Замена акпп на мкпп на bmw
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Всем привет!
Для начала хочу сказать что, если вы когда-либо вздумаете переделать свою е34 с автомата на мкп, рекомендую обновить коробку ( поменять сальники, и все мелкие части рычага переключения которые износились с годами). Теперь, в обязательном порядке нужно заменить задний сальник коленвала, и еще несколько очень важных запчастей. Я понимаю что такая затея может быть несколько некомфортной в плане финансов, думаю не ошибусь если посмею заметить следующее:
1. Если не поменять некоторые из этих запчастей и не зделать всё добротно, то потом если что-либо выйдет из строя, вам прийдется делать ету же работу опять. (так что лучше подождать и подкопить денег и купить все необходимое).
2. Не втягивайтесь в такой проект если машина будет продаваться в скором будующем.( никто из покупателей не оценит вашего потраченого времени и любви на авто. Людям честно по барабану сколько вам пришлось поползать и поматериться в процессе).
3.Если машина является вашим ежедневным конём и вы бы хотели по быстренькому перевоплотить ее на мкп за выходные, убедитесь что у вас есть нужные инструменты для такой работы.(ну и место где это делать само-собой). На всё про всё эта работка занимает порядка 15-30 часов и это если есть нужные запчасти и инструменты. Главное не торопиться, поскольку в спешке можно поломать кое-какие составляющие салона.
4. Прежде чем начать советую пробежаться по форумам чтобы хотябы создать общее представление о предстоящей работе, это поможет ускорить процесс.
Сложность данной работы 8 из 10.
Думаю что время представить вам перечень деталей которые понадобятся!
1. Сцепление
2. Муфта кардана
3. Моховик и болты к нему ( если есть старый от донорской машины, то отдать на проточку или купить целый облегченый в комплекте с сцеплением)
4. Сальник коленвала(задний)
5. Сальники на коробке(передний, задний и на рычаге переключения передач)
6. Сам рычаг переключения передач со всем что к нему крепится( обязательно проверить втулку на рычаге передач, она не заменяемая и поэтому если сильно изношена прийдется поменять и рычаг).
7. Проводка для кнопки заднего хода
8. Подвесной поднипник( смотрите по финансами, если напряжно то убедитесь что старый еще дееспособен, иначе ходовая долго не выдержит).
9. Сама коробка переключения передач( все крепления что к ней крепятся, вся гидравлика, проводка, болты. Было бы прекрасно снять все от одного донора)
10. Подшипник стержня опоры рычага ПП
11. Фиксирующий зажим 2шт.
12. Педальное управление
13. Диффиренциал (позже выставлю таблицу какой по которой определяется какой конкретно, тоесть какой вращающий момент должен быть)
14. Кардан
Электронная часть
Чтобы зделать чтоб все работало и машина заводилась, нужно просто поменять несколько проводов и релюшку.
Отсоеденить клемы ( машина должна быть обесточена)
95й год. Снимаем эту панель
Вот эти два болта на 10мм вам нужны. Откручиваем и достаем оттуда железное крепление с тремя релюшками.
Все очень легко и просто.
Теперь закручиваем их на место( не спешите закрывать панель, позже вам прийдется снимать педали и рулевую колонку)
[[3]] Круиз контроль
Это самое простое что вам прийдется делать по эллектронике. Фото и описание будут позже
[[4]] Кнопка заднего хода
Если есть возможность откуда снять это прекрасно. Важно помнить что у меня целая машина нужных запчастей, поэтому мне значительно легче. В машине с МКП нужная проводка находится под панелью рычага переключения. Состоит из двух проводов:
1. Синий/желтый
2. Зеленый/черный
Вам нужно всего лишь около10-20 см провода, но с [папа] штэйкером. Следующий шаг, нужно срезать стенки вокруг так чтоб контакты оказались снаружи. См.фото
аккуратно спиливаем стенки чтоб не повредить контакты.(должно выглядеть как на картинке. Тепепь нужно отрезать [мама] штейкер который выглядит вот так:
теперь ставим греть паяльник.
Необходимо соединить эти две заготовки, причем в данном случае провода одинаковые по цвету на обоих соединениях. Затруднений возникать не должно. Соединяем. См. Фото:
Снимаем АКП
[[1]] Нужно поднять машину и поставить ее на стойки (чем выше тем и лучше) потомучто вам нужно достаточно места так как коробку прийдется вытаскивать из-под машины.
[[2]] Откручиваем и снимаем глушитель. И обязательно открутить О2 датчик от глушителя и подвесить его в сторонке чтоб не мешал. (Купите сразу резиновые крепления на которых висит глушитель, если плохие конечно)
[[3]] Откручиваем металическую защиту кардана 6 болтов на 13мм
[[4]] Если будете менять подвесной, то лучше делать это пока кардан еще полностью зафиксирован.(затяните ручник и коробка должна быть либо в передаче или в паркинг режиме). Если нет то этот шаг пропускаем.
[[5]] Откручиваем 6х13мм гаек соединяющие кардан и диффиренциал. 2 болта на 13мм на подвесном, и 6 болтов соединяющих кардан с коробкой.
[[6]] Сливаем масло с коробки.
[[7]] если смотреть со стороны двигателя, то спереди на коробке есть маленькая защита/пробка.(отрываем ее)и получаем доступ к 3м болтам крепящих моховик и маслянный конвертор. Ставим коробку в нейтральное положение и прокручиваем двигатель до тех пор пока не увидим болта
[[8]] Подставте домкрат под коробку и можно открутить крепления держащие коробку снизу.
[[9]] Отсоединяем всю проводку и тросик переключения передач.
[[10]] Откручиваем 2 трубки маслянного охлаждения коробки.(чтоб избежать лишнего мата советую иметь чтото под рукой типа большого стакана, обязательно потечет масло. )
Я снял всю систему воздушного охлаждения масла АКПП и для этого нужно снять радиатор так как к нему и крепится радиатора коробки
[[11]] Чуть приспускаем коробку используя домкрат( коробка наклонится порядка 15-20°. Тогда вы сможете полноценно разглядеть болты держащие коробку(понадобится специальная головка и очень длинный удлинитель к ней чтоб достать до болтов)
[[12]] После того как болты будут удалены будьте очень осторожны, коробка сидит уже на соплях и все что нужно так это чуть ее подергать.(и не стоит лежать под самой коробкой делая это, поскольку поймать 40кг даже с такой казалось бы незначительной высоты ерунда: вовсе нет, у коробки много углов и всякик граней. Такой удар может без всякого труда сломать вам несколько рёбер. Знаю поскольку на меня уже падала коробка автомат, правда была зима и на мне было много тёплых вещей что и предотвратило печальные последствия, правда рёбра всеравно болели с недельку).
[[13]] Отложите коробку в сторону чтоб не мешала.(Был удивлен увидеть что коробка автомат от фирмы GM, с завода где производят Chevrollet и GMC)
[[14]] Снимаем моховик. Для этого вам нужно чем-либо застопорить его что не прокручивался двигатель и вы могли сорвать болты. Самый примитивный способ:
На фото показан моховик для МКПП, поскольку я моховик не снимаю а заменю двигатель с уже установленным моховиком, то фото позаимствовал в нете.
Теперь 1/3 работы позади! Отдыхаем, можно пропустить бутылочку пива!
-)-)Пожалуй продолжим(-(-
жду запчасти…( вот именно поэтому я заранее предупредил что все запчасти должны быть до начала работы. Встрял на недельки две)
Педальное Управление
Что касается педального управления то
это будет самым сложным этапом работы после рулевой колонки.(очень мало места)
[[1]]. Для начала я решил поменять втулки на педали сцепления, всеже самая ходовая педаль. В процессе извлечения педального управления с донорской машины пружина педали сцепления распалась на несколько частей которые даже не смог найти позже. Ничего ни поделать, пришлось купить пружину за $50. [[см фото]]
[[2]] Чтобы снять педальное управление нужно снять все пластиковые панели пор рулевой колонкой после чего отключить все еллектронные коннекторы подключенные к рулевой( их помечать ненужно поскольку они все разные).
[[3]]. Откручиваем задний стержень который соединяет педаль тормоза со вспомогательной вакуумной камерой. Делается это ключём на 9мм [[см фото]]
[[4]]. Педальное акселератора вообще снимать ненужно, просто дернуть на себя и она сойдёт с места( единственно что потом нужно будет пружину поставить на место)
[[5]]. Раскручиваем колонку, там просто всё на 13мм но есть один идиотский болт который требует особого внимания. Для него нужен специальный ключ [[см фото]]
После того как все болты откручены колонку тянем на себя и откладываем в сторонку.
[[]]
Наконец то дошли руки написать вам о свапе, который я сделал ещё в сентябре)
Строго не судите, постарался выложить всю информацию, накопленную в ходе поисков из разных источников и личного опыта, поэтому буду рад вашим комментариям(замечаниям), в которых пишите, что и где добавить, что б не было вопросов. Спасибо.
1)ПРЕДИСЛОВИЕ. Зачем и почему.
Мой автомат работал нормально, без рывков и пинков, претензий к нему не было. Но так как, АКПП я ненавижу с детства, и как уже писал в описании машины, что с самого начала искал себе исключительно topaz blau 2,5-3,0 на МКПП в достойном состоянии и комплектации, но за целый год поиска не было не чего путного, было всего парочка вариантов, но у одного проблемы с доками и он недо фул, а второй вообще чистый барабан (реально вообще пустой). Поэтому меня начали посещать мысли, что б взять живую машину, в довольно жирной комплектации, нужного цвета, но на акпп и сделать свою мечту.
Прочитав кучу форумов и записей с Д2 по поводу свапа, я принял решение, что свапнуть будет намного легче, чем дооснащать нужными опциями. Поэтому я так и сделал, просто свапнул.
Надеюсь ответил сразу на вопрос "а зачем, а почему".
Ниже ссылки по которым брал всю информацию:
Свап 1. (спасибо большое автору, он лично по wats app меня консультировал и помогал)
Свап 2
Свап 3
И 3 части видео, тут правда делали это всё на дизеле, но идеально описан, порядок действий, подойдёт ко всем.
Видео свап
2) Сам комплект.
Ну а теперь список того, что понадобится вам для перехода с АКПП на МКПП.
С разборки:
1.Коробка МКПП ZF — S5D 320Z
2. Опорная балка коробки 22 31 1 092 476
3.Карданный вал МКПП 26 10 7 523 759
4. Двухмассовый Маховик 240мм 21 21 7 512 474 (по состоянию, если позволяет бюджет, то новый)
5. Кулиса в сборе
6. Педальный узел (сцепление и тормоз)
7. Рабочий цилиндр 21 52 6 775 924
8. Главный цилиндр 21 52 6 773 670
9.Шланги высокого давления 21 52 6 751 171
10.Трубопровод 21 52 6 751 466
11.Шланг в бачек тормозной жидкости 21 52 1 163 714
12. Редуктор 2.93 (от мкпп)( самый оптимальный вариант 80%город, 20%трасса)
13. Пружину выжимного подшипника 21 51 7 570 284
14. Шаровый палец 21 51 1 223 328
15.Болты крепления маховика 6шт. 11 22 2 243 051 (по желанию, можно и новые)
16.Резиновый наконечник для шланга 21 52 1 161 979
17. Фиксатор резьбы 1шт.
18. Рукоятка МКПП 25 11 7 503 231(по желанию, можно и новую)
19. Чехол МКПП 25 11 1 222 755 (по желанию, можно и новую)
20. Шумка, которая находится в салоне вокруг кулисы 25 11 1 222 754
Теперь чуть по подробней о некоторых деталях.
Кардан обязательно к замене, так как сама МКПП короче, чем АКПП поэтому нужен кардан от мкпп. Редуктор тоже обязательно к замене, так как от акпп он имеет передаточное число 3,46, это очень короткие передачи и если его не поменять, то по городу будите ездить только на двух передачах 2-я и 4я. Поэтому лучше всего ставить непосредственно от мкпп с передаточным число 2,93 при этом привода можно оставить от акпп, они подходят без всяких проблем. Если же хотите чуть побыстрей, то можно поставить редуктор от М5 с передаточным числом 3,15, но тут уже придётся менять и привода. Ещё есть вариант, правда это редуктор от акпп, но с передаточным числом 3,07, можно поставить его и опять же привода менять не нужно будет.
По поводу маховика, от завода идёт двух массовый 240мм, на нём переключения более мягкие и плавные за счёт демпфирующих элементов, но некоторые ставят одномассовый маховик от мотора М30, с ним конечно переключения жёстче, но он как мне сказали на сервисе "вековой" поставил и забыл, а двухмассовый рассчитан где-то на 2-3 замены сцепления и потом под замену.
По поводу педального узла, часто видел вопросы именно про педаль газа, что делать с ней, оставлять от акпп или менять на мкпп, ОТВЕТ: разница между педалью акпп и мкпп только в кнопке кикдаун, поэтому можете даже не заморачиваться и оставлять педаль от акпп, как сделал это я.
ВАЖНО! С педальным узлом не всё так просто как может показаться на первый взгляд. Их существует как минимум только 3 варианта для левого руля, не говоря, что вам могут подсунуть от правого руля. Я столкнулся с этой проблемой, когда снятый педальный узел с машины донора не подошёл, и мне пришлось колхозить из своего автоматного, педальный узел для мкпп. После чего я начал поиски по разборкам и выяснил, что для моей машины (05.2002) подойдёт педальный узел от машин с 09.1998 года выпуска и моложе, а я снимал весь комплект с машины 03.1997. Проще говоря, если у вас дорест, то вам подойдут педальные узлы от машин выпущенных до 09.1998 года, если же у вас рест (как у меня), то вам подойдут педальные узлы от машин выпущенных после 09.1998 года. Поэтому будьте внимательны и смотрите дату выпуска непосредственно на самом педальном узле он там отпечатан, а не верьте на слово что говорит разборщик.
А разница у них в креплении самого педального узла и педали тормоза к вакуумнику.
Красным указаны места крепления к кузову, а оранжевым выделено крепление педали тормоза к вакуумнику.
Итак вот и пришел мой день замены АКПП на МКПП, долго все собирал, но только потому, чтобы машина при случае не висела на подъемнике несколько дней из-за какой-нибудь мелочи.
Ну начнем: имеем донора BMW 328 Ci купе 1999г.в. с коробкой 5НР19, которая работала нормально, но вот начала материться на Бублик. Да и масло начало подтекать.
Автосервис BOSCH наверное единственный сервис в городе с более адекватным оборудованием и людьми.
Открылся вид на кардан, ничинаем с муфты, потом редуктор. На муфте-болты, на редукторе - торксы.
В последний момент откручиваем гайки подвесного подшипника и выдергиваем кардан, сначала из муфты, а потом аккуратно из редуктора.
Теперь приступаем к самой геморной части: Снятие АКПП
Сначала откручиваем тросик селектора передач
Теперь отсоединяем шланги охлаждения масла КПП от коробки, а потом от радиатора, будьте осторожны польется масло.
Сам нагревательный элемент не трогаем, иначе польется Фриз. :shock:
Выдергиваем шланги, только аккуратно, не задеваем шланг ГУРа
Все возможные штекеры тоже отсоединяем.
Откручиваем Гидротрансформатор (бублик)от маховика 3 болта через отверстие справа от коробки, при этом вращаем коленвал ключом на 22.
Теперь откручиваем опору АКПП от кузова и откручиваем основные болты. Ставим подпорку под коробку и снимаем с ее помощью АКПП.
Вот виновник всех моих бед :lol:
Приступаем к снятию Маховика 8 болтов
Вот Колек в кадр попал - красава мужик, огромный респект ему
Нам открывается вид на Двигатель.
У меня подтекал зимой коренной сальник, поэтому был заменен на новый. 11 14 2 249 533
Устанавливаем двумассовый маховик, предварительно обработав болты фиксатором резьбы.
Пресуем в него подшипник первичного вала. Соблюдайте момент затяжки
Берем наше сцепление, и болты крепления корзины
Приступаем к установке корзины и диска сцепления на маховик, болты если старые обработать резьбовым фиксатором. Соблюдайте момент затяжки. При установке центруем диск в корзине.
Обращаем внимание на тоннель, ясно видно отверстие под кулису.
Под экраном, снимая кусочек, видим ее крепление, так что ничего варить не придется.
Будущая МКПП уже отмыта мною с помощью обычного растворителя и Очистителя двигателя.
Приступаем к установке МКПП.
Для начала используем смазку, которая идет вместе с комплектом сцепления, смазываем ей ведомый вал МКПП и подшипник изнутри.
Устанавливаем на вилку подшипник и прибегая к подъемнику устанавливаем коробку на двигатель. Сначала стоит прикрутить длинные болты 2шт, после чего опору можно переставить из под коробки, под двигатель. Наклонив его будет легче закрутить остальные болты крепления. Опору МКПП прикручивать пока не стоит.
Это все что мы успели с 13:00-18:00 проспал
Продолжение следует завтра. .
Если что забыл дополню позже, устал я чет
Поехали дальше
29.04.12 День сегодня короткий, поэтому все быстро делаем
Коробас висит, но мы забыли поменять сальник штока передач, поэтому сделали это уже на авто. В принципе ничего сложоного, выковыриваем старый, протираем все там и аккуратно вбиваем новый.
Теперь опускаем авто и идем в салон. Снимаем чехол селектора и приступаем к его снятию
Откручиваем два шурупа на пластиковой планке, на фото выкручено уже и вынимаем ее, отключив при этом все разъемы.
Теперь откручиваем ящики для очков, у кого там кондей, то его просто вынуть.
Два снизу, два сверху шурупа
Откручиваем две гайки селектора сзади
И одну спереди
Теперь селектор откручен, но вытащить его мешают тросики. Пока оставим так.
Приступаем к разбору подрулевого пространства. Снимаем ящик для мелких вещей 4 болтика и вынимаем его. Теперь снимаем сам кожух, он на металических защелках, выдергиваем аккуратно, т.к. у меня там динамик телефона, диагностический разъем.
Открылся вид на педали.
Внимательно посмотрите на желтый кружек, это готовое отверстие под шланг высокого давления (сцепления)
Этот шланг не обязательно покупать новым, я просто взял бензо-шланг в магазине.
В это отверстие его и вставляем с уже ранее купленной резиночкой №15 из запчастей.
Здесь пришлось немного попотеть, т.к. довольно сложновато вставить резиночку.
Теперь приступаем к шлангу высокого давления от 2-х цилиндров.
За левым рычагом имеем следующее.
Через него один вставляет шланг, второй принимает его в салоне.
Должно получиться так
Ставим ремкомплект - резиночку на шланг, что под авто и собираем все вместе
И тут я попадаю в стопор. Смотрю на педали и что я вижу
1. Ебти. а они собака правые. не пойдут, ставлю на место, педаль сцепления упирается в подножку.
Время в принципе уже подходило к 13:00, поэтому мы все свернули и пошли домой.
Продолжение следует конфа.
Теперь все после праздников
Итак продолжение.
Устанавливаем деталь кулисы под номером 4 на картинке
И сразу же приступаем к установке самой кулисы в сборе, весь ремкомплект уже соответственно заменен.
Резиновый чехол аккуратно продеваем снизу вверх.
Приступаем к установке карданного вала в обратном порядке.
Устанавливаем педальный узел в штатное место
Подсоединяем шланги сцепления к цилиндру.
После чего откачиваем немного тормозной жидкости из бачка, до того как уровень не станет ниже отвода для трубки сцепления.
Теперь можно ее подрезать и надеваем шланг, хомуты не нужны т.к. давления там нет ни какого.
Приступаем к прокачке сцепления. Один человек садится в салон и начинает играть педалью сцепления.
Второй снизу откручивает клапан и спускает воздух, как только начинает лить тормозная жидкость закрываем и ставим колпачек.
В салоне также все собираем в обратном порядке. ставите уже купленный ранее чехол МКПП и ручку по вашему вкусу.
Процесс программирования остался в тени, т.к. чужой хлеб я здесь расписывать не буду.
По теме только скажу, что прошиваются DME автомобиля, приборка, также я через диагностический разъем удалил опцию АКПП вообще.
Для тех кто хочет завести авто вот фотки сделанные [url]Terminator37[/url]
В 9 пиновой колодке соединяем красный провод с белой полоской с коричневым проводом с черной полоской из 52 пиновой колодки!
Про задний ход скорее всего напишу, но немного позже.
Полезные ссылки:
Всем привет!
Не буду распыляться на всякие вступления и рассказы о том как бороздят космические корабли просторы галактики и тому подобное. Писатель с меня не очень хороший, по этому сразу по существу.
Автомобиль БМВ е39 с мотором М57 3.0 дизель (193лс).
Стояла АКПП, решил махнуть на механику. По словам знакомых едет лучше с данным мотором на мкпп, да и проблемы начались с автоматом. Все, что буду писать, для знающего человека будет звучать уж очень банально, но не всем известны, казалось бы, прописные истины авто слесарей.
Что необходимо для SWAP:
(Именно на М57 и без всяческого колхоза). Номера деталей указывать не буду, надеясь, что все умеют пользоваться Ecats bmw.
1. Коробка Мкпп (само собой) (zf1065401011) только на м57 3.0
2. Кардан (только на м57 3.0 седан/сарай разные)
3. Муфта кардана с болтами ! (только на м57)
4. Двух Массовый маховик + болты к ему! (одно массовых нет на м57)
5. Диск сцепления с корзиной и новыми болтами
6. Выжимной подшипник
7. Выжимной цилиндрик на мкпп
8. Педальный узел с леворукой е39 и датчиком на сцеплении (для круиза)
9. Цилиндр выжимной (под педаль)
10. Трубка на сцепление между выжимными цилиндрами
11. Кронштейн крепления мкпп (только на м57)
12. Пол метра шланга (от бачка с тормазухой до педали сцепления)
13. Кулиса в сборе с крепежом (только на м57)
14. Уплотнитель, ручка, чехол мкпп
15. Редуктор (пока не менял) на мкпп другое передаточное число
16. Фиксатор резьбы
17. Смазка для кардана
18. Трансмиссионное масло в мкпп и редуктор
19. Совсем забыл, подшипник первичного вала(вроде так его зовут)
20.Ровные руки, терпение, время.
Теперь сам процесс. Приступаем.
Снимаем глушитель, снимает кардан, сливаем масло с акпп, снимаем саму виновницу всего этого головняка.
Откручивая шланги радиатора, аккуратнее, польется масло. Сняв коробас, снимаем бублик и маховик. Еще снимаем стартер. Так, под машиной пока ловит нечего, идем в салон.
Снимаем защиту под панелью, снимаем педальный узел, отодвигаем ковер и ищем два тех отверстия. Один для трубки на мкпп в районе педали газа, второй для шланга из бочка, расположен сверху слева (выбивается легким ударом). Ставим новый узел со всеми причиндалами. Подсоединяем шланг от бочка с жидкостью к педальному цилиндру. Благо мой бачок имел дополнительные заглушенные порты для шланга подачи, если нет, придется ставить другой.
Следующее, снимаем селектор акпп. Снимаем ручку, тянем вверх, берегите зубы. Затем кожу с индикатором передач и откручиваем сам селектор. Не помню стоит ли разбирать всю центральную консоль, что бы добраться до всех винтов. Если да, то делаем в следующем порядке: снимаем задние подстаканники/карман, снимаем решетку, откручиваем подлокотник, и затем винты все что видны, главное не забыть про винт под кнопкой аварийки.
Так, все ненужные детали сняли, приступаем к установке. С кулисой проблем не будет. Писать не буду, но лучше поставить ее после установки мкпп.
Под машиной: ставим подшипник первичного вала, ставим маховик на болты, предварительно смазанные фиксатором резьбы. Затем сцепление с корзиной используя спец приспасобу, если глазной прицел сбит. В коробку вставляем выжимной, ставим мкпп, фиксируем болтами и кронштейном. Ставим стартер. Затем выжимной цилиндр втыкаем в коробку, соединяем между собой цилиндры при помощи специальной трубки через ранее найденное отверстие. Доливаем тормозной жидкость и прокачиваем. Все ок?! Идем дальше. Ставим муфту с карданом. Заливаем новое масло в мкпп. Ставим глушитель.
Еще, снимаем радиатор акпп, если не мешает сознанию, оставляем его там. Я снял, мне мешал.
По сути все. Но нет.
Педаль газа по каталогу на мкпп другая, но я менять не стал. Так как на разборке "мастера" впарили педаль газа от Z8, хотел бы найти хрен нашел бы от такого балида. Судя по отзывам нет разницы в акпп и мкпп, хотя каталог пишет разные номера. Редуктор пока тоже не менял, покатаюсь так, передачи короче, разгон лучше, боком больше, только и успевай переключать. Из недостатков упадет максимальная скорость.
Собрав все до конца, завести не получится. Так как машина еще с блоком управления акпп и не видит положения Паркинг.
В следующем посте расскажу как завести машину для первоначального продубаса. По уму для нормальной работы машины необходимо перешивать блоки управления и приборную панель. Но об этом напишу позже.
Прежде чем приступить к описанию процесса замены АКПП на МКПП, нужно определиться со списком нужных запчастей. А так же, с тем, где взять эти запчасти. Есть два варианта: купить все новое или найти машину-донора, с которой и снимется коробка передач со всем прилагающимся. Первый вариант проще, удобнее, надежнее, но намного дороже. Второй вариант дешевле, если повезет – то совсем дешевый, но придется потратить немало времени на поиски донора. К тому же, рекомендуется все необходимое брать с одной машины, чтобы потом не возникало никаких проблем с совместимостью запчастей.
Список запчастей.
- Коробка передач.
- Маховик с болтами.
- Кулиса с задней опорой.
- Комплект сцепления.
- Болты крепления коробки.
- Редуктор.
- Кардан.
- Цилиндр сцепления на МКПП.
- Цилиндр сцепления на педаль.
- Площадка МКПП с чехлом и ручкой.
- Разъем двухконтактный для провода датчика заднего хода.
- Провод от датчика заднего хода.
- Защитный щиток.
- Траверсы (задняя, передняя).
- Педали тормоза, сцепления.
- Болт, на который крепятся педали тормоза и сцепления.
- Передний подшипник коробки передач.
- Задний сальник коленвала.
- Прокладка крышки заднего сальника коленвала.
- Гайки для соединения кардан-редуктор, для болтов между коробкой и карданом.
- Центрирующая втулка кардана.
- Прокладка между редуктором и шрусом кардана.
- Опоры МКПП и гайки к ним.
- Топливный шланг 8мм – 3225-00053, около 1 м.
- Передний тормозной шланг – 34 32 1 159 891.
- Трубка – 35 31 1 158 873.
- Для штока переключения передач – сальник.
- Пружинка для рычага выжимного.
- Для рычага выжимного – пружинка, опорный палец.
- Для выпускной системы – гайки, прокладки.
- Тормозная жидкость.
- Масло для коробки передач (около 2 л).
- Масло в редуктор, тоже примерно 2 л.
- Герметик.
- Фиксатор резьбы (синий).
Пошаговая инструкция замены АКПП на МКПП своими руками.
1. Слить масло из АКПП.
2. Нужно снять защиту картера.
3. Снять рулевой щиток маятника.
3.Разобрать выхлопную трубу.
4. Снять тепловой экран, расположенный под карданом.
5. Отвинтить крепления подвесной опоры.
6. Отсоединить кардан от фланца редуктора.
7. Вынуть кардан, предварительно открутив болты эластичной муфты.
8. Открутить переднюю траверсу коробки передач.
9. Отсоединить тросик селектора и трубки охлаждения масла коробки передач.
10. Открутить и опустить вниз заднюю траверсу коробки передач.
11. Вынуть заглушку в картере маховика (со стороны масляного поддона). Выкрутить болты крепления гидротрансформатора, вращая маховик с помощью отвертки.
12. Открутить болты крепления коробки передач (болты откручиваются по ходу сверху вниз). Понятно, что без удерживающих болтов коробка передач падает – это нужно учитывать. Желательно проводить замену коробки с помощником.
13. Еще один момент – при снятии АКПП гидротрансформатор лучше слегка подталкивать, хотя бы той же отверткой, но так, чтобы он не слетел с вала.
14. Снять площадку, ручку АКПП.
15. Отвинтить и вынуть селектор вместе с тросиком.
16. Со стороны колеса открутить шрусы приводов и опустить привод вниз, вытолкнув из редуктора.
17. Отсоединить редуктор (сначала заднее крепление к балке, потом переднее).
18. Заменить заднюю опору балки.
19. Установить и привинтить новый редуктор.
20. Снять маховик, открутив все болты.
21. Открутить и снять крышку сальника, вместе с сальником.
22. Очистить крышку, заменить сальник.
23. Очистить блок.
24. Прикрепить новую прокладку задней крышки, смазав ее низ герметиком.
25. Снять и привинтить оправку.
26. В коленвал запрессовать передний подшипник первичного вала.
27. Установить маховик, уже механической коробки передач. Для более надежного крепления болты маховика смазать фиксатором. Момент затяжки болтов указан в TIS для авто.
28. Установить диск сцепления.
29. Прикрутить корзину сцепления, вынуть оправку. Опять же, болты корзины обработать фиксатором резьбы.
30. Заменить опорный палец рычага выжимного подшипника на МКПП. Для этого выпрессовать старый палец, запрессовать новый, установить на него новую пружинку.
31. Установить выжимной подшипник и рычаг.
32. Заменить сальник штока выбора передач.
33. Установить и закрепить МКПП.
34. Установить заднюю траверсу, установить эластичную муфту.
35. Закрепить заднюю опору кулисы.
36. Установить кулису.
37. Прикрепить заднюю и переднюю траверсу.
38. Вытащить старую центрирующую втулку из кардана.
39. Новую втулку смазать трансмиссионной жидкостью и вставить в кардан.
40. Шрус кардана смазать новой смазкой, установить уплотнитель (новый), после чего вставить его во фланец заднего моста и эластичную муфту.
41. Прикрутить кардан.
42. Прикрутить подвесную опору.
43. В салоне авто снять щиток над педалями, открутить болт крепления педали тормоза, после чего снять стопорную пластинку, вынуть фиксирующий педаль шток.
44 .Из отверстий для шланга подачи тормозной жидкости на цилиндр и для шланга высокого давления вынуть заглушки.
45. Установить новую педаль тормоза.
46. Привинтить новые педали с помощью нового болта крепления.
47. Топливный шланг просунуть в верхнее отверстие, таким образом, чтобы он подходил к бачку с тормозной жидкостью, пройдя под ВУТ.
50. Под машиной – найти нижнее отверстие под ВУТ. Установить в него металлическую трубку – по ней будет идти тормозная жидкость.
51. Трубку привинтить к цилиндру сцепления, после чего сам цилиндр привинтить на место и надеть подающий шланг, надев на него хомут.
52. Трубку, идущую от главного цилиндра сцепления, подогнуть и закрепить.
53 .Шланг от передних тормозов вкрутить в рабочий цилиндр сцепления.
54. Соединить трубку и шланг, закрепить.
55. Подсоединить к бачку с тормозной жидкостью подающий шланг ГЦС.
56. Долить тормозной жидкости, прокачать систему (о том, как это сделать читайте тут).
57. В салоне – выбить заглушку из отверстия для провода заднего хода, вставить в отверстие провод, подключить его к датчику МКПП.
58. В проводке АКПП найти провода включения заднего хода, припаять к ним двухконтактный разъем, подключить провод от коробки.
59. Стартер – под капотом открыть коробку с реле, заменить реле оранжевого цвета на перемычку 61 31 1 379 817 (верхний ряд, левое реле).
Читайте также: