Установка ручного тормоза уаз
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Штатный уазовский трансмиссионный ручник меня раздражал наверное с самого первого раза, как я его увидел. Здоровенная тяжелая хренотеть, которая постоянно вращается вместе с карданом… Ну такое себе, на мой взгляд, решение для легковых автомобилей в 21 веке при том, что есть множество решений с приводом стояночного тормоза непосредственно на задние тормозные колодки. Да, кто-то из читателей меня сейчас закидает тапками, тухлыми помидорами и от части будут правы. Привод стояночного тормоза на задние колеса имеет ряд недостатков. Тем не менее, для меня они не существенны по сравнению с недостатками трансмиссионного ручника в исполнении конструкторов УАЗа. Меня жутко раздражает способ разжатия колодок клином (пусть даже и роль клина выполняет шарик), так как все эти сопряженные детали то закисают, то на них образуется выработка, не дающая необходимого рабочего хода. С рычажным принципом в разы надежнее — тяни рычаг до упора, пока колодки не прижмутся или весь ход рычага не выберется (в последнем случае стоит задуматься о состоянии приводного троса). В общем, ответ на данный вопрос для меня был известен еще лет 8 назад.
Посмотрев конструкции, реализованные на других автомобилях, остановился на классической схеме, применяемой на большинстве современных автомобилей. Как наиболее удобный для покупки и установки вариант, решил использовать детали автомобилей Горьковского автозавода, они же ГАЗ. Первоначально набрался вот такой комплект для переделки:
В процессе пришло понимание, что не все детали из этого комплекта мне понадобятся и вообще подойдут для выполнения поставленной задачи. Но обо всем по порядку.
Чтобы не мудрить лишнего с колодками и барабанами, колодки взял от Волги 3110. Они идентичны уазовским за исключением запрессованных латунных колец в нижние опоры колодок.
Многие при такой переделке используют волговские же рычаги и эксцентрики, которыми осуществляется разведение колодок при работе стояночного тормоза. Я от этого решения отказался по двум причинам. Во-первых, я сходу не нашел эти детали в магазине. А во-вторых вариант от ГАЗели мне понравился больше тем, что колодки можно подводить снаружи не снимая колесо и барабан.
Для установки ГАЗелевского привода необходимо провести ряд слесарных работ с новыми колодками, тормозными щитами и самим рычагом-приводом из комплекта.
Сначала по аналогии с ГАЗелевскими колодками необходимо сделать овальное отверстие, в котором будет перемещаться болт, фиксирующий эксцентрик. Это делается на колодке, устанавливаемой спереди по ходу движения.
На задней колодке необходимо рассверлить верхнее отверстие с диаметра 10мм до 12мм, подобрать/изготовить подходящий штифт и закрепить им приводной рычаг. Изгибы самого рычага же необходимо немного уменьшить, чтобы при работе он ни за что не цеплялся и перемещался свободно.
На выходе получаем вот такой комплект:
Далее переходим к работам непосредственно на автомобиле.
На левую сторону идет трос ручника от той же Волги 3110 с артикулом 3110-3508181. Не забываем, что у левого и правого тросов немного различается длина и изгибы трубки на выходе от тормозного щита.
Скидываем колесо, барабан. Снимаем родные заводские колодки, честно отходившие 150ткм. За одно раз залезли, проверяем состояние тормозного цилиндра, сводим поршни в нем, под пыльник закладываем свежую спец.смазку. По части слесарки — необходимо сделать два отверстия. Одно для выхода болта эксцентрика (сверху). С ним я ошибся, может со временем может быть переделаю, но это не точно, так как механизм работает, как положено. Кроме того, снаружи его необходимо будет прикрыть грязезащитным щитком (тоже пока не сделал). Нижнее отверстие необходимо для того, чтобы завести через него хвост троса ручника.
Собираем всё в кучу, проверяем.
Стяжная пружина осталась родная. Не забываем установить пружинку на верхнюю распорку. Подходит б/у (так как более мягкая) пружина от солдатиков. На солдатики же установил новые пружинки. ГАЗовские солдатики не подошли, так как почему-то оказались немного длиннее и задевали за барабан.
Внизу эксцентрики поставил волговские 3102-3501900, встает болт-он без всяких допиливаний.
Повторяем все для правой стороны. Только трос на правую сторону ставим 3110-3508180.
До этого момента в целом процедура на просторах интернета описана и сложностей не вызывает. Дальше темный лес, включение фантазии и самое интересное.
Тросы от колес вывели, теперь их нужно где-то закрепить и чем-то тянуть. Начнем с закрепить. Долго прикидывал удобное подходящее положение, после кучи итераций определился. Кронштейн тросов закрепил на поперечине рамы с выносом назад на 125мм от центра поперечины. Сама же форма кронштейна тоже появилась не сразу. Сначала был изготовлен симметричный кронштейн и расстоянием 75мм между центрами тросов. Этот промежуточный вариант на фото ниже.
Уголком кронштейн дополнительно цепляется за выступ на поперечине. По-хорошему, кронштейн этот надо к поперечине приварить, но так как вариант не окончательный, то прикреплен тремя болтами м8, а в поперечину установил резьбовые заклепки.
Правый трос при такой конфигурации встает нормально, а вот левый оказался натянут. Из-за этого пришлось для левого троса приваривать дополнительную секцию, смещающую его левее на 45 мм. Далее на фото это можно увидеть.
Теперь чем тянуть. Тянуть было решено родным тросом через родной же рычаг на раздатке. Для этого удлинил штатную тягу, приварив к ней шпильку м8, а для увеличения хода решил изменить соотношение плечей родного рычага с примерно 2:1 на 1:1.
С тягой все нормально, а вот рычаг переделывать не надо было — усилие на рычаге стало неприлично большим. Удлиненный рычаг убрал, из заначки поставил на его место штатный.
Посредником между тягой тросами является уравнитель. Тут всплыл еще один просчет. Левый трос нужно было крепить на 25-28мм ближе к переду относительно правого. Тогда можно было бы не греть голову и использовать стандартный уравнитель от ВАЗ-2108. Мне же пришлось сделать асимметричный уравнитель с необходимым смещением по образцу вазовского, так как очень не хотелось снова перекраивать кронштейн.
На данном этапе можно сделать паузу и проверить работоспособность собранной системы. Развести колодки, отрегулировать натяг троса гайкой на уравнителе и т.п.
Переходим с следующей важной части мероприятия — удалению штатного трансмиссионного стояночного тормоза. Для упрощения задачи все манипуляции сначала были сделаны на запасной раздатке. Эта же раздатка послужила донором запчастей, чтобы сэкономить время и нервы.
Напомню, карданы центруются по фланцам не болтами, как некоторые считают, а специальным выступом. Для этого выступа на фланцах мостов и переднего кардана сделана соответствующая проточка. На фланце же заднего кардана сделан выступ, по которому центруется барабан штатного ручника, а кардан уже центруется по этому барабану. Вариантов решения с фланцами два: дистанционная шайба-проставка вместо барабана и переделка/замена фланца. Я решил пойти путем замены фланца на фланец переднего кардана. При этом габаритная длина уменьшается не более чем на 5 мм, то есть кардан по шлицам удлиняется не более чем на эти 5 мм, что меня полностью устраивает. Кроме того на переднем фланце уже есть необходимый грязезащитный пыльник-щиток, не надо ничего выдумывать для защиты сальника от суровой окружающей действительности.
Но есть в этом плане существенная проблема. Расстояние от этого щитка до сальника слишком большое. Тут снова разные варианты решения. Я решил вместо штатной задней крышки подшипника с сальником установить переднюю крышку. Но она просто так не подходит. Крепежные отверстия располагаются на чуть большем радиусе, нет проточки под стопор, глубина проточки для подшипника слишком большая. И при этом по своим габаритам крышка все равно не дотягивает 3 мм до желаемой высоты, чтобы сальник стоял максимально близко к пыльнику.
Снова куча вариантов решения. Идем в мастерские.
Смещение отверстий можно сделать колхозно тупо рассверлив штатные на элипс, но… "Некрасивые самолеты не летают". Топаем к токарю и фрезеровщику. Фрезеровщика просим снять пару мм по отверстиям и сделать проточки около них для удобства работы инструментом. У токаря задачи немного интереснее:
1) изготовить переходник под новый хороший сальник размером 65х42х11, при еще увеличить вылет на требуемые 3 мм
2) сделать проточку под стопор
3) изготовить дистанционную шайбу, через которую подшипник упрется в крышку
После станочных работы получаем необходимое:
Ручной, или стояночный, тормоз — важный элемент тормозной системы фургона УАЗ “Буханка”. Обсудим, как устроен ручник в “Буханках”, его функции и возможности регулировки.
Что такое стояночный тормоз
Ручник, или аварийный тормоз, — часть общей тормозной системы (ТС), работающая независимо от основных тормозов. Первоначально этот вспомогательный механизм предназначался для остановки транспортного средства при отказе основной пары. Однако в современных автомобилях стояночный тормоз не обладает достаточной тормозной силой, чтобы полностью остановить машину. Сегодня ручник в основном используется для удержания авто на месте при парковке, особенно на крутых подъёмах или спусках.
Итак, надо помнить, что стояночный тормоз на УАЗе “Буханка”, работает независимо от основных тормозов. Когда водитель включает ручник, стальные тросы, прикреплённые к рычагу стояночного тормоза, натягиваются, а дальше 2 варианта развития событий:
- Для тормозной системы барабанного типа. Натянутый трос ручника активирует рычаг, прижимающий колодку ручного тормоза к тормозному барабану заднего колеса. Трение, возникающее в момент, когда колодка ручника упирается в тормозной барабан, препятствует движению автомобиля.
- Для дисковых тормозов. При включении ручника активируется штопорный механизм, который вдавливает поршень в тормозные колодки, что позволяет остановить машину.
Многие современные авто оснащаются электронными стояночными тормозами, в которых используется электрический переключатель и двигатель, препятствующие движению колеса.
Существует три основных типа стояночных тормозов, с которыми сейчас может столкнуться автовладелец:
- Педаль, расположенную слева от педалей газа, тормоза и сцепления. Нажмите на педаль, пока не услышите щелчок, чтобы включить ручник. Потяните рычаг над педалью, чтобы отпустить тормоз.
- Центральный рычаг. Этот тип стояночного тормоза находится между передними сиденьями. Просто потяните рычаг вверх, чтобы активировать ручной тормоз. Чтобы отпустить тормоз, нажмите кнопку на конце рычага и переведите ручку в нижнее положение.
- Кнопка. Расположена рядом с другими элементами управления на приборной панели, обычно это электронная система. Включение и отключение этого вида стояночного тормоза — нажатие кнопки на консоли управления.
Каждый раз, включая исправный ручник при парковке УАЗа, вы можете быть уверены, что ваша “Буханка” никуда не укатится. Это добавляет ещё один уровень безопасности и снижает нагрузку на детали трансмиссии. В общем, использовать ручник — это хорошая привычка.
Ручник на УАЗе “Буханка”
Модификации модели УАЗ-452 оснащаются ручным тормозом барабанного типа, состоящего из двух колодок, находящихся внутри барабана, который воздействует на карданный вал машины.
Производитель не рекомендует использовать ручник в качестве обычного тормоза, если основная тормозная пара работает исправно. Поскольку такие действия могут стать причиной быстрого изнашивания фрикционных накладок и чрезмерно нагружать трансмиссию. Задача исправного ручного тормоза — обеспечить неподвижность установленного на подъёме/спуске авто.
Устройство ручника на УАЗе “Буханка” показано на картинке ниже.
Главные технические характеристики ручного тормоза “Буханки”:
- передаточное число привода ручника — 7;
- барабан диаметром — 198 мм;
- фрикционные накладки: шириной — 5 мм, площадью — 134 см 2 ;
- стяжная пружина имеет длину: в покое — 46 мм, под нагрузкой — 52 мм;
- разжимной механизм: шарик — 11,9 мм, передаточное число — 3,7;
- сдвиг в распределении масс по оси вращения — 20 гссм.
На большинстве модификаций УАЗ-452 ручной тормоз установлен на раздатке. Барабан механизма отцентрован относительно выступа на фланце карданного вала, на котором и зафиксирован при помощи двух винтов.
Обслуживание и регулировка
Собственно, ручник, не требует особого к себе внимания. Достаточно периодически чистить его колодки от загрязнений. Можно использовать наждачку или щётку по металлу, если есть засмоления. Масло отлично удаляется бензином. Изношенные накладки лучше заменить отдельно или вовсе поставить новые колодки.
Разжимной и регулировочные механизмы довольно хорошо герметизированы, но грязь в них всё равно попадает. Поэтому их тоже стоит иногда разбирать и чистить, аккуратно смазывая “Литолом”, чтобы смазка не попала на барабан.
Регулировка ручника УАЗ “Буханка” проводится, если стояночный тормоз не “удерживает” авто в неподвижном положении, или амплитуда хода рычага уменьшается. Отрегулировать промежуток между колодками и барабаном можно следующим образом:
- Коробку передач ставим на нейтралку. Переводим ручной тормоз в крайнее переднее положение. Передний мост должен быть отключен.
- Поддомкратьте машину под задним колесом.
- Подтяните винт регулировки так, чтобы тормозной барабан было невозможно руками провернуть. Затем отпустите контргайку на 1/2-1/3 оборота. Попробуйте барабан, он должен свободно вращаться.
А вот как можно подтянуть трос ручника на “Буханке”:
- Рычаг также должен находиться в крайнем переднем положении. Откручиваем гайки регулировочной вилки. Затем, расшплинтовав, вынимайте палец, который соединяет вилку и рычаг тормозного привода.
- Теперь, на 1,5-2 оборота отворачивая регулировочную вилку, совместите отверстия в рычаге и вилке. Затем установите палец, зашплинтуйте его и затяните гайки.
Если всё правильно отрегулировано, всего 3-4 щелчка ручника хватить для затормаживания авто. Не стоит проверять работоспособность стояночного тормоза в момент движения или когда трогаетесь с места на ровной поверхности. Затестите механизм на подъёме/спуске.
Снятие и установка деталей стояночного тормоза УАЗ Патриот
Детали стояночного тормоза снимаем при замене или при ремонте
Некоторые операции по замене деталей представлены на снятой раздаточной коробке.
На последних моделях автомобиля стояночный тормоз представляет другую конструкцию, поэтому здесь покажем демонтаж элементов, где стояночный тормоз установлен традиционно на раздаточной коробке.
Показываем на UAZ Hunter, для УАЗ Патриот практически все также, за исключением некоторых мелочей.
Снятие разжимного механизма стояночного тормоза
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник
Устанавливаем под колеса противооткатные башмаки
Снимаем барабан стояночного тормоза (описано в статье – Ремонт стояночного тормоза УАЗ Патриот)
Снимаем колодки стояночного тормоза
Расшплинтовываем палец рычага привода стояночного тормоза
Вынимаем рычаг с пальца и отводим его в сторону
Выкручиваем два болта крепления разжимного механизма
Снимаем разжимной механизм с кожуха стояночного тормоза
Снимаем пластину ограничителя корпуса шариков
На рисунке показаны детали разжимного механизма
Вынимаем из корпуса 4 разжимного устройства корпус 1 шариков, шарики и толкатели
Смазываем поверхность толкателей, контактирующую с шариками литолом и устанавливаем толкатели в корпус разжимного механизма
Набиваем консистентной смазкой корпус шариков и устанавливаем шарики
Затем корпус шариков в сборе с шариками в корпус разжимного устройства
Устанавливаем все детали в обратном порядке.
Снятие регулировочного механизма стояночного тормоза
Снимаем тормозной барабан
Снимаем колодки стояночного тормоза (описано в статье – Ремонт стояночного тормоза УАЗ Патриот)
Выкручиваем два болта крепления и снимаем регулировочный механизм стояночного тормоза
Устанавливаем детали в обратном порядке
Снятие и установка рычага привода стояночного тормоза
Подготавливаем автомобиль и снимаем минусовую клемму аккумулятора
Отсоединяем провод от выключателя контрольной лампы включения стояночного тормоза
Отсоединяем от рычага трос привода стояночного тормоза
Откидываем коврик пола для доступа к креплению рычага
Выкручиваем два болта крепления
Снимаем рычаг стояночного тормоза.
Устанавливаем рычаг в обратном порядке.
Замена троса привода стояночного тормоза
Отгибаем коврики для получения доступа к креплению троса
Расшплинтовываем палец крепления троса привода стояночного тормоза
Вынимаем палец из отверстия рычага и наконечника троса
И отводим трос от рычага
Откручиваем гайку крепления троса к основанию кузова
Снимаем гайку и стопорную шайбу
Расшплинтовываем палец промежуточного рычага
Снимаем с него наконечник троса
Удерживая оболочку троса от проворачивания, ослабляем затяжку гаек крепления троса к кронштейну
Вынимаем трос через прорезь в кронштейне и снимаем его с автомобиля
Устанавливаем детали в обратном порядке и регулируем привод стояночного тормоза.
Регулировка привода стояночного тормоза
Автомобиль должен затормаживаться при подъеме рычага на 4-6 щелчков.
Проводить проверку нужно на уклоне.
Регулировать нужно уже, когда ход рычага больше половины полного хода
Большой ход рычага может быть вызван при увеличении зазора между колодками и барабаном
Также большой ход может быть обусловлен вытягиванием троса, в этом случае нужно отрегулировать натяжение троса.
Регулировку зазора между барабаном и колодками проводим в следующем порядке:
- устанавливаем рычаг управления раздаточной коробкой в нейтральное положение;
- перемещаем рычаг привода стояночного тормоза в крайнее нижнее положение;
- вывешиваем задние колеса автомобиля
- затягиваем регулировочный винт таким образом, чтобы барабан стояночного тормоза нельзя было провернуть усилием рук
- выкручиваем регулировочный винт на 1/3-1/2 оборота (4-6 щелчков), чтобы барабан свободно вращался.
После этого регулируем натяжение троса привода стояночного тормоза
Регулировка натяжения троса
Регулировку проводим либо перестановкой наконечника троса в верхнее положение на рычаге привода, либо изменением длины тяги привода стояночного тормоза.
Для перестановки наконечника троса в верхнее положение на рычаге привода выполняем следующим образом:
- расшплинтовываем палец крепления троса привода стояночного тормоза
- вынимаем палец из отверстий рычага и наконечника троса, совмещаем верхнее отверстие рычага и отверстие наконечника троса, вставляем палец и устанавливаем новый шплинт.
Регулировку натяжения троса изменением длины тяги привода проводим следующим образом:
- ослабляем ключом затяжку контргайки вилки тяги
- расшплинтовываем палец вилки
- вынимаем палец из отверстий вилки и рычага привода
- отводим вилку от рычага и вращением вилки регулируем длину тяги
Совмещаем отверстия в вилке и рычаге, устанавливаем палец и зашплинтовываем его
Снятие и установка деталей стояночного тормоза УАЗ Патриот
Детали стояночного тормоза снимаем при замене или при ремонте
Некоторые операции по замене деталей представлены на снятой раздаточной коробке.
На последних моделях автомобиля стояночный тормоз представляет другую конструкцию, поэтому здесь покажем демонтаж элементов, где стояночный тормоз установлен традиционно на раздаточной коробке.
Показываем на UAZ Hunter, для УАЗ Патриот практически все также, за исключением некоторых мелочей.
Снятие разжимного механизма стояночного тормоза
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник
Устанавливаем под колеса противооткатные башмаки
Снимаем барабан стояночного тормоза (описано в статье – Ремонт стояночного тормоза УАЗ Патриот)
Снимаем колодки стояночного тормоза
Расшплинтовываем палец рычага привода стояночного тормоза
Вынимаем рычаг с пальца и отводим его в сторону
Выкручиваем два болта крепления разжимного механизма
Снимаем разжимной механизм с кожуха стояночного тормоза
Снимаем пластину ограничителя корпуса шариков
На рисунке показаны детали разжимного механизма
Вынимаем из корпуса 4 разжимного устройства корпус 1 шариков, шарики и толкатели
Смазываем поверхность толкателей, контактирующую с шариками литолом и устанавливаем толкатели в корпус разжимного механизма
Набиваем консистентной смазкой корпус шариков и устанавливаем шарики
Затем корпус шариков в сборе с шариками в корпус разжимного устройства
Устанавливаем все детали в обратном порядке.
Снятие регулировочного механизма стояночного тормоза
Снимаем тормозной барабан
Снимаем колодки стояночного тормоза (описано в статье – Ремонт стояночного тормоза УАЗ Патриот)
Выкручиваем два болта крепления и снимаем регулировочный механизм стояночного тормоза
Устанавливаем детали в обратном порядке
Снятие и установка рычага привода стояночного тормоза
Подготавливаем автомобиль и снимаем минусовую клемму аккумулятора
Отсоединяем провод от выключателя контрольной лампы включения стояночного тормоза
Отсоединяем от рычага трос привода стояночного тормоза
Откидываем коврик пола для доступа к креплению рычага
Выкручиваем два болта крепления
Снимаем рычаг стояночного тормоза.
Устанавливаем рычаг в обратном порядке.
Замена троса привода стояночного тормоза
Отгибаем коврики для получения доступа к креплению троса
Расшплинтовываем палец крепления троса привода стояночного тормоза
Вынимаем палец из отверстия рычага и наконечника троса
И отводим трос от рычага
Откручиваем гайку крепления троса к основанию кузова
Снимаем гайку и стопорную шайбу
Расшплинтовываем палец промежуточного рычага
Снимаем с него наконечник троса
Удерживая оболочку троса от проворачивания, ослабляем затяжку гаек крепления троса к кронштейну
Вынимаем трос через прорезь в кронштейне и снимаем его с автомобиля
Устанавливаем детали в обратном порядке и регулируем привод стояночного тормоза.
Регулировка привода стояночного тормоза
Автомобиль должен затормаживаться при подъеме рычага на 4-6 щелчков.
Проводить проверку нужно на уклоне.
Регулировать нужно уже, когда ход рычага больше половины полного хода
Большой ход рычага может быть вызван при увеличении зазора между колодками и барабаном
Также большой ход может быть обусловлен вытягиванием троса, в этом случае нужно отрегулировать натяжение троса.
Регулировку зазора между барабаном и колодками проводим в следующем порядке:
- устанавливаем рычаг управления раздаточной коробкой в нейтральное положение;
- перемещаем рычаг привода стояночного тормоза в крайнее нижнее положение;
- вывешиваем задние колеса автомобиля
- затягиваем регулировочный винт таким образом, чтобы барабан стояночного тормоза нельзя было провернуть усилием рук
- выкручиваем регулировочный винт на 1/3-1/2 оборота (4-6 щелчков), чтобы барабан свободно вращался.
После этого регулируем натяжение троса привода стояночного тормоза
Регулировка натяжения троса
Регулировку проводим либо перестановкой наконечника троса в верхнее положение на рычаге привода, либо изменением длины тяги привода стояночного тормоза.
Для перестановки наконечника троса в верхнее положение на рычаге привода выполняем следующим образом:
- расшплинтовываем палец крепления троса привода стояночного тормоза
- вынимаем палец из отверстий рычага и наконечника троса, совмещаем верхнее отверстие рычага и отверстие наконечника троса, вставляем палец и устанавливаем новый шплинт.
Регулировку натяжения троса изменением длины тяги привода проводим следующим образом:
- ослабляем ключом затяжку контргайки вилки тяги
- расшплинтовываем палец вилки
- вынимаем палец из отверстий вилки и рычага привода
- отводим вилку от рычага и вращением вилки регулируем длину тяги
Совмещаем отверстия в вилке и рычаге, устанавливаем палец и зашплинтовываем его
Тормозная система – это необходимый элемент для работы автомобиля, он выполняет важную роль во время торможения машины. Все модели авто оборудованы стояночным тормозом, предназначенным для удержания внедорожника на неровных поверхностях. Ручник УАЗ Патриот имеет стандартную конструкцию, его можно ремонтировать или заменять.
Для чего нужен ручник на УАЗ Патриот
Ручной привод используется в тех случаях, когда машину необходимо поставить на склоне.
Такой механизм позволяет фиксировать колеса внедорожника, при сбоях главной системы останавливать движение авто. За счет особенностей конструкции и принципа работы ручник позволяет в критической ситуации тормозить машину на ходу.
Используя стояночный тормоз, водитель должен быть осторожен, т. к. во время движения различные манипуляции могут привести к заносу автомобиля.
Из чего состоит
Основой ручного привода внедорожника УАЗ Патриот являются 2 узла:
- механизм срабатывания;
- привод механизма.
Рычаг для включения тормоза располагается между водительским местом и пассажирским сиденьем. Во время поднятия механизма осуществляется передача усилия на систему, которая состоит из 3 тросов. Они соединены как между собой, так и с задними тормозными колесами автомобиля.
Специальные регулируемые наконечники соединяют тросы с деталями каркаса. Это позволяет регулировать систему без замены элементов. Установленный механизм разводит задние колодки УАЗ Патриот так, что они прижимаются к барабану и останавливают движение автомобиля. Для того чтобы снять внедорожник с ручного привода, необходимо опустить рычаг вниз.
Регулировка ручника
Со временем тормозной механизм перестает стабильно функционировать и появляется необходимость его подтянуть. Первый признак – это увеличение количества щелчков при подъеме рычага. Это явление связано с тем, что трос вытягивается, между колесами образуются зазоры. Тормоза начинают выходить из строя, автомобиль перестает реагировать на сигналы системы.
Если слышно больше 6 щелчков, в этом случае стоит провести регулировочные работы, понадобятся 2 гаечных ключа – на “11” и на “10”.
Вначале нужно перевести рычаг в нижнее положение. С помощью ключа на “11” закрутить винт, колодки должны плотно прижаться к барабану. Сделать 3 оборота, барабан начнет вращаться. Во время движения он не должен задевать колодки.
Следующий этап – отрегулировать работу трансмиссионной системы с помощью ключа на “10”. Необходимо извлечь контргайку вилки и ее соединитель с рычагом привода. Далее следует соединить отверстия вилки и рычага, установить палец, устройство зашплинтовать. Регулировка завершена, если щелчков при поднятии рычага не более 3-5.
Особенности замены
В случае когда регулировка не приносит положительного результата, необходимо заменить трос ручного тормоза. Следует извлечь облицовку тоннеля, достать наконечник и рычаг. Деталь конструкции нужно отвести от рычага и вывинтить болты крепления. Затем потребуется провести извлечение пальца и наконечника. Удерживая трос, выкрутить болты, которые закрепляют его в конструкции. Теперь можно устанавливать новый трос, выполняя те же этапы, но уже в обратном порядке.
Читайте также: