Установка задних дисковых тормозов на москвич

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Закончена очередная порция работ. Финалом стала установка дисковых тормозов по кругу на мой 408 москвич.

Сперва была изучена матчасть. Тоесть я обзавелся штангенциркулем, карандашом и рулеткой. Псоле этого снял установочные размеры москвичевской подвески. После чего сел за каталоги в интернете и подбирал нужные мне компоненты. Вооружившись автокадом кое что прочерчивал если находил стремные места.

Так для передних тормозов я выбрал тормозные диски от Субару Легаси. Так же неплохо подошли бы диски от форд скорпию. Но субаровские у меня остались от моей старой субарки - ровные, хоть и б.у - я решил попробовать потренироваться на них.

Тормозные механизмы собраны из 2х комплектов. Скобы для суппортов я взял Субару Легаси. А сами тормозные механизмы от Мазды 626. Они практически ничем на отличаются, но на субаровском был небольшой прилив на корпусе который немного неудачно цеплялся за поворотный кулак. Я решил не рисковать и оставил маздовские. Сейчас глядя на конструкцию вижу, что можно было бы и оставить.

Задние тормоза чуть проще. т.к тормозной диск уже был найден умельцами - от Мерседеса 124. Я не стал изобратеть велосипед - взял его за основу. Тормозные суппорта от Форд Скорпио.

В принципе можно брать любые. Компановка там простая и ставится почти любой. Мне просто был нужен именно с ручником.

Переходные пластины были сделаны сперва из картона, потом вырезаны из фанеры (проверить соосность отверстий). Потом из тонкого листа железа (легче обрабатывать). И уж потом из куска толстой железки.

Данные скобы переходники были сделаны исключительно на коленке болгаркой и сваркой. Плоскости и соосности выдержаны. Как я это сделал - секрет ;) Но если покумекаете то догадаетесь.

Пока проверить работоспособность не получается, т.к не закончена электропроводка для подключения усилителя тормозов (он электрический) и меня пока терзает вопрос установка датчиков АБС. Есть проблемы.

И надо решать вопрос с ручным тормозом. У форда трос чрезмерно длинный, плюс ко всему у 408 ручник не рычаг в полу, а кочерга возле руля. Тоже есть нюансы. Но это отдельная тема для обзора. выложу по мере готовности.

Господа, сразу оговорюсь, я не изобретатель данного метода перехода с задних барабанов на дисковые тормоза. Наткнулся на статью и решил попробовать.

Здесь достаточно подробный отчет, по которому я делал все работы.
Моя проделанная работа лишь доказывает то, что схема рабочая и некасячная.

В кратце:
Две пластины для крепления скобы делаем у токаря.

Диски от Ford Scorpio I (код C4G005ABE), точим центрально отверстие под нашу полуось. Отверстия под шпильки либо наносим новые, либо расширяем эти до 18 мм.

Проставки колесные делаем тоже у токаря, ибо на 13е колеса точно не залезут дисковые тормоза.

Проставка-переходник. Делается в принципе под любую сверловку. В моем случае с родной 5*115 ушел на 5*108 (Ford Focus 2)

Скобы и суппорта, а так же колодки от ВАЗ 2108 передние.

Подключено все медными трубками с ВАЗовскими штуцерами, так как ГТЦ также установлен от ВАЗ 2108.
Хочу заметить, что без регулятора тормозных усилий (колдун) задние тормоза будут перетормаживать весьма сильно. Поэтому я установил под капот данную штуку от того же Ваза, а регулировку осуществил с помощью болта с мелкой резьбой, для более четкого регулирования.

Крепеж был изготовлен из уголка толстого металла. На торце приварена гайка и вкручен болт для регулировки штока.

Если у кого то есть какие-либо вопросы — обращайтесь. С радостью поделюсь.

Запчасти

ИЖ Москвич 412 1978, двигатель бензиновый 1.5 л., 93 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 46

А можно узнать, почему не подходит суппорт от ВАЗ 2110? Там ведь ручник имеется с суппортом или я не правильно понял? Он не стает или вы его не рассматривали? Я просто ставлю КПП с ВАЗ 2107 и ручник уже надо перерабатывать (сам рычаг и трос не стает на родное место) По этому думаю может есть смысл и барабаны сменить на диски, но суппорт попробовать с 2110, если он пойдет а диск с передка Москвича. Хотя его надо тоже спарить как то со ступицей. Но еще не знаю стоит ли браться за эти тормоза. Пока нет времени и финансов не это, но есть мысли переделать )

А проставки — там лучше полуоси пересверлить (если надо другую посадку) и использовать более длинные шпильки.
Или нарезать резьбу и использовать болты.
Шпильки лучше и "круче".
А вот двойная приболтовка — не лучшее решение.

Задний мост еще основательно не троган)))) Оставлю это на сладкое!

Краем уха слышал, что назад от Оки ставят суппорта — вроде, там поршня меньше ВАЗовских.
Накрайняк, есть задние суппорта от VWA, PSA, BMW, … — ПСАшные даже с ручником.
Правда, каждый суппорт по 5-7 т.р.
"колдуна" лучше на место поставить — он регулирует давление в зависимости от нагрузки на заднюю осъ.
Может, "поколдовать" с рычагами колдуна придется.

Колдун настроен на мою езду. Зад не перетормаживает. При загрузке авто не испытываю дефицит тормозов.
А PSA суппорта это о чего?

От 307, 308, 407го, может, еще от какого. Наверное, С4 еще. Колодки — ВАГеновские, так что еще у ВАГенов что-то есть.

Знаю, что от шкоды Октавии вроде суппорта необходимые…

Может. Про ВАГ не в курсе. От А6 вроде исчо.

диаметры поршней суппортов:
48мм от 2108 — 1809 ммкв
45мм от ОКИ — 1590 ммкв
3х30мм — Нива 3х707=2121ммкв
58мм — ГАЗ-3110 нового образца (1-поршневые) — 2642 ммкв
23,4 и 33,9 мм — МозгВИЧи = 430+903 = 1333 (несмотря, что суппорта 4-поршневые, давление считается только с одной стороны)
Вот как раз: вперед — от Волги, назад — от Оки или ВАЗа :-).

Тоесть, я правильно понял, что после установки этого комплекта можно официально поставить 15-е колеса и проходить с ними ТО?

По поводу москвичевских суппортов 412-028 (2140) поршни 42,83/33,94. Получается 1441ммкв и 905ммкв. Итого 2346 ммкв.

Дисковый тормоз работает гораздо эффективнее и быстрее, что необходимо при установке на машину антиблокировочной системы тормозов (ABS ). Но даже на автомобилях не оборудованных этой системой, задний дисковый тормоз будет всегда кстати, т.к. он имеет ряд преимуществ даже для простого водителя: лучшая эффективность тормозов, быстрая замена колодок (при износе), мягкий и надежный саморегулирующийся ручник (только на суппортах оборудованных специальным винтовым приводом ручника), его не придется подтягивать по мере износа колодок. Это так же дает возможность вводить передне-приводной автомобиль в управляемый занос, при помощи резкой блокировки задних колес (по средствам ручника), но это доступно только профессионалам. Но не все так просто как может показаться! Дело в том, что установка задних дисковых тормозов потребует использования специального тормозного суппорта, т.к. использование передних тормозных суппортов для задних колес не возможно из-за отсутствия привода для стояночного тормоза (ручника )! На легковые автомобили необходимые суппорта в России, на данный момент, серийно не производятся. Но можно использовать суппорт от какой-нибудь иномарки. Но и тут, следует учесть, что согласно настоящему законодательству любое вмешательство в тормозную систему автомобиля без прохождения специального контроля (получения соответствующего сертификата) — не допустимо! Т.е. если Вы все-же решитесь на такую переделку, то в будущем у Вас могут возникнуть проблемы с прохождением тех.осмотра (ТО ).

Для установки заднего дискового тормоза, нами было принято решение использовать тормозные суппорта от а/м Nissan BlueBird 97г.в. т.к. он близок по массе к нашему автомобилю и имелся в наличии на авто-разборе, где мы его в последствии и купили.
ВНИМАНИЕ: Не допускается использование тормозных суппортов от автомобилей масса которых меньше массы того автомобиля на который Вы собираетесь их устанавливать.
Тормозные диски и грязе-защитные щитки решили взять стандартные от Москвича (те которые используются на переднем тормозе). Такой вариант является самым оптимальным, т.к. эти зап.части достать не трудно и их не придется дорабатывать для установки на заднюю ось.

Для работы было преобретено:
-- Тормозной суппорт б.у. Nissan BlueBird 97г.в. — 2шт. * 500р. = 1000р. (купили на авто-разборе, в хорошем состоянии, если-же состояние Вас не устраивает можно приобрести рем.комплект и перебрать). [см.Рис.1]
— Колодки фирменные Nissan (из Японии) — 1 комплект = 700р. [см.Рис.2]
— Тормозные диски М2141 (передние ) — 2шт. * 300р. = 600р.
— Грязе-защитные щитки м² 141 (передние ) — 2шт. * 75р. = 150р.
— Переходной штуцер для торм.шланга — 2шт. (выточены самостоятельно). [см.Рис.3]
— Переходные пластины — 2шт. (выточены самостоятельно, см.чертеж внизу страницы).
— Тормозные шланги от Нивы (длинные , передние) — 2 шт. * 85р. = 170р.
— Болт крепления торм.шланга — 2шт. * 10р. = 20р.
— Тормозная жидкость и прочие мелочи…

ИТОГО: около 2700 руб.

(на фото оригинальные колодки нисан и переходные штуцера.)

Работу начинаем с того, что вывешиваем заднюю часть машины (можно вывесить всю машину). Снимаем колеса и приступаем к разборке барабанов. Данную процедуру лучше всего делать согласно инструкции. Снимаем тормозные барабаны, колодки и все рабочие пружины и рычаги; отсоединяем привод стояночного тормоза и тормозные шланги; снимаем защитный колпачек и ключом на 32 откручиваем гайку крепления ступицы заднего колеса, для этой процедуры Вам понадобится отогнуть стопорный буртик на этой гайке. Далее снимаем гайку и большую опорную шайбу находящуюся под ней, а затем начинаем выприсовывать ступицу (вместе с подшипником) с цапфы. Для этого Вам понадобится универсальный съемник (Рис .4).

После выпресовки ступицы (в сборе с подшипником), головкой на 17 откручиваем четыре болта крепления цапфы к задней балке, при этом так же снимается задний щит барабанного тормоза. (Рис .5)

Болты крепления цапфы вкручиваются прямо в балку. В нашем случае, с правой стороны, болты сильно заржавели и при попытке открутить их — они просто сломались. Ничего страшного! Можно высверлить обломки и в следующий раз, при установке цапфы, использовать простые гайки, которые отлично встают с другой стороны крепежной пластины на задней балке. Но помните, что при сборке данного узла используются каленые болты с малым шагом резьбы — 1,25мм. Использование других болтов — не рекомендуется!

На Рис.6 показаны все части ступицы заднего колеса автомобиля Москвич 2141/Святогор:
A — ступица в сборе с подшипником.
B — цапфа.
C — опорная шайба.
D — гайка крепления ступицы.
E — защитный колпачок.

Далее необходимо немного доработать ступицу. Для этого выприсовывать подшипник не требуется…

Внешний посадочный диаметр ступицы заднего колеса составляет 70мм. Такое центральное отверстие имеет задний тормозной барабан. Однако центральное отверстие переднего тормозного диска а/м М2141хх имеет диаметр 68мм. т.е. для установки переднего тормозного диска на ступицу заднего колеса необходимо: либо проточить центральное отверстие в тормозном диске (что не желательно, т.к. в этом случае при его смене данную операцию придется повторить), либо проточить посадочное место самой ступицы. Так мы и сделали! Необходимо сточить всего 1мм. по кругу (Рис .7).

После этой операции на заднюю ступицу можно будет свободно одевать передний тормозной диск…

Далее необходимо изготовить переходную пластину, к которой будет крепиться новый тормозной суппорт. Эту пластину нужно изготовить из стали толщиной не менее 6 мм! В будущем она будет крепиться либо к самой цапфе (с внешней стороны), либо между цапфой и задней балкой.
В первом варианте, пластину изготовить вручную будет достаточно трудно, в связи с особенностями конструкции самой цапфы.
Во втором варианте — пластину изготовить гораздо проще. И к тому же, ее можно сделать из цельного куска металла — а это повысить прочность конструкции! Так же при таком расположении переходной пластины ее толщину можно немного увеличить, тем самым повышая надежность! Однако, излишняя толщина не приветствуется, т.к. из-за того, что пластина вставляется между задней балкой и цапфой, база задних колес — тоже увеличивается! Т.е. при использовании пластины толщиной 6мм. — база задних колес, в сумме, расширяется на 12мм. (с каждой стороны по 6мм.) — и хотя это никак не отразится на поведении автомобиля на дороге — расширять базу задних колес более 20мм. — не рекомендуется, т.к. это может повлиять на будущую настройку развала/схождения!

Затем в пластинах были просверлены отверстия согласно подготовленному заранее чертежу. Однако рекомендую предворительно приложить все детали (ступицу , тормозной диск, скобу суппорта) и проверить: все-ли совпадает?! Это необходимо по той причине, что может существовать небольшая погрешность в положении отверстий на цапфах. Например в нашем случае, погрешность расположения двух отверстий между левой и правой цапфой была 0.5 — 1.0 мм.

После этого необходимо подготовить грязезащитные щитки для заднего тормозного диска. Лучше всего использовать передние грязезащитные щитки а/м Москвич 2141. Для их установки на зад требуется небольшая доработка, а именно: необходимо просверлить два новых отверстия в щитке, в соответствии с размерами цапфы. Желательно делать это на месте, т.е. приложить цапфу (с надетым тормозным диском) и разметить два необходимых отверстия, как это сделано на Рис.9
Расстояние между отверстиями — 58мм.

Далее наприсовываем ступицу, ставим опорную шайбу, закручиваем гайку крепления ступицы. Заприсовывать ступицу можно вместе с подшипником, при этом ее не обязательно заприсовывать до конца, достаточно запресовать так, что бы можно было поставить шайбу и затравить гайку хотя-бы на пару витков резьбы, а дальше просто вкручивайте гайку до упора (тем самым Вы запресуете подшипник). Не забудьте подогнуть специальный буртик на гайке, что бы предотвратить ее раскручивание.

Устанавливаем тормозной диск на ступицу, притягиваем его ровно! Для этого можно использовать колесные болты (вкрутив все четыре). Затем начинаем подгонять глубину посадки скобы тормозного суппорта, для этого используем шайбы толщиной 1-2мм. (Рис 11) Мы использовали мебельные шайбы с внутренним диаметром — 10мм; толщиной — 2мм.
Т.к. в нашем случае пластина имеет выступ, на каждый болт нам понадобилось установить всего по две шайбы. В процессе установки скобы, добейтесь того, что бы тормозной диск вращался в ней свободно, не задивая за передний и задний край.

Вообще, для задних тормозов, лучше всего использовать тормозные диски толщиной 11-12мм! Однако если Вы приобретете новые тормозные диски М2141 — они будут иметь толщину 14мм., и это может осложнить Вам установку скобы, т.к. задние тормозные диски, как правило, используются более тонкие! Поэтому лучше всего новые диски покупать и устанавливать на передий тормоз, а уже немного сточенные, спереди — переставлять на зад…

Устанавливаем тормозной суппорт на скобу (он крепится двумя болтами), при этом может понадобится снять крепление оплетки троса ручника на самом суппотре, т.к. оно будет упираться в балку.

Было принято решение об установки тормозных шлангов от а/м Нива, с боковым креплением через специальный болт (Рис .12 — B). Эти шланги идут разной длинны — необходимо брать самый длинный, т.к. на устанавливаемом суппорте входной штуцер находится снизу. Тормозной шланг от Нивы без проблем крепится к металлической тормозной трубке, а затем специальным болтом (с помощью двух медных шайб) крепится к переходному штуцеру на суппорте (Рис .13).

Точно так же собирается и вторая сторона… После завершения работы, проверяем работоспособность тормозной системы в целом (все -ли на месте?!), устанавливаем тормозные колодки. Кстати, на этих и других подобных суппортах, нельзя вставить новые колодки просто задвинув поршень тормозного цилиндра внутрь суппорта, как это делается на передних суппортах а/м Москвич. Из-за специального винтового привода ручника, для того что бы задвинуть поршень Вам понадобится специальный инструмент. Однако, как показала практика, можно обойтись простым газовым ключем. Дело в том, что поршень необходимо вворачивать внутрь цилиндра.

Одновременно с установкой задних дисковых тормозов, мы поменяли тормозные колодки и на передних тормозах, поэтому после завершения работы, понадобилось некоторое время, что бы все колодки притерлись. И только тогда мы смогли оценить разницу торможения! Так что если после установки новых тормозов или смены колодок машина тормозит слишком плавно первые 200-300км пробега — это нормально!

ВНИМАНИЕ: При установке данных тормозных суппотров (от Nissan'а) у Вас может возникнуть проблема с установкой колес. Дело в том, что если Вы постоянно используете литые колеса, то у Вас проблем не будет! А вот если Вы устанавливаете на свой автомобиль стандартные — штампованные диски, то Вам необходимо немного обточить суппорта болгаркой (аккуратно — не пересторайтесь!). Дело в том, что штампованные диски имеют значительное сужение внутри колеса, а литые диски, как правило, гладкие и имеют достаточный внутренний диаметр.

В нашем случае, на автомобиле устанавливаются литые колеса, но запаска — обычная (штампованная ). Поэтому пришлось немного доработать суппорт и скобу, сточив при этом 1-2 мм.

Окончательный результат, фотографии и чертежи представлены ниже…

Ступица передняя:
Внешний диаметр — 131.6мм.
Посадочный диаметр — 68мм.

Ступица задняя:
Внешний диаметр — 131.6мм.
Посадочный диаметр — 70мм.

Установка на Москвич Святогор задних дисковых тормозов

Многие сталкивались с проблемой задних тормозов, причем не только на Москвиче. Эта проблема, в основном, связана с не высокой эффективностью барабанного тормоза. А в настоящее время все устанавливаемые на отечественные автомобили задние тормоза имеют как-раз такую конструкцию. Дисковый тормоз работает гораздо эффективнее и быстрее, что необходимо при установке на машину антиблокировочной системы тормозов (ABS). Но даже на автомобилях не оборудованных этой системой, задний дисковый тормоз будет всегда кстати, т.к. он имеет ряд преимуществ даже для простого водителя: лучшая эффективность торможения, быстрая замена колодок (при износе), мягкий и надежный самоподрегулирующийся ручник (только на суппортах оборудованных специальным винтовым приводом ручника), его не придется подтягивать по мере износа колодок. Это так же дает возможность вводить передне-приводной автомобиль в управляемый занос, при помощи резкой блокировки задних колес (по средствам ручника), но это доступно только профессионалам. Но не все так просто как может показаться! Дело в том, что установка задних дисковых тормозов потребует использования специального тормозного суппорта, т.к. использование передних тормозных суппортов для задних колес не возможно из-за отсутствия привода для стояночного тормоза (ручника)! На легковые автомобили необходимые суппорта в России, на данный момент, серийно не производятся. Но можно использовать суппорт от какой-нибудь иномарки. Но и тут, следует учесть, что согласно настоящему законодательству любое вмешательство в тормозную систему автомобиля без прохождения специального контроля (получения соответствующего сертификата) - не допустимо! Т.е. если Вы все-же решитесь на такую переделку, то в будущем у Вас могут возникнуть проблемы с прохождением техосмотра (ТО).

ВНИМАНИЕ: Не допускается использование тормозных суппортов от автомобилей масса которых меньше массы того автомобиля на который Вы собираетесь их устанавливать.

Тормозные диски и грязе-защитные щитки решили взять стандартные от Москвича (те которые используются спереди). Такой вариант является самым оптимальным, т.к. эти запчасти достать не трудно и их не придется дорабатывать для установки на заднюю ось.

Для работы было преобретено:
-- Тормозной суппорт б.у. Nissan BlueBird 97г.в. - 2шт. * 500р. = 1000р. (купили на авто-разборе, в хорошем состоянии, если-же состояние Вас не устраивает можно приобрести рем.комплект и перебрать).
-- Колодки фирменные Nissan (из Японии) - 1 комплект = 700р.
-- Тормозные диски М2141(передние) - 2шт. * 300р. = 600р.
-- Грязе-защитные щитки м2141(передние) - 2шт. * 75р. = 150р.
-- Переходной штуцер для торм.шланга - 2шт. (выточены самостоятельно).
-- Переходные пластины - 2шт. (выточены самостоятельно, см.чертеж ниже).
-- Тормозные шланги от Нивы (длинные, передние) - 2 шт. * 85р. = 170р.
-- Болт крепления торм.шланга - 2шт. * 10р. = 20р.
-- Тормозная жидкость и прочие мелочи.

ИТОГО: около 2700 руб.

Болты крепления цапфы вкручиваются прямо в балку. В нашем случае, с правой стороны, болты сильно заржавели и при попытке открутить их - они просто сломались. Ничего страшного! Можно высверлить обломки и в следующий раз, при установке цапфы, использовать простые гайки, которые отлично встают с другой стороны крепежной пластины на задней балке. Но помните, что при сборке данного узла используются каленые болты с малым шагом резьбы - 1,25мм. Использование других болтов - не рекомендуется!

Далее необходимо немного доработать ступицу. Для этого выприсовывать подшипник из самой ступицы не потребуется.

Внешний посадочный диаметр ступицы заднего колеса составляет 70мм. Такое центральное отверстие имеет задний тормозной барабан. Однако центральное отверстие переднего тормозного диска а/м М2141хх имеет диаметр 68мм. т.е. для установки переднего тормозного диска на ступицу заднего колеса необходимо: либо проточить центральное отверстие в тормозном диске (что не желательно, т.к. в этом случае при его смене данную операцию придется повторить), либо проточить посадочное место самой ступице. Так мы и сделали! Необходимо сточить всего 1мм. по кругу.

После этой операции на заднюю ступицу можно будет надеть передний тормозной диск.

Далее необходимо изготовить переходную пластину, к которой будет крепиться новый тормозной суппорт. Эту пластину нужно изготовить из стали толщиной не менее 6 мм! В будущем она будет крепиться либо к самой цапфе (с внешней стороны), либо между цапфой и задней балкой.
В первом варианте, пластину изготовить вручную будет достаточно трудно, в связи с особенностями конструкции самой цапфы.
Во втором варианте - пластину изготовить гораздо проще. И к тому же, ее можно сделать из цельного куска металла - а это повысить прочность конструкции! Так же при таком расположении переходной пластины ее толщину можно немного увеличить, тем самым повышая надежность! Однако, излишняя толщина не приветствуется, т.к. из-за того, что пластина вставляется между задней балкой и цапфой, база задних колес - тоже увеличивается! Т.е. при использовании пластины толщиной 6мм. - база задних колес, в сумме, расширяется на 12мм. (с каждой стороны по 6мм.) - и хотя это никак не отразится на поведении автомобиля на дороге - расширять базу задних колес более 20мм. - не рекомендуется, т.к. это может повлиять на будущую настройку развала/схождения!

Мы решили изготовить переходные пластины толщиной - 8мм! Для этого подобрали два подходящих куска стали размером 140х140мм. И при помощи "болгарки" вырезали необходимую форму.
Т.к. сталь которую мы нашли была толщиной 12мм. мы решили сточить (при помощи фрезы) посадочное место цапфы до 8мм., а на месте будущего крепления скобы тормозного суппорта оставить выступ до 12мм. Дело в том, что скоба суппорта будет крепиться на расстоянии 6-8мм. от самой пластины!
Однако пластина может быть и гладкой (без выступов), а необходимый зазор выставляется при помощи щайб (толщиной 1-2мм.). В нашем случае мы получили выступ толщиной 4мм. и нам оставалось подложить всего две шайбы (по 2 мм. каждая) что бы добиться желаемого положения. Зазор между пластиной и будущим креплением скобы тормозного суппорта может оказаться разным (на разных машиных), т.к. там сущесвует небольшая погрешность, она зависит от того как глубоко напресована ступица.

Затем в пластинах были просверлены отверстия согласно подготовленному заранее чертежу. Однако рекомендую предворительно приложить все детали (ступицу, тормозной диск, скобу суппорта) и проверить: все-ли совпадает?! Это необходимо по той причине, что может существовать небольшая погрешность в положении отверстий на цапфах. Например в нашем случае, погрешность расположения двух отверстий между левой и правой цапфой была 0.5 - 1.0 мм.

После этого необходимо подготовить грязезащитные щитки для заднего тормозного диска. Лучше всего использовать передние грязезащитные щитки а/м Москвич 2141. Для их установки на зад требуется небольшая доработка, а именно: необходимо просверлить два новых отверстия в щитке, в соответствии с размерами цапфы. Желательно делать это на месте, т.е. приложить цапфу (с надетым тормозным диском) и разметить два необходимых отверстия (см. пример ниже)
Расстояние между отверстиями - 58мм.

Теперь можно приступать к сборке.
Устанавливаем переходную пластину на заднюю балку, на нее устанавливаем цапфу и наконец грязезащитный щиток - стягиваем все это болтами М10х55 с шагом резьбы 1,25мм. Обязательно используйте шайбы "гровера".

Устанавливаем тормозной диск на ступицу, колесными болтами ровно притягиваем его (закручиваем крест на крест - как колесо)! Затем начинаем подгонять глубину посадки скобы тормозного суппорта, для этого используем шайбы толщиной 1-2мм. Мы использовали мебельные шайбы M10; толщиной - 2мм.
Т.к. в нашем случае пластина имеет выступ, на каждый болт нам понадобилось установить всего по две шайбы. В процессе установки скобы, добейтесь того, что бы тормозной диск вращался в ней свободно, не задивая за передний и задний край.

Вообще, для задних тормозов, лучше всего использовать тормозные диски толщиной 11-12мм! Однако если Вы приобретете новые тормозные диски М2141 - они будут иметь толщину 14мм., и это может осложнить Вам установку скобы, т.к. задние тормозные диски, как правило, используются более тонкие! Поэтому лучше всего новые диски покупать и устанавливать на передий тормоз, а уже немного сточенные, спереди - переставлять на зад.

Далее подключаем тормозные шланги. Есть два выхода: первый - использовать импортные шланги, которые подойдут к суппорту, но неизвестно подойдут-ли они к металлическим тормозным трубкам на данной машине, и второй вариант - использовать отечественные шланги совместно с переходником на суппорте (который легко выточить на любом токарном станке или найти на местной "авто-толкучке"). Мы остановились на втором варианте!

Выточив и вкрутив в суппорт переходник, стали присоединять к нему тормозной шланг. Однако оказалось, что длинны родного Москвичевского шланга явно не достаточно (даже переднего) и к тому же, родные шланги имеют торцевое крепление, в результате чего, шланг сильно выпирает и при установке колеса задевает за его обод.

Было принято решение об установки тормозных шлангов от а/м Нива, с боковым креплением через специальный болт . Эти шланги идут разной длинны - необходимо брать самый длинный, т.к. на устанавливаемом суппорте входной штуцер находится снизу. Тормозной шланг от Нивы без проблем крепится к металлической тормозной трубке, а затем специальным болтом (с помощью двух медных шайб) крепится к переходному штуцеру на суппорте.

Далее, подключаем ручник. Для этого под машиной максимально "отпускаем" ручник. Вытягиваем тросики с обеих сторон, подводя их к приводу ручного тормоза на суппорте. И зацепляем их! Для этого мы воспользовались обрезком небольшой трубки, который с одной стороны смяли и просверлили в нем отверстие, а с другой - вставив кончик троса ручника - слегка сплющили, что бы зажать там трос, т.к. на кончике есть утолщение, которое не позволит тросу выскочить обратно.
Затем необходимо "подтянуть" ручник, до того момента, пока тросик не натянется! При этом рукоятка ручного тормоза, до полной блокировки, будет подниматься где-то на 45 градусов. - это нормально!

Точно так же собирается и вторая сторона. После завершения работы, проверяем работоспособность тормозной системы в целом (все-ли на месте?!), устанавливаем тормозные колодки. Кстати, на этих и других подобных суппортах, нельзя вставить новые колодки просто задвинув поршень тормозного цилиндра внутрь суппорта, как это делается на передних суппортах а/м Москвич. Из-за специального винтового привода ручника, для того что бы задвинуть поршень Вам понадобится специальный инструмент. Однако, как показала практика, можно обойтись простым газовым ключем. Дело в том, что поршень необходимо вворачивать внутрь цилиндра.

Теперь можно приступать к прокачке тормозов (удалению воздуха из системы). Напомню, что прокачку лучше всего делать по правилам, т.е.: сначала - передний правый большой цилиндр, потом - передний левый большой цилиндр, затем - передний правый малый, передний левый малый, задний правый, задний левый. Ручник во время прокачки тормозов, должен быть отпущен! К тому же рекомендуем отсоединить тягу "колдуна" (регулятора давления задних тормозов) от балки, поднять ее до упора вверх и зафиксировать. Тем самым Вы откроете "колдун" на всю - это облегчит Вам прокачку тормозов!
Так же не забывайте следить за уровнем тормозной жидкости в бачке ГТЦ, не допускайте осушения бачка.

В последствии, может возникнуть потребность подстройки "колдуна"!

ВНИМАНИЕ: Если на Вашей машине, по какой-то причине, отсутствует регулятор давления задних тормозов ("колдун"), то при установке диского тормоза его необходимо вновь установить, иначе, при торможении это может привести к слишком ранней блокировки задних колес, и как следствие - сильный занос задней оси.

ВНИМАНИЕ: При установке данных тормозных суппотров (от Nissan'а) у Вас может возникнуть проблема с установкой колес. Дело в том, что если Вы постоянно используете литые колеса, то у Вас проблем не будет! А вот если Вы устанавливаете на свой автомобиль стандартные - штампованные диски, то Вам необходимо немного обточить скобу суппорта (аккуратно - не пересторайтесь!). Дело в том, что штампованные диски имеют значительное сужение внутри колеса, а литые диски, как правило, гладкие и имеют достаточный внутренний диаметр.

В нашем случае, на автомобиле устанавливаются литые колеса, но запаска - обычная (штампованная). Поэтому пришлось немного доработать суппорт и скобу, сточив при этом болгаркой где-то 1-2 мм.

Окончательный результат, фотографии и чертежи представлены ниже.

Справочные данные:

Передний тормозной диск (М2141хх):
Внешний диаметр - 256мм.
Диаметр отверстия под ступицу - 68мм.
Толщина - 14мм. (новый)
Ширина "зеркала" - 50мм. 55мм.

Ступица передняя:
Внешний диаметр - 131.6мм.
Посадочный диаметр - 68мм.

Ступица задняя:
Внешний диаметр - 131.6мм.
Посадочный диаметр - 70мм.

Многие сталкивались с проблемой задних тормозов, причем не только на Москвиче. Эта проблема, в основном, связана с невысокой эффективностью барабанного тормоза. Дисковый тормоз работает гораздо эффективнее, прост в обслуживании и при этом имеет ряд преимуществ…

Но не все так просто как может показаться! Дело в том, что установка задних дисковых тормозов, в данном случае, потребует использования специального тормозного суппорта, т.к. использование передних тормозных суппортов для задних колес не возможно из-за отсутствия привода для стояночного тормоза (ручника)! Еще следует учесть, что согласно настоящему законодательству любое вмешательство в тормозную систему автомобиля без прохождения специального контроля (получения соответствующего сертификата) — не допустимо! Т.е. если Вы все-же решитесь на такую переделку, то в будущем у Вас могут возникнуть проблемы с прохождением техосмотра.

Для установки заднего дискового тормоза на автомобиль Святогор, нами было принято решение использовать тормозные суппорта от а/м Nissan BlueBird 97г.в. т.к. он близок по массе к нашему автомобилю. Для работы эти суппорты были приобретены на ближайшем авто-разборе.

ВНИМАНИЕ: Не допускается использование тормозных суппортов от автомобилей масса которых меньше массы того автомобиля на который Вы собираетесь их устанавливать! А так же необходимо учитывать динамические характеристики автомобилей!

Тормозные диски и грязезащитные щитки решили взять стандартные от Москвича (т.е. те же что используются спереди). Такой вариант является самым оптимальным, т.к. эти запчасти достать не трудно и их не придется дорабатывать для установки на заднюю ось.

Работу начинаем с того, что вывешиваем заднюю часть машины. Снимаем колеса и приступаем к разборке барабанов. Данную процедуру лучше всего делать согласно инструкции. Снимаем тормозные барабаны, колодки и все рабочие пружины и рычаги; отсоединяем привод стояночного тормоза и тормозные шланги; снимаем защитный колпачек ступицы и ключом на 32 откручиваем гайку крепления ступицы заднего колеса, для этого нужно предварительно отогнуть стопорный буртик на этой гайке. Далее снимаем гайку и большую опорную шайбу находящуюся под ней.

Затем спрессовываем ступицу (вместе с подшипником) с цапфы. Для этого Вам понадобится универсальный съемник.
После выпрессовки ступицы, головкой на 17 откручиваем четыре болта крепления цапфы к задней балке, при этом так же снимается задний щит барабанного тормоза.

Болты крепления цапфы вкручиваются прямо в балку. В нашем случае, с правой стороны, болты сильно заржавели и при попытке открутить их — они просто сломались. Ничего страшного! Можно высверлить обломки и в следующий раз, при установке цапфы, использовать простые гайки, которые отлично встают с другой стороны крепежной пластины на задней балке. Либо нарезать резьбу в балке по новой.
Но помните, что при сборке данного узла используются каленые болты с малым шагом резьбы — 1,25мм. Использование обычного крепежа опасно, т.к. болты может срезать под большой нагрузкой.

Далее необходимо доработать снятую ступицу…
Внешний посадочный диаметр ступицы заднего колеса составляет 70мм. Такое центральное отверстие имеет задний тормозной барабан. Однако центральное отверстие переднего тормозного диска а/м М2141хх имеет диаметр 68мм. т.е. для установки переднего тормозного диска на ступицу заднего колеса необходимо: либо проточить центральное отверстие в тормозном диске (что не желательно, т.к. в этом случае при его смене данную операцию придется повторить). Поэтому рекомендую проточить посадочное место на самой ступице. Необходимо сточить всего 1мм. по кругу. Но эту работу лучше делать на токарном станке.

После этой операции на заднюю ступицу можно будет надеть передний тормозной диск…

Далее необходимо изготовить переходную пластину, к которой будет крепиться новый тормозной суппорт. Эту пластину нужно изготовить из стали толщиной не менее 6 мм! В будущем она будет крепиться либо к самой цапфе (с внешней стороны), либо между цапфой и задней балкой. В первом варианте, пластину изготовить вручную будет достаточно сложно, в связи с особенностями конструкции самой цапфы. Во втором варианте — пластину изготовить гораздо проще. И к тому же, ее можно сделать из цельного куска металла — а это повысить прочность конструкции! Так же при таком расположении переходной пластины ее толщину можно немного увеличить, тем самым повышая надежность! Однако, излишняя толщина не приветствуется, т.к. из-за того, что пластина вставляется между задней балкой и цапфой, база задних колес — тоже увеличивается! Т.е. при использовании пластины толщиной 6мм. — база задних колес, в сумме, расширяется на 12мм.
И хотя это никак не отразится на поведении автомобиля на дороге — расширять базу задних колес более чем на 20мм — не рекомендуется!

Мы решили изготовить переходные пластины толщиной — 8мм! Для этого подобрали два подходящих куска стали размером 140х140мм. И при придали им необходимую форму.

Т.к. сталь которую мы нашли была толщиной 12мм. мы решили сточить (при помощи фрезы) посадочное место цапфы до 8мм., а на месте будущего крепления скобы тормозного суппорта оставить выступ до 12мм. Дело в том, что учитывая конструкцию суппорта, скоба будет крепиться на расстоянии 6-8мм. от самой пластины!

Однако пластина может быть и гладкой (без выступов), а необходимый зазор выставляется при помощи шайб (толщиной 1-2мм.). В нашем случае мы получили выступ толщиной 4мм. и нам оставалось подложить всего две шайбы (по 2 мм. каждая) что бы добиться желаемого положения. Зазор между пластиной и будущим креплением скобы тормозного суппорта может оказаться разным (на разных машинах), т.к. там существует небольшая погрешность, она зависит от нескольких фактов.

В пластинах сверлятся отверстия согласно подготовленному заранее чертежу. Однако рекомендую предварительно приложить все детали (ступицу, тормозной диск, скобу суппорта) и проверить всё-ли совпадает?! Это необходимо по той причине, что может существовать небольшая погрешность в положении отверстий на цапфах. Например в нашем случае, погрешность расположения двух отверстий между левой и правой цапфой была 0.5 мм.

Далее этого необходимо подготовить грязезащитные щитки для заднего тормозного диска. Лучше всего использовать родные (передние). Для их установки на зад потребуется небольшая доработка: необходимо просверлить два новых отверстия в щитке, в соответствии с размерами цапфы. Желательно делать это на месте, т.е. приложить цапфу (с надетым тормозным диском) и разметить два необходимых отверстия.

Теперь можно приступать к сборке!
Устанавливаем переходную пластину на заднюю балку, на нее устанавливаем цапфу и наконец грязезащитный щиток. Всё это притягивается четырьмя болтами к задней балке.

Далее напрессовываем ступицу, ставим опорную шайбу, закручиваем гайку крепления ступицы. Не забудьте застопорить ступичную гайку (подогнув буртик на гайке).

Устанавливаем тормозной диск на ступицу, колесными болтами ровно притягиваем его. Затем начинаем подгонять глубину посадки скобы тормозного суппорта, для этого используем шайбы толщиной 1-2мм. Мы использовали широкие мебельные шайбы M10; толщиной — 2мм.
Т.к. в нашем случае пластина имеет выступ, на каждый болт нам понадобилось установить всего по две шайбы. В процессе установки скобы, добейтесь того, что бы тормозной диск вращался в ней свободно, не задевая ее.

Вообще, для задних тормозов, лучше всего использовать тормозные диски толщиной 11-12мм! Однако если Вы приобретете новые тормозные диски М2141 — они будут иметь толщину 14мм., и это может осложнить Вам установку скобы, т.к. задние тормозные диски, обычно тоньше передних! Поэтому лучше всего покупать и устанавливать новые диски на передний тормоз, а уже немного сточенные, спереди — переставлять на зад…

Устанавливаем тормозной суппорт на скобу (он крепится двумя болтами), при этом может понадобится снять крепление троса ручника на самом суппорте, т.к. в нашем случае оно упиралось в балку.

Выточив и вкрутив в суппорт переходник, стали присоединять к нему тормозной шланг… Однако оказалось, что длинны родного Москвичевского шланга явно не достаточно (даже переднего) и к тому же, родные шланги имеют торцевое крепление, в результате чего, шланг сильно выпирает и при установке колеса задевает за его обод.
Было принято решение об установки тормозных шлангов от а/м Нива, с боковым креплением через специальный болт. Эти шланги идут разной длинны — необходимо брать самый длинный, т.к. на устанавливаемом суппорте входной штуцер находится снизу. Тормозной шланг от Нивы без проблем крепится к металлической тормозной трубке, а затем специальным болтом (с помощью двух медных шайб) крепится к переходному штуцеру на суппорте.

ВНИМАНИЕ: Если на Вашей машине, по какой-то причине, отсутствует регулятор давления задних тормозов, то при установке дискового тормоза настоятельно рекомендуем его вновь установить, иначе, при торможении это может привести к слишком ранней блокировки задних колес, и как следствие — занос задней оси!

Одновременно с установкой задних дисковых тормозов, мы так же поменяли тормозные диски и колодки на передних тормозах, поэтому после завершения работы, понадобилось некоторое время, что бы все колодки притерлись. И только тогда мы смогли оценить разницу торможения! Не забывайте, что при смене колодок нужно избегать резкого и затяжного торможения первые 200-300км пробега.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При установке данных тормозных суппортов у Вас может возникнуть проблема с установкой штатных штампованных колес. Суппорта немного больше родных и могут задевать за диск. Проблему можно решить тремя способами. Первый (не самый хороший) — необходимо немного обточить края скобы суппорта, что бы она не задевала за диск. Второй — использовать литые диски, они как правило имеют больший внутренний диаметр. Третий — установить диски большего диаметра (15″ вместо 14″)
В нашем случае, на автомобиле устанавливаются литые колеса, но запаска — обычная (штампованная). Поэтому пришлось немного доработать суппорт и скобу, обточив их немного болгаркой.

Ступица передняя:
Внешний диаметр — 131.6мм.
Посадочный диаметр — 68мм.

Ступица задняя:
Внешний диаметр — 131.6мм.
Посадочный диаметр — 70мм.

Читайте также: