Volvo s40 замена привода
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
При отворачивании гаек ступиц автомобиль должен стоять на земле. Ослабляйте и затягивайте болты крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).
7. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, подложите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры. Снимите передние колеса. После этого окончательно отверните гайки ступиц и снимите установленные под ними упорные шайбы.
9. Отодвигая наружу амортизаторную стойку, извлеките из ступицы колеса шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира левого привода.
Перемещению амортизаторных стоек препятствуют рулевые тяги. Для того чтобы исключить их влияние, при отсоединении от ступицы левого привода выверните рулевое колесо до упора вправо, а при отсоединении правого привода — влево.
11. С помощью монтажной лопатки выпрессуйте хвостовик внутреннего шарнира из шестерни полуоси дифференциала.
Если вы предполагаете снимать оба привода сразу, то после того, как сняли левый привод, вставьте вместо него в коробку передач технологическую заглушку (например, старый внутренний шарнир). Только после этого снимайте второй привод. В противном случае полуосевые шестерни дифференциала могут сместиться и приводы будет невозможно установить.
14. Перед установкой приводов обязательно замените стопорные кольца на хвостовиках корпусов внутренних шарниров, иначе привод может самопроизвольно выскочить из полуосевой шестерни во время движения.
15. Для установки привода вначале введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.
16. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник внутреннего шарнира и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика и шестерни полуоси.
17. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
18. Проверьте надежность фиксации привода в шестерне полуоси: возьмитесь руками за кулак амортизаторной стойки и попытайтесь с силой выдернуть хвостовик шарнира из коробки передач. Если это удалось, повторите попытку запрессовки привода в коробку передач. Если и после второй попытки удалось руками извлечь привод, замените стопорное кольцо другим.
22. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайки ступиц моментом, указанным в приложении 1.
Перемещать автомобиль при незатянутых гайках ступиц категорически запрещено во избежание повреждения сепараторов подшипников ступиц.
23. Застопорите гайки ступиц, отогнув (например, большой отверткой) стопорные буртики гаек в пазы хвостовиков корпусов наружных шарниров.
- отсоедините рабочий цилиндр сцепления 1 от гидравлического контура (нажав в направлении стрелки A и повернув против часовой стрелки по стрелке B) и снимите его.
- нанесите тонкий слой смазки MOLYKOTE BR2 PLUS на наконечник рабочего цилиндра сцепления со стороны сцепления;
Рис. 5.7. Гидравлический контур привода сцепления: 1 — наполнительный бачок; 2 — штуцер для удаления воздуха; 3 — рабочий цилиндр сцепления; 4 — главный цилиндр гидравлического привода сцепления; 5 — педаль сцепления
1. Тормозная жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, ядовита, поэтому при попадании ее на кожу необходимо немедленно промыть это место большим количеством воды. Если жидкость попала в глаза или внутрь организма, необходимо немедленно обратиться к врачу. Некоторые жидкости имеют свойство легко воспламеняться и могут загореться даже от контакта с горячими узлами автомобиля. Кроме того, жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды. Поскольку эта жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха), не рекомендуется использовать жидкость, хранящуюся длительное время в открытой посуде.
2. Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем. Никогда не используйте повторно жидкость, которая вытекла из гидравлического привода сцепления. Если в гидравлической системе случайно смешивались жидкости различных марок, удалите из нее жидкость и промойте чистой жидкостью требуемой марки. При постоянных утечках жидкости из гидравлического привода или попадании в гидравлическую систему воздуха определите причину и место утечки и устраните повреждение. Используйте исключительно одобренные и рекомендованные марки тормозных жидкостей DOT4. Запрещается использовать приспособление для автоматической прокачки (при этом возможно образование пузырьков воздуха в жидкости, заполняющей контур).
- покачайте бачок из стороны в сторону, чтобы удалить воздушные пробки. Также можно нажимать на педаль сцепления около 10 раз, пока не потребуется доливка в бачок тормозной жидкости;
Рис. 5.8. Подсоединение прозрачной трубки при удалении воздуха из гидравлического привода сцепления с коробкой передач типа МА: 1 — рабочий цилиндр сцепления; 2 — штуцер для удаления воздуха; 3 — прозрачная трубка
- подсоедините прозрачную трубку к штуцеру 2 (рис. 5.8) для удаления воздуха, второй конец трубки опустите в стеклянный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью и расположенный ниже рабочего цилиндра 1 гидравлического привода сцепления. Изогните прозрачную трубку так, чтобы получился сифон, направленный вверх;
- резко нажмите на педаль сцепления несколько раз с интервалов 2—3 с. Отвинтите на пол-оборота штуцер 2 для удаления воздуха при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через прозрачную трубку в стеклянный сосуд. После того, как педаль достигнет крайнего переднего положения и вытеснение жидкости через прозрачную трубку прекратится, завинтите штуцер удаления воздуха до отказа;
- удерживая педаль в нажатом положении, затяните штуцер моментом 7,5 Н•м и снимите прозрачную трубку;
- проверьте, что момент начала включения сцепления наступает при отпускании педали сцепления на 35 мм или более. В противном случае повторите операции по удалению воздуха из гидравлической системы сцепления.
. оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).
2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки).
Снять сцепление можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из кожуха сцепления.
4. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
7. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
10. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины 1 нажимного диска. Наличие трещин на пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе. При ослаблении заклепочных соединений 2 деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.
11. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
12. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
13. Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.
15. . затем кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику.
16. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, равномерно затяните болты крепления сцепления к маховику: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.
Перед восстановлением исходной регулировки троса необходимо привести в первоначальное состояние механизм компенсации износа накладок ведомого диска сцепления, так как при полном износе диска сцепления ползун компенсатора износа останется в крайнем нижнем положении. После установки нового неизношенного ведомого диска длины резьбовой части нижнего наконечника троса может не хватить для восстановления начального положения троса.
При вытаскивании вала из коробки скорее всего польется масло. Чтобы этого не было - сливаем его сразу. Тем более, что попутно все равно просили поменять. Здесь АКПП, самотеком из нее сливается 5 литров с маааленьким довесоком грамм в сто. Для слива масла на коробке есть пробка (под ключ аж на 24!), которая заметна не сразу. Там, кстати, рядом с пробкой какой-то прилив на корпусе, головка может и не налезть на пробку - тогда потребуется накидной на 24 (в стандартных наборах нет). Что до меня - я сразу крутил накидным:
Масло слили, можно приступать к основной задаче. Скидываем колесо:
Откручиваем ступичный болт. Голова на 13, застопорить можно отверткой в тормозной диск. Или пневмой откручивается без дополнительных действий. Болт одноразовый, затягивается с доворотом, рекомендуется это учитывать (иначе при повторной затяжке с доворотом запросто ломается):
После откручивания болта можно попробовать подергать за ШРУС, чтобы убедиться, что он ходит в ступице. Бывает так, что он закисает в шлицах, и стронуть его руками не получается. Тогда надо постучать в него с торца, стронуть с места, пока поворотный кулак жестко зафиксирован. После отсоединения от шаровой опоры стучать будет уже несподручно.
Когда убедились, что все свободно ходит, продолжаем. Для вытаскивания вала из ступицы надо отвести поворотный кулак в сторону. Для этого есть два пути - отсоединить поворотный кулак от шаровой опоры или отсоединить поворотный кулак от амортизатора. В данном случае проще сделать это с шаровой опорой. Чистим резьбу пальца шаровой опоры железной щеткой (чтобы гайка шла не по грязи, портя резьбу), и заливаем каким-нибудь жидким ключом на случай какой-нибудь ржавчины и тому подобного:
Надеваем на гайку накидной ключ на 21 (важно, так как в стандартных наборах такого ключа нет), страгиваем гайку усилием или легкими ударами молотком по ключу. Дальше смотрим, проворачивается ли палец шаровой опоры вместе с гайкой. Если нет - откручиваем до конца. Если да - слегка домкратим рычаг снизу, так, чтобы поджать его к поворотному кулаку. В этом случае конус на пальце шаровой прижмется к посадочному месту, и проворачиваться палец перестанет. На фотографии внизу видна "чашка" домкрата, поджимающая шаровую опору:
Открутили. Места для хода ключа не так уж много (хинт: его будет больше, если выкрутить руль влево до упора), а палец длинный, поэтому это уже событие. Теперь, даже если палец не прикипел к поворотному кулаку раньше, он хорошо поджался домкратом. Надо его освободить. Для этого берем проставку, упираем ее в поворотный кулак (место обведено красным), и колотим по проставке резкими быстрыми ударами. Можно, в принципе, вывернуть колесо и колотить молотком прямо по кулаку, но я предпочитаю аккуратничать - промахнешься так, и будешь потом думать, как выпрямить палец шаровой.
Побили-побили - пробуем стронуть рычаг вниз. Не идет - побили еще. Рано или поздно руки найдут то движение, с которым достигается нужная хлесткость, и шаровая отойдет. Ну, бывают совсем уж экстремальные ситуации, когда не отходит ни за что, и приходится греть все это горелкой. Но у нас сегодня иная ситуация, все отошло штатно:
На многих машинах даже после распрягания с шаровой опорой, степеней свободы не хватает, чтобы достаточно отодвинуть поворотный кулак и вытащить ШРУС. Здесь ситуация не та, отодвигается и достается все достаточно просто:
Теперь осталось только вытащить внутренний ШРУС из коробки. Это чуть сложнее, т.к. он фиксируется там стопорным кольцом. Чтобы преодолеть его сопротивление, надо вставить монтажку между корпусом коробки и стаканом ШРУСа. Примерно так:
И вот он снят. Рядом - новый вал:
Вот оно, стопорное кольцо:
А вот что стало причиной проблемы - порванный пыльник. Что интересно, на валу, установленном на машине, его практически не было заметно:
Смазка внутри превратилась в нечто пластилинообразное, правда, по фото этого особо не понять:
Ставим новый вал на штатное место. Чтобы его затолкнуть в коробку, тоже потребуется преодолеть сопротивление стопорного кольца. Скорее всего, этого не получится сделать, пока вал не будет вставлен другой стороной в ступицу. После этого его будет удобно толкнуть в сторону коробки прямо вместе со ступицей, и он зайдет практически сам, в процессе надевания поворотного кулака на шаровую опору:
Гайку шаровой опоры, понятно, накручиваем и затягиваем. И останется только затянуть болт ступицы. По мануалу он тянется моментом 35 Н*м, после чего доворачивается на 90 градусов. Протяжка таким моментом затруднений (при наличии динамометрического ключа) не вызывает, то доворот вызывает определенную тревогу. Не, он идет, но это уже где-то совсем на грани отламывания. Тянешь и все время ждешь хруста. Для финальной протяжки в целом отлично подходит обычная трещотка+выверенный глазомер:
После этого можно накидывать колесо и опускать машину - подвесочные работы закончились, осталось долить масло в коробку. Это тоже не совсем тривиально, потому что доступа к щупу сверху нет:
Кронштейн под массу впечатляет:
А щуп - щуп у нас, оказывается, внизу, со стороны радиатора:
К счастью, уж трубочка-то до него дотянется. Поэтому для заливки в итоге соображаем вот такую конфигурацию:
Провод - это универсальная оснастка к воронке, для тех случаев, когда ее надо подвесить (требуется часто).
В общем-то, на этом все. Доливаем все пять литров масла, вставляем щуп, надеваем защиту, заводим, убеждаемся, что все заводится, переключается и ездит штатно, наслаждаемся ездой.
Автомобиль Volvo S40 был презентован в далеком 1995 году. Первоначально модель должна была иметь другое название – S4, но на шведский автоконцерн подала в суд компания Ауди, автомобили которой имели аналогичные аббревиатуры. Шведы в срочном порядке переименовали новинку в S40. По дизайну и техническим характеристикам эта модель сильно отличалась от предшественников, поэтому в автомобильном мире ее приняли с большим интересом.
Автомобили Вольво S40 – это компактные седаны, которые начали сходить с конвейера в 1996 году. Они пришли на смену машинам Volvo 460, а всего было выпущено два поколения:
- S40 первого поколения производились до 2004 года;
- второе поколение выпускали с 2004 до весны 2012.
Обе модели до сих пор колесят по российским дорогам, а время берет свое, поэтому эти машины неизбежно ломаются. Обратиться за квалифицированным ремонтом Вольво S40 в Москве вы можете в наш автосервис на Дубровке. Мы оперативно выявим неисправность и устраним ее, используя фирменные комплектующие.
Профессиональный ремонт Вольво S40 от автосервиса Volvo Дубровка
К нам на СТО попадают эти шведские автомобили в самом разном техническом состоянии. Для нас не существует невыполнимых задач, поэтому вы можете ни о чем не переживать. Обычно владельцы Вольво S40 к нам обращаются с такими поломками, как:
- Обрыв ремня газораспределительного механизма или просто ГРМ. Происходит это в результате его несвоевременной замены или износа по другим причинам.
- Выход из строя гидрокомпенсаторов. Основная причина – использование некачественного масла или несоблюдение его уровня в моторе.
- Износ сальников и втулок коробок передач.
- Разрыв пыльников ступичных подшипников или чехлов ШРУСов.
- Загрязнение и заклинивание тормозных суппортов.
- Разрушение сайлентблоков из-за плохих дорог.
- Проблемы с электропроводкой.
Это лишь небольшой список работ, с которыми мы справляемся, а вообще автосервис Volvo Дубровка предлагает полный комплекс.
Что чаще всего ломается?
Как в любом другом автомобиле, в Вольво S40 есть некоторые слабые места. Некоторые из них проявляются при жестких эксплуатационных условиях в нашей стране или в результате несвоевременного технического обслуживания:
- свечей зажигания с российским топливом хватает в среднем на 20-30 тыс. километров, не более;
- тормозные колодки со ступичными подшипниками служат около 30-40 тыс. километров;
- сальники с ремнем ГРМ испытывают повышенные нагрузки из-за грязных и масляных частиц, которые оказывают абразивное воздействие, поэтому служат около 70-80 тыс. километров.
Владельцам S40 рекомендуют быть внимательнее после дождей и стараться объезжать глубокие лужи. Воздухозаборник в машине размещен под бампером, поэтому сильные брызги могут залететь внутрь. Это приведет к гидроудару, которые станет причиной дорогостоящего капитального ремонта двигателя.
Что предлагает автосервис на Дубровке?
Владельцам шведских автомобилей марки Вольво S40 следует осознавать, что ремонт машины – это неизбежная процедура, которая является своеобразной расплатой за безопасность и комфорт. Вообще эти модели довольно надежны, но даже самые долговечные детали имеют свойство изнашиваться с течением времени. Чем суровее условия эксплуатации, тем быстрее это происходит.
Автосервис Volvo Дубровка предлагает своим клиентам полный спектр услуг по ремонту автомобилей марки Вольво S40. У мастеров в распоряжении официальная техническая документация, фирменное диагностическое оборудование и инструменты, при помощи которых быстро устраняются абсолютно любые неисправности. Чтобы получить ответы на интересующие вас вопросы, свяжитесь с менеджером компании по номеру телефона, который указан на сайте.
Читайте также: