Установка сигнализации тойота приус 20

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Установка автосигнализации на Toyota Prius 2001, правый руль

Замок зажигания:
+ 12В – белый/красный и белый/зелёный
зажигание – чёрный/белый
зажигание 2 – чёрный/жёлтый
асс – розовый/синий
стартер – красный/белый

Центральный замок:
запирание (-) – зелёный/жёлтый в двери водителя на разъёме блока управления стеклоподъёмниками
отпирание (-) – синий/чёрный в двери водителя на разъёме блока управления стеклоподъёмниками

Тормоз (+) – зелёный/белый на педали тормоза

Повороты (+) – панель приборов, правый разъём, 4-й и 5-й контакты справа в верхнем ряду

Check (+) – панель приборов, левый разъём, зелёный/красный

Концевики:
дверь водителя (-) – красный/белый в правом пороге
остальные двери (-) – красный в правом пороге
багажник (-) – тянуть от лампы в багажном отсеке или от концевика

Иммобилайзера не было.

Точки подключения автосигнализации на Toyota Prius Hybrid (20-й кузов) с кнопкой запуска и карточкой, используемой вместо ключа*

Блок предохранителей - верхний левый разъём:
повороты – жёлтый и зелёный
дверь водителя – фиолетовый
дверь пассажира – коричневый
двери задние – красный
багажник – красный

тормоз – синий на лягушке или в пороге водителя
запуск/остановка двигателя (-) – чёрный на кнопке запуска**
центральный замок (-) – синий и розовый в двери водителя в блоке управления***
контроль запуска двигателя (+) – зелёный на панели приборов (7-ой нижний контакт слева)****

Синий разъём из двери водителя:
зажигание (для информации) – оранжевый
асс (для информации) – розовый

* На таких автомобилях карточка-метка обязательно должна быть вставлена в отверстие, которое имитирует замок зажигания.
** Для обхода штатного иммобилайзера использовал обходчик иммобилайзера AME. Делаем 7 петель, укладываем между обмоткой и корпусом самого ключа. Припаиваем 2 провода к правой кнопке (чёрный и белый провода) через НР контакты реле в штуке, в которую вставляется ключ-карточка. Потом с помощью этого реле имитируем во время автозапуска, что ключ вставлен в это отверстие (микрик замыкаем).
*** Бывает, что этих проводов нет в двери, но в блоке управления всё равно есть раз-м под эти провода, просто не выходят из него.
**** Это провод лампочки Check Engine.

Установка автосигнализации на Toyota Prius 2008, левый руль

Повороты (+) – разъём на панели приборов, дальше от водителя: синий провод (нижний ряд, 3-й справа pin) и салатовый провод (нижний ряд, 4-й слева pin)

check (+) – разъём на панели приборов, дальше от водителя: фиолетовый провод (нижний ряд, 2-й справа pin)

Блокировка (+ при включении зажигания) – оранжевый в верхнем правом разъёме блока предохранителей. Этот же провод можно найти под верхней панелью (конечно, предварительно её сняв), в жгуте, уходящем под блок Smart Key. В этом жгуте несколько проводов оранжевого цвета, ведущих себя одинаково. Ищите нужный вам. При его перерезании авто не едет.

Центральный замок (-) – верхний разъём жгута из двери водителя: салатовый (закрыть) и коричневый (открыть)

Концевики дверей (-) в верхнем левом разъёме блока предохранителей:
перед левый – фиолетовый
перед правый – коричневый (под фиолетовым)
зад левый – красный (наискосок вверх от фиолетового)
зад правый – красный (над фиолетовым)
багажник – красный (наискосок вниз от фиолетового)

Тормоз (+) – синий на лягушке

Запуск/остановка двигателя (-) – жёлтый на кнопке start/stop

Зажигание (+) для информация о включенном зажигании (не для автозапуска!) – розовый в белом 5-ти контактном разъёме на слоте для карты

Информация о наличии карты в слоте (-) (для автозапуска обязательно!) – синий в белом 5-ти контактном разъёме на слоте для карты

Установка автосигнализации на Toyota Prius 2009, правый руль

Повороты (+) – разъём, идущий на панель приборов, ближе к водителю: зелёный (крайний левый в верхнем ряду) и салатовый (крайний правый в нижнем ряду)

Повороты (-) – светлый зелёный на кнопке аварийки

Лампочка check (+) – разъём, идущий на панель приборов, ближе к водителю: салатовый, второй слева в верхнем ряду (рядом с одним из поворотов)

Центральный замок (-) – 2 пустых pin, рядом с фиолетовым и серым проводами в блоке управления стеклоподъёмниками и цз в двери водителя

Концевики дверей (-) в верхнем левом разъёме блока предохранителей:
перед левый – коричневый
перед правый – фиолетовый
зад левый – красный
зад правый – красный
багажник – красный

Тормоз (+) – синий на лягушке

Запуск/остановка двигателя (-) – жёлтый на кнопке start/stop (pin 7)

Зажигание (+) для информация о включенном зажигании (не для автозапуска!) – розовый (pin 5) в белом 5-ти контактном разъёме на слоте для карты

Информация о наличии карты в слоте (-) (для автозапуска обязательно!) – синий (pin 3) в белом 5-ти контактном разъёме на слоте для карты

Точки подключения автосигнализации на Toyota Prius ZVW30, 2009-2015, правый руль

Блок предохранителей за бардачком:
+12 Вольт – толстый белый провод в самом низу (сечение где-то 25 мм2)
IGN – красный толстый провод в нижнем разъеме через диод (2.5 мм2)
Повороты – зеленый и желтый тонкие провода в верхнем разъеме (1.0 мм2)
Двери передние – фиолетовый и коричневый в верхнем разъеме (1.0 мм2)

ЭБУ справа от блока предохранителей за бардачком:
Центральный замок (-) – светлый зеленый и серый в верхнем разъеме
Подтверждение запуска – светлый синий провод на 2-ом разъеме сверху

Тормоз – синий на лягушке
Старт/стоп - черный крайний (желтый тоже можно) в разъеме кнопки "POWER"

Для доступа к проводке и внутренним полостям торпедо разбираем салон. Нам понадобятся пластиковая лопатка, отвертка крестовая, торцовые ключи 10 и 12.

Разбираем салон

Фото 1.1. Снимаем накладку порога двери водителя и накладку правой КИК-панели. (Проще будет снять подторпедник).

Фото 1.3. Снимаем декоративную накладку правого воздуховода панели торпедо по направлению стрелок (на себя). Крепление – клипсы. Вытаскиваем из него кнопку и одеваем её на разъем.

Фото 1.4. Выкручиваем два самореза крепления нижней рамки подторпедника над ручкой открытия капота и под рулем. (На левом нижнем углу клипса).

Фото 1.5. Сдергиваем подторпедник (двухцветный) – клипсы по периметру. Выводим из зацепления тросик ручки капота (или вытаскиваем ручку целиком, надавив на зацеп по стрелке), снимаем разъемы с кнопок.

Фото 1.6. Выкручиваем два самореза крепления слота бесключевого доступа, одеваем его обратно на разъемы. Подторпедник убираем.

Фото 1.7. Сдергиваем накладку панели перед рулем – клипсы по периметру и убираем накладку. Вид на накладку с внутренней стороны. Обозначены клипсы и зацепы.

Фото 1.8. Вытаскиваем декоративную накладку воздуховода справа от информационного табло. На ней смонтирована клавиша PARKING. Расцепляем разъем, извлекаем клавишу из накладки и стыкуем с разъемом обратно.

Фото 1.9. Вытаскиваем декоративную накладку воздуховода слева от информационного табло.

Фото 1.10. Вытаскиваем декоративную накладку воздуховода на левом краю панели. Снимаем накладку левой стойки лобового стекла аналогично снятию правой.

Фото 1.11. Снимаем нижнюю панель под перчаточным ящиком (зацепы).

Фото 1.12. Снимаем зацеп демпфера перчаточного ящика и вытаскиваем его.

Фото 1.13. Выкручиваем саморезы крепления верхнего ящика мелочей перед передним пассажиром, для этого извлекаем круглые заглушки. После этого ящик можно вытащить (клипсы).

Фото 1.14. Выкручиваем саморезы по краю передней накладки панели (указаны два перед перчаточным ящиком, еще есть аналогичный перед рулем).

Фото 1.15. После вытаскивания перчаточного ящика получаем доступ к креплениям подушки безопасности переднего пассажира. Крепления болтами М8 с головкой-шестигранником 12мм, выкручиваем торцовым ключом. Разъемы не расцепляем.

Фото 1.16. Выкручиваем болт крепления информационного табло слева (ключ 10) и аналогично болт справа. После этого сдергиваем табло (клипсы).

Фото 1.17. После этого аккуратно расцепляем зацепы верхней накладки панели и приподнимаем её (стрелочками указаны уже удаленные резьбовые крепежи).

Фото 1.18. переходим к месту водителя. Выкручиваем три гайки крепления пластины жесткости перед монтажным блоком и снимаем её для доступа к блоку.

Фото 1.19. Дополнительно снимаем обшивки руля, для этого сначала выкручиваем два винта рукоятки фиксации руля в выбранном положении. Снимаем рукоятку.

Фото 1.20. Затем выкручиваем нижнее крепление обшивки руля (опустив рукоятку).

Фото 1.21. И, после выкручивания самореза под рулем справа и аналогичного - слева, расцепляем половинки обшивок и снимаем их.

Фото 1.22. Блок управления центральным замком находится в кнопочной станции водительской двери, для снятия обшивки выкручиваем саморез в кармашке.

Фото 1.23. Извлекаем заглушку под ручкой открывания двери.

Фото 1.24. Под заглушкой находится еще один саморез – выкручиваем и его.

Фото 1.25. Снимаем вставку уголка двери (две клипсы). После этого сдергиваем обшивку двери водителя – клипсы по периметру. Получаем доступ к кнопочной станции.

Работы на фото 1.7 – 1.17 выполнять не обязательно, но они позволяют свободно работать внутри панели, прокладывая провода и закрепляя монтируемые элементы.

Изначально проводку сигнализации под капот было решено проложить через штатное уплотнение левого жгута проводки в подкапотное пространство (по аналогии с леворульным автомобилем) и на данном автомобиле так и было сделано, но уже в процессе монтажа было обнаружено, что проще и быстрее сделать прокладку проводов под капот ЧЕРЕЗ уплотнение ПРАВОГО ПУЧКА ПРОВОДОВ (выходящего под капот перед водителем), особенно, если сирена будет устанавливаться в коробке воздухопритока, как это было сделано на данном автомобиле. В этом случае работы фото 1.9-1.17 выполнять НЕ ПРИДЕТСЯ!.

Приступаем к монтажу системы

Схема 2.2. Подключение оранжево-фиолетового и синего толстого проводов сигнализации к педали тормоза. Фонари светодиодные. Резистор R1 не требуется – в фонарях имеются параллельные группы резисторов с общим сопротивлением по 8,6 Ома. Полная имитация педали (как на леворульном автомобиле) НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Фото 2.1. В левом верхнем разъеме монтажного блока подключаем: повороты (желтый и зеленый), контроль дверей (фиолетовый, коричневый, два красных) и багажника (красный). Контроль дверей подключаем по схеме 2.1.

Схема 2.1 Подключение контроля дверей. Так как потенциалы выше трех вольт, не стал делать транзисторные схемы согласования, как на леворульном автомобиле.

Фото 2.2. В правой КИК-панели в нижнем левом разъеме подключаемся к проводу ламп STOP (светло-синий провод). Фото разъема педали тормоза нет (см. схему 2.2). Сюда же в КИК-панель опускаем провода управления центральным замком и подключаем к выведенным из двери.

Схема 2.3. Подключение к кнопке START/STOP и контроль зажигания (без блокировки). См. фото 2.9. Подключение синего провода требуется только на версиях А91 до середины 2012г и более ранних В9.

Схема 2.4. Вариант подключений только реле. Аналогично - при использовании А91 выпуска после середины 2012г установка реле Р2 и его контакта не требуется.

Схема 2.5. Подключение обходчика и имитации метки в слоте.

Схема 2.6. Альтернативное подключение обходчика и имитации метки в слоте (избавляемся от одного реле).

Схема 2.7. подключение желтого толстого провода сигнализации при организации блокировки.

Фото 2.10. Размещение сирены, датчика температуры и концевика капота. Автомобиль был без пластиковой накладки планки. Стрелочкой показана левая сторона перед лобовым стеклом (по ходу движения автомобиля) со снятым жабо для доступа в коробку воздухопритока.

Фото 2.11. Датчик температуры. Пока еще не затянуто крепление, а провод датчика не помещен в гофру.

Фото 2.12. Место установки (вариант) кнопки концевика капота на планке слева от замка (по ходу движения автомобиля). Предварительно ставим маячок, прикрываем капот, убеждаемся, что кнопка будет нажиматься закрытым капотом. Сверлим планку и накладку за один проход тонким сверлом, затем рассверливаем их по отдельности, устанавливаем кнопку и собираем все.

Фото 2.13. Датчик удара размещаем под рулем на трубе-кожухе рулевого вала.

Фото 2.14. Красной стрелкой обозначено направление на место расположения проходки – уплотнения штатной проводки из салона в подкапотное пространство. Салатовой стрелкой обозначен пучок проводов из под капота в пространство жабо. В него заводим провод сирены.

Фото 2.15. Еще одно возможное место расположения концевика капота.

Сделано так, потому что штатная электроника за разное время проходит тесты и не всегда приступает к запуску двигателя внутреннего сгорания в течение 3.6 сек. Поэтому рискованно (сигнализация может отменить запуск по отсутствию контрольного сигнала) подключаться собственно на провода контроля бензинового двигателя (Один из них – тахометр в гнезде диагностики).

В настройках программируем прокрутку 3,6 сек.

Проводку под капот выводим через штатное уплотнение жгута проводов в подкапотное пространство через щит моторного отсека, удобнее это сделать перед водительским местом (фото не делал).

Основной блок располагаем внутри панели, Датчик удара крепим на трубе-кожухе рулевого вала. Антенный модуль – на лобовом стекле или, для скрытности, внутри панели подальше от металлических элементов (с неизбежным уменьшением дальности связи). Метку бесключевого доступа (или дополнительно прописанный чип) с рамкой считывания – в любом скрытном месте внутри панели. Дополнительные сервисные реле можно собрать единым блоком и расположить за пучком проводов в панели перед водителем за магнитолой. Сервисную кнопку VALET – в скрытом от глаз месте (не забудьте показать её владельцу при сдаче автомобиля).

Светодиод крепим в правой накладке стойки.

Включаем питание, проверяем работоспособность: контроль дверей, капота, багажника, индикацию температуры салона и двигателя (при закрытом капоте).Функционирование дистанционного запуска.

Регулируем чувствительность датчика удара. Собираем демонтированные элементы обшивок и панелей салона, жабо в обратном порядке.

Особенностью работы схемы авто/дистанционного запуска будет то, что для обеспечения запусков нужно будет держать печку включенной и настроенной на плюсовую температуру.

Во второй таблице программирования программируем:

Функцию №8 (алгоритм работы выхода, синий провод 6-ти контактного силового разъема) - вариант 3 (режим кнопки СТАРТ/СТОП)

Функцию №9 (длительность прокрутки стартера) - 3,6 сек

Функцию №11 (контролирование работы двигателя) - по генератору +

При организации перехвата зажигания (без глушения двигателя при снятии с охраны заведенного автомобиля) в первой таблице программирования программируем:

Место закрепления блоков.
Для начала надо найти укромное место где можно закрепить блок сигналки и обходчика иммо. От этого места у вас должна быть возможность растянуть провода к Body ECU (aka бодик), ключевому слоту, любой переход в подкапотное, провод тормоза.
После того как нашли место обязательно поставьте на место воздуховод и накиньте обратно панель. Скорее всего окажется что она упрется :)
Блок фиксировал с помощью двустороннего скотча и стяжек. В блоках есть специальные сквозные щели через которые можно продеть стяжки чтобы они никуда не уползли. В комплекте со старлайном шло две больших стяжки и несколько маленьких. Когда ошибся с закреплением одну стяжку пришлось перекусить, а потом искать другую (могли положить с запасом). Хорошо у меня в запасе валялись большие черные стяжки от друзей.

Инструмент.
У меня почти ничего не было под рукой, поэтому пришлось покупать.
Стриппер — Больше всего ломал голову чем лучше врезаться. Для этого купил две(три) штуки, но один съемник оказался бесполезным.

Вот левый стриппер оказался очень хорошим, от нереально мелких проводов до 1,3 AFAIR. В общем его хватило на все провода сигналки. Рекомендую.

Почти вся проводка штатная снимается хорошо на 0,8, толстые провода старлайна 1,0 1,3. Желтый на бОльшие не пригодился.
Обжимник (кримпер) — не пригодился, но пригодится кое-какие провода пережать в будущих поделках.
Нож — какой был. Подрезать изоляцию, изоленту, раздвигать жилки.
Изолента — брал хорошую до -20 не дубеющую Denka 110.

Стяжки — брал 100 штук мелких белых коротких. Вывод: берите черные подлиннее но не большие. На некоторые жгуты не хватает длинны, можно конечно сцеплять, но ведь можно взять длиннее и все равно ее обрезать.

Термоусадка — нужна была на релюхи и диоды. Думаю брать надо 3мм, 5мм, 7мм.

Пинцет — большой с загнутыми острыми носами. Очень помогает перекручивать изоленту и всякое разное поддевать.
Пайка — канифоль, флюс, припой, держалка, подставка, паяльник 40Вт

Тепловая пушка — дуть в ноги и жопу чтобы не замерзнуть Ballu 2кВт.

Программирование сигналки
Купил сразу переходник от юсб который идет с переходником под антенну.
Обязательно запрограммируйте правильно изначально потому, что некоторые выходы/входы могут быть +/- и надо сразу выбрать (концевики, контроль сигналов).

GSM модуль
Подключил самую дешевую МТС симку. Временно воткнул в nokia e50 и тут понеслось! Смс услуги, рекламы, вы куда-то там подписаны. Обязательно сразу при подключении попросите три-четыре раза отключить ВСЕ. Тонинг внезапно тоже был подключен и первый месяц бесплатный! Censored!
Модуль привязывается к телефону и имеет два секретных кода. Если покупаете машину или продаете — обязательно узнавайте их и передавайте другому владельцу. Мне пришлось звонить прошлому владельцу, и ему же упали смс как только я воткнул ее в блок :) Он приятно был удивлен :)

Минимальная проверка
На столе запитайте сигналку, потыкайте концевики, понаблюдайте за брелком. Можете даже купить светодиоды с резисторами и подключить на повороты/сирену.

Подключения ч1: базовое
Концевики дверей — управление по минусу, разъем на бодике левый верхний водительская, передняя пассажирская и две задних (на одном проводе) через три диода к входу дверей сигналки.
Концевик багажника — luggage door. Управление по минусу.
Зажигание — искал сам по схемам. Нашел оранжевые IGN-ECU. Судя по схемам есть две линии IGN. У обоих есть в бодике провода.
Управление светом — у блок сигналки есть встроенное спаренное силовое реле. Два потому что правый борт поворотов и левый. Врезка в одном из разъемов над кнопкой Power.
ЦЗ — тут я сморозил и подключил силовое управление на не силовую линию кнопки lock/unlock. По итогу перестали работать замки задних дверей. Перепрограммировал на несиловые линии, старое отключил, новое подключил.

Дальше если что-то не сделали, а сигналка уже запитана, то можете вынимать предохранитель или вгонять в сервисный режим. Светодиод начинает гореть постоянно (и сильно палится на стоянке).

Подключения ч2: Slave
Контроль импульса открытия/закрытия ЦЗ — на силовую линию. Есть в бодике. Можно через диод для безопасности (вот фиг поймешь внутри старлайна стоит развязка или нет?!).
Подтверждение света — на один из ранее врезанных световых управлений.
Блокировка снятия — перекусить от водительской кнопки провод, соединить через диод. Снять сигнал со стороны кнопки, а управление ЦЗ оставить с другой. Напрямую подключать нельзя т.к. смарт видимо подсаживает на минус эту линию да и сигналка при штатной постановке сама себя начинает дурить.
Контроль багажника — пока не подключал/не программировал. Пока не понял пользу. При открывании через багажник он все равно снимает ЦЗ.

Проверять многократной постановкой/снятием с охраны. Глазами проверить что все концевики закрываются/открываются.

Подключения ч3: дистанционный запуск
idatalink на оффсайте схемы на английском языке. Для русского региона они и другие блоки делали. На оф сайте выбираем русский язык и выбор сужается. Появляется возможность найти схему и описание на русском.
Схема включения тип 4, но она нужна не вся т.к. старлайн умеет сам заводить/глушить машину. Значит по факту от обходчика нам надо только сам обходчик — посылка кода в слот.
Для подключения надо 2 реле. Одно поджимает кнопку тормоза, второе отжимает соленоид в слоте ключа.
Реле подключал так как это показано на схеме idatalink, но управление брал со старлайна.
Линия ИММО уходит на активацию обходчика + поджим реле слота + имитация наличия ключа в слоте.
Внимание: в idatalink схеме неправильно указан цвет одного из проводов ключа. Сверяйте с цветными схемами TXCT, CODE.

На idatalink так же заводим зажигание. Насколько понял без него модуль не поймет когда надо/можно обучаться. С программированием немного потупил. Выполнять нужно каждую страницу по очереди. Сначала выбрать вариант подключения — hard wired, затем подтвердить выбор и потом уже включать зажигание со вставленным в слот ключом.

Контроль работы двигателя — подключил на check engine как это гуглится везде. Но, учитывая мою вылетающую по холоду ошибку сделал себе яму :) В итоге временно перепрограммировал на контроль по напряжению.

Внимание! Для безопасности линия активации обходчика должна быть спрятана вглубь (иначе замкнув ее можно завести/угнать машину). Значит выходы реле до кнопки тормоза и провод до слота делаем с запасом.

Подключение ч4: подкапотка
Тут мне немного легче т.к. старая проводка была, но надо было еще датчик температуры двигателя протянуть. В итоге взял все 4 провода, обмотал изолентой, связал со старыми проводами и вытащил старыми.

1. Снять подторпедник Тойота Приус. Для этого необходимо сначала снять левый порог (крепление на защёлках), пластиковую накладку левой кик-панели (на защёлках), затем отвернуть саморез крепления левой части подторпедника и снять её (на защёлках). Далее отвернуть два самореза крепления накладки педального узла и снять её, затем отвернуть четыре болта крепления подушки безопасности и снять её. Внимание. Разъём подушки безопасности не отсоединять!!

2. Для доступа к разъёму кнопки Старт-Стоп разобрать центральную консоль, для этого сначала снять накладку ручки переключения АКПП (на защёлках), затем снять накладку магнитолы (на защёлках) и снять декоративную накладку с кнопкой (крепление на защёлках)

3. Установить антенну со встроенным датчиком удара и наклона на лобовом стекле, светодиод на левой стойке. Сервисную кнопку установить в любом удобном месте

4. Установить под капотом сирену (крепить на саморезы), датчик температуры двигателя (с помощью хомутов) и концевик. Провода в салон проложить через штатный уплотнитель с левой стороны моторного щита

5. Блок StarLine B94 закрепить под передней панелью автомобиля

6. Подключить массу StarLine B94 на штатный болт в левой кик-панели

7. CAN-шину StarLine B94 подключить в жгуте диагностического разъёма (OBD II).

8. На разъёме кнопки Старт-Стоп и разъёме педали тормоза подключить цепи запуска. Подключение цепей запуска выполнить согласно Схеме 1

9. Для обхода штатного иммобилайзера сделать 5-6 витков тонкого чёрного провода из комплекта модуля обхода иммобилайзера StarLine BP-03 вокруг кнопки Старт-Стоп, как показано на фото 11.1. Затем вынуть элемент питания из ключа и поместить его в модуль обхода иммобилайзера

10. Подключить питание StarLine B94 на монтажном блоке предохранителей. Данное соединение рекомендуется выполнять при помощи пайки.

Программируемая функция Значение функции

№ 08 - режим работы выхода силового модуля при дистанционном
запуске (синий провод) Вариант 3 имитация нажатия педали тормоза или сцепления

(кнопка С тарт-Стоп)

№ 15 - выбор типа коробки передач Вариант 4 АКПП

12. При отсутствии программатора для входа в режим программирования CAN-интерфейса выполнить следующие действия: при нажатой сервисной кнопке подать питание на охранно- телематический комплекс, дождаться 5 звуковых сигналов сирены. После прекращения звуковых сигналов отпустить сервисную кнопку, последуют 4 звуковых сигнала, подтверждающих переход системы в режим программирования. Затем нажать сервисную кнопку один раз для входа в режим выбора автомобиля. Ввести код автомобиля 5249 согласно инструкции по установке.

13. Сигнал педали тормоза на Тойота Приус присутствует в шине CAN. Поэтому на Тойота Приус с АКПП необходимо в настройках CAN-интерфейса отключить сигнал стояночного тормоза и подсоединить к массе сине-красный провод разъёма Х2 охранно-телематического комплекса.

Да, всё как в обычной машинке. Только если будешь ставить блокировку, то её надо ставить по питанию компа двс. Управление ЦЗ - надо либо по-старинке подводить провода в параллель к водительской кнопке, либо ставить какой-то адаптер цифровой шины, например ссылка .

Реклама партнёров

priusovod

А как это " её надо ставить по питанию компа двс " это то что в обычной машине делается в разрез между зажиганием? Я посмотрел FALCON CAN-01 - заманчиво, но стоит он 2500 т.р. Проще проводки наверное будет протянуть. А как на счет дистанционного завода? Как его то подключить?

ashu

Цитата (priusovod @ 21.12.2007 - 22:28)

Если ты про разрез зажигания в смысле просто провода от замка зажигания с контакта "стартёр", то да, это на 10-11 кузовах делается легко. Я о том, если будешь ставить дополнительные блокировки - их лучше ставить на питание компа, а не традиционные - питание бензонасоса и пр.
Дистанционный запуск на 10-11 кузовах делается как и на обычных авто - путём подключения к нужным контактам замка зажигания.

priusovod

Да нет, я дополнительных блокировок ставить не буду, мне главное что бы подключить авто завод, центральный замок, и ещё обязательно буду вешать датчик объёма. У меня на девятке пока его не было - срезали резинку на заднем стекле и выставили машину, а она даже и не пикнула. Теперь после этого я всегда ставлю датчик объёма с раздельной подачей питания на него, и включаю его на ночь, т.к. машина постоянно стоит у меня под окном.

San1980

2 priusovod
центральный замок подключается элементарно.
1. Разбираешь обшивку водительской двери
2. Находишь 3-и провода, которые идут на личинку двери (белый, зеленый,синий).
3. Пререзаешь зеленый и синий.
4. Зеленый провод открытие, Синий провод закритие ( управляется минусом, при подаче на провода минус происходит нужное действие)
5. Белый провод НЕРЕЗАТЬ.
6. Концевой дверей (-) я взял с подсветки ключа зажигания, но в сигнализации установил задержку салонного освещения. в противном случае при закрытии с пульта сигнализации пищит,что открыта дверь.
Если хочешь позвони мне на мобилу 89045070463(таганрог, зовут мня Саша)

egradov

San1980
Фи как грубо. Разбирать дверь, тянуть провода. Все установщики в салоне находят управляющий провод (или 2,смотря какая машина), идущий с кнопки блокировки Ц.З., которая на водит.двери.
П.6 лучше брать с щитка приборов с лампочки откр.дверей (вызвонить цешкой 2 минуты)
Автозапуск у себя подключал как и у других авто. Проверка на запуск была по шумам в бортовой сети. (но были минусы этого варианта).

Реклама партнёров

priusovod

Мужики, а это что обозначает "Проверка на запуск была по шумам в бортовой сети. (но были минусы этого варианта)." не обижайтесь, я просто в электрике не очень силён. Можно поподробней.

ashu

Имелось в виду, видимо, изменение напряжение в бортовой сети после запуска. До запуска - около 12..13, при работе стартёра - 9..11, после запуска - 14..15. В приусе такая детекция запуска плоха только тем, что если за движком не следить и он будет запускаться не всегда, то вероятна такая ситуация - сигналка стартует двиг, он покрутит, а потом заглохнет, но сигналка будет думать, что двиг запущен, поскольку напряжение в бортсети уже с ВВБ - около 14В. Ну, и всё остальное время вместо прогрева салона и зарядки ВВБ сигналка будет сажать и так холодную ВВБ. Вывод такой - аккуратнее с автозапуском и уж в любом случае не забывайте о всех необходимых операциях по обслуживанию любимой машинки

San1980

2 priusovod Когда прийдет машина ты ради интереса сними на двери управление ценральным замком и разбери его. Тогда ты убедишься. что перерезание проводов самый простой способ, т.к. там непросто клавиша, а набор электроники.

egradov

San1980
Да, там электроника, но туда-то лезть и НЕ НАДО. Сразу видно, массово сигналки Вы не устанавливали. Вызванивается провод на разъёме уже в салоне, идущий из двери водителя. (упоминаю не только приус). Он идет на блок управления ц.з. Зачастую это 2 провода и в зависимости от того, что нажимаем (закр/откр двери) то на одном, то на другом появляется масса. И при этом ничего перерезать не надо. И остаются работать все штатные функции авто.
А Ваш способ подключения НЕ может служить образцом для повторения, уж не обижайтесь.
ashu
Да эти минусы и имелись ввиду. Ещё иногда, если в процессе прогрева с сигналки двигатель уже тёплый и сам заглохнет, сигналка думает, что двигатель заглох аварийно, и естественно она выключает зажигание.
А шумы в борт.сети это помехи от потребителей (бензонасос, форсунки и т.д.). От способа определения запуска по изменению напряжения борт.сети отказался сразу. (Точно уже не помню по какой причине - давно ставил)

Немного не в тему: Как закажу второй ключ на свою 20ку(пришла с одним) буду ставить автозапуск на неё. Вот там придётся поплясать. Но думаю особых проблем не будет.

priusovod

Мужики. я не когда не сталкивался с автозапуском и не могу понять как это всё будет выглядеть. Я запускаю машину, она греется, на сколько я понимаю в сигналке должен быть какойто отрезок времени забит (например 10 минут), через семь минут я выхожу (к примеру), должен заглушить машину? снова завести и потом аж только ехать или как? И владельцы Приусов советуют не глушить машину, пока она сама не одключиться. Не пойму. Объясните как это всё будет выглядеть и как этим правильно пользоваться?

prius659

Старик

Читайте также: