Установка усиленных ступиц на ниву шевроле
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Доброго здоровья почтенной джипперской публике! После эпопеи с карданом пришёл черёд перетряхнуть ступицы спереди.
Как и в случае с шаровыми опорами, есть один тонкий момент – до 2009 года на все внедорожники Нива (ВАЗ-21213, ВАЗ-21214 и ВАЗ-2131), а также на Ниву Шевроле ставили с завода несколько разных поворотных кулаков и ступиц. Это стоит учитывать, при ремонте или замене ступиц, особенно если машина была выпущена раньше сентября указанного года.
Учитывая основательную конструкцию этой детали, чтобы её повредить, нужно сильно постараться. Но у нас на Руси всякое бывает, поэтому пробегусь по вероятным проблемам, которые могут настигнуть водителя.
Какие кулаки лучше ставить на Ниву?
Я остановился на готовом комплекте от SV-PARTS по нескольким причинам. Хотелось сразу поставить нерегулируемые ступицы с поворотными кулаками. Там внутри запрессован отличный двухрядный подшипник SKF. Также присутствует сальник, которого раньше не было, что сокращало срок службы конструкции. Именно такой вариант нашёлся здесь! Говорят, изделие прошло горнила автомобильных гонок и не вызывало никаких проблем.
Причём усиленные нерегулируемые ступицы на любую Ниву есть на 22 шлица и на 24 шлица . В обоих случаях в комплекте кроме поворотных кулаков присутствуют ступицы, которые на 2 мм крупнее стандартных, за счёт чего они надёжнее в критических режимах эксплуатации.
Комплекты для Шнива – гражданские и спортивные
Кстати, а для водителей Niva Chevrolet, вообще, есть готовая ступица в сборе с тормозным диском R15. Понятное дело, в комплекте по 2 ступицы, кулака и диска. Также прилагаются сопутствующие пыльники и дистанционные шайбы.
А ещё тормозной диск может быть в гражданском или даже спортивном варианте исполнения! Если хотите сэкономить – можно поберечь кошелёк и взять отдельно поворотные кулаки. Есть для машин с АБС и без неё.
Проверка ралли-рейдами – интересная тема
Вот таков мой подборе поворотных кулаков на Ниву. А что и где выбираете вы?
Если подшипник прилег к шрусу то на обойме останутся такие следы. Обойма шруса если чистая можно нанести немного старой смазки из старого подшипника.
Если следов не осталось то немного осаживаем пыльник шруса упором и молотком. Он может не давать прилегать шрусу к обойме и потом при зятяжке может подклинивать.
Если все получилось то при повторном прикладывании кулака на подшипники появится отпечаток.
Смазку на подшипники. Она будет дополнительным барьером против проникания воды.
Пыльники. Тут кому как удобно и как снялось. Если поворотный рычаг снимается с болтов то оставляю его на машине. Если болты закисают то кулак снимаю вместе с рычагом и потом при помощи феншуя разбираю. Если снимали кулак с рычагом то собирается вместе с ним.
Кольцо на ступицу. ОБЯЗАТЕЛЬНО. Забывать черевато разбором узла. Если ступица зашла от руки не страшно, а если пришлось чуть подпрессовать то при разборе подш может погибнуть.
Либо кольцо уже может быть установлено на кулаке с внешней стороны.
В этот раз пришлось слегка помочь прессом, но чаще он на данном этапе не пригождается.
Предварительная затяжка. Ступица должна крутиться, ничего не должно стопориться.
Закручиваем оставшиеся болты-гайки. Устанавливаем колесо, опускаем. Затягиваем как следует гайку.
2. Инструкция по регулировке затяжки подшипников ступицы для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)
Сегодня впервые решил проверить затяжку ступиц, обнаружил небольшой люфт на обоих колесах. Отрегулировал по инструкции с форума Нива 4x4. Все получилось.
Так как динамометрического ключа у меня нет и не было никогда, делал по этой инструкции…
1. Снимите хромированный колпачок ступицы.
2. Отверните ступичную гайку и очистите шлицы от остатков этой гайки.
3. Наверните новую гайку и затяните её сильно.
4. Рукой проверните колесо дважды по ходу движения и дважды против движения.
5. Покачайте колесо "на излом" и убедитесь, что нет люфта.
6. Понемногу отворачивайте гайку и каждый раз после этого проворачивайте колесо (см. на двумя пунктами выше) до такого момента, пока не появится небольшой люфт и слабый стук "тук-тук".
7. Теперь, аккуратно затяните гайку так, чтобы люфт и стук исчез, но не перетяните.
8. Проконтролируйте правильность выполнения работы. Рукой раскрутите колесо по ходу движения автомобиля. Если зазор отрегулирован правильно, то колесо, продолжая вращаться по инерции, останавливается медленно, плавно. (Здесь необходимо учесть два условия: во-первых, тормозные колодки должны быть разведены и не касаться тормозного диска; во-вторых, масло в РПМ должно быть тёплым).
9. Законтрите гайку в этом положении с помощью тупого зубила и молотка: нанесите два удара по гайке так, чтобы вдавить её юбку в паз на конце хвостовика наружного шарнира.
Затем, проверните колесо на 180 градусов и сделайте тоже самое с противоположной стороны гайки.
3. Замена ступичного подшипника полуоси РЗМ в Шевроле Ниве
Начну с того, что в один прекрасный день я, спускаясь с горки накатом, услышал странные звуки в районе заднего моста, которые со временем вылились в более громкое гудение в накате.
В гараже вывесил мост, покрутил оба задних колеса, и определил подлеца - задний левый подшипник шуршал, как перепуганный.
выдергиваем полуось, пришлось применить колесо перекрученное на три шпильки, т.к она не хотела вылазить
вот она она, родимая
зажимаем полуось в тисках, пилим старый подш болгаркой на две половины (верхнюю обойму)
аккуратно надпиливаем сепаратор и удаляем его
делаем глубокий надпил на запорном кольце, не до конца. оставляем примерно 1мм недопила (делать очень аккуратно. рядом каёмка по которой елозит сальник, и если диск болгарки слетит. алля улю… побежите в магазин за новой полуосью. как вариант можно на это место временно закрутить хомут подходящего размера)
вставляем зубило в надпил запорного кольца. пару ударов молотком и оно даёт трещину.
и остатки внутренней обоймы старого подшипника
вот такая нехитрая коллекция железок у нас получилась
новый боекомплект (слева на право) сальник, запорное кольцо, подшипник.
вскрытие нового подшипника показало полное отсутствие смазки в оном. Забиваем ЛИТОЛОМ. закрываем пластиковую крышку подша.
берём новое запорное кольцо, греем паяльной лампой. (работы производить на улице)
пока новое запорное кольцо греется, берём новый подш и старое запорное и таким нехитрым способом запрессовываемым новый подш на полуось. (после старое запорное легко сбивается)
подшипник на месте, следующим этапом будет установка запорного кольца, разогретого до красна, нужно для того чтобы оно легко зашло на вал, после остывания оно даст усадку и застопорит подш
вот оно на месте (кстати новое кольцо неплохо заходит если с верху накинуть старое и обстучать как следует, что и было сделано)
Ну, и для пущей уверенности, что полуось не вылетит где нить на ходу, делаем две прихватки сваркой. Варить аккуратно, не забываем про посадочное кромки сальника.
Собираем всё в обратной последовательности и радуемся тишине в салоне.
Замена правого внутреннего ШРУСа и установка внутренних приводов — трипоидов на Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)
Содержание статьи:
1. Замена правого внутреннего ШРУСа на Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)
2. Установка внутренних приводов
В стандартную комплектацию Нивы Шевроле входят обычные регулируемые ступицы, и для того чтобы они функционировали как можно дольше их нужно периодически смазывать и регулировать имеющиеся в них подшипники. Ступица представляет собой вращающийся механизм, на которое крепится колесо, и чем ее диаметр больше, тем она надежней. За счет того что на ней устанавливаются такие элементы как фланцы полуосей и колодки, автомобиль и используется в полной мере.
Устройство
Данный элемент изготавливается из различных металлических сплавов, имеет округлый вид, с небольшими отверстиями по кругу и одним большим отверстием посередине. Крепление ступицы осуществляется за счет подшипников, установленных на балку приводного моста или на ось вращения. Несмотря на всю надежность конструкции, она довольно слабая и постепенно из-за плохих дорог подшипник быстро изнашивается, и его нужно менять. Вместе с ним может выйти из строя весь ступичный узел, что может сильно ударить по карману. Эту проблему можно решить, установив нерегулируемую ступицу с несъёмным подшипником.
Плюсы
Нерегулируемая ступица имеет следующие плюсы:
- Не нуждается в регулировке и смазки
- Благодаря несъёмной конструкции возможность проворачивания подшипника исключена
- Шариковый подшипник снижает трение всех элементов в узле
- На поворотном кулачке возможность износа посадочных мест отсутствует
- Нет необходимости производить замену подшипника
- Появляется возможность установки резины с большим диаметром
На заводе нерегулируемый элемент выпускается, как усиленная ступица Нива Шевроле за счет этого повышает свой ресурс в ходовой части как минимум в два раза. На фото ниже можно увидеть разницу обычного и усиленного элемента.
Рекомендации по замене
Несмотря на то, что замену рекомендуется проводить в автосервисе, эту задачу можно выполнить и самостоятельно, так как для монтажа не нужно иметь специальный инструмент и доработок никаких во время установки не требуется.
Главное что нужно во время установки это:
- Использовать новые гайки и шпильки,
- Смазать все элементы системы для того чтобы предотвратить закисание
- Провести очистку суппорта
Единственным минусом данного ступичного узла это высокая цена, но установив, его вы избавите себя от проблем связанных со штатными элементами, при этом повысите надежность и проходимость внедорожника. А при наличии стандартного набора инструментов, и небольших знаний, замену можно произвести самостоятельно.
в общем запись больше для истории машины в БЖ. в процессе обновления ходовки были заменены двухрядные подшипники в поворотных кулаках, установлены вентилируемые тормоза по иномарочному типу, установлены новые блоки тормозных цилиндров в них, заменены шаровые, заменены амортизаторы, заменен пыльник на штоке рабочего цилиндра сцепления. и так по порядку.
года три-четыре назад (еще в стоковом состоянии подвески) у меня была ситуация — утром ехал на работу, остановился на светофоре у князя Владимира на новом мосту. загорелся зеленый, тронулся, разогнался уже где-то до 30 км\ч и тут метров через 30ть происходит "бум". машина достаточно резко тормозиться, обороты возрастают, я давлю на газ, а она не едет. остановился, попробовал тронуться — колбаситься, но не едет. стою в левой полосе, уже пробка за мной. включаю пониженную и на ней со скрежетом и трудом выезжаю на разделительную полосу слева. выхожу, смотрю — левое колесо как-то странно стоит под углом. ну на таком ехать без содрогания нельзя и я вызываю эвакуатор. приезжает мужик, грузит меня (тросом со скрипом затягивает на эвакуатор) и пока мы едем дает мне диагноз — это ступицу у тебя обломило. "процентов 70 моих выездов за нивами и шнивами — это обломанные ступицы". я делаю сначала такие глаза — О_О, а потом такое лицо — :-\ — такая безопасность и "надежность" моего "внедорожника" меня никак не может радовать. и это произошло на ровной асфальтовой дороге на мосту на скорости 30 км\ч, а если бы скорость была 100 км\ч?! в общем, отвез машину на СТО, там выяснилось, что да, обломило ступицу, причем пока я отъезжал в сторону\затаскивали меня на эвакуатор\сгружали с него, то там покоцало и сам поворотный кулак и тормоза. у меня времени тогда не было разбираться самому, заменил весь узел. но задумался о том, как исключить сие в будущем и повысить безопасность и надежность этого узла.
в общем беглый поиск по шнивовскому форуму выдал мне такой вариант — комплект поворотных кулаков на ниву-шевроле с двухрядными подшипниками от грузовика ивеко с усиленными "неломучими" ступицами от харьковских производителей. по прочитанным отзывам вроде как продукт был уже опробованный и раскатанный, а производитель тут недалеко. созвонился, договорился о приобретении и установки там же по месту. приехал, поставили (правда с организационными чудесами, но так сложилось организационно). конструктивно комплект из себя представляет расточенные стоковые кулаки под двухрядный подшипник типоразмера ступичного подшипники для грузовика размера 40х73х55 (т.е. допустимые нагрузки на него многократно превышают возможные с весом нивы\шнивы) со стопорным колечком, дистанционным колечком и двумя стоковыми сальниками (с внешней и внутренней сторон). производитель вроде как обозначает, что посадку под подшипник выполняет шлифованием, что обеспечивает возможность многократной замены подшипников без существенной разбивки посадочного размера в кулаке.
ремонтные поворотные кулаки нива-шевроле с двухрядныими подшипниками типоразмера ивеко с сальниками и усиленными ступицами
усиление ступицы представляет из себя а) "правильную неломучую сталь" б) посадку на шлицах привода "в натяг", чтобы было как можно больше "мяса" на шлицах в) самое главное — в самом ломучем месте — где вал соединяется с грибком ступицы в стоке есть проточка, здесь же она отсутствует! справедливости ради, нужно сказать, что лично я за три года плотного взаимоотношения со всеми реализовываемыми ступицами харьковского производителя знаю только три случая их поломки — один случай в результате колхоза на нее соболиного диска с наружней стороны и два случая — убивали спортсмены в жестких условиях (один — авария, второй — небезызвестная нива 666))
в общем с тех пор откатал на них года три-четыре (точно не скажу, уже не помню всех дат), в том числе и по нескольким соревнованиям. показали себя отлично — регулировать не надо (раз затянул, потом через 2000 км проконтролировал — и забыл об узле), за ступицы спокоен, даже рулежка и собранность чуток лучше стала. плюсом является так же то, что двухрядные подшипники не умирают внезапно — они начинают выть\греметь и даже в самом крайней случае, если они разваливаются — машина со скрипом, скрежетом, но может относительно безболезненно ехать. т.е. применение этого модернизированного узла значительно повышает живучесть и надежность автомобиля в этом отношении.
так вот, долго ли сказка сказывается, али дети делаются, но года через три-четыре поддомкратил я как-то колесья и обнаружил, что левый подшипник-то шумит у меня. решил менять оба, т.к. частенько на соревнованиях колесья в воде выше ступиц. заказал у токаря универсальный съемник под передние ступичные подшипники и под задние двухрядники на разгруженных полуосях. т.к. кулаки были сняты, процесс выпрессовки банален, но со съемником заменить подшипник вполне возможно и в полевых условиях (в ЗиП положил и съемник и запасной подшипник). выпрессовав левый подшипник получаю такую картину:
видим, что вода и температура вымыли смазку, пробралась ржавчина и собственно подшипник кончился
отмечу, что люфта не было и судя по всему подшипник и еще бы ходил с воем, но предстоят дальние поездки и планируемые неожиданности там не нужны. вода и ржавчина убивают их:
правый подшипник не шумел, но в последствии я его тоже снял для технического интереса и вот что показало вскрытие:
для сравнения и понимания даю картинку со смазкой в новом двухрядном роликовом подшипнике:
в узле используются следующие номенклатуры ступичных подшипников типоразмера грузовика ивеко:
размер 40x73x55
1. SKF BTH1024C, VKBA3551
2. FIAT 93 82 4579
3. HK 90/83
4. RUVILLE 4013
5. TIMKEN K 80758
6. OPTIMAL 681 923
7. MAGNETI MARELLI KKR1122
8. KYK BTH 1024
9. SNR R140.13
10. RBF PN 70028
11. PFI PW40730055CSHD
я себе спецательно купил и поставил самые дешевые китайские NK — посмотрим как будут ходить (на данный момент они успешно прошли камни, броды и грязь кольского полуострова (6000км общего пробега) и приэльбрусья (4000км общего пробега). по установке кулаков с двухрядниками все просто — на шевиковском форуме есть отличная инструкция от андрея фогпро (светлая память ему!). отмечу только, что с идущими в комплекте дистанционными колечками никаких дополнительных манипуляций делать не надо. затягиваем пакет с усилием 19-21 кг без всякой регулировки, контролируем отсутствие поперечных люфтов сразу и через 2000 км.
далее, в одну из ревизий, обнаружил… треснувший тормозной диск. времени не было возиться с заменой и т.д. тем более, что на горизонте маячили новые вентилируемые тормоза и я банально подварил сваркой диск, чтобы он окончательно не разбежался) но так делать никому не рекомендую — безопасность прежде всего! трещина — замена!
в итоге, поставил себе вентилируемые тормоза от того же харьковского производителя:
в вентилируемых тормозах применяется скоба крепления суппорта (блока тормозных цилиндров) по типу иномарочных — т.е. нет наших родных пресловутых скоб, пальцев, пружинок и подкладываемых шариков под них)
вид скобы сбоку:
собственно сам вентилируемых тормозной диск. вентиляция тормозов дает более стабильный тепловой режим при частых разгонах\торможениях, в горных условиях и при проезде луж (не так их ведет, по сравнению со стоковыми). на соболях, патриотах уже давно стоят вентилируемые тормоза, на нивах\шнивах же, как узел шел с 77го года, так и идет…
состояние старых блоков цилиндров мне не шибко понравилось и я заменил на новые тормозные цилиндры фирмы Fenox:
кроме того, применяются иномарочные колодки "с усиками", которые устраняют пресловутый "звон" тормозных колодок в суппорте, так знакомый многим владельцам нив\шнив! как он мне выносил мозг со стоковыми колодками финвал! едешь вроде на недешевой машине, а гремит она колодками как натуральное ведро с болтами! что только не делает народ, чтобы избавиться от этого — и наваривают на колодки и подкладывают пружины и подкладывают согнутые гвозди и резинки и т.д. и т.п. а мировой автопром уже давно нашел решение, а наше производство до сих пор в хвосте! установка этого модернизированного узла исключает этот нюанс.
т.к. усилие на ступичной гайке при сборке узла составляет 19-21 кг, многие стоковые гайки начинают "плыть". это еще более чревато, когда это происходит не сразу, а в процессе эксплуатации, когда гайки начинают плыть и отпускаются, в результате появляется люфт в узле и если его вовремя не заметить и не устранить — накрывается подшипник. поэтому для надежной сборки применяются переточенные колесные гайки с газели, которые имеют намного большую крепость:
так же решил заменить сразу все шаровые опоры на трек-чемпион. вроде как одно время их хвалили, но с другой стороны, есть сведения, что сейчас качество производства у них упало. в общем будем на посмотреть. снятые вполне живые опоры положил в ЗиП.
кстати, между прочим весьма рекомендую перед установкой снимать пыльники и проверять наличие и качество смазки.на картинке видим снятый пыльник — смазка вроде и есть, но нефига не закрывает посадку. берем спичку и распределяем равномерно закрывая соединение. плюс я еще сами пыльники смазал синей смазкой — чтобы не перетирали сами себя.
заменил "уставшие" старые каябовские газо-маслянные амортизаторы Excel-G на новые. прежде всего потому… что не смог их открутить в процессе снятия! пипка сверху на них такая маленькая, что ключм надежно не схватить, купленный спецательный ключ не подошел, самодельный спецательный ключ два раза разбивал свои отверстия (сталь мягкая была) и в итоге был лимит по времени на эти танцы с бубном вокруг амортизаторов, я принял кардинальное и правильное решение — взял болгарку и от…л все к чертям!)
за одно были внедрены "кронштейны передних амортизаторов для лифта". вообще-то я три года отъездил без них, но т.к. по случаю они были у меня, я решил примерить их. и вот что оказалось — картинка ниже при полностью вывешенном колесе и полностью отпущенном амортизаторе:
а эта картинка при полностью поднятом колесе и полностью сжатом амортизаторе:
итого, что наблюдаем: без этих удлиняющих кронштейнах при полностью вывешенном колесе полностью отпущенный амортизатор будет на приделе своих возможностей и даже чутка меньше — т.е. останавливать колесо при максимальном ходе вниз уже будет не отбойник, а амортизатор! есть мнение, что это не лучшим образом может сказаться на его времени жизни) с использованием же этих кронштейнов, запас хода амортизаторов вниз будет существенен и безопасен для него. кроме того, с использованием этого кронштейна в принципе исключается ситуация с неоткручиванием амортизатора — тут амортизатор будет удерживаться ключем на 16ть с гранями, а не какой-то мизерной пипкой сверху…
ВНИМАНИЕ! установка этих удлинителей была КРУПНОЙ ОШИБКОЙ, т.к. в последствии при прохождении кольского пролуострова они ЗАГНУЛИСЬ на штоке амортизаторов и ОТОРВАЛИ ОБА ВЕРХНИХ КРОНШТЕЙНА ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ, о чем есть соответствующая запись в БЖ с картинками. так что КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ К УСТАНОВКЕ ПРИ РЕАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ НА МАШИНУ!
далее. при танцах с бубном с передней подвеской был обнаружен порванный пыльник шторка рабочего цилиндра сцепления. беглый поиск по форуму показал, что купить новый пыльник отдельно — целая проблема, но в нашем местном магазине оказался спецательный ремонтный комплект под это дело:
за одно кстати была установлена отсутствующая пластина, удерживающая рабочий цилиндр сцепления от вихляния:
p.s. по поводу приобретения поворотных кулаков с двухрядными подшипниками типоразмера ивеко, усиленных ступиц и вентилируемых тормозов обращайтесь в личку — имею выход из РФ напрямую на харьковского производителя.
Читайте также: