Установка заднего стекла нива урбан
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Мне приятель сказал с задним стеклом на вазе до сих пор все зашибись… От . Вовиных дорог и не такое бывает. колёса на ходу машину обгоняют. а от машины отваливаются разные ненужные запчасти.
Спасибо за видео, хочу поменять гель в датчике дождя в Лагуне 3, думаю видео станет полезным. Единственное не понимаю, на времени видео 1:14 - 1:17 Вы снимаете коричневую фишку с алюминиевого кронштейна зеркала - она у Вас снимается с трудом и с виду жестко там зафиксирована. У меня все точно так же, даже фишка такого же цвета, но она у меня болтается в кронштейне почему-то. Более того, у меня и справа такая же фишка еще имеется, только серого цвета - обе болтаются. Подозреваю, что из-за этого у меня плохо стыкуются защелки облицовочного пластика, который Вы снимали вначале.
Единственное,что меня напрягало когда перебирал суппорт,так это пыльник на стакане.Короче могу сказать,что одному не удобно его вставлять в паз,а все остальное не надо до такой степени доводить.Всем удачи.
Дружище у тебя на лобовом нет фракции для вклейки зеркало,и как держится,я поставил лобовое там не было черной фракции -места для вклейки,как быть 1
Под водительским сиденьем фишка на разводку задних стёкол, искать нужно там. Неплохо, если более обстоятельно по заднему стеклу порекомендовал бы…
. я . ты братан замутил и замудрил. Все намного проще. Завели тачку, и каждую дверь прогнали удерживая кнопку верх вниз. И все даже 5 секунд не надо ждать и уж тем более включать выключать зажигание.)
У меня такая проблема левый вентилятор не включается и в это время перегорает левый предохранитель. Что это может быть? У моего другана с задним стеклом на ваз 2329 пока проблем еще не было,
По заднему стеклу понятно… Привет. Хороший видос. Вчера упорол почти 3 метра Сантек на Шевроле Авео седан 2014, так и не сделал. Недавно тонировкой занимаюсь, несколько машин сделал без проблем этим методом, а тут уперся и все, не идет дальше. Подскажи, какой температурой формуешь?
я так понимаю, что Тигуан вслед за Туарегом отправится в премиум сегмент. А его место займёт Тару. Поэтому низкой цены ждать не стоит.
Виталя.. я клеял на клей,специальный для таких штук, на рынке купил,года 4-5 держица.. не отпало.. и на солнце,и на морозе.
Мне приятель сказал и без заднего стекла на 2329 полно чего чинить… Денис, сделай видео про свой гараж, инструмент, какими материалами пользуешься
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня 2114 и недавно было большое напряжение до 17- 18 v. Включил печку и печка сама выключилась и пошел неприятный запах резины. После, напряжение спало в норму. Таблетку в генераторе поменял. Вроде проблема исчезла. Но не знаю что делать с печкой
Так заднее(дверь задка) же легко снимается, вынимается замок, поддевается резинка и выдавливается, никаких проблем. посиотри мануал, там все просто.
А задние боковые я тоже ногами выдавливал, резинки хоть и старые, но менять их не стал.
Не обязательно. Эта деталь, которую называют "замок", на самом деле просто декоративная фиговина. От её вынимания стекло легче не выйдет!
Captain
Насколько я знаю, на переднем лобовом и заднем, двери задка, устанавливаются замки, а вот на боковых декоративные вставки..
У меня после его вытаскивания, резинка слезла заметно быстрее, поначалу пробовал так..
Captain
Насколько я знаю, на переднем лобовом и заднем, двери задка, устанавливаются замки, а вот на боковых декоративные вставки..
Для облегчения установки стёкол обильно смажь шнур и оконный проём "Литолом".
ExPress96
Задние глухие стекла легче входят в проем если делать как в этой передаче, но с одним изменением. Сначала вставлять не нижнюю кромку а заднюю.
Дело в том, что нижний задний угол довольно острый и тяжело обходиться шнуром, бывает резинка рвется. Его лучше проходить первым, потом задний верхний угол, а потом идешь вперед параллельно снизу и сверху. распологай шнур так, чтоб концы вревки выходили по здней стороне стекла. Да и входит оно так легче.
и еще рекомендация - литолом легко испачкать обивку потолка, особенно если будет делать это в первый раз. Спокойнее работать густым раствором мыла или любым силиконовым кремом для рук.
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
Ничего страшного в этом нет, Литол с потолка оттирается так же легко, как и со стекла и пятен не оставляет, если, конечно, он из тюбика, а не из банки с пылью или из ступицы!
"прав был пятачок"
Поехал сегодня на сервис чтоб мне форточки сдвижные воткнули, начали сервисмены пробовать выковырять молдинги, смотрю чета не то, дави говорю нагами. они: ты че оно каленное на раз лопнет, я говорю дави мое же. Ну и даванули в верхние углы, все в аккурат так вышло. Потом уже сняли молдинги переставили резинку вставили молдинг в резинку и всю эту канетель вставили с помощью шнура.
Молдинг имеет странное строение он заходит одним концом во внутрь за стекло, так что его не реально снять ИМХО, да и не надо.
Народ - выручай! Выдавил стекла, купил новые резинки. Теперь не могу вставить всё это обратно. Вопросы следующие:
1. При сборке (до установке стек на машину) замок не доконца на углах садится, это нормально или резинка такая попалась
2. При сборке (до установке стек на машину) сама резинка на одном нижнем НЕ остром углу (на изгибе) выпирает, т.е. не плотно сблигает стекло, это нормально или резинка такая попалась
3. Когда выдавливал не обратил внимание на следующее: На резинке имеется два желоба, в какой из них надо пропускать веревку? В тот что выше (ближе к замку) или во второй.
MAFIA немного не понял,расскажу как на моей стоят. замок по углам немного выпирает,резинка(родная) к стеклу прилегает плотно,по углам немного отошла,на счет желобов не знаю,шнур пропускал по окружности и начинал вытаскивать с низу.
- совет верный . Много искал в сети и только Ваш подошел.
Поскольку вставляли 2 стекла сегодня, то пишу подробности.
Когда стекло уже в уплотнителе, то вставляем 2 вставки по очереди и следим чтобы они полностью легли в уплотнитель (возможно и так, что они были деформированы).
Когда вставляете замок, то вставки нужно придерживать руками и давить друг к другу. Сначала приподнимаем одну вставку и надеваем на нее замок. Вкладываем. Бьем по ней маленьким молотком через пластину (использовал ключ от углошлифовальной машинки). Когда уже будет зазор от 2 вставки, то с обратной стороны забиваем замок окончательно.
Потом проверяем на месте ли стоят вставки с замками в уплотнителе.
Использовали для смазки балончик с вазелиновой смазкой (эта та которую используют для смазки замков на зиму - она густеет при охлаждении).
В паз уплотнителя где будет после вставки металлический борт вставляем веревку небольшую. Она уже была смазана.
Мажем сам этот паз и другой паз (промежуток - как утеплитель).
Смазываем также в оконном проеме металлический бурт с обеих сторон и плоскость где будет стоять уплотнитель и даже внешний уголок профиля.
Хорошо смазали - мы делали при 5 градусах - так оно успело загустеть.
Берем стекло. Подносим к проему. Веревки во внутрь салона.
Как и писал МИХ вначале вставляем уплотнитель в нижний задний уголок и стараемся чтобы побольше уплотнителя зашло за борт. Концы веревок ясно, что должны быть у задней стороны окна.
Продолжаем давить в сторону угла. Начинаем двигать веревкой. Делали по нижней стороне на несколько сантиметров, чтобы незакусило уплотнитель. И как писал МИХ с нижнего заднего угла идем наверх и после от верхнего заднего угла чуть-чуть вперед.
А вот теперь мы давили на уплотнитель на переднюю часть и на переднюю верхнюю и нижнюю - чтобы основная масса уплотнителя влезла в проем (наш бурт с веревкой естественно становится прижатым к наружной стороне - мы его потом довставим).
Стеклышко уже почти на месте - а теперь продолжаем орудовать веревочкой - идем параллельно до передних углов. Давим в тех местах где уплотнитель уже зашел и его пока нет и давим тоже на переднюю часть.
Веревкой дошли до передних углом и идем "на стыковку" на середину передней части.
Потом потдавливаем на уплотнитель по всему периметру - можно рукой через намотанную на нее тряпку побить на уплотнитель и на косую немного на стекло.
Кстати сверху уплотнителю стать до конца может помешать натянутый потолок (как у нас).
Смотрим как вставки с замком стоят- думаю будут на месте.
Вставляли с утра-возможно и детали забыл.
С внутри салона с внутренней стороны уплотнителя еще удалим остатки вазелиновой смазки, обезжирим и посадим на клей уплотнитель - так будет надежнее. Конечно уплотнитель будет держатся за счет трения проема и уплотнителя в области воздушного промежутка.
А смазка возможно уплотнит уплотнитель - а то писали где-то в этой теме, что может пропускать.
Кстати вчера пробовали вставлять стекло в уплотнителе без вставки и замка через мыльный раствор. Еле как вставили. А увидели, что теперь вставку не вставишь и решил на утро снять окно.
А удалось снять его только потдавив ногами на нижние углы. Естественно стекло ловили снаружи.
И еще раз напишу - выискивал уж много с интернета и искал и здесь и только МИХ написал верное решение.
Момент
Ахах, я как раз из баллончика мовилил, да ну его нафиг, есть более другие мази не разъедающие резину :)
Подскажите длину замка лобового стекла. Купил уплотнитель и замок, но замок подобрали какой был. Но тут вычитал, что замок на классику короче, вдруг у меня такой.
Что тут смотреть?
Нашел это.
Замок лобового стекла для ВАЗ 2101-07, 2121 Нива белый длинный (3,8м) (Тула)
Замок стекла лоб. 2121 белый 3.76м СЫЗРАНЬ 21215206060
Замок стекла лобового 01-07 белый(3.62м) 2101520606001
Пошел замерил тот, что купил почти 390см.
Доброго времени суток! Собираюсь менять лобовое стекло на двухлетнем Урбане. Резинка без замка, до этого ничего не подтекало. Очень боюсь, что после замены может начать подтекать, не люблю я эти вмешательства в то, что хорошо стоИт. Но надо т.к. трещина пошла(((
Купила пушсало, консистенция при 20град.С застывшего сала, можно мазать. Еще есть возможность вместо него купить Боди940.. Или вообще ставить насухую? Теряюсь, на чём остановиться🤔 Что посоветуете? Резинка старая останется. Умозрительно понимаю, что стОит промазать между корпусом и резинкой чем-то незастывающим желеобразным. Всё осложняется еще и тем, что делать буду не я, а на сервисе, этого человека я не знаю, проконтролировать процесс особо нет возможности. Я бы, конечно, сделала бы всё аккуратно: и дренажные отверстия проверила бы, прочистила, и просмотрела насчет ржавчины, подчистила-подмазала красочкой. Но мне негде((. А как он будет делать - не знаю, но надо до него информацию все-таки донести.
Tochka
мы с женой вдвоём за домом со второй попытки поставили. Т.е. люди вообще без опыта. Я снаружи давил, она из салона веревочку тянула. Может, всё же стОит попробовать самим? хоть будете уверены, что отверстия совпали и посмотрите, нет ли очагов коррозии, возможно, сперва жуков обработать нужно. Или там на гарантии машина и нельзя самим лезть?
Tom Hadson
У меня нет жены😁 поэтому не с кем - это раз.. И нет гаража, если что-то пойдёт не так, и я стекло не смогу вставить, то машина останется стоять на улице без стекла на разграбление вандалам и под дождем - это два. Поэтому - увы-увы. ((( Она уже не на гарантии.
Tom Hadson
А Вы меняли тоже на Урбане? У Вас резинка с замком или без? Нигде не смогла найти информации про замену, если резинка без замка. Много вопросов: насколько она эластична? тяжело ли выходит/входит? насколько плотно охватывает стекло и корпус авто? И главный- нужно ли конкретно ее чем-то промазывать?
Это только на руку! Любой холостяк с удовольствием поможет в упражнении "Замена стекла подруге на Ниве!" Тем более в Москве - тут море народа!
Tochka
у меня резинка была с замком, но замок ведь вставляется в уплотнитель до момента установки, так что сложно сказать, как оно на новых нивах. Опять же, моей 20 лет было на тот момент. Московских реалий не знаю, пишу просто со своей провинциальной колокольни: перед установкой был приготовлен полиэтилен и скотч, а также было уточнено на соседней платной автостоянке, можно ли у них место на сутки снимать, если что-то не так пойдёт и стекло поставить не сможем. Так что опасения были такие же, как и у вас. Но одной без помощника лучше не пробовать (посмотрев видео Лапочкина про замену лобового в поле одному я вообще первоначально сам думал, но одному неудобно было)
Насчет промазки - я не промазывал. Просто зачистил рамку, протер цинкарем для самоуспокоения и поставил. А позже черным герметиком всё снаружи замазал поверх уплотнителя с переходом на кузов (но это не для нового авто, как у вас, т.к. эстетика страдает)
Tom Hadson
Спасибо) Я именно это видео Лапочкина тоже смотрела. Он как раз не рекомендует ничем мазать, но это его имхо.. Хочется еще какое-нибудь мнение услышать относительно именно моего случая
Лада 4х4 Урбан (2020 год). Замена стёкол кузова
Замена неподвижного остекленения кузова
Стекло ветрового окна и стекла окон боковин вклеены в проем кузова.
Для замены стекла ветрового окна вам
потребуются: отвертка с плоским лезвием, шило, нож, набор для вклейки стекол.
Так выглядит набор для вклейки стекол. Он состоит из тубы с клеем, наконечника тубы, активатора/очистителя, грунта, набора упоров.
Завод – изготовитель автомобиля рекомендует следующие типы грунтов и герметиков:
- клей-герметик 3М ATD №8609 или его аналог;
- грунт 3М ATD №8608 или его аналог.
В инструкциях по применению наборов разных производителей могут быть незначительные различия. В связи с этим при выполнении данной операции ориентируйтесь на инструкцию к приобретенному вами набору.
Для снятия вклеенного стекла удобно пользоваться стальной струной.
1. Опустите стекла передних дверей.
2. Преодолевая сопротивление металлических держателей, снимите облицовки передних стоек кузова.
3. Извлеките металлические держатели, если они остались в стойках кузова, и наденьте их на выступы облицовок.
4. Снимите решетку короба воздухопритока
5. Снимите внутреннее зеркало заднего вида.
6. Снимите боковые окантовки ветрового стекла и накладки крыши в местах расположения стекла, поддев отверткой их пластмассовые держатели.
7. Слегка поддев стекло отверткой, проткните клеевой шов заостренным инструментом (например, шилом) и протяните в отверстие струну.
8. Для удобства работы на концах струны можно закрепить отвертки, которые послужат ручками.
9. Распилите струной клеевой шов по всему периметру стекла (для выполнения этой операции вам может потребоваться помощник).
10. Снимите стекло с автомобиля.
Соблюдайте меры предосторожности при работе со стеклом. Поврежденное стекло может неожиданно разрушиться.
11. Срежьте старый шов, оставляя тонкий слой клея (1–2 мм).
12. Установите окантовки ветрового стекла на новое стекло.
13. Нанесите активатор.
14. . на край стекла и проем стекла по всему периметру.
15. Нанесите грунт по периметру стекла и проему стекла.
Не наносите грунт на остатки старого клея.
16. Установите на проем резиновые накладки, предотвращающие контакт стекла с элементами кузова.
17. В течение 30 мин после нанесения грунта равномерно нанесите клей на проем стекла (толщина слоя 0,5 см) и по периметру стекла.
18. Установите стекло в сборе с окантовкой на автомобиль.
19. После установки стекла как можно быстрее установите держатели на их установочные штифты.
20. Прижмите и зафиксируйте стекло любым доступным способом (например, с помощью малярного скотча). Период полимеризации клея составляет не менее 2–3 ч. В течение этого времени автомобиль нельзя подвергать каким-либо внешним воздействиям. Даже резкое закрывание двери может привести к повышению давления воздуха в салоне и, как следствие, к отрыву стекла. Эксплуатацию автомобиля после вклейки стекла желательно начать не ранее чем через 24 ч. Первые 2–3 дня после установки не закрывайте сильно двери при за крытых стеклах.
21. Установите внутреннее зеркало заднего вида.
22. Заднее стекло замените аналогично.
Разметка на стекле ветрового окна для установки кронштейна крепления зеркала показана на рис. 11.3.
1. Отмерьте на внутренней поверхности стекла по оси симметрии расстояние А от верхней кромки стекла до нижней кромки основания кронштейна, равное 130 мм.
2. Приложите основание кронштейна к наружной поверхности стекла, совместив его нижнюю кромку с линией разметки. Обозначьте на стекле контур основания кронштейна
Рис. 11.3. Разметка положения кронштейна крепления зеркала на стекле ветрового окна:
А - размер от верхней кромки стекла до нижней кромки основания кронштейна крепления зеркала I
на стеклографом или мелком. Очертите круг вокруг места установки кронштейна несколько большего диаметра, чем основание кронштейна, для того чтобы ограничить зону очистки внутренней поверхности стекла.
3. Промойте мыльным раствором внутреннюю поверхность стекла и вытрите насухо бумажным полотенцем.
4. Протрите внутреннюю поверхность стекла бумажным полотенцем, смоченным в спирте.
5. Обработайте шкуркой зернистостью №320-360 отмеченную кругом поверхность с внутренней стороны стекла, протрите бумажным полотенцем, смоченным в спирте, и дайте высохнуть.
6. Нанесите на поверхности стекла и основания кронштейна клей, руководствуясь инструкцией фирмы - изготовителя клея.
7. Приложите кронштейн к внутренней поверхности стекла согласно разметке и сильно прижмите его на 30-60 с.
8. Спустя 5 мин удалите со стекла излишки клея бумажным полотенцем, смоченным спиртом.
Речь пойдет о резинки нового образца в простонародье "резинка от урбана".
У Урбана стоит резинка нового образца, в ней нет отверстий под водостоки, они конструктивно не предусмотрены, сами водостоки есть в рамке стекла. Как мне показалась резинка жестче замковой резинки старого образца, плюс "старая" резинка с внешней стороны плотней прилегает к рамке стекла как и (не знаю как обозвать …) центральный бортик резинки, отогнув внешнюю честь резинки его видно, если он не плотно прилегает 90% будет теч, но на 100% утверждать нельзя, это ж Нивасик ))).
Как ни странно резинка нового образца в Петербурге стоит дешевле "старой" плюс нужно докупить замок ценой от 150. до 250р.
У меня вода текла с верхних углов рамки стекла, причем иногда это были ручейки, если по правой стороне водопады проходят более менее безболезненно, то по левой бывает течет на ЭБУ, особенно приятно когда зимой текут реагенты. Что самое интересное течь может так, что заметишь это только когда пропитается весь войлок под ногами. Напоминаю что штатная виброизоляция приклеена на пол на большинстве машин бракоделами.
В результате из-за резинки мы получаем воду под штатной виброизоляцией на полу и насквозь мокрый войлок со всеми вытекающими.
Когда встал вопрос о замене резинки (Заводскую я просто срезал острым ножом, верхнюю часть, она все равно не годная, стекло за то не расколол и снял все минуты за 2-3) я купил оба варианта, сначала поставил стекло в резинку нового образца не айс… тоже что и с завода, отгибаем внешнюю часть и видим, центральный бортик не доходит до рамки с обеих сторон щели от 3х до 5мм. Снимаем это порно, ставим резинку старого образца с черным замком и радуемся жизни. Так как допуски на наши Нивасики +- километр даже резинка старого образца с углов может немного не доходить, в этом случае покупаем стекольный герметик и наносим в места не достаточного пролегания. Так как герметик этот не дешевый, едем в ближайший сервис по установке стекол и за спасибо, пиво, в общем от вас зависит, просим капельку "давануть" под резинку или в банку немного (спичечного коробка хватит обмазать все до ушей )) ). Использовать на новых машинах обычный силикон не рекомендовал бы, для лакокрасочного и металла ничего хорошего не будет, кто то мажет и все ок, а у кого то ржавеет, лучше не рисковать.
P.S. В процессе снятия заводской резинки с правого нижнего угла из под нее вытекла жижа (смесь грязи и воды) примерно грамм 40, все это добро было в контакте с рамкой ни один месяц и практически не сохло, рамка к слову не зацвела, выли бы водостоки, думаю такого не было бы.
Читайте также: