Замена 5 передачи опель астра h
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
А для себя чем длинная 5-я передача удобнее? По мне так наоборот такие 4 и 5 передачи как в F17 удобней - в горку прет нормально на 5 при 100 км/ч и выше. Тебе же теперь наверняка на 4 приходится переключаться.
переключатся приходится на обгоне, а так движка вполне хватает. Живу и работаю в области, пробок меньше- переключений КПП -меньше, скорость- выше.
Вот и я взял с разбора коробас, f17 длинная W374 , сразу разобрал посмотреть стружки не обнаружил . Хочу заменить подшипники первичного вторичного задние 25x60x17 их там два если не ошибаюсь .кто менял подшипники, в домашних условиях смогу поменять? , смущает пятая и напрессованный подшипник вторичного , как они легко поддаются ?
В домашних условиях сложно. Нужен пресс для выпресовки/установки, съемник для шестерни пятой и съемник с выколоткой для пошипника вторичного.
сьемник купил шестерни снял , осталось валы вытащить ну и со вторичного спрессовать подшипник , вот как близко он расположен на валу лапками сьемника смогу зацепиться за подшипник фотку бы глянуть вторичного с подшипником.
Alex 312 как подобраться к стопорному кольцу вторичного вала, которое держит подшипник вторичного в картере?
Сказали спасибо:
Все передачи втыкаются легко и на любой скорости. Обычно косяк кроется в крестовине вертолета. Масляный насос лишнее, вторичный вал без него раскидывает масло замечательно.
Ох и Кулибин)) Делюсь своим опытом и впечатлениями. ..
Полтора года у меня Астра 1.8ХЕР F17. Сначала тоже напрягало, что на 100 км/ч 3000 об. Но потом решил, чем менять 5 передачу с риском запороть коробку, лучше сделать шумоизоляцию моторного отсека. На 140 км/ч 4000 об, мне кажется хорошая скорость и отличные условия для работы двигателя. На обгонах не надо переключать 4-ю в большинстве случаев. А у меня машина прошита, так что можно даже на 60 км/ч катиться на 5-й.
Но если появится на сайте технология по установке длинной 5-й передачи (у одного чувачка с форума видел в подписи-установлена 5-я 0,76) и инструкция по установке деталей, отзывы людей о данной технологии и номера деталей, то сам такую же сделаю.
По поводу маслянного насоса, считаю, что это лишнее. Просто вместо Опелевского заводского красного масла залить синтетику-у меня, например, Шелл Спиракс 75W90. Задняя втыкается без треска (если втыкать не ударом), через 20 минут движения коробка полностью прогревается. Живу вСургуте, ездил в -32 по городу пару часов-ничего не выдавило, но по прошествии года как то обратил внимание на небольшие подтёки с сапуна-не критично, на то он и сапун.
Ох и Кулибин)) Делюсь своим опытом и впечатлениями. ..
Полтора года у меня Астра 1.8ХЕР F17. Сначала тоже напрягало, что на 100 км/ч 3000 об. Но потом решил, чем менять 5 передачу с риском запороть коробку, лучше сделать шумоизоляцию моторного отсека. На 140 км/ч 4000 об, мне кажется хорошая скорость и отличные условия для работы двигателя. На обгонах не надо переключать 4-ю в большинстве случаев. А у меня машина прошита, так что можно даже на 60 км/ч катиться на 5-й.
Но если появится на сайте технология по установке длинной 5-й передачи (у одного чувачка с форума видел в подписи-установлена 5-я 0,76) и инструкция по установке деталей, отзывы людей о данной технологии и номера деталей, то сам такую же сделаю.
По поводу маслянного насоса, считаю, что это лишнее. Просто вместо Опелевского заводского красного масла залить синтетику-у меня, например, Шелл Спиракс 75W90. Задняя втыкается без треска (если втыкать не ударом), через 20 минут движения коробка полностью прогревается. Живу вСургуте, ездил в -32 по городу пару часов-ничего не выдавило, но по прошествии года как то обратил внимание на небольшие подтёки с сапуна-не критично, на то он и сапун.
Можешь ездить хоть 5000 об на третьей )). лично мне не комфортно когда двигун идет в разнос на пятой ( повышенные вибрации поршневой группы.) xep это 125 сил пятая 0.76 будет слишком длинная для этого двигуна .. Все эти фотки сделаны для тех кто своими силами ремонтирует . в инете нет инфы как заменить подшипники , а именно снять втулку пятой. теперь есть . отдельно пятая ведомая и ведущая стоят как коробка с разбора.
Все передачи втыкаются легко и на любой скорости. Обычно косяк кроется в крестовине вертолета. Масляный насос лишнее, вторичный вал без него раскидывает масло замечательно.
Не во всех ситуациях , в пробках при резком переключении со второй на первую бывают клины , в джейках тоже самое в ветке J жолоб полно )). Вот именно что вторичный вал в пробках ни чего не раскидывает . )))
я думаю все отмечают тот факт что на трассе после 100км в час двигатель уже находится за 3000об.
и слегка сильнее шумит кпп в диапазоне 3500-4000об., оказывается и у этой проблемы есть решение, на некоторых вариантах коробки шло меньшее соотношение, согласно таблице :
с 0.674 вроде есть проблемы с круизом + слишком сильный разброс получается между 4 и 5,
оптимальный вариант 0.756 + не должно быть проблем с круизом (в моем случае с ним все ок оказалось)
комплект заказал у yrikoff спустя несколько дней получил посылку и позвонил в сервис на предмет смогут ли установить, т.к. вроде процедура не сложная, ребята взялись за работу, в итоге все получилось.
есть интересный момент :
отличия в старых и новых версиях кпп не только в конструкции дифференциала, но и например в устройстве муфт включения передач, (возможно есть еще отличия). на свежих кпп для фиксации муфты используются не сухари, а подпружиненные закладухи (или что-то типа этого не знаю как называются), возможно от этого мы имеем слегка жесткие включения передач в нашей кпп, т.к. 5я сейчас включается гораздо легче. Но я думаю это дело вкуса, лично мне больше нравятся мягкие включения.
разница муфт на фото :
Процесс установки оказался относительно удобен и прост в нашем случае :
*Снимаем колесо
*снимаем грязе-защиту madSaray или иную если она у вас есть
*откручиваем кожух задней крышки кпп (сольется немного масла, думаю около 100мл, т.к. у меня там изначально больше заводского залива — не страшно)
*снимаем стопорны кольца с валов
*снимаем вилку 5ой передачи (открутить 2 болта)
*снимаем муфту (используя съемник шестерен или подшипников) (можно не греть)
*снимаем шестерню со вторичного вала (снимается очень туго если нет нормального съемника, желательно греть феном, и стучать, в итоге аккуратно слезает)
*собираем все обратно с новыми шестернями-муфтой-синхронизатором, радуемся.
самое интересное в данном случае что удалось избежать возни с поддомкрачиванием двигателя чтобы слегка наклонить кпп., сняли шестерни всего лишь открутив кожух ! все очень доступно и относительно удобно, сложно только подлезть к одному из болтов который держит кожух — но это решаемо.
более подробно процедура описана здесь :
Пункты 13-27 в нашем случае =)
Круиз — РАБОТАЕТ !
остальное — снял видео чтобы наглядно продемонстрировать результат :
я думаю все отмечают тот факт что на трассе после 100км в час двигатель уже находится за 3000об.
и слегка сильнее шумит кпп в диапазоне 3500-4000об., оказывается и у этой проблемы есть решение, на некоторых вариантах коробки шло меньшее соотношение, согласно таблице :
с 0.674 вроде есть проблемы с круизом + слишком сильный разброс получается между 4 и 5,
оптимальный вариант 0.756 + не должно быть проблем с круизом (в моем случае с ним все ок оказалось)
комплект заказал у yrikoff спустя несколько дней получил посылку и позвонил в сервис на предмет смогут ли установить, т.к. вроде процедура не сложная, ребята взялись за работу, в итоге все получилось.
есть интересный момент :
отличия в старых и новых версиях кпп не только в конструкции дифференциала, но и например в устройстве муфт включения передач, (возможно есть еще отличия). на свежих кпп для фиксации муфты используются не сухари, а подпружиненные закладухи (или что-то типа этого не знаю как называются), возможно от этого мы имеем слегка жесткие включения передач в нашей кпп, т.к. 5я сейчас включается гораздо легче. Но я думаю это дело вкуса, лично мне больше нравятся мягкие включения.
разница муфт на фото :
Процесс установки оказался относительно удобен и прост в нашем случае :
*Снимаем колесо
*снимаем грязе-защиту madSaray или иную если она у вас есть
*откручиваем кожух задней крышки кпп (сольется немного масла, думаю около 100мл, т.к. у меня там изначально больше заводского залива — не страшно)
*снимаем стопорны кольца с валов
*снимаем вилку 5ой передачи (открутить 2 болта)
*снимаем муфту (используя съемник шестерен или подшипников) (можно не греть)
*снимаем шестерню со вторичного вала (снимается очень туго если нет нормального съемника, желательно греть феном, и стучать, в итоге аккуратно слезает)
*собираем все обратно с новыми шестернями-муфтой-синхронизатором, радуемся.
самое интересное в данном случае что удалось избежать возни с поддомкрачиванием двигателя чтобы слегка наклонить кпп., сняли шестерни всего лишь открутив кожух ! все очень доступно и относительно удобно, сложно только подлезть к одному из болтов который держит кожух — но это решаемо.
более подробно процедура описана здесь :
Пункты 13-27 в нашем случае =)
Круиз — РАБОТАЕТ !
остальное — снял видео чтобы наглядно продемонстрировать результат :
Рис. 6.3. Механическая коробка передач: 1 – кронштейн; 2 – механизм переключения передач; 3 – сапун; 4 – картер сцепления; 5 – сальник полуоси; 6 – промежуточный картер; 7 – крышка коробки передач.
На автомобиле может быть установлена (в зависимости от комплектации) либо 5-ступенчатая механическая коробка передач мод.
F23, либо 4-ступенчатая автоматическая мод.
AF17, либо 5-ступенчатая автоматизированная (роботизированная) механическая коробка передач F17 Easytronic.
Механическая коробка передач выполнена по двухвальной схеме с пятью синхронизированными передачами переднего хода и одной несинхронизированной передачей заднего хода. Коробка передач и главная передача с дифференциалом имеют общий картер, и кроме этого у коробки передач есть дополнительный промежуточный картер и крышка. Первичный вал запрессован в блок шестерен и соединен с ним шлицами.
На вторичном валу коробки передач находятся ведущая цилиндрическая шестерня главной передачи, ведомые шестерни и синхронизаторы передач. Пары шестерен переднего хода коробки передач находятся в постоянном зацеплении. Шестерни I-V передач в нейтральном положении свободно вращаются на вторичном валу.
Передачи переднего хода включаются осевым перемещением соответствующих муфт синхронизаторов, установленных на вторичном валу. Передача заднего хода включается перемещением промежуточной шестерни заднего хода вдоль своей оси.
Механизм переключения передач расположен в крышке, установленной сверху на картер коробки передач.
Привод управления коробкой передач состоит из кулисы рычага переключения передач с шаровой опорой, установленной на основании кузова…
…и системы тяг и рычагов, установленных на кронштейне задней опоры подвески силового агрегата и механизма, размещенного в картере коробки передач.
Главная передача выполнена в виде пары цилиндрических шестерен, подобранных по шуму. Крутящий момент передается от ведомой шестерни главной передачи на дифференциал и далее на приводы передних колес.
Дифференциал конический, двухсателлитный. Герметичность соединения внутренних шарниров приводов передних колес с шестернями дифференциала обеспечивается сальниками.
Автоматическая коробка передач обеспечивает выбор оптимального режима переключения передач практически для любых стилей вождения и дорожных условий.
На автомобили устанавливают 4-ступенчатые автоматические коробки передач с электронным управлением. Автоматическая коробка передач включает в себя следующие системы и узлы: – одноступенчатый гидротрансформатор с двумя реактивными колесами. Гидротрансформатор предназначен для трогания с места, увеличения крутящего момента и поглощения крутильных колебаний. В гидротрансформаторе используется механизм блокировки, который уменьшает механические потери от скольжения между насосным и турбинным колесами на средних и высоких скоростях движения; – планетарные механизмы; – механизм выбора и переключения передач. В механизме выбора и переключения передач установлен селектор с профилированным направляющим пазом и тросом управления переключением передач.
– электронную систему управления коробкой передач для выбора и плавного переключения передач в соответствии с программой, установленной водителем. Порядок переключения передач в автоматической коробке передач осуществляется с помощью электронного блока управления, который получает информацию о состоянии двигателя, условиях езды и выбирает момент переключения передач согласно дорожным условиям с учетом особенностей водителя. В результате повышается экономия топлива и улучшаются рабочие характеристики трансмиссии. Кроме того, электронный блок управления имеет функцию диагностики и возможность переключения в аварийный режим работы при возникновении неисправности; – гидравлическую систему управления, включающую в себя насос, регулятор давления, клапан выбора диапазона КП, скоростной регулятор, вспомогательные клапаны (соленоиды), гидроаккумуляторы, муфты и тормоза. Основное давление в гидравлической системе создается насосом. Он обеспечивает работу гидротрансформатора, блокировочных муфт, тормозов и смазку деталей коробки. Давление, создаваемое насосом, регулируется в зависимости от скорости автомобиля и мощности двигателя. Привод насоса осуществляется от коленчатого вала двигателя.
Привод управления автоматической коробкой передач тросовый. Кулиса селектора управления автоматической коробкой передач установлена на том же месте на тоннеле пола, что и рычаг управления механической коробкой. Рычаг селектора соединен с рычагом блока управления на коробке передач тросом управления.
Дифференциал автоматической коробки передач по конструкции полностью аналогичен дифференциалу механической коробки передач.
Для ремонта коробки передач, особенно автоматической коробки, требуются большой набор специальных инструментов и соответствующая подготовка исполнителя, поэтому в данном разделе рассмотрены только снятие и установка коробки передач, а также замена ее уплотнений. В случае необходимости ремонта коробки передач обращайтесь на специализированный сервис.
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля, следующие: – повышенный (по сравнению с привычным) шум; – затрудненное переключение передач; – самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач; – утечка масла через уплотнения и прокладки.
Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.
Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, что и механическую коробку, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют. Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы и описаны на примере механической коробки передач.
Разница заключается в конструкции привода управления коробкой передач.
Полезные советы.
Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).
Коробка передач довольно тяжелая, а ее форма не удобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать коробку с помощником.
5. Пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение тяг и наконечника рычага переключения передач, чтобы сохранить регулировку привода при обратной установке коробки. Ослабьте затяжку болта клеммового зажима привода управления механизмом переключения передач, разъедините тягу и наконечник рычага переключения передач.
6. Извлеките фиксатор и отсоедините наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидропривода выключения сцепления.
7. Отсоедините от датчика скорости и датчика включения заднего хода колодки жгутов проводов.
8. Отсоедините колодки жгутов проводов от кронштейнов коробки передач.
9. Выпрямите пассатижами шплинт…
10….извлеките ось промежуточной тяги привода управления коробкой передач…
11….и отсоедините тягу от механизма переключения передач.
12. Извлеките два пружинных фиксатора крепления системы рычагов и тяг управления коробкой передач…
13….и снимите систему рычагов и тяг с кронштейнов коробки передач.
14. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю и заднюю транспортные проушины силового агрегата и натяните стропы.
16. Выверните болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя (для наглядности фотография сделана на снятом силовом агрегате).
17. Выверните два болта крепления поддона масляного картера к картеру сцепления (см. Замена уплотнения масляного картера).
18. Установите опору под картер коробки передач.
19. Сдвиньте коробку передач максимально назад (первичный вал должен выйти из зацепления со ступицей ведомого диска сцепления), уберите из-под нее опору и снимите коробку с автомобиля.
Предупреждение.
При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.
20. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Полезные советы.
Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.
Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления (см. Снятие и установка сцепления Опель Астра h).
Перед присоединением приводов передних колес к коробке передач замените новыми стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. В противном случае есть вероятность отсоединения приводов от коробки передач во время движения.
21. Залейте масло в коробку передач (см. Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической коробке передач).
22. При необходимости отрегулируйте привод переключения передач (см. Регулировка привода управления коробкой передач).
23. Залейте рабочую жидкость в бачок главного тормозного цилиндра (в его секцию, предназначенную для питания гидропривода выключения сцепления) и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления).
Читайте также: