Установка военных мостов на газ 69

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Рассказывая о модернизации автомобиля ГАЗ-69, нельзя не рассказать о его двигателе. Мотор М-20, как и любой другой мотор, имел преимущества и недостатки.

Основной его плюс - это тяговитость. Ну а основных недостатков было два: один из которых - это моторесурс, который был крайне небольшим и если двигатель отходил 60 тыс. км, то это считалось хорошим результатом; вторым же недостатком была недостаточная мощность мотора по сравнению с конкурентами.

1. Двигатели устанавливаемые на ГАЗ-69

Вскоре в серию пошел автомобиль УАЗ-469Б, а т.к. новая машина была намного динамичнее и комфортабельнее, чем предыдущие модели, то большая часть владельцев ГАЗ-69, стала ставить на свои машины УАЗовские и Волговские моторы.

Однако, среди приверженцев более мощных двигателей, были и неравнодушные к мотору от УАЗ-450. За счет того, что он имел поршня с диаметром 88 мм, мощность двигателя достигала 62 л.с.

Такой блок цилиндров попался как то и мне, но поршня и кольца к нему были в то время в настоящем дефиците и найти их мне не удалось. Надо сказать, что единственный раз я случайно увидел такой редкий двигатель в сборе в металлоломе. После такой встречи, меня немного стали интересовать реставраторы старой техники, они ведь где то находят эксклюзивные детали.

Был в СССР и еще один двигатель за которым гонялись любители Козликов и который ценился у лесников и охотников гораздо выше, чем Волговский. Это был польский двигатель с автомобиля Nysa.

В своей родословной данный мотор имел корни от двигателя ГАЗ М-20, но был поляками модернизирован с сохранением старой размерности и переделан в верхнеклапанный. При мощности мотора в 70 л.с., он на низах тянул как чумовой и при езде в натяг, абсолютно не имел конкурентов.

Исходя из вышеописанного, реальным для меня претендентом на установку на автомобиль ГАЗ-69, стал Волговский мотор от ГАЗ-21. Однако, подготовка к операции по установке другого двигателя требовала времени и в моем случае сильно затянулась.

Приблизительно в то же самое время, мне попалась интересная статейка о модернизации производственных процессов и в ней делался вывод о том, что отдельно реконструировать один цех в производстве не имеет смысла, т.к. это не приведет к увеличению выпуска на всем предприятии.

Прочитав это и немного подумав, мне стало понятно, что если в моем случае поставить более мощный двигатель, то нужно тогда также ставить КПП и РК от УАЗа. Только тогда я получу максимальную выгоду от планируемого переоборудования. Говоря проще, после переделки у меня получится современный УАЗ в шкуре от ГАЗ-69.

2. Тюнинг двигателя ГАЗ М-20


Многие могу возразить, что легче было бы просто форсировать двигатель ГАЗ М-20 и нет смысла так заморачиваться. Однако, опыт тюнинга двигателя у меня уже был и его результаты не радовали.

Придя с армии, я пытался форсировать родной двигатель ГАЗ-69 и для этого фрезеровал головку цилиндров с тем расчетом, чтобы клапана в нее не упирались.

Также выпрессовывал направляющие выпускных клапанов и точил их с расчетом на более толстую ножку клапана с ПАЗовского двигателя. Далее, шарошил гнезда и притирал клапана.

Ставили именно ПАЗовские выпускные клапана потому, что они имели натриевый наполнитель и не горели даже от 76 бензина. Однако, проблема была в том, что найти их было крайне сложно.

После проведения вышеописанных работ, клапана переставали гореть, а двигатель заметно прибавлял в тяге и по прямой дороге мог разогнать автомобиль до 110 км/ч. Прошел у меня такой тюнингованный мотор около 15 тыс. км, после чего вода пошла в поддон.

Вскрытие показало, что лопнул блок двигателя от выхлопного клапана к гильзе цилиндров и восстановлению уже не подлежит. Номер цилиндра к сожалению уже не помню. Этот эксперимент, навсегда отбил у меня охоту заниматься форсированием моторов.

Правда, как то раз я в копеечный мотор засовывал троечный вал, но там были специальные заводские шатуны и такой Жигулевский двигатель ходил без нареканий.

3. Подбор запчастей

Вообщем, решил отказаться от форсирования двигателя ГАЗ М-20 и поставить на свой ГАЗ-69 двигатель от Волги ГАЗ-21. Потихоньку, нашел 4-х ступенчатую КПП от УАЗа, а затем и раздаточную коробку от Буханки. Пластину от УАЗ-469Б, которая ставится между КПП и РК, найти не смог. Однако, попалась мне такая же от Буханки, но она была немного уже УАЗовской.

Также, нашел четыре подушки крепления двигателя от УАЗ или ГАЗ-51, т.к. они были практически одинаковые. Взял с запасом четыре пластины листовой пятерки и подогнал к ним большие отверстия подушек двигателя. Одним словом, все скомплектовал и ждал только отказа какого-нибудь агрегата.

4. Переоборудование ГАЗ-69

Спустя какое то время, случилась поломка и я не стал латать Тришкин кафтан, а вытащил разом двигатель, КПП и раздаточную коробку.

Начал переоборудование с установки Волговского мотора. Закрепил его задней частью на поперечине двигателя, а под переднюю часть вварил кронштейны к раме, используя заранее заготовленные пластины.

Для того, чтобы состыковать КПП с РК, пришлось откручивать кузов и подымать его на 200 мм.

Закрепив КПП с раздаточной коробкой, приступил к изготовлению задних кронштейнов опоры раздатки, а когда закрепил раздатку, то снял задние крепления двигателя от траверсы.

Пришла очередь вырезать в кузове то, что не давало его посадить на место, чтобы в дальнейшем для снятия КПП и РК не приходилось его опять снимать.

Когда кузов был установлен, пришлось промежуточную ось привода сцепления укорачивать и опять сваривать, т.к. ее невозможно было поставить на место, ведь она не влазила между рамой и кожухом маховика.

Далее, настала очередь карданного вала. Родной задний кардан я найти не смог, поэтому пришлось решать проблему кустарным методом. Брал два карданных вала с тем условием, чтобы у одного из них была нормальная рабочая шлицевая часть. Вымерял расстояние между флянцами моста и раздаточной коробки, после чего резал их с этим расчетом как получалось почти пополам.

Затем, брал два уголка тридцатки и эти остатки карданов зажимал уголками в тиски. Уголки у меня выполняли роль центров. Потом, ложил на вилки карданов два электрода и выравнивал карданные валы так, чтобы они были в одной плоскости.

Сварщик прихватывал кардан сначала снизу, а потом и сверху. Далее, мы отпускали немного тиски и проворачивали кардан на 90 градусов. Опять сварщик прихватывал сначала снизу, а затем сверху. Потом, кардан извлекали из тисков и сварщик проваривал его сегментами с противоположных сторон. Ну и в конце процесса, варил уже капитально на второй шов.

Пластины балансировочные с карданов я не отрывал, а оставлял их на родных местах. Первый раз варить кардан было не обычно и страшновато, но во время движения он не бил и не гудел, а значит все прошло хорошо. Постепенно наловчившись, сваривал таким способом карданные валы на Волге и УАЗе лет 10, а может и больше.

После установки заднего кардана на автомобиль оказалось, что надо делать под него небольшой туннель на полу у задних пассажиров. Также, нужно было придумать различные крышки, чтобы закрыть полики, т.к. старые все пришлось переделать.

Передний кардан взял от Буханки, но он как известно имеет утоньшение, поэтому пришлось его укорачивать на токарном станке.

Выхлопную трубу поставил от УАЗ-469, но с какими то небольшими переделками. Поперечину под задней частью двигателя подрезал пару раз, чтобы она не мешала переднему кардану и крепил ее в нижней части к раздаточной коробки.

Глушитель пришлось вешать почти как на УАЗ-469 с выхлопной трубой на зад автомобиля. Перегнул тяги управлением газа, а также соединения водяных патрубков двигателя и радиатора. Бензомагистраль от бака к карбюратору, провел по левой стороне рамы. Воздушный фильтр также поставил от УАЗа. Вот вообщем то и все основные переделки.

5. Впечатления от модернизации машины

После модернизации машины, выехал на дорогу и сразу почувствовал изменения. Следует отметить, что резина на автомобиле осталась прежней от ГАЗ-69 размером 6.50-16, она была поуже УАЗовской и несколько легче. Поэтому, пользоваться первой скоростью смысла особого не было и я с легкостью тронулся со второй.

Стали заметно ниже шумы трансмиссии и 80 км/ч машина шла очень легко. Если же выжать газ в пол, то ГАЗ-69 разгонялся до 120 км/ч, но шума в салоне становилось порядочно. Расход топлива при спокойной езде составлял до 15 литров на 100 км.

Однако, вместе с плюсами, появились и небольшие минусы. Например, пропала тяговитость при езде по грязи. Если резко нажимал на газ, то из под колес вылетало практически все что там было, а вот двигаться в натяг, как с прежним мотором, уже не получалось, т.к. двигатель просто глох.

На твердых же дорогах, большая мощность двигателя и лучший подбор 4-х ступенчатой КПП, позволяли двигаться намного быстрее.

Стал даже на дороге замечать, что молодые солдатики при первой возможности, лезли во второй ряд с большим желанием обогнать меня со старта от светофора. Иногда и я участвовал в этих негласных соревнованиях и сначала, как ни странно, всегда отрывался вперед. Старый ГАЗ-69 легко уходил со старта от более нового УАЗ-469.

Помогала мне в этом не только более легкая резина и меньший вес старого Козла, но и то, что военный УАЗ-469 комплектовался редукторными мостами, а они не дают преимуществ при старте от светофора.

Однако, все это было давно, сейчас же двигатель ЗМЗ-409 не оставил бы шансов на победу. А может поставить ЗМЗ-409 на ГАЗ-69 и еще раз попробовать?

Какие мосты поставить на УАЗ ?

Какие мосты лучше поставить на УАЗ или ГАЗ-69? Военные или гражданские? Этим вопросом задаются многие при постройке внедорожника. Я, как владелец ГАЗ-69 на военных мостах, немного раскрою свою точку зрения, которая, возможно, поможет кому-нибудь сделать свой выбор.

Итак, при вопросе "Какие мосты поставить на УАЗ?" в дело сразу же вступают стереотипы , такие как:

*У военных лучше проходимость, у гражданских хуже
*Военные надежнее, чем гражданские
*Военные с блокировками уже с завода (а ведь многие так и считают!)
*Разница в дорожном просвете велика и имеет весомую роль при выборе мостов
*Для серьезного бездорожья надо военные мосты, потому что так делают все
*Гражданские мосты ломаются при установке больших колес

Всё это стереотипы, и не более того. Вопрос о надежности мостов я бы рассмотрел отдельно. Но, если говорить в общем, то я сделал вывод, что военные ничуть не надежнее гражданских, скорее наоборот, и ко всему этому есть множество подтверждающих фактов. Чего стоят только постоянные поломки грибков в военных мостах, а ведь большие колеса ставят и на гражданские мосты, и в совместных покатушках, как показывает, опять же, практика, гражданские выживают гораздо успешнее. И на фБелах лично мы по лесам катались целый сезон, водитель у меня быстрый и на газ давить не стесняется ни разу, так вот за сезон ничего мы не сломали, кроме мотора, получившего гидроудар. Так что я бы не стал заявлять, что военные мосты более надежные.

Да, для спорта можно использовать военные мосты и это будет правильнее, можно пользовать их и для охоты, где передвижение затруднено. Да, можно добиться и приходимости и надежности при достижении этих целей, но есть огромное "НО": купи пожалуйста комплект усиленных полуосей с блокировками (в районе 37000 руб. за мост), усиленные грибки (в районе 9000 за 1 шт.), все дисковые тормоза (в районе 12500 за мост). А другого выхода я не вижу, особенно если речь идет о больших колесах и беспроблемном перемещении по слабонесущим грунтам. Хотя при этом остается слабое звено в виде главной пары, которую у нас в России изготавливают из новейщего материала "Силумино-говнилин", ну и прочих неусиленный заводских деталек. В общем, про надежность я рассказал достаточно доступно.

Практичность и экономичность

А еще есть такой фактор, как трудозатраты, нужные, к примеру, для капитального ремонта моста. Что проще перебрать, военный мост или гражданский? Если руки растут с ногами не из одного места, то решаемо все, но военные мосты, все же тяжелее поддаются ремонту, хотя бы потому, что там больше деталей, и весят они в совокупности, разумеется, больше. А что по вашему мнению обойдется дешевле при капитальном ремонте, военный мост или гражданский? Правильно, гражданский. А в деревне реально найти запчасти на военный мост? Правильно, вероятность почти нулевая. По-этому появляется еще несколько факторов, которые необходимо учитывать при выборе мостов.

Некоторые покупают военные мосты именно из-за клиренса. А так ли он важен? Так ли важны эти 6 см? Я считаю, что гораздо более удачным выходом было бы поставить блокировки на гражданские мосты, в совокупности с 32-33 колесами, чем на обычные военные мосты ставить 35-37 резину. Да, в колее будет выигрыш, но это продлится либо до поломки военных мостов, либо до вязкого места, где мосты без блокировок станут беспомощно вращать двумя разгруженными колесами, даже не шеркнув чачу картером дифференциала. А зимой на снегу этот контраст лишь усилится, и я просто уверен, что полностью заблокированный колхозный мост поведет себя более достойно, чем обычный военный, к тому же он проявит себя, как более надежный конкурент.

Вопрос выбора блокировок на данный момент тоже стоит достаточно остро, производителей много, производят много разного тюнингового девайса на разные виды мостов. Есть и самоблоки, есть принудительные блокировки, как на гражданские мосты, так и на военные, только меня опять же смущает вопрос надежности, когда я читаю отзывы про эксплуатацию тюнинговой продукции для уаз. У одной блокировки тут ломается, у другой там, третья не работает, четвертая хрустит и изнашивается, пятая стоит космических денег, но на самом деле она очень хороша. Правда стоит космических денег Один лишь самоблок от БТР выдерживает все тесты и работает отлично, еще и стоит не так дорого. В общем вариант для ленивых и к тому же экономных, что может быть лучше. Только вот ставят его в гражданские мосты, хоть я и читал что где-то там проточат, просверлят и на военный мост, но таким сомнительным делом я бы даже заниматься не подумал. Ну а на военные мосты кроме блокспорта с космическим ценником я бы не рискнул ничего взять, так как это деньги, потраченные на что-то таинственное Я бы не стал.

Ну и не мне вам объяснять про разность передаточных чисел в гражданских и военных мостах. При больших перегонах по цивильной дороге для кого-то может быть важна и скорость, которая напрямую зависит от передаточных чисел мостов. То есть, если говорить проще, военные мосты едут медленнее, чем гражданские. И честно говоря за время моей езды на моем Газ-69, я устал быт трактором

Многие могут и камень в меня кинуть, после прочтения этого опуса, но я никого не агитирую за или против, я только рассказал свое мнение, относительно конкретного вопроса. И я не собираюсь никого переубеждать, особенно ярых фанатов какого-то определенного девайса, я просто разложил по полочкам скопившиеся мысли, которые, возможно, будут полезны кому-то еще. Всем спасибо

В: есть ли отличия в мостах ГАЗ-69 по годам выпуска?
Да, есть. Отличия в конструкции главной пары - два и четыре сателлита. Ещё были "до 1957 года" - от "до 1968" отличались другими ( но взаимозаменяемыми"всборе") ступицами ( с "разными" подшипниками, которые с обеих сторон в ступицу пихаются) и наличием в заднем мосту сальника полуоси ( по аналогии с передними сальниками)

В:Как отличить быстрые "колхозы" от медленных не разбирая мост?
О: Поднимаем по колесу каждого моста на домкрате, КП и РК на нейтраль, потом нужно покрутить карданы руками и считать обороты колес - 41 оборот кардана на 16 оборотов колеса = пара 5,125(41 зуб),если 37 оборотов кардана на 16 колеса = пара 4.625(37)
( второе колесо испытуемого моста - обязательно затормозить. на переднем - ХАБы залочить)
Ходят слухи, что отличаются также сами картеры УАЗовских и ГАЗовских мостов. Точнее, та половина картера моста, где стоит ведущая шестерня главной передачи. Вобщем эта половина картера более вытянутая чем у УАЗовского. Поэтому вставить главную передачу на 37 в картер ГАЗоновского моста нельзя. Только на 41. Но эта информация многими членам форума всячески опровергается.

В: Как поставить военные мосты на ГАЗ-69?
О: Подробная тема здесь

В: Чем чревато иметь на машине разные передаточные числа в мостах?
О: При разных мостах получается, что передние колёса едут со скоростью, отличной от скорости задних. При подключенном передке трансмиссии остаётся только прокручивать колёса, что на твёрдом грунте проблематично или рвать себя на куски. Чем она как правило и занимается. А что порвёт – это уже где слабое звено найдётся. В любом случае не стоит так делать. На край включать полный привод в полной жиже и грязюке.

В: Волговские мосты на 69 – это как?
О: Это значит, что чулки от моста 69-го или УАЗа перепрессованы в картер моста 21-й,где передаточное число = 4,55 а передача гипоидная. Первое приводит к большей скорости, второе – к большей износостойкости. Для гиппоидных передач используется только специальное масло. Мосты ГАЗ-21 и ГАЗ-24 конструктивно почти одинаковы, но имеют разное передаточное число - Газ-24- 4,1, ГАЗ-2410 - 3,9. Шлицы под полуоси идентичны газо-уазовским.

В: От чего подходят карданы на ГАЗ-69? Какого они размера?
О: В качестве переднего кардана для ГАЗ-69 с РОДНОЙ РАЗДАТКОЙ и колхозными мостами встаёт задний от УАЗ-451(452-2203010-03),
Задний подходит только от газ69.
Промежуточный также уникален, но были случаи привода таким карданом навесного оборудования на грузовиках ( про ац-7 с пром карданом от ГАЗ-69 ) и спецтехнике ( про асфальтоукладчик типа СД-404 с тремя подобными карданами )
(KbICb)

В:Как должны быть ориентированы вилки карданных валов
О: Крестовины должны быть в одной плоскости, так как при вращении кардана центральная часть вращается не равномерно. Если поставить перпендикулярно будут большие дизбалансы.(Лось13)

В: Можно ли ненадолго продлить жизнь разбитому шлицевому?
О: Да, самый популярный способ сделать это таков:
обварить шлицевое всборе снаружи по кругу, что подожмёт шлицевое [ читать тут (KbICb)

В: Что за проблема при установке дисков 15 дюймов на ГАЗ-69?
О: Стандартные 15 диски от УАЗ не налезают на РОДНОЙ передний мост из-за своеобразных поворотных кулаков.
Если хочется именно 15 дюймов, то решается проблема:
1)изготовлением проставки 15-20 мм под диск (что заодно увеличивает вылет- это+)
2)поиском диска на 15 иной формы
3)заменой мостов на мосты УАЗ (KbICb)

В: А есть проблемы при использовании подключаемых муфт совместно с "пилёным шаром"?
О: Да есть- из за осевого люфта последнего не рекомендуется использование "трещёток"
(УАЗовских муфт, подключаемых вкручиванием при помощи ключа)
Осевой люфт терпят муфты ЭЛМО и им подобные, а также, родные "грибки" - крышки постоянного полного привода.
взято тут

Общая информация по КПП

В: Что-за треск при переключении передач родной коробки? На такого нет! Может что-то сломалось?
О: Треск при переключении передач может возникать и при относительно исправной кпп при резком переключении.
Время синхронизации передач даже при исправных синхронизаторах нередко более секунды.
Таким образом, следует немного задерживть рычаг в положении "нейтрали".
Если при этом коробка всёравно трещит, то это говорит чаще всего об износе синхронизатора.
( есть ещё вариант "не выжимается/недовыжимается сцепление" - можно исключить заведя двигатель на выжатом сцеплении и нейтрали- тогда при включении 1 передачи тоже будет треск, кроме того- ещё много всего может быть- не стоит лениться открыть боковую крышку коробки. это просто, зато всё сразу понятно станет. собрать обратно также несложно )(KbICb)

В: А как тогда ездить без синхронизаторов чтобы не убить коробку до конца?
О: Для успешного переключения передач в кпп с неисправными/отсутствующими синхронизаторами делают так:
1) "вверх" (1->2 и 2->3) - "двойной выжим"
- набираем скорость
- выжимаем сцепление, переводим с низшей на нейтраль,
- на короткий момент отпускаем и снова выжимаем сцепление (за это время обороты движка упали)
- переводим на высшую,
- отпускаем сцепление, едем
2) "вниз"(3->2 и 2->1) - "двойной выжим с перегазовкой"
- снижаем скорость- падают обороты двигателя
- выжимаем сцепление, переводим с высшей на нейтраль,
- на короткий момент отпускаем сцепление, в этот момент даём газу, обороты подскакивают, выжимаем сцепление
- переводим на низшую,
- отпускаем сцепление, едем
Навык приходит быстро.
Многие после ремонта синхронизаторов берегут коробку
и переключаются как описано выше. особенно при переключении "вниз" (KbICb)

В: Так откуда взять эти самые синхронизаторы? Что вобще в магазине можно найти на родную коробку?
О: Синхронизаторы подходят от УАЗ старого образца
(те, что на неполностью синхронизованную коробку, они немного меньше, чем нового образца)
кроме того:
"Точно подходит полностью муфта переключения передач 2- 3
синхронизаторы и роликовый подшипник первичного вала ." (гар)
задний сальник также покупаем в магазине.
но не обольщайтесь - водить с нашими синхронизаторами не намного лучше, чем без них
Про характерные времена синхронизации читать тут
обсуждение про притирку синхронизаторов тут (KbICb)

В: А уазовскую коробку с сохранением родной раздатки можно как-нибудь впихнуть?
О: Можно, но с переделками. Подробности нехитрых технических операций по ссылке
Раздаточная коробка

В: От каких из современных авто подходят в раздатку шестерни?
О: Увы, только оригинальные. Ближайшие годы это не будет проблемой, раздаток у населения осталось сильно больше чем газонов.

В: От чего можно подобрать подшипники в РК?
О: Подшипники подбираются по каталожным номерам и таблицам взаимозаменяемости. Подробная тема тут

В: Я слышал что наша Раздаточная Коробка в норме шумит, это так? А почему?
О: Да, наша РК на "прямой" передаче(передаточное отношение 1,15)
и отключенном передке шумит сильнее, чем РК УАЗ.
Это происходит потому, что РК ГАЗ-69 сделана с шестернями постоянного зацепления
и привод любой передачи идёт через 3 шестерни, что вызывает характерный шум.
В РК УАЗ прямая передача (передаточное отношение 1,00) реализована через муфту ,
соединяющую входной и выходной валы напрямую (подобно прямой в КПП),
таким образом шума "вращающихся под нагрузкой шестерён" не слышно.
При подключении переднего моста или преднего моста и пониженной передачи
РК УАЗ также производит этот звук.

PS: Звук должен быть равномерный- такое жужжание-вой, негромкий.. даже мелодичный.
дайте послушать бывалому))
Трещать и щёлкать РК не должна.

В: Чем возможно заменить растрескавшиеся подушки подвески РК
кат № 63-1801030?
О: Подушки раздатки ГАЗ 66, ГАЗ 33027 и прочих проходимцев нам подходят. Каталожный номер тот же.

Картер заднего моста, выполненный по типу заднего моста ГАЗ-51, состоит из двух частей с разъемом в вертикальной плоскости, отлитых из ковкого чугуна. В обе половины картера (правая 23 - картер и левая 1 - крышка), соединяемые болтами, запрессованы кожухи полуосей 2 и укреплены электрозаклепками . К наружным концам кожухов приварены встык кованые флан­цы для крепления тормозных щитов. На шейках фланцев установлены конические роликовые подшипники ступиц задних колес. К обоим кожухам полуосей приварены подушки для крепления рессор.

Много деталей заднего моста ГАЗ-69 унифицировано с мостами автомобилей М-20 и ЗИМ (ведущая шестерня, дифференциал, подшипники, фланец кардана, сальники, передняя крышка и др.).

Главная передача коническая, со спиральным зубом. Передаточное число 5,125 (41:8)-такое же, как у главной передачи автомобиля М-20. Размерность зуба главной передачи одинакова с главной передачей ав­томобиля М-20.

Ведущая шестерня 16 главной передачи одинакова с ведущей шестерней автомобиля М-20, установ­лена на двух подшипниках: двойном коническом роликовом 10 с одним общим наружным кольцом и роли­ковом цилиндрическом 22.

Последний помещается во внутреннем приливе картера и обеспечивает повышенную жесткость опор ведущей шестерни что способствует лучшему зацеплению шестерен и их работоспособности. На автомоби­лях первых выпусков устанавливались те же подшипники, что и на автомобилях М-20 (ГПЗ-992205). С мар­та 1954 г. они заменены новыми подшипниками (ЦКБ-772).


Новый подшипник поставляется подшипниковой промышленностью в сборе с внутренним кольцом. В старом подшипнике отсутствовало внутреннее кольцо. В качестве последнего употреблялась втулка, на­прессованная и укрепленная на шейке ведущей шестерни.

Шестерни главной передачи на заводе подбираются и спариваются по шуму и контакту в зацеплении. При выходе из строя одной шестерни, следует заменять обе.

В запасные части завод выпускает шестерни главной передачи спаренными комплектами.

Наружное кольцо подшипника 10 запрессовано в горловину картера и прижато крышкой 12.

Затяжка двойного роликового подшипника осуществляется гайкой 17 через фланец кардана 15, рас­порное кольцо 20 и набор регулировочных прокладок 21. Упорная шайба 18, на периферии которой нарезана винтовая канавка с левой спиралью, выполняет одновременно роль маслооттонного устройства, предотвращающего течь масла через сальник заднего моста. Ведомая шестерня главной передачи 8 привернута десятью болтами к фланцу коробки дифференциа­ла 6. Дифференциал - конический, с двумя сателлитами, применен полностью от автомобиля ЗИМ.

Коробка неразъемная, что обеспечивает большую ее жесткость и простоту конструкции. Отлита из ковкого чугуна.

Сателлиты 26 сидят на оси 27, закрепленной в коробке болтом 24. Шестерни дифференциала монти­руются в коробку через два окна, имеющиеся в коробке. Через эти окна обеспечивается также смазка тру­щихся деталей дифференциала. Шестерни полуосей 30 и сателлиты 26 снабжены опорными шайбами 7 и 25, изготовленными из малоуглеродистой (мягкой) стали. Дифференциал опирается на два роликовых конических подшипника 5, одинаковых с дифференциа­лом автомобиля ЗИМ. Для предотвращения повышенного дав­ления в картере заднего моста при его нагрева­нии во время работы, на кожухе полуоси уста­новлен сапун 3. Необходимо следить за чисто­той проходных сечений сапуна и периодически прочищать их. Полуоси 31 полностью разгруженного типа. Конструкция их аналогична ГАЗ-51. На внутренних концах полуосей имеются шлицы, на которых насажены шестерни полуосей.

Наружные концы полуосей выполнены заодно с фланцами, которые посредством шести шпилек и гаек каждая крепятся к ступицам ко­лес.

В кожухах полуосей установлены резино­вые сальники 13, предотвращающие перетекание масла из картера моста в ступицы колес. В конструкции заднего моста предусмот­рена обильная смазка роликовых конических подшипников ведущей шестерни. Масло циркулирует через специальные масляные каналы в кар­тере и нагнетается вращением ведомой шестерни.

Сточные отверстия в крышке и картере расположены таким образом, что подшипники имеют посто­янный уровень смазки.

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО МОСТА В заднем мосту ГАЗ-69 имеются три вида регулировки:

1) предварительный натяг подшипников ведущей шестерни,

2) предварительный натяг подшипников коробки дифференциала,

3) зацепление шестерен главной передачи (боковой зазор и контакт зубьев).

Следует иметь в виду, что долговечная и бесшумная работа заднего моста зависит не только от каче­ства изготовления шестерен главной передачи на заводе, но главным образом определяется правильностью регулировок подшипников и зацепления (контакта) шестерен.

Шестерни главной передачи заднего моста не должны регулироваться с целью компенсации износа их зубьев, так как удовлетворительный контакт зубьев ведущей и ведомой шестерен получается только в одном взаимном их положении, в котором шестерни обрабатываются на зуборезных станках и при котором образующая начальных конусов является общей для обеих шестерен.

В этом положении шестерни могут работать бесшумно до весьма значительного увеличения бокового зазора в зацеплении вследствие износа, после чего необходима их замена новой парой шестерен.

Несоблюдение указанного выше требования, т. е. попытка уменьшить боковой зазор в зубьях главной передачи вследствие их износа регулировкой шестерен, может привести к повышению шума моста или по­ломке зубьев шестерен.

При необходимости регулировки подшипников ведущей шестерни и коробки дифференциала ее сле­дует производить, не нарушая правильности зацепления (контакта) приработавшихся друг к другу поверх­ностей зубьев шестерен. Порядок проверки зацепления приведен ниже.
Регулировка преднатяга роликового конического подшипника ведущей шестерни осуществля­ется изменением числа прокладок 21, помещенных между распорным кольцом 20 и одним из внут­ренних колец подшипника 10 и затяжкой гайки 17 до отказа. Стальные регулировочные прокладки употребляются толщиной 0,10; 0,15; 0,25 мм.

Гайка обязательно должна быть затянута до отказа. Не допускается отвертывание ее назад для того, чтобы шплинтовочное отверстие в хвостовике шестерни совпало с прорезью в гайке.

Если необходимо, это должно быть получено за счет некоторой „перетяжки" гайки.

При слабой затяжке гайки возможно проворачивание внутренних колец подшипника на валу шестер­ни, что неизбежно вызовет износ регулировочных прокладок и преждевременное появление недопустимого осевого зазора ведущей шестерни.

При затяжке гайки 17 необходимо проворачивать шестерню за фланец для того, чтобы ролики под­шипника заняли правильное положение в кольцах. Величина преднатяга должна проверяться с помощью безмена. Для этого следует разъеди­нить картер и удалить из него коробку дифференциала с ведомой шестерней. Крышка 12 с сальни­ком должна быть снята с тем, чтобы исключить влияние трения сальника на показание безмена. Усилие на безмене, приложенное на радиусе расположения болтовых отверстий во фланце кардана, должно быть в пределах 4 - 6 кг.
После правильной регулировки осевой зазор ведущей шестерни должен отсутствовать, а шестерня должна проворачиваться с неболь­шим усилием одной рукой за фланец кардана.

При установке крышки 12 на место не­обходимо тщательно убедиться в том, что от­верстия для стока масла в картере, крышке и прокладке крышки совмещены.

По окончании регулировки правиль­ность установленного преднатяга подшипников следует проверить по их нагреву во время дви­жения автомобиля.

Небольшой нагрев горловины картера не опасен. Но если температура достигает 80° С и выше, регулировку следует повторить, добавив одну регулировочную прокладку с целью уменьшения величины преднатяга подшипника.

Регулировку преднатяга подшипников ведущей шестерни следует считать совершенно

обязательной, если осевой зазор шестерни в подшипниках достигает 0,05 мм.

Проверить зазор можно с помощью индикатора, перемещая ведущую шестерню из одного крайнего положения в другое. При отсутствии индикаторного приспособления необходимость в регулиров­ке проверяется покачиванием ведущей шестерни рукой за фланец кардана.

Если ощущается „качка" в подшипниках и осевой зазор шестерни, регулировка подшипников обяза­тельна.


Над выбором мостов для нашего внедорожника долго не задумывались, исходили из того, как будет эксплуатироваться этот автомобиль. Машина для активного отдыха, значит для плохих дорог и серьезного бездорожья, но не для полного дерьма. Было решено, оставить родные "колхозные" мосты с некоторой
их модернизацией.
В наличии имелось две пары мостов ГАЗ 69, из которых надо было сделать две "конфетки". Мосты были полностью разобраны и проревизированы, на "конфеты" они явно не тянули, на это они требовали серьезной работы и вложений. Подумали о приобретении новых мостов, однако решили поработать со старыми, так было интереснее, да и новые мосты требовали доработки. Главные передачи мостов ГАЗ 69 - одинарные канические со спиральным зубом и передаточным числом 5.125. Было решено поменять в мостах главные пары на более скоростные с передаточным числом 4.625 (37 зубьев), так как , они требовали замены, да и требовалась большая скорость. Установить на обоих мостах дисковые тормоза, как более эффективные. На передний мост, так как он включается только при необходимости, поставить самоблокирующий дифференциал, так как при этом он тоже нужен. И так работа начата:
Передний мост полностью перебрали, подогнали вручную лучшие отобранные детали. Поменяли подшипники редуктора моста и поставили на него самоблокирующий дифференциал от БТР-60, подошел без проблем, даже не пришлось пересверливать отверстия на 12 мм, поставили новые полуоси , направляющие втулки и сальники. Изготовили планшайбы под установку дисковых тормозов, по рабочему эскизу.
Планшайба для тормозных суппортов ГАЗ 3110.


Тормозные диски использовали от Уаз 315195 или "Hunter", тормозные суппорта решили использовать от Газ 3110 "Волги", так как они поменьше и аккуратнее, чем от Уаза, это важно особо при использовании колесных дисков на 15 дюймов. Шкворни заменили на шаровые. Все это было аккуратно просчитано и подогнано при сборке. Получилось все очень даже хорошо.

Передний мост ГАЗ 69 в сборе, оборудованный дисковыми тормозами.

Задний мост так же полностью перебрали, поставили новые полуоси, поменяли подшипники редуктора и отрегулировали при сборке. Для установке дисковых тормазов изготовили планшайбы, такую как и на передний мост. Тормозные диски установили от ВАЗ 2121 "Нива", для чего были проточены по наружному диаметру флянцы ступиц моста. Проточить ступицы решили, потому что тормозные диски это расходный материал и требует частой замены.

Установка суппорта ГАЗ 3110 на задний мост.

Тормозные суппорта решили использовать от "Волги", как и на переднем мосту, для удобства их ремонта и обслуживания. Учитывая то, что нивовские тормозные диски меньше диаметром и тоньше, этот узел потребовал небольшой доработки. Были уменьшены на 1/4 рабочие поверхности накладок тормозных колодок с внешней стороны и увеличине толщина накладок. После сборки мост выглядел так.

Задний мост ГАЗ 69 в сборе, оборудован дисковыми тормозами.

После сборки мосты были зачищены, загрунтованы, покрашены и установлены на раму. Установлены тормозные шланги и кронштейны крепления для них. Шланги как и тормозные трубки были использованы от автомобилей Ваз. Вот так выглядит передний мост на автомобиле.

Дисковые тормоза переднего моста.

Дополнительно, на узле крепления рессор к мосту установлена опора под пружину. На левом чулке моста, в районе редуктора в плоскости поперечной рулевой тяги, приварен кронштейн для крепления рулевого демпфера. Второй конец которого крепится на поперечной рулевой тяге посредством хомута.

Рулевой демпфер ГАЗ 69 "Барс".

А вот так выглядит установленный на автомобиле задний мост. Аммортизаторы несколько наклонены вперед, так как использованы штатные крепления на раме и на мосту. На этих фото еще нет защитных щитков тормозных дисков, так как они были установлены при испытании машины.

Дисковые тормоза заднего моста.

На мостах установлены газонаполненные аммортизаторы от Jeep Grand Cherokee, позже были заменены на Rancho 17000.

Техническая информация о ведущих мостах ГАЗ 69.

редуктор ведущих мостов ГАЗ 69

Ведущие мосты автомобилях ГАЗ 69 изначально использовались неразрезные с редукторами оборудованными одноступенчатой главной передачей. Главная передача коническая, со спиральным зубом. Передаточное число 5,125 (41:8). Картер — литой разъемный в вертикальной плоскости. В обе половины картера запрессованы кожуха полуосей и дополнительно закреплены электрозаклепками. Ведущая шестерня главной передачи установлена на двух подшипниках сдвоенном коничecком роликовом подшипнике (10), расположенном в горловине картера, и роликовом цилиндрическом (4), расположенном в приливе картера. Между торцом наружного кольца сдвоенного конического подшипника и картером установлено регулировочное кольцо (5) положения ведущей шестерни.
Редуктор ведущих мостов ГАЗ 69.

Сдвоенный конический подшипник регулируется пакетом (8) прокладок. Ведомая шестерня крепится к фланцу коробки сателлитов специальными болтами. Дифференциал конический с четырьмя сателлитами. Коробка сателлитов разъемная, состоит из двух половин, соединенных болтами. Шестерни полуосей дифференциала имеют сменные упорные шайбы (11). Дифференциал установлен на двух конических роликовых подшипниках (2), между торцами коробки сателлитов и внутренними кольцами подшипников дифференциала установлены регулировочные прокладки. Между фланцем ведущей шестерни и сдвоенным коническим подшипником установлено маслоотгонное кольцо (6). На левых кожухах полуосей расположены предохранительные клапаны (1), предотвращающие повышение давления в картерах мостов. К наружным концам кожухов полуосей задних мостов приварены стыковой сваркой цапфы с фланцами для крепления тормозных щитов (в нашем случае планшайбы тормозных суппортов)

ступица ведущего моста ГАЗ 69

Ступица заднего моста ГАЗ 69.

Ступицы колес передних и задних мостов одинаковые (10). Подшипники и детали их крепления взаимозаменяемые. Каждая ступица установлена на двух одинаковых конических подшипниках (9). Наружные кольца подшипников запрессованы в ступицы и от осевых перемещений удерживаются упорными кольцами. Внутренние кольца подшипников установлены на цапфе свободно. Подшипники затягивают двумя гайками и стопорят замочной шайбой (4), установленной между гайками (5). Между внутренним кольцом наружного подшипника и гайкой установлена упорная шайба с выступом, входящим в паз на цапфе.
Передний ведущий мост.

поворотные цапфы переднего моста газ 69

Поворотные цапфы переднего моста ГАЗ 69.

1 - сальник, 2 - ведущая вилка кардана, 3 - шаровая опора, 4 - корпус бронзовой втулки, 5 и 17 - регулировочные прокладки шкворней, 6 - шкворень, 7 - рычаг рулевой трапеции, 8 - разрезная коническая втулка, 9 - корпус поворотного кулака, 10 - болт крепления цапфы поворотного кулака к корпусу, 11 - цапфа поворотного кулака, 12 - фланец ступицы, 13 - ведомая вилка кардана, 14 - ступица колеса, 15 - штифт, 16 - накладка, 18 - бронзовая втулка, 19 - резино-войлочный сальник шаровой опоры, 20 - упорные шайбы кардана, 21 - кожух полуоси.

Передний мост ГАЗ 69, несколько отличается от заднего. Основное конструктивное отличие, в устройстве поворотных цапф и применяемых полуосях. Наружные концы кожухов полуосей передних мостов заканчиваются фланцами, к которым болтами крепятся шаровые опоры. На шаровых опорах на шкворнях (6) установлены корпуса (9) поворотных цапф, к торцам которых болтами крепятся цапфы (11) и тормозные щиты (в нашем случае планшайбы тормозных суппортов). Внутри шаровых опор находятся шарниры равных угловых скоростей, на наружных концах которых установлены устройства, позволяющие соединять или разъединять по необходимости валы со ступицами передних колес (в наших мостах чстановлены хабы).
Именно такие ведущие мосты в народе называемые "колхозами", установлены на ГАЗ 69 "Барс" с описанными выше изменениями. Однако существуют и другие мосты, которые могут быть здесь использованы. Например: ведущие мосты с бортовыми передачами (военные), которые используются при комплектации семейства автомобилей УАЗ, мосты типа "спайсер" с неразъемным картером, а также "военные" мосты с удлинненными чулками для увеличения колеи для автомобиля УАЗ "Барс". Но это уже другая тема.

Читайте также: