Установка стабилизатора нива 21214

Обновлено: 06.07.2024

Он стабилизирует работу подвески, стремясь уравновесить наклон кузова относительно наклона моста.
Если его снять, то ход подвески станет настолько огромным, что все пружины повыскакивают со своих мест, даже если их приварить! Ход подвески нужно чем то ограничивать. Это можно сделать при помощи ограничительных ремней, но выгодней это делать именно с помощью стабилизатора, выполняющего сразу 2 функции, собственно стабилизатора и ограничителя хода.
У меня было несколько случаев обрыва стабилизатора. Все они были связаны с несовершенством конструкции крепления стабилизатора к кузову или мосту. Не выдерживала сварка или кольцо сайлентблока. С этими проблемами постепенно справился, заменив крепления на более надёжные и установив ограничители сайлентблоков.
Если стабилизатор отрывается, снять его можно за 15 минут, но без него нельзя вывешиваться на диагоналке.

KEROSIN
Категорически с тобой не согласен. У меня создалось впечатление, что у тебя есть штуковина и тебе её жалко выкинуть, и ты её вписываешь в общую концепцию.
Для перемещения по бездорожью стабилизаторы есть ВРЕД. Если у тебя есть блокировки (онли 100-ки), то да можно ездить с ними, но всё одно - не стоит. Они зажимают подвеску, а задний ещё и клиренс (и так детцкий) съедает, да и плуг из него качественный.
У меня нет ни родного ни этого жёлтохо тюнинха.
Чтобы не вываливалась пружинка - ставится замочек вниз, хотя во первых ставится пружины и аммы соответствующего размера (пружина полностью раскрывается, и тут кончается ход амма, ибо другого ограничителя хода вниз в штате нету), но уж если нет нужной пружины, то помимо замка нужно немного поездить человечку и понять - нужно-ли ему ограничивать подвески, если он теряет пружины - поставить лямки (но обязательно их проверить не на цельном вывесе, а на диагональном)

ну стабилизатор ставить не я придумал. Поведение на дороге с ним значительно лучше, а на бездорожье он и так не мешается. Это тоже не я придумал.
Вообще ещё раз повторюсь, что стабилизатор стоит на ВСЕХ подвесках ВСЕХ марок машин имеющих аналогичное строение!
Это мировая практика!
В том числе и митсубиси, и сотка и восьмидесятка и семидесятка, и все заднеприводные седаны вобщем и внедорожники и паркетники, даже хаммер. Стабилизатор задней оси не стоит ТОЛЬКО на автовазе! Потому, что наверное они самые умные!
Ни одна фирма не выпускает алюминиевых биметаллических тормозных барабанов, потому что это бред! А авто ваз делает! Ни одна фирма не позволит себе поскупиться ради безопасности клиента например сэкономив на рулевом редукторе ставя девайс 30 летней давности рассчитаный на колёса 13", на совершенно другую машину с колёсами 16". а автоваз только задумывается над гидроусилителем на ниву в начале то 21 века! И то склоняется всё больше к более дешёвому электорусилителю, который в паре с обычным РР- убийца!
К чему я это всё, а к тому, что нива не внедорожник, а ВСЕдорожник, который ещё и по асфальту давольно шустро ездит, и подвеска должна соответствовать вем правилам автомобилестроения а не скудному бюджету автоваза..
Если бы я ездил ТОЛЬКО по бездорожью или на триале, возможно я бы выкинул все стабилизаторы и тошнил бы по шоссе 50кмч. Но в моей концепции чтобы получить лучшие характеристики на бездорожье нужно увеличить ходы передней подвески максимально, а заднюю подвеску слегка поджать, чтобы машина "ехала" не только задим мостом, но и передним. Сделать заднюю подвеску более "ленивой" и более пружинистой с помощью просто ограничителей невозможно! Амы тут тоже роли особо не играют(пока не закипят) по этому я поступил так, как поступил, и не жалею об этом, т.к. моя теория подтверждается.

Нигде не читал - сам изобрел. Ставиться в течении 10 мин одним человеком.

Как известно передний стабилизатор поперечной устойчивости это очень толстая и упругая железяка. Не сняв ее практически ничего нельзя сделать с выпускной трубой или с пружинами подвески.

Снять его легко, а вот поставить - проблема. Я, когда первый раз столкнулся с этим, то решил его "подогнуть" - чуть эстакаду не сломал грузовую им. ж-) Очень хорошо каленая железка ж-))

1. Прикрепляем стабилизатор в сборе к кузову.
2. Обнаруживаем, что внешние концы его не доходят до посадочных мест на нижних рычагах примерно 30-40 мм.
3. Поднимаем правый (левый) бок машины до тех пор, пока левый (правый) конец стабилизатора не ляжет на свое место.
3а. Естественно, совсем просто он не ляжет - но руками его попросить повернуться вниз можно и легко и непринужденно прикручиваем левый (правый) его конец к рычагу.
4. Повторяем пункт 3 для противоположного конца.

Пользуйтесь на здоровье. ж-)

От Ведущего FAQ.

Стабилизатор поперечной устойчивости покупать обязательно в сборе с резинками. Крайние еще можно надеть на концы стабилизатора. Средние - совершенно невозможно.

Дополнение от 09.02.08, автор Kayotte

Вчера только менял резинки в центральных и внешних обоймах.

Делается почти что элементарно. Снимаем стабилизатор, снимаем боковые резинки, потом берем ножовку по металлу или отрезную машинку и разрезаем по центру (просто пропил и отверткой расширяем) обойму (крепление) центральных резинок. Перед этим покупаются 4 резинки на стабилизатор для Нивы, и 2 новых центральных крепления (обойм).

Берем мыльную воду, мажем стабилизатор, берем средние резинки и легко заталкиваем в середину по мокрому мыльному стабилизатору, тоже самое с внешними, ставим новые крепления и затягиваем их.

Просто поменять резинки и 2 крепления дешевле в 3 раза чем покупать новый стабилизатор. Хотя в процессе казалось обратное. А так времени нужно затратить от силы 30-40 мин.

К сожалению выкинул старые (разрезанные) крепления, поэтому высылаю фотографию новой подушки и крепления, и фотографии уже установленного стабилизатора, по фотографиям видно что штанга стабилизатора покрыта коррозией, однако если намочить мыльной водой резинки, они легко снимаются и ставятся на своё место.

Дополнение от 28.08.10, автор Patrick-Star.

Мой способ установки стабилизатора без ямы.

Подготовка:
Поставить перед на чурки (подставки), удостовериться, что все крепко. снять колеса.
Прикрутить стабилизатор к кузову, одеть резинки, на концы крепления к чашкам пружины.
Взять старый или новый хомут крепления резинки к чашкам пружины. Спилить болгаркой шляпки шпильки. Выбить шпильки.

Купить:
4 болта d8х70mm.
4 гроверные шайбы d8.
4 шайбы обычные d8.
Лучше все оцинкованное.

Ставим:
1. Хорошенько обливаем жидким мылом резинку и ее посадочное место на рычаге.
2. Вставляем болты на обе стороны(или на одну), накручиваем гровер и гайку и начинаем равномерно закручивать, постепенно притягивая. Резинка прижимается и становится на свое место.
3. Торчащие концы болтов срезаем болгаркой. Можно покороче.

Желательно хомут и болты покрыть мовилем.

При следующей установке стабилизатора покупаем новые болты:)
ВНИМАТЕЛЬНО запомните, как стояли хомуты при снятии. Либо посмотрите в инструкции (кривой стороной к пружине).

- Регулятор давления 8 (рис.А) корректирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колёс в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, и уменьшает вероятность юза задних колёс при торможении.

Где находится регулятор давления?

- Регулятор закреплен на кронштейне кузова и соединен с балкой заднего моста через торсионный рычаг 4 и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 3. Детали привода регулятора показаны на рис. Б, устройство регулятора - на рис. С.

Примечание.
Для отличия регулятора давления автомобилей ВАЗ-2121 и 21213 от похожих по внешнему виду регуляторов давления других автомобилей, на нижней части поршня имеется проточка.

Рис. А. Схема установки регулятора давления задних тормозов: 1,2 - болты крепления регулятора; 3 - поршень; 4 - рычаг привода регулятора давления; 5 - защитный чехол; 6 - ось; 7 - тяга; 8 - регулятор давления; 9 - кронштейн опорной втулки; X -150-155 нм

Рис. Б. Детали привода регулятора давления: 1 - регулятор давления; 2 - ось рычага привода регулятора; 3 - грязезащитный чехол; 4 - стопорная пластина; 5 - болт с пружинной шайбой; 6 - балка заднего моста; 7 - тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном заднего моста; 8 - шайба; 9 - пластмассовая втулка; 10 - распорная втулка; 11 - болт крепления тяги; 12 - рычаг привода регулятора давления; 13 - опорная втулка рычага привода; 14 - кронштейн опорной втулки; 15 - шайба; 16 - пружинная шайба; 17 - гайка; 18 - обойма опорной втулки; 19 - болт крепления обоймы к кронштейну

Рис. С. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении: А - полость нормального давления; В - полость регулируемого давления; Р - усилие, передаваемое рычагом 4 привода регулятора; 1 - корпус регулятора; 2 - распорная втулка; 3 - уплотнительное кольцо; 4 - рычаг привода регулятора; 5 - прокладка; б - пробка; 7 - уплотнитель; 8 - тарелка пружинке 9 - пружина поршня; 10 - поршень

Проверка и регулировка

Согласно регламенту провека регулятора проводится каждые 30 т.км. пробега.

При осмотре обратите внимание на детали ргулятора и его тормозные трубки, на них не должно быть повреждений и подтёков тормозной жидкости.

При нажатии на педаль тормоза с усилием 70–80 кгс…

Если поршень перемещается на 0,5–0,9 мм, закручивая торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Если при нажатии на педаль тормоза поршень остается неподвижным, то регулятор давления неисправен и его следует заменить новым.

Регулировка привода регулятора давления задних тормозов необходима при ослаблении болтов его крепления, а также после любых работ, связанных со снятием балки заднего моста, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.

Для регулировки вывешиваем заднюю ось автомобиля и снимаем защитный чехол регулятора.

…добиваемся легкого соприкосновения выступающей части поршня с концом рычага. Удерживая регулятор в таком положении, затягиваем болты его крепления. Сборку проводим в обратной последовательности.

При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов блокировка задних колёс при торможении должна наступать несколько позже, чем передних (при торможении со скорости 30–40 км/ч).

от виса незнаю от шеви подойдет он тоже толше с переделкой кронштейнов только смысла в установке более толстого невижу а как же диагональное вывешивание разве только ты гонятся на ниве собрался

При демонтаже "штанов" были сорванны шпильки крепления стаба к кузову. Из-за свободного пазуха проблем не возникло и сломманные шпильки с лёгкостью, после высверливания обломков, были заменены на болты с гайками. Очень удобно при последующих снятиях стаба. Контрогайка желательна.

Я тут жаловался на удар при торможении в теме "Странный стук при торможении". Может этот удар быть из-за сносившихся резинок стабилизатора? Он что-нибудь удерживает от смещения вперёд при торможении, хотя бы косвенно?

А на ниве и классике эти самые стабилизаторы одинаковые?

Купил стаб, а он похоже от классики. Получится его вкрячить вместо родного, или нет?

Devil45
Каталог запчастей в верхнем меню. Если там стабилизатор 2121-ХХХХХХХ, классический не подойдет.

Алексей aka ALER.

ALER
Да, по каталогу он 2121-ХХХХХХХ. Но они на вид и по размерам практически одинаковые. Машина сейчас далеко, точно сравнить не могу. Но вот что помню, у них концы децл под разным углом загнуты. Попробую на выходных воткнуть, если получится.

Попробовал, не получилось .
Концы к рычагу такие же, а вот к кузову на нивском стабилизаторе шире места под крепления.

Снимал ставил стабилизатор (спасибо FAQ ) при замене приемной трубы глушителя, центральные без проблем, к наружным обоймам только дотронулся отвалились все 4-шпильки, при постановке и у новой шпильку скрутил, усилие причем было не значительное, плоскость еще не прижалась. Из какого же дерьма надо делать шпильки? Срубил сварку шляпок псевдошпилек поставил болты, капнул с двух сторон головки сваркой и затянул от души. Так что если живы сами обоймы меняйте только болты.. (работы на 10 минут) (Для справки наружняя обойма 135 рубл)

На новых нивах сейчас идет стабилизатор выгнутый в месте где есть вероятность контакта со штанами - кто скажет - какой его номер и где его купить

У меня постоянно там иногда задевает уже пару лет - толи подушки тоньше поставил (кошмарные ЗЧ) когда менял - оно вроде ничего-ничего - а бывает подстукивает - и пятно контакта на штанах видно.

Самое интересное - в магазинах никто про него ничего не знает. как блин так - а машины ставят а в магазинах нет

Вообще то завод оч мало на запчасть отпускает, 90% из того что в магазах или краденое, или брак, точнее краденный брак.

Интересует мнение форума
Вчера на гребенки - либо в когда двигался по небольшой колейке (резина а/т 29) погнул стабилизатор умудрился авто 21214м 2009 г вырвало с крепеж с чашки (авто не лифтовано)

В полевых условиях просто снял его и доехал до ближайшего авто магазина
1. Там не кто не слышал про стаб 21214, есть в наличии 21213 насколько я знаю он не подходит (поправите меня если ошибся).
2. Купил стаб 2123 в сборе сегодня буду ставить - есть ли тут подвох при установки или что-то еще?

ingwar, на стабе 21214 есть выемка для катализатора, он несимметричный. Его ничем не заменишь! У тебя такой? Если нет, то нужен стаб 2121, а стаб 2123 оставь для шнивоводов, тебе он ни к чему. Про него отдельная тема была.

Я у себя часто меняю резинки, чуть износ - замена. Не знаю как на других, но на 2121 разные стоят. Те, что наружнии менять проще некуда, а вот внутренние сложно было ставить, но проблема была решена. Там крепеж из двух половинок, вот я его зубилом расклепал.

Как снять и установить стабилизатор и растяжку передней подвески ВАЗ-21213

Штангу и растяжки обычно снимают при износе резиновых подушек, ремонте подвески, а также при различных деформациях этих деталей

Снятие стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой изогнутый пруток из пружинной стали.

Он уменьшает крены автомобиля при прохождении поворотов.

Через резиновые подушки, прижимаемые стальными обоймами, он закреплен в двух точках к кузову и к кронштейнам на нижних опорных чашках пружин.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем брызговик силового агрегата.

Снимаем обойму. Аналогично отсоединяем левую обойму.

Таким же образом снимаем левый кронштейн

Снимаем штангу стабилизатора

Снимаем наружную подушку стабилизатора

Для снятия внутренней подушки разъединяем кронштейны и стягиваем подушку со штанги

Проверьте, не деформирована ли штанга и находятся ли ее концы в одной плоскости; если деформация незначительная, то выправьте штангу; при значительной деформации – штангу замените.

Перед установкой новых подушек очищаем и смазываем мыльным раствором штангу стабилизатора. Устанавливаем стабилизатор в обратной последовательности.

Момент затяжки гаек крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости М8 - 15-18,6 Нм (1,53-1,9 кгс·м)

Снятие растяжки передней подвески

Растяжки (стальные штанги), повышающие продольную жесткость конструкции.

Задние (резьбовые) концы растяжек крепятся к кронштейну на кузове автомобиля двумя гайками и шайбами.

При установке растяжки внутреннюю гайку заворачивают до касания шайбой кронштейна, а наружную – рекомендуемым моментом.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем брызговик силового агрегата.

Выводим передний конец растяжки из кронштейна поперечины

Устанавливаем растяжку в обратной последовательности.

Моменты крепления крепежа растяжки:

- гайка крепления растяжки к кузову М16x1,5 - 104,9-169,5 Нм (10,7-17,3 кгс·м)

Читайте также: