Установка саба в приору хэтчбек
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Купил Лада Приору, как полагается, со всеми причиндалами, даже саб там же прикупил, но оказалось, что она очень слабенькая, так что решено было мною сделать рус саб своими руками, а именно сабвуффер Стелс. Это очень удобный саб, который умещается в крыле автомобиля и совершенно не занимает багажник. Это очень удобно, но трудоемко.
Начал с того, что сделал заднюю стенку сабвуффера, взял скотч и обклеил то пространство, куда собрался устанавливать саб, после этого нанес слой стекловолокна, который пропитан смолой. Ждем, пока все это дело засохнет, потом вынимаем из багажника. Следующим этапом является выбор сабвуффера, который нужен для данного автомобиля, в моем случае Лады Приоры. Выбираем кольцо для саба, в котором он будет стоять, потом это самое кольцо с помощью деревянных рамок фиксируем именно на том месте, где он будет стоять, а сверху всего этого натягиваем специальную ткань, именно она дает очертания будущего сабвуффера, потом эту ткань пропитываем смолой, даем ей высохнуть и наносим опять же стекловолокно. Добился того, чтобы поверхность была ровной, впоследствии для того, чтобы обтянуть каким либо материалом, например кожей или карпетом, смотря что подходит у вас по дизайну автомобиля. По времени весь этот процесс занимает неделю, это еще при том условии, что вы будете работать этим каждый день на протяжении всего дня и имеете необходимые навыки и инструменты, ну а если отнестись к этому процессу не так серьезно, то это может растянуться на месяц и более.
Но есть один секрет, который позволяет сделать этот сабвуффер буквально за пару дней. Он заключается в том, что после выполнения сабвуффера при нормальных условиях, с него можно вылепить матрицу, а потом при помощи нее быстро делаются такие же сабвуфферы. После изготовления сабвуффера, я взял стекломат и обклеил всю его поверхность и так пару слоев, клеим до тех пор, пока не достигается необходимая жесткость, тут создается эффект капусты. В итоге это выглядит не очень красиво и недостаточно ровно. Но и тут я нашел выход, взял шпаклевку и довел до ровного состояния. Итак, саб был готов к использованию, приобрел усилитель, который соответствовал сабу и подключил его к нему и колонкам, которых кстати говоря у меня аж 8 штук, люблю уж я музыку и ничего с этим поделать не могу. Наверное это единственный момент, который я подверг тюнингу, просто машине только месяц, ничего сделать я еще не успел, приобрел версию люкс, но почему то уже слышу какие то посторонние звуки, тем более после установки такой акустики начались прорезаться какие то посторонние звуки, которые мешают качественному прослушиванию музыки, надо будет сделать специальную шумоизоляцию, которая исключит проникновение посторонних шумов. Идея с матрицей мне самому очень понравилась, об этом не подсказал мастер автотюнинга, он же мой хороший друг. Нужно сказать, что один бы я вряд ли справился и скорее всего и провозился бы с этим пару недель, а он значительно ускорил этот процесс, матрицы правда не было, пришлось ее делать самому, так что я начну на этом зарабатывать, а что, не плохая идея!
Давно задумывался о покупке саба с усилком, не первая необходимость, так что пока и без него обходился. Но тут за очень "вкусную" цену подвернулся активный саб Supra SRD-T30A. Купил.
В комплекте шли провода, регулятор. Провода питания из комплекта сразу свернул и купил провода с большим сечением. Сегодня установил. Устанавливается просто.
1. Снимаем "-" клемму от аккумулятора. Протягиваем гофру с проводами через заглушку над педалью сцепления.
2. Наверно самый главный пункт. После "+" от аккума ставим предохранитель на 30А. (Замечу, что в сабе тоже есть предохранитель на питание).
3. Проводим провода под порогами. С левой стороны: проводим проводим "+" и "-" от аккума, провод от регулятора баса, устаналиваем регулятор баса и кнопку включения питания — в сабе есть подключающийся к магнитоле управляющий провод, но я предпочёл сделать включение питания саба через отдельную кнопку. С правой стороны проводим звуковые провода от магнитолы в багажник на саб.
4. Проверяем все соединения и закрываем провода крышками порогов. Подключаем клеммы аккумулятора.
5. Подсоединяем провода все к сабу и проверяем.
Саб играет, регулируется. Установка и прокладка проводов заняла примерно час. Ещё примерно час настраивал саб. После настройки саба, да и всей акустики теперь могу сказать, что саб играет на твёрдую 4-ку. Я доволен и это главное.
А для этого нужно располагать если не полным знанием, то хотя бы частичным пониманием темы. Согласитесь, одно дело когда вы приходите к установщику, совершенно не понимая, как, что и где делается, и иное, когда точно знаете, чего хотите — совсем другое отношение к вам и совсем другой разговор
Для начала немного теории:
Чаще всего в автомобиле применяется четыре вида акустического оформления:
— закрытого типа (ЗК)
— корпус с фазоинвертором (ФК)
— полосового типа (ПК)
— и бесконечный акустический экран (free air).
Если развиваемое НЧ-головкой звуковое давление в ЗК (или free air) принять за некую величину N, то, установив этот же динамик в ФК, с некоторой долей приближения получим прирост звукового давления равный 3 дБ, а в ПК — б дБ.
Напомним, что увеличение уровня звукового давления на 3 дБ означает увеличение громкости звука в два раза, соответственно 6 дБ — в четыре раза
Из всего сказанного можно сделать вывод:
Применение более сложного акустического оформления для НЧ-головки позволяет использовать менее мощные усилители при равной громкости звучания.
А учитывая, что стоимость усилителя растет пропорционально его мощности, то данный показатель важен для многих автолюбителей.
Еще одно обстоятельство, которое волнует многих покупателей при выборе сабвуфера —количество обмоток звуковых катушек
В магазинах можно найти сабвуферы с одной, двумя и даже с четырьмя обмотками.
Для чего это делается?
Увеличение количества обмоток — некоторая хитрость производителей, позволяющая использовать вместо одного очень мощного несколько менее мощных усилителей. На качество звука это совершенно не влияет, и применяется только для получения максимального звукового давления.
Выбор акустического оформления и места установки НЧ-головки во многом зависит от типа кузова автомобиля.
Конструктивно все автомобили можно разделить на три условных класса:
с совмещенным объемом салона и багажного отделения (типа хэтчбек и универсал) с изолированным от салона багажником (типа седан) и открытым кузовом (типа кабриолет)
Каждый из этих автомобилей имеет свои особенности установки, поэтому рассмотрим их по отдельности.
Как установить НЧ-динамик в кузов автомобиля типа седан?
Проанализируем несколько оптимальных вариантов размещения сабвуфера
Задняя полка
Считается самым удачным местом установки НЧ-головки в автомобилях с данным типом кузова.
В данной модификации можно использовать все варианты акустического оформления.
Самый простой способ установки НЧ-головки, но имеет ряд особенностей.
Во-первых для данного акустического оформления подойдут только специально разработанные НЧ-головки. (Обычно производитель динамиков указывает тип рекомендуемого акустического оформления, обращайте на это внимание.)
Во-вторых потребуется полностью изолировать багажник от салона. Другими словами, герметично закрыть все щели. Причем для некоторых марок автомобилей выполнение такой операции может оказаться сложней, чем установка корпусного динамика.
В-третьих НЧ-головки, предназначенные для работы в бесконечном акустическом экране, весьма критичны к воспроизведению диапазона ниже собственной резонансной частоты. Поскольку линейный ход диффузора в этом диапазоне доходит до критичной отметки, то во избежание выхода динамика из строя обязательно наличие фильтра инфра низких частот третьего или четвертого порядка. Настроить его следует на частоту 25-30 Гц.
Еще одно обстоятельство, которое вы должны учитывать, устанавливая free-air-сабвуфер, — характер баса будет зависеть от степени заполнения багажника.
Закрытый корпус
В отличие от free-air-установки, в этом варианте сабвуфер помещается в некий замкнутый объем, который может составлять 15-30 л.
Благодаря этому снимаются жесткие требования к изоляции багажного отделения, а за счет естественного спада АЧХ громкоговорителя не обязательным становится и наличие ФИНЧ.
К недостаткам следует отнести необходимость глубокой модернизации задней полки (придется выпилить нишу для установки ящика) и, как следствие для всех корпусных НЧ-громко-говорителей, потерю полезного объема багажного отделения.
Корпус с фазоинвертором
Как было сказано в теоретической части, использование корпуса с фазоинвертором позволяет получить прирост звукового давления примерно на 3 дБ, при этом порт (порты) фазоинвертора желательно располагать как можно ближе к НЧ-головке. Монтаж данного варианта акустического оформления мало чем отличается от установки корпуса закрытого типа, потребуется только значительно модернизировать заднюю полку, поскольку требуемый объем корпуса, как правило, получается больше, чем для оформления закрытого типа, и в зависимости от используемой НЧ-головки составляет от 20 до 40 л.
Корпус полосового типа
Как показывает опыт установки, при грамотном расчете конструкции данный тип корпуса можно считать оптимальным для автомобилей с кузовом типа седан.
Среди основных преимуществ следует выделить максимальный прирост звукового давления (до 6 дБ), НЧ-головка получается полностью закрытой и потому защищенной от внешних повреждений, порт фазоинвертора выведен в заднюю полку и за счет небольших габаритов практически не нарушает ее целостности.
Еще одно преимущество — снижаются требования не только к качеству изоляции пространства салона и багажника, но и самой задней полки. То есть те средства, которые вы вложите в модернизацию салона и багажного отделения для других видов акустического оформления, могут быть гораздо выше затрат на построение корпуса полосового типа. Более того, можно использовать уже готовые конструкции корпусов, выдвинув порт фазоинвертора (ФИ) на величину, необходимую для его вывода в заднюю полку.
Правда, эта схема работает в том случае, если на выдвинутый объем порта уменьшить объем передней (играющей) камеры сабвуфера.
Основные недостатки такой конструкции — большие установочные габариты корпуса и сложность его расчета.
Подлокотник заднего сиденья
У многих современных автомобилей в откидывающемся подлокотнике задних сидений предусмотрено специальное окно, чем и пользуются многие инсталяторы.
Все, что сказано для установки сабвуфера в заднюю полку, справедливо и для этого типа монтажа, только с некоторыми уточнениями.
Следует обращать внимание на то, чтобы размеры отверстия были достаточно большими и не сильно затеняли диффузор НЧ-динамика. В противном случае хорошего баса не получите.
Если размеры отверстия недостаточны для установки ФИ, то не следует выводить его дополнительно, например, в заднюю полку.
Лучше подумать над тем, чтобы изменить его форму, например, выполнить расчет не для круглого, а для щелевого фазоинвертора.
Тем, кто любит слушать музыку погромче, есть смысл вообще установить за задними сиденьями жесткую стенку, в которую — диффузором к салону — врезаются сразу два больших динамика. Громкий звук гарантирован — возможно, даже придется усилить замки багажника.
Как установить НЧ-динамик в кузове автомобиля типа хэтчбек?
Владельцам автомобилей с таким типом кузова получить хороший бас вообще просто — из-за того, что между багажником и салоном минимум препятствий.
Для НЧ-головки можно использовать любой вид акустического оформления, кроме, конечно, free air. Однако и здесь есть маленькие хитрости.
Следует помнить, что если на пути у звука от НЧ-громкоговорителя есть какое-то жесткое препятствие, то это, как правило, позволяет получить дополнительное прибавление уровня громкости. Например, установив самый простой сабвуфер в корпусе трапециевидной формы за задними сиденьями и направив его диффузором на заднее стекло, можно получить ощутимо больше баса. Правда следует понимать, что эффект напрямую зависит от расстояния между динамиком и стеклом (наибольшая отдача получается тогда, когда расстояние между ними соизмеримо с диаметром диффузора).
Бывают случаи, особенно в небольших автомобилях, когда используется и большой 12-дюймовый сабвуфер, и мощный усилитель, а громкого баса нет.
Открываешь дверь — бас появляется, закрываешь — пропадает. Такая ситуация, как правило, говорит о недостаточном объеме корпуса НЧ-головки.
Если увеличивать объем уже некуда (съедается весь полезный объем багажника), то необходимо взять динамик меньшего типоразмера.
Причем, как показывает практика, сабвуферы с НЧ-головками типоразмера 10 дюймов в небольших автомобилях звучат куда мелодичнее и точнее своих более крупных собратьев.
Ну вот собственно основные моменты которые хотелось бы отметить.
Всем спасибо за внимание)
Необходимо было определить приоритет в построении системы. Что выбрать — трёх- или двухполосную систему? Какое ГУ? Как организовать электропитание к усилителям? Как сделать так, чтобы было красиво и гармонично. Но самое главное — как сохранить полную функциональность автомобиля?! В частности, свободного пространства багажника. Почему? Нет, не картошку возить, дачи у меня нету. Дело в том, что должен был появиться первенец. Куда грузить коляску, как детское кресло расположить и т.п.? Это и был мой приоритет…
Остановился на 2-полосном фронте (от трёхполоски отказался за неимением опыта), а усилители в багажнике решил расположить компактно, чтобы не мешали коляске. Саб, решил тогда же, будет съёмным, чтобы быстро можно было вытащить его из багажника и наоборот. К поканальному усилению я пришел не сразу, даже сначала не понимал значения этого термина.
Подготовка машины началась с шумовиброизоляции, постепенной. Поскольку возможности — как временные (6-дневной рабочий график), так и финансовые — не позволяли сразу разобрать машину и все сделать за один заход.
Далее всё это армировал стекломатом, поскольку при нагреве на солнце жёсткости конструкции явно не хватало. Для выравнивания поверхности использовал шпатлёвку со стекловолокном, а затем — финишную. После долгой и нудной, но тем не менее ответственной работы — шлифовки — подиумы стали готовы к обтяжке.
Я долго думал, как компактно расположить усилители в багажнике. Покумекав, решил установить пару усилителей (предусмотрел место и для конденсатора, но потом от него отказался за ненадобностью) в нише правого крыла. Снаружи видно только моноблок, а двухканальник спрятан глубже, у него своё основание. Впоследствии при переходе на поканалку DLS RA20 переехал под водительское сиденье, а моноблок остался на своём месте.
Дистанционный регулятор уровня баса не сразу нашёл своё место, в конце концов я решил отказаться от бортового компьютера, а на его место установил регулятор и не жалею, очень удобно получилось.
При переходе на поканальное подключение ГУ от прежней машины было сменено на Pioneer DEH-P88RS-II и куплен усилитель на ВЧ DLS A2. Это дало качественный скачок в звуке. Усилители перенёс под передние сиденья — тем самым укорачиваются и межблочные кабели, и акустические. Сами усилки крепятся к каркасу сиденья через две небольшие планки, при этом сохраняется полная функциональность сидений, при перемещении сиденья вперёд-назад усилитель ни за что не задевает.
Покатался я немного, послушал, всё устраивает, но хочется чего-то нового. Как известно, любая голова рукам покоя не дает… Решил проапгрейдить систему. Кое-что получилось продать из дивайсов, залежавшихся в гараже, немного добавил денежек и приобрёл твитеры ScanSpeak D2905/970000 (себе в подарок на день рождения). Подиумы решил расположить на стойках, технология изготовления идентична описанной выше, только обтянуты новые стойки алькантарой.
Теперь немного про саб, а то почти забыл про него… Такой небольшой ЗЯ, можно его вытащить из багажника и возить иные предметы, а можно поставить другой, как, например, этот MacAudio. По настроению и текущим приоритетам…
Исходные данные для виброизоляции. Такой была дверь…
Установка мидбасов: отверстие в панели
Детали узла крепления динамика: основание и нижнее кольцо
…и к карте (иначе будет поздно)
Таким — остальной салон (за вычетом заводского войлока)
Второй — шумоизоляционный (АА 25)
Дверь после полной обработки и заделки технологических окон
Карта двери тоже не была обделена вниманием
Первый ярус опорной части подиума, в виде подковы для выравнивания рельефа панели
Второй — в виде полного кольца
Проверка: чтобы всё это поместилось под картой
Верхнее кольцо, которое потом будет наклонным
Наклон кольца задаётся саморезами
Всё это примеривается к панели двери…
Зазор между кольцами заполняется пеной…
Затем усиливается шпатлёвкой со стекловолокном
Приступаем к красоте. Защищаем карту
Защищаем гриль динамика
Соединяем всё вместе…
И лепим форму будущего подиума
Ещё раз защищаем, другим материалом (теперь вы знаете, где я работаю)
И выклеиваем стеклопластиковую оболочку
Вот она, только что освобождённая от пластилиновой начинки
Приводим оболочку в чувство
Примеряем с динамиком…
…и его грилем (иначе будет поздно)
Результаты работы мастера кожаных дел
Комплект готовых подиумов: под мидбасы и пищалки первой редакции
Установка усилителей: один смотрит в багажник…
Другой прячется за откидной панелью
Изготовление фальшкороба: опять защищаем скотчем
Натягиваем ткань (брат, маечка-то нашлась!)
Шпатлёвка и всё, что за ней следует
И вот такой получается багажник (пока без сабвуфера)
Снизу подушки крепятся две планки…
…на которых подвешивается усилитель
Там он и живёт, причём доступ к регулировкам не затруднён
Пищалка для второй редакции: мощная вещь
Соответственно, и крепить надо будет всерьёз
В обшивке стойки делается отверстие, куда зайдёт часть кольца
Кольцо временно крепится стальными полосками…
…а после выбора положения — деревянными стойками на термоклее
Кольцо сильно заглублено внутрь обшивки…
Поэтому особенно важно, чтобы оно потом не упёрлось в металл стойки
Теперь — снова чулок, но с некоторыми подробностями
Чтобы форма задавалась правильно, чулок с лицевой стороны пристреливается скобками…
Дошли руки до подключения сабвуфера. Который подарила сестрёнка. Не скажу, что было просто. Сложностей с управляющим проводом, который должен подключаться к магнитоле было много.
Комплект проводов для усилителя Supra SAK-2.80. Состав комплекта: Силовой кабель красный 9 мм² / 5м; Силовой кабель черный 9 мм² / 1м; RCA кабель красный 5м; Акустический кабель 1,3 мм² / 15м; Управляющий кабель красный 0,75 мм² / 5м; AGU корпус предохранителя; AGU предохранитель 40А; Рельефная пластиковая трубка 1,8м; Клемма круглая — 2 шт. Клемма лопатка — 2 шт. Хомуты — 10 шт. Понравилось, что есть гофра для силового кабеля.
Плюс прокинул через отверстие под трос дроссельной заслонки
Предохранитель на 40 А
Массу взял под задним сиденьем. (см. на фото)
Вот с подключением к магнитоле возникли проблемы. Учитывая предыдущий опыт с подключением этого саба к разъемам Ваз 2109 я не стал читать инфу по подключению и подключил управляющий провод саба на белый провод магнитолы т.к. других проводов свободных не было на разъеме питания, я подумал что это он. Но после того как включил магнитолу саб не заработал. Начали прозванивать всю проводку и оказалось, что там управляющего провода совсем нет.
Оказалось, нужно вот такой разъем на магнитолу в котором есть провода на саб. Называется Mini ISO — line out. Начал искать его. На автомобильном рынке его не нашел потом поехал в ya7avto там ребята подсказали что такой разъем сложно найти и посоветовали сильно не заморачиватся и подключить управляющий провод на прямую в магнитолу что я и сделал. В принципе тюльпаны у меня на магнитоле есть поэтому узнав, что данная штука стоит около 350 рублей который можно заказать только через интернет эта идея отпала совсем.
в инете нашёл распиновку верхнего разъема и подключил управляющий провод. (на картинке отмечено куда нужно подключать)
В конце концов он заработал) Вот так установка из пару часов переросла в пару дней… Теперь всегда читаю заранее инфу перед ремонтом или подключением чего-либо.
Изготовление и установка акустической полки в Ладу Приора своими руками
Содержание статьи:
1. Изготовление акустической полки в Ладу Приора своими руками
2. Капитальная установка а�
Читайте также: