Установка сигнализации с центральным замком на ваз

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Две комплектации и две схемы

Любая сигнализация снабжается двумя реле, одно из которых срабатывает на закрывание, второе – на отпирание замков. Силовые кабели, проведённые от точек разрыва, подключают к контактам реле.

Та часть жёлто-белого провода, которая идёт к актуаторам, подключается к общему контакту. Со второй половиной кабеля соединяют другой контакт реле (нормально замкнутый). Похожим способом подключаются к жёлто-чёрному проводу, но здесь используется реле открывания, а не запирания. Каждый из нормально разомкнутых контактов получает питание.

На любую силовую проводку питание подают через предохранитель.

Допустим, в двери водителя переключатель есть, но он имеет два фиксированных положения. Тогда, подключить сигналку будет просто. Понадобится сделать уже не 4, а 2 отвода, и не от силовых, а от двух сигнальных шнуров. Делать разрывы не нужно, просто выполняют Т-образное подключение. Схема здесь выглядит стандартно:

Выполнить монтаж можно, не разрывая проводов вовсе.

В рассмотренной выше схеме предохранитель отсутствует. Мы подключились к сигнальной проводке, а не к силовой, и теоретически можем не бояться любых замыканий. Всё же, свободные клеммы на сигналке лучше заизолировать. То же относится ко всем точкам соединений.

Базовые сведения об автомобиле

Приступая к установке сигналки, нужно точно представлять себе, где и что в автомобиле находится, и что вы будете подключать. Рассмотрим схему подключения центрального замка ВАЗ:

Перед тем, как подключать сигнализацию к БУБД, убедитесь в том, что в двери водителя установлен стандартный 5-проводной актуатор, а не тумблер. Установить актуатор своими руками, проведя два шнура к двигателю, вряд ли кто-то сможет за 5 минут. В общем, от подключения сигналки к ЦЗ иногда лучше отказаться.

Возьмем на себя смелость открыть фирменный секрет ВАЗ:

В инструкциях к сигналкам обычно не сказано, что перед выполнением установки нужно будет купить дополнительные детали. К ним относятся:

Диоды 1N4001 (2-3 шт.) – рассчитаны на силу тока до одного Ампера;
1N5401 (1 шт.) – трехамперный диод;
Для установки любой автосигнализации, не имеющей раздельных выходов на поворотники, надо приобретать два силовых диода (4-5 Ампер).

Последнее, как вы догадываетесь, не относится к системе Starline A91. И это – большая удача.

Устанавливая любую систему Старлайн, на детали обычно тратят меньше 100 рублей.

Схема подключения и настройка

В базовой инструкции фирма Старлайн приводит схему, касающуюся модели А91:

Здесь показан жгут, идущий к торпедо. Разберемся с тем, что и куда подключается:

Теперь рассмотрим, что находится во втором жгуте, расположенном под первым:

Было рассмотрено, как своими руками подключить все сигнальные провода. Очередь за силовыми.

Действия, перечисленные в этой главе, можно выполнить до установки сигнализации. Работоспособность штатного оборудования нарушиться не должна.

Подключение разъема автозапуска

Что касается модели 2114, накладка замка здесь крепится тремя саморезами, а также тремя метрическими винтами. Выкрутите их, и увидите следующее:

Еще, как сказано в руководстве по установке, не забудьте разрезать петлю выбора КПП. Действие имеет смысл, если автозапуск используется.

Автомобиль ВАЗ 2114 снабжается механической КПП. Можно установить сигнализацию, не выполняя действия из списка. А в ином случае петлю размыкают обязательно. Смысл здесь не только в следовании инструкции, но и в безопасности.

Все те, кто не хочет разрывать провод штатного считывающего устройства, изготовляют обходчик своими руками:

Дополнительная рамочная антенна содержит 50 витков провода ПЭЛ-0,3;
Внутренняя антенна блока должна содержать столько же витков любого провода;
Обе антенны объединяются в контур, размыкаемый контактами реле.

На этом инструкцию завершить нельзя. Не был рассмотрен метод подключения таходатчика.

Понятно, что рамочную антенну надо будет совместить со штатным считывающим устройством. А все антенны, прилагаемые к обходчикам Starline, к иммобилайзерам ВАЗ подходят плохо.

Программная настройка

Будем настраивать только функции, отвечающие за автозапуск. Задействовать режим программирования можно так:

Система работает в режиме Dialog, поэтому номер функции, а также ее значение будет отображаться на брелоке. Все опции, о которых идет речь, перечислены в таблице:

Сведения были взяты из инструкции по установке. Переключите значения следующих функций: 12-3, 11-4 и 9-3.

Все эти советы приведены в штатной инструкции. Правда, там советуют отключать все провода, кроме трех.

Процедура корректного выхода, пример

Особенности центрального замка ВАЗ

Блок управления центральным замком имеет следующую распайку:

Подружим сигнализацию и ЦЗ

Блок любой современной сигнализации снабжается двумя реле, подключаемыми к блоку управления ЦЗ. Одно реле является открывающим, второе – запирающим, а схема в общем случае выглядит так:

Зелёный и белый шнуры, идущие от блока сигналки, в нашем случае потребуются, как и указано на схеме. Впрочем, нужны будут не только они. Включать контакты реле мы будем в разрывы штатной проводки. Значит, шнуров будет не 2, а 4.

Схема подключения ЦЗ ВАЗ

Чтобы не возникло вопросов, покажем то, что должно получиться в результате:

Общие контакты соединяют с проводами, выходящими от микрика. Белый шнур продолжает собой коричневый провод, идущий из двери, и так далее. Нормально замкнутые контакты используются тоже, наряду с нормально разомкнутыми. Таковы особенности подключения к ЦЗ ВАЗ.

Примерная последовательность действий, выполняемых установщиком:

Мы привели эту последовательность затем, чтобы ещё раз подчеркнуть – реле включаются между микриком и БУ ЦЗ. Никаких дополнительных устройств подключать не потребуется. А в результате, автоматика сигналки сможет управлять состоянием замков.

Помните, что монтаж выполняют, сняв минусовую клемму с аккумулятора.

Все провода, добавляемые в конструкцию авто, должны быть защищены (используйте термостойкие трубки либо изоленту). Скрутка – не самый плохой метод соединить два провода. Но ещё лучше использовать пайку.

Интересный нюанс, из практики

Казалось бы, если человек имеет опыт работы с электрооборудованием, он может выполнить всё, согласно приведённой инструкции. В результате, если не будет допущено ошибок, вы можете столкнуться с интересным феноменом. Вместо закрытия будет происходить кратковременное запирание с последующим открыванием. И – наоборот. Что в этом случае делать?

Взгляните, что именно может присутствовать в некоторых из комплектаций:

В водительской двери может отсутствовать исполнительный механизм. И тогда, к БУ ЦЗ подключать сигналку бесполезно. Нет актуатора, а значит, некому закрывать или открывать дверь и передвигать рычажок микрика. Допустим, замки закрываются, а затем мы убираем массу с коричневого провода и получаем следующее: белый провод находится на массе, происходит отпирание.

Отмечаем следующее: выполнять монтаж можно только тогда, когда вы уверены, что в водительской двери есть актуатор.

Были комплектации, где установлен только микропереключатель. Здесь не нужна самонадеянность – добавить актуатор будет сложно, так как к нему должна идти штатная проводка. С завода, как вы понимаете, она может отсутствовать. И что тогда делать, непонятно.

Остался один нерассмотренный вопрос – где именно расположен блок управления ЦЗ. В указанных моделях ВАЗ если ЦЗ есть, то есть и БУ. А расположен он под крышкой торпеды, рядом с водителем, справа:

Мы бы слукавили, если бы не сказали о том, что в действительности есть другой вариант установки сигналки. Штатно на актуаторы идут всего два силовых кабеля. Имея отвод питания, снабжённый предохранителем, эти кабели подключают к реле сигналки напрямую. Такой вариант, как вы догадываетесь, не является рекомендуемым. Представьте, что будет, если сигнализация сломается. ЦЗ должен остаться, а в данном случае это не будет выполнено. Удачного подключения!

Монтаж актуатора замка ВАЗ-2110

Часть 1. Установка центрального замка.

Всем доброго времени суток!

Для выполнения данной работы нам понадобиться:

Все работы по установке центрального замка было задумано выполнять без сверления дополнительных отверстий в кузове, используя только имеющиеся. Спасибо инженерам ВАЗа напроектировали они их достаточно, как будто в 70-80 уже думали о установке центральных замков.

Распаковываем коробку с центральным замком, извлекаем все содержимое и начинаем изучать. В комплект приобретенного мною центрального замка входило:
центральный блок,
4 привода (два 2х и два 5и проводных),
4 монтажных планки,
4 проволочные тяги,
4 пакетика с метизами (4 шурупа, 2 пластинчатые гайки и железная деталька для крепления к тягам блокираторов дверей),
и жгут проводов с предохранителем.

Итак центральный замок проверили теперь переходим к установки.

Снимаем панель приборов и устанавливаем центральный блок.
Центральный блок закрепил за одно ушко саморезом в имеющееся отверстие. Прокидываем жгуты идущие в комплекте с центральным замком по салону ко всем дверям. Подключаем черный провод центрального блока к массе автомобиля. Красный провод (+) временно подключаем к любой цепи автомобиля где имеется постоянный плюс, а провода управления центральным замком сигнализацией пока оставляем свободными.

Снимаем обивки с дверей, для этого снимаем декоративный колпачок с курка открывания двери и ручку стеклоподъемника. Ручку стеклоподъемника я снимал крючком согнутым из полоски от детского конструктора. Крючком поддеваем фиксирующую скобу и выдергиваем её, и снимаем ручку стеклоподъемника.

Откручиваем ручку двери и снимаем её. Плоской отверткой поддеваем обивку и снимаем её.

Установка приводов в передние двери.

Описаний установки приводов в передние двери на просторах интернета много, поэтому сильно описывать не буду.

Приводы устанавливаются вертикально внизу двери под тягой блокираторов, для крепления используются имеющиеся отверстия двери и идущая в комплекте с центральным замком планка. Одно из отверстий имеет достаточно большой диаметр, поэтому используем для крепления большие шайбы (у меня внутренний диаметр примерно 8мм, а наружный 40-50мм) или пластинки металла с отверстием 7мм в центре. Для крепления используем винты и гайки М6. Провода жгута протягиваем через резиновую трубку, через которую проходят провода к красной лампе в торце двери.

Установка приводов в задние двери.

Протягиваем жгуты под обивкой пола вдоль передних дверей, заводим через центральные стойки где проходят провода к плафонам освещения салона и выводим наружу в районе верхнего окончания нижней пластиковой накладки (накладка перед этим снята). На провода надеваем ПВХ трубку длиной примерно 15 см продвигаем ее к месту выхода проводов из стойки обматываем черной изолентой чтобы сильно не бросалось в глаза, фиксируем один конец накладкой стойки, а второй к двери утяжкками, проверяем что запаса проводов хватает для свободного открытия и закрытия двери (на моих фотографиях ПВХ трубки пока нету, т.к. забыл ее в гараже и ехать за ней мне было неохота, потом я всё-таки ее поставил разрезов предварительно вдоль и сверху обмотал изолентой).

Привод центрального замка устанавливаем как на рисунке ниже.

Установка достаточно надежная, привод стоит жестко.

После установки приводов в задние двери подключаем провода к приводам, закрываем двери и проверяем работу центрального замка. С передними дверями проблем возникнуть не должно, а вот для задних мощности приводов может не хватить. Если мощности приводов не хватает для закрытия задних дверей то придется выдернуть пружинки из блокиратора.

Таких пружинок две, места их расположения показаны на рисунке ниже.

1ю пружинку можно поддеть отверткой через технологическое окно, а вот чтобы добраться до 2й придется снять привод блокиратора: для чего выкручиваем пипку блокиратора, ключом на 13 откручиваем гайку, и снимаем привод блокиратора. Снимаем 2ю пружинку и собираем привод в обратной последовательности.
Снова проверяем если все нормально укладываем и фиксируем утяжками провода к двери.

Закрываем двери и еще раз проверяем работу центрального замка, если все в порядке собираем обивку двери используя вместо клипс дюбеля для гипсокартона и саморезы (достаточно по 2 снизу двери). На этом установка центрального замка закончена. Переходим к установки самой сигнализации.

Тем, кто надумает ставить сигнализацию на автомобиль, типа классика, 9-ка и другие на которых раньше не стоял ни центральный замок(ЦЗ) ни сигнализация, понятное дело нужно будет установить актуаторы центрального замка. Из всех имеющихся в продаже в Украине ЦЗ, самый доступный Fantom CL-480. На сегодняшний день он стоит 230 — 250 грн., это самый дешевый ЦЗ и включает в себя:
— актуатор 5-ти контактный на водительскую дверь — 1 шт.;
— актуатор 2-х контактный на пассажирские двери — 3 шт.;
— блок управления центральным замком — 1 шт.;
— комплект проводов для подключения — 1 шт.;
— комплект креплений актуаторов ЦЗ — 4 шт.
Данный ЦЗ имеет усилие 5,5 кг, что является самым распространенным. На рынке есть и другие производители, такие как Convoy, Tiger, Sigma, Maxus YR и т.д., все они имееют схожие характеристики и мало чем разнятся от фантома. Те ЦЗ, у которых усилие побольше, например 7,5-8 кг., по цене, есстественно, дороже. Есть так же комплектации с дистанционным пультом, с полноценной односторонней сигнализацией, с комплектом из замка и сигналки, но ни пульт ни односторонняя сигнализация мне не нужны были, так как я собирался ставить двухстороннюю. По-этому выбран был этот комплект центрального замка. Для копейки считаю в самый раз.
Что понадобилось для установки (я перечислю весь инструмент, который мне пригодился в процессе установки и центрального замка и сигнализации):
— плоская отвертка
— крестовая отвертка
— длинногубцы
— бокорезы
— съемник изоляции
— дрель
— набор сверл(пригодились, 5, 8, 10)
Было куплено:
— 2м гофры (внешний диаметр 14мм, внутренний 11мм)
— 6м гофры (внешний 10мм, внутренний 7мм)
— Концевики 3шт(по факту один в комплекте, еще один на багажник и еще один на лючок бензобака. Я взял 3, что б все были одного типа, а именно металические, потому что в комлекте с пластиковым стержнем)
— 2 реле силовых(реализация дистанционного открытия багажника, блокировка двигателя), одно 5-ти контактное, одно 4-х. По факту, можно оба реле брать 5-ти контактные, у нас цена на них одинаковая. Для багажника я использовал 4-х контакное реле.
— 2 колодки под реле
— Клеммы типа папа 20 шт. и клеммы типа мама 20 шт. Я удлиняд провода от блока сигнализации таким способом. Хотел все пропаять вместо клемм, но как на зло закончился припой.
— Копка багажника 3-х контактная типа 2110. Можно под нее еще взять колодку, но я не стал, просто усадил клемки термоусадкой.
— Кнопки для карт дверей (я взял 50шт, зная как они ломаються, пускай будут)
— Провода
— 1м красного(нужно было брать 2м, так как еле-еле его хватило, пришлось лишний от привода ЦЗ отрезать)
— 4м белого(тоже быстро разошлось на поворотники, я протягивал проводку в моторный отсек, так как это мне показалось проще, чем врезаться в проводку за приборной панелью, к тому же у меня там много чего напутано с проводами, по-этому решил не заморачиваться, да и не удобно там что-то делать, очень уж узко.) По факту я потом покупал еще 7м белого провода для протяжки его на концевик багажника и лючка бензобака. По схеме у Eaglemaster на концевик багажника идет сине-белый провод, но 2-х цветных не было в продаже, пришлось довольствоваться тем, что было.
— 4м черного
— 1,5м зеленого
— 1,5м синего
Черный, зеленый и синий взял, что б меньше путаться.
Все это обошлось где-то около 400 грн.
Теперь по установке ЦЗ. Оговорюсь сразу, я до этого не устанавливал ни ЦЗ, ни сигнализацию, по-этому, может что-то не так как делаю это профессионалы, так что извините, если что. Все проблемы, которые всплывут в будущем, если всплывут, будут публиковаться. Ничего скрывать не буду. И так, поехали. Первым делом, что я сделал, это снял обивки боковины ног, что б провести проводку в передние двери, далее снял пластиковый порог возле пассажирской двери, а возле водителькой этой накладки почему-то небыло (как и много чего в конкретно этом авто). Так же открутил ремни безопасности, потому — что не удобно было протягивать проводку в стойки к задним дверям и снял обивки центральной стойки. После этого начал устанавливать актуаторы в двери. С передними дверьми все относительно просто, в соответствующих местах просверлил отверстия под актуатор, который установил параллельно тяге (получается, что актуатор смотрит вверх). И да не забывайте полностью вытянуть актуатор, а затем фиксировать его с тягой. С задними же возникли небольшие трудности. Как оказалось, усилия актуатора фантом не хватает для того, что б потянуть тягу. Проблема в пружинках в замках. Об этом уже много писано на драйве, но я покажу что это за пружинки и где они, если вы не против, потому, что для меня сначала было не ясно. Откручиваем 3 болта замка двери, откручиваем гайку рычага тяги кнопки закрытия двери и снимаем пружинки. С 2-х дверей соответсвенно должно получится 4 пружинки.

И так, убрав пружинки, процесс закрытия дверей изнутри становиться намного легче. Перед установкой замков, я их прочистил заменителем WD-40, смазал графитовой смазкой, не знаю правильная ли это смазка, так как в гараже другой под рукой не оказалось. Установив обратно замки дверей я убедился в том, что актуаторы выполняют свою функцию и услилия хватает для закрытия. Но, с правым замком случилась странная вещь, дверь закрывается, но нажатием на кнопку в салоне, вроде как все срабатывает, но снаружи дверь открывается! Вобщем решить это удалось следующим образом. Ослабив гайку рычага кнопки закрытия двери я сняв замок, переустановил его поновому, зафиксировал его 3-мя болтами, но только теперь я зажал гайку на рычаге после закрытия двери. Только после этого дверь не получалось открытить снаружи. Что это было, мне до сих пор неясно, возможно как-то неправильно установил замок, так что дополнительный рычаг 57 не подходил полностью к рычагу наружного привода 49.
Дальше скучный процесс просверливания отверстий в скойках и дверях, прокладка проводки. Оказалось, что концевик правой передней двери вобще не соединен с другими концевиками, пришлось дополнительно проложить провод, благо я его взял достаточно. Повода укладывал в гофру ту, что поменьше, 5-ть проводов от водительского актуатора влезли с трудом, но влезли. Так же с двери в стойку выводил тоже гофрой, что не очень удачно, потому что она со временем, думаю, переломается, лучше в резиновые трубки(лично мое мнение, видел как на драйве делали и так и так, но планирую всетаки заменить, так как про трубки совсем забыл, и опять пришлось довольствоваться тем, что было под рукой). В дверях у меня забились отверстия для слива воды, а у нас как раз шли дожди, по-этому дабы не скапливались там лужи, я сделал по 3 отверстия сверлом кажется на 5 в каждой двери, некоторые просто просверлил старые-забитые. И гофру с проводами проложил по низу. Некоторые люди говорят, что нужно по центру вести, что б не купалась в воде, хотя что с ней будет, если все заизолировано, не знаю, поживу-увижу, если что, я уже говорил, напишу сюда) что да как.
Блок центрального замка вместился в нише приборной панели.

Читайте также: