежегодно
SR20DET с SF 3000..5000 км. или ч/з полгода
SR20DET с SG,SH 7000. 10000 км. или ежегодно
Объемы:
SR20DE 3,2 литра. с фильтром
SR20DET 3,2 литра. с фильтром
KA24DE 3,2 литра. с фильтром
Если не менять фильтр, то ровно 3 литра. Но неужели кто-то будет экономить 300 руб на новом фильтре? Однозначно менять одновременно!
Процедуры:
Прогрелись. Подставили тазик. Открутили заливную крышку на блоке, затем пробку на поддоне, перемазались и дали постоять 10..15 мин. путь хорошенько стечет. Попутно сменим фильтр. Это такая баночка с резьбой. При установке фильтра промазать резинку уплотнения чистым маслом и проследить чтобы установочная площадка кронштейна на двигателе была чистой. Закрутить хорошо! Некоторые говорят редварительно наполнить маслом фильтр, но я этого никогда не делаю - проблем нет. На КА24 его настолько неудобно ставить, что обольешься весь. Слили? Закручивайте пробку. Ч/з воронку (идеально встает отрезанная горловина от ПЭТ полторашки) заливаем три литра масла. Заводим. Чуть работает. Глушим. Проверяем уровень. При необходимости доливаем. Как только все ок - закрывайте горловину на блоке и в путь!
Аналогичный результат даст замена на автомате. Просто исключается возня с тазиками. Да и любая приличная контора все сделает бесплатно только за то, что вы взяли у них масло.
Если осуществляется переход с неизвестного масла или с минералки на синтетику, стоит сделать промывку. И упаси вас бог брать отечественные промывки. Просто придется весь цикл замены масла повторить дважды. Между ними дать двигателю 10 мин. поработатать на промывке на холостых оборотах.
Про себя:
Себе в KA24DE лью mobil 5W50 - для ненового двигателя самое оно. Беру всегда 4 литра. 3,2 уходит на замену, 0,8 остается на долив. Доливать почти не нужно за 10 тык. - это мой интервал. Для нашей суровой зимы и старенького мотора - масло очень правильное. Но блин дорогое.
Жидкость:
Тормозная жидкость NISSAN №2500. В реальности не все могут найти именно ее, поэтому вполне допустимо использование DOT4 любого "приличного" и проверенного производителя. Будьте осторожны с ней - разъедает любую краску влет! Если что залили, быстро протереть тряпкой и смыть водой.
Объем:
В пределах литра. С прокачкой может выйти полтора.
Процедуры:
Для долива просто открыть бачок и долить.
Слив: Сначала отключить АСБ. Либо выдернуть с него разъем, либо предохранитель. Поочередно на каждое колесо - ищем штуцер прокачки, к нему трубку ПВХ прозрачную, ее в банку. Прокачиваем каждое, как пошел воздух - закупорить. Так все четыре. Закупорка и откупорка - поворот штуцера прокачки ключиком.
Заправка: Последовательно для всех колес: Ослабили штуцер. Один качает педаль тормоза, второй подливает в бачок, третий ждет чистую жижку из трубки. Как только закончили с одним колесом - переходим к следующему, закупорив обработанное.
Последовательность: Заднее левое колесо, заднее правое, переднее левое, переднее правое. В бачке удерживаем жижку до середины. Закончили? Включите обратно разъем АБС, заведите, потопайте на педаль, долейте жижки до метки уровня. Готово.
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Область применения масла классифицируется в основном по API (American Petroleum Institute)– обозначения API ставится две буквы (например, SJ или CF), первая из которых обозначает тип двигателя: S-бензиновый мотор, C-дизельный. Вторая буква конкретизирует условия применения масла – современный двигатель или старый, с турбиной или без. Если масло обозначено API SJ/CF – значит, оно подходит и для бензиновых и для дизельных моторов данной категории.
Обозначения API для бензиновых моторов:
SC – автомобили, разработки до 1964 годов
SD – автомобили, разработки 1964-1968 годов
SE – автомобили, разработки 1969-1972 годов
SF – автомобили, разработки 1973-1988 годов
SG – автомобили, разработки 1989-1994 годов, для жестких условий эксплуатации
SH – автомобили, разработки 1995-1996 годов, для жестких условий эксплуатации
SJ – автомобили, разработки 1997-2000 годов, лучше энергосберегающие свойства
SL – автомобили, разработки 2001-2003 годов, увеличенный срок эксплуатации
SM – автомобили разработки с 2004 года, SL+повышенная стойкость к окислению
Обозначения API для дизельных моторов:
CB – автомобили до 1961 г., высокое содержание серы в топливе
CC – автомобили до 1983 г., работающие в тяжелых условиях
CD – автомобили до 1990 г., много серы в топливе и тяжелые условия работы
CE – автомобили до 1990 г., двигатель с турбиной
CF – автомобили с 1990 г., с турбиной
CG-4 – автомобили с 1994 г., с турбиной
CH-4 – автомобили с 1998 г., под высокие нормы токсичности США
CI-4 – современные автомобили, с турбиной, с клапаном EGR
CI-4 plus – аналогично предыдущему, под высокие нормы токсичности США
Хочу рассказать, как прошла замена вариатора на автомат, что почем и какие впечатления…
Началось все с отъезда со встречи Н-ских коллег-рнессоводов, на которой довелось немножко побуксовать на бережку по песочку. Сдуру пустил за руль чужого человека, за что вероятно и в том числе был наказан. Вероятнее это тоже сыграло свою роль в развитии ситуации.
По дороге в Н-ск у меня начала отключаться панель приборов, судя по всему проблемы со срывом генерации кварца, старая болезнь моей машинки, об этом на сайте писали уже, судя по всему из-за отсутствия выходных сигналов из панели приборов блок управления коробкой переводил ее в аварийный режим. И хотя толчка не было, машина начинала явно ехать хуже в моменты, когда стрелки приборов лежали, продолжалось это сначала по 10 км, потом больше. И последние 150 км до Н-ска я ехал уже с мертвой панелью. Могло им это сыграть свою роль. Поэтому всех призываю, если на вариаторной машинке начала глючить панель приборов – меняйте ее от греха подальше, стоимость от 1 до 3 тысяч рублей на текущий момент – не так уж и дорого.
Отъехав примерно 200км. от города Новосибирска, я начал ощущать сильную вибрацию, передающуюся на корпус. Первое предположение было что двигатель троит. Смущало то, что вибрация была ровно на 2 000 rpm, при снижении / увеличении количества оборотов хоть на 100, вибрация прекращалась…. Проехали в таком режиме км 30, раздался звук лопнувшей струны, и сцепление между двигателем и колесами прекратилось. Лампочка CVT кстати не мигала, за что отдельное спасибо конструкторам-разработчикам вариатора, т.е в случае обрыва ремня понять что произошло практически невозможно.
Прибыв в Омск притащили машину на эвакуаторе на станцию, на которой год назад весьма толковый механик лет 50ти сказал, что замена ремня вариатора на Нисане обойдется около 15 тысяч рублей и неделю. Через день мне позвонили, и сказали, что я могу подъехать. Подъехал. Показали коробку, рассыпался ремень. Грят – рассыпался удачно, в шестерни не попало ничего, но! Вместе с ремнем не мешает поменять и шкивы, ибо задиров на них нет, но они разболтаны на осях и есть большая вероятность, что и новый ремень быстренько придет в негодность. Попутно сказали надо еще что –то поменять, в профилактических целях, но я на этом не сосредоточился, ибо было сказано, что это копейки, стоимость ремня озвучили уже 20, по шкивам и работе сориентировать не смогли. Но по срокам уже предложили ориентироваться на месяц….
Через день, когда я опять позвонил и мне что-то радостно промычали, но ни слова не сказали ни по ценам ни по срокам, я понял что с этой станции надо срочно валить.
Опрос знакомых показал, что вариатор на нисане никто не ремонтировал, но один знакомый поменял вариатор на автомат, а двое поменяли электронные автоматы на гидромеханические коробки. Рекомендации от всех были достаточно положительные. Все работы производились в одном месте, причем оно же оказалось после обзвона всех компаний самым дешевым.
Ценовая картина.
По вариатору: цепь новая – 20 – 24 тысячи. Цепь со шкивами – 1.8 килобакса. Работы (предположительно) от 10 до 25 тысяч рублей. Цепь со шкивами б/у без всякой гарантии – 15 тысяч рублей (+ стоимость работ к этому естественно)
По автомату: Замена коробки на гидромеханический автомат – от 33 до 50 тысяч рублей.
Б/У ремень не впечатлил. Цены на новые запчасти для толкового ремонта вариатора расстроили тоже. Решил, что мне надо отремонтировать машину максимально дешево, а потом буду смотреть что с ней делать. Замена коробки выходила в стоимость ремня б/у с работой, поэтому решил менять коробку…. На станции сказали, что на мой движок есть две коробки в наличии, срок выполнения работ 4 дня. Стоимость - 33 тысячи.
Забирая машину с первой станции, поразился выставленной цене – 6500 рублей. За что? За снятие коробки и диагностику (читай – разобрали-посмотрели) Спорить не стал, плюнул. Два раза гонял на первую станцию. Ибо первый раз уроды, пытавшиеся запихнуть разобранный вариатор мне в багажник были посланы, а кроме как ко мне запихнуть коробку на эвакуаторе было просто некуда. Пришлось ехать потом еще раз за ней и везти ее отдельно.
Привезли машину на вторую… тут же ее загнали в цех, чистота, белые стены, кафель… время 10-30. Приехал с коробкой в 14-30, увидел что коробка стотит на месте, залита, подключена к радиатору. Приводы подключены, 3 разьема встали как родные… Скорость работы порадовала. Через 4 дня отдали. Первичный осмотр порадовал – явных косяков не заметил.
После месяца движения и поездки повторной в Н-ск на встречу выводы следующие – в городе динамика чуть лучше, расход чуть меньше. Меньше шумов, больше вибраций (незначительно и то и то), Больше нагружается двигатель, чаще раскручивается и снижает обороты. По трассе имхо более 160 не идет, что в принципе огорчает, но не сказать чтобы сильно, после 150 разблокируется гидротрансформатор, и после 160 набор скорости идет ооочень медленно. Явного негатива в общем не увидел.
Номер коробки выложу чуть позже. но коробка ставилась на саньки и пульсары.
Opel Antara 2010 3,2 4WD.
Была R'nessa,1999,X limited,N-30,SR20DE,FF,HyperCVT-была, теперь АКПП
кстати по теме, одноклассник Хонда CR-V в JDM исполнении поставляется только с автоматом, но в американском исполнении присутствует и механическая коробка
Вверх Пр.тема Сл.тема
Все хотят сразу получить ответ на свой вопрос не воспользовавшись поиском. А зря! Большинство тем уже обсуждалось и стоит только набрать в строке поиска ключевое слово по проблеме и будет вам счастье. Если всё же ответа на свой вопрос вы не получили, то задавайте его в уже существующей подходящей теме. Ежёли и темы такой нет то только тогда необходимо её создать в нужном разделе форума. А еще удобнее воспользоваться "умным" сервисом поиска от Гугла или от Яндекса по этому сайту.
Своевременная замена масла в АКПП Мазда 6 или других моделей японского автоконцерна не обеспечивает 100-процентную защиту от износа. Чтобы продлить срок службы этого узла, нужно придерживаться следующих советов:
старайтесь избегать продолжительных пробуксовок ведущих колес;
не переключайте трансмиссию на нейтральную передачу при движении накатом;
при максимальной загрузке автомобиля движение должно быть плавным;
избегайте принудительного включения пониженной передачи при резком нажатии педали газа в пол;
Что делать, если узел вышел из строя?
Даже при соблюдении всех рекомендаций износ автоматической трансмиссии делает свое дело. Определить неисправность узла можно по появлению сильного гула, пробуксовкам и перегазовкам автомобиля, также на неисправную трансмиссию указывают резкие рывки при переключении передач, отказ при движении на определенной скорости.
Если дефектов внутренних элементов слишком много, то ремонт узла становится неоправданно дорогим. В этом случае целесообразнее произвести замену АКПП Мазда 3 или других моделей японского автоконцерна. Нужно учитывать, что сделать это можно с использованием разных агрегатов.
Замена на новую АКПП
Этот способ считается самым надежным (автовладелец получает гарантию на новый узел), но вместе с этим и наиболее затратным, так как новый агрегат может стоить даже дороже, чем подержанное авто. Помимо финансовой стороны вопроса, автовладелец сталкивается с проблемой покупки действительно качественного агрегата, так как недобросовестные продавцы могут продать под видом оригинальной трансмиссии восстановленный узел, в этом случае переплачивать не имеет никакого смысла. Чтобы не столкнуться с обманом, необходимо внимательнее отнестись к выбору автосервиса, который выполнит весь комплекс мероприятий, предоставит заказчику гарантии и сертификат качества на установленную АКПП.
Замена с использованием контрактной АКПП
- способ хранения агрегата;
- пробег;
- наличие гарантии от продавца;
- состояние масла внутри трансмиссии.
К кому обратиться?
- лучшие в Москве цены – за счет персональных скидок стоимость услуги может быть еще ниже;
- высокое качество – на выполненные работы предоставляется гарантия;
- удобный сервис – оперативное выполнение работ, удобные способы расчета.
Почувствуйте на себе правило четырех "С" - серьезный ремонт от серьезного автоцентра по серьезной цене с серьезной скидкой!
Читайте также: