Установка помпы на волгу

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Эффективность системы охлаждения в основном зависит от площади радиатора, объема жидкости и скорости ее прокачивания. Еще, разумеется, от разницы температур "воды" и воздуха на улице. Увы – частенько система, особенно у отечественных машин, дает сбои – моторы отчаянно "кипят". Как поступают опытные? Включают на всю мощь "печку" и сохраняют таким образом тепловой баланс двигателя. Хорош такой метод зимой. Летом он годится лишь для больших любителей бани – температура в салоне будет как в парилке.

Владельцы "волг" и "газелей" чаще других сталкиваются с этой проблемой. Мало обычных дефектов, "рассыпанных" сборщиками завода, – еще и в конструкции системы есть просчеты. Вот и потеют они, бедные, за нерадивых.

Выход есть, весьма простой и эффективный: заставить жидкость быстрее циркулировать и тем увеличить теплоотдачу. Как? На московском заводе автотракторного электрооборудования (АТЭ-1) предложили ставить параллельно штатной системе дополнительный электронасос, который должен помочь быстрее прокачивать охлаждающую жидкость.

У такой схемы практически нет недостатков. Даже сломавшись, дополнительный насос не помешает работе штатной системы.

На "402-м" волговском моторе давление, создаваемое штатной и дополнительной помпами, возрастает с 1 до 2,8 кгс/см2. Соответственно увеличивается и скорость циркулирования жидкости по системе.

Как это проявляется? Заводские испытания на ГАЗе показали, что при установке дополнительного электронасоса температура воздуха в цельнометаллическом фургоне "Газель" повышается на 6°С.

Такой насос поставили и мы на редакционную "Волгу" ГАЗ-31029. Для монтажа понадобились дополнительный шланг охлаждающей жидкости длиной около полуметра, пара хомутов и еще "плюсовый" провод в салон для включателя электронасоса. Сам насос установили на правом брызговике в моторном отсеке. Включили и с удовлетворением отметили – в салоне его не слышно.

Уже в первой поездке мы ощутили перемену: на улице был мороз, а внутри "Ташкент" – как в хороших "Жигулях". Теплый воздух продолжал поступать в машину, даже когда мотор не работал – жидкость, нагнетаемая электронасосом, проходит через радиатор "печки". Кстати, такая циркуляция "Тосола" на остановленном двигателе весьма для него полезна. Ведь она будет отводить тепло от нагретых частей, снижая значительные тепловые нагрузки на детали. Но увлекаться этим не стоит: насос потребляет ток около 5 А.

В камере, где мы имитировали движение летом в пробке, температура воды в моторе держалась куда стабильнее, чем в штатной системе. Признаков закипания не было вовсе. Это нас весьма порадовало, ведь в Москве дорожная пробка – непременное условие движения (простите за каламбур).

Выявили мы и еще один плюс. Однажды пришлось сливать "Тосол" из системы и вновь ее заполнять. Все сделали легко – включили электронасос и он помог заполнить систему, вытолкав все воздушные пробки за считанные секунды.

В заключение отметим, что ГАЗ уже устанавливает эти электронасосы на "газели", таким образом предупреждая перегрев моторов.

И еще. АТЭ-1 продает эти насосы отдельно. Цена невелика – 109 новых рублей. В комплекте со шлангом, проводами и кнопкой дороже – 220 рублей. Можно его поставить и в заводской мастерской, за это, говорят, возьмут всего 40 руб.

Всем привет! Наконец то выкроил время выложить небольшой отчетик о продолжающихся доработках. Сегодня это очередная доработка системы охлаждения двигателя, а именно новый расширительный бачок с изменением схемы его подключения.

Появился у меня временно сварочный аппарат (полуавтомат), ну надеюсь в ближайшее время приобрету свой, и возможности доработок выросли просто в разы. Поэтому решил реализовывать старые задумки.

После того как заменил большую часть патрубков на хорошие силиконовые, которыми очень доволен, антифриз начал искать новые места для вытекания из системы. Концепция всей системы охлаждения в части расширения антифириза мне не до конца понятна, в той версии как она была с завода. не зря ее позже всетаки начали реализовывать иначе. Для тех кто ездит на патриотах и не вкурсе как это реализовано на 60 и 62-х уазиках обрисую в двух словах.

Расширительный бачок в стоке поключен к заливной горловине радиатора, оснащенной крышкой клапаном, о которой чуть позже. Сам бачок расположен чуть ниже этой горловины. Теперь немного теории о том как это работало в моем понимании. Антифриз по мере нагревания начинает расширяться, поэтому и нужен расширительный бачок, обеспечивающий место для расширения, при этом в системе охлаэждения образуется избыточное давление, которое увеличивает температуру кипения антифриза, что несомненно плюс. В нормальных вариантах избыточное давление регулирется клапаном на крышке расширительного бачка, стравливая либо подсасывая воздух, у меня же в стоке оно регулировалось клапаном в крышке радиатора, вытесняя лтишний антифриз в расширительный бачок.

О крышках радиатора. Перепробовал несколько штук. После того как начал травить антифриз из под крышки на сам радиатор, неплотная посадка на горловину, заменил крышку на аналогичную и пошли проблемы. У новой крышки при одинаковом внешнем виде и надписи о давлении в 0,5 (я так понимаю кгс/см2), пружина окаазалась туже и антифриз не мог продавить ее а порвал мне радиатор, который я запаяв в первый раз, но вскорее его порвало снова и был заменен на новый. Пробовал еще пару крышек но все они такие же. Новый радиатор пока держится, но как то хорошенько погазовав в говнах, хорошо разогрев двигатель и поддав оборотов у меня начал течь салонный радиатор печки. Вывод в системе избыточное давление которое ищет все новые пути выхода.

От теории к практике.

Неоднократно натыкался на информацию как многие единомышленники патроводы меняют родной бачок на расширительный бачок от волги газ 31105, места занимает немного, смотрится неплохо, и покрепче родного будет, поэтому и был преобретен такой.

Далее изготовление крепления. Так как у меня расширительный бачок был не патриотовский то и крепления у меня от патриотовского бачка, на основе которого обычно делают не было, зато болты на моторном щите есть под это крепление, накоенц то я узнал зачем они там))

Материал — стальной профиль 20х20х1,5, листовой метал ( у меня мм 3 наверное), болты и гайки.

Так увлекся работой что фотки даже забыл делать. Сделал выпилы в профиле, согнул буквой П, и приварил пластину.

Установка дополнительного электронасоса системы отопления Волги нередко рекомендуется как средство для повышения эффективности циркуляции охлаждающей жидкости (ОЖ) через радиатор печки и, как следствие, улучшение работы отопителя. Следует заметить, что данный апгрейд следует проводить, когда уже использованы все меры и устранены слабые места, а именно:

Понадобятся следующие детали:

Для начала подготавливаем место и убираем бачок омывателя:

Можно предварительно слить пару литров тосола, либо при известной сноровке, можно сдернуть шланг с радиатора печки и подставить обрезанную бутылку. Снимаем шланг с радиатора отопителя салона:

Как понятно из фотто, ставить помпу будем на верхний патрубок печки. Некоторые придерживаются точки зрения, что она должна стоять на подаче, но я считаю такое расположение не самым удачным, и вот почему поставил ее на выходе:

на выходе из радиатора отопителя у ОЖ меньшая температура, что благоприятно скажется на ресурсе помпы;
ставить помпу на выход печки гораздо удобнее, т.к. на входе пространство сильно ограничено, к тому же там еще нужно найти место еще и под кран;
помпа находится не в верхней точке системы и ее завоздушивание маловероятно;
в замкнутой системе вообще не принципиально, работает насос на нагнетание или на разрежение, т.к. он создает лишь круговую циркуляцию замкнутого потока.

Для начала, подготавливаем крепление. В качестве демпфирующих элементов были выбраны втулки сайлент-блоков верхних рычагов передней подвески, как наиболее доступные, недорогие, стандартные и распространенные элементы. Можно заменить их на любые толстые резинки, которые есть под рукой, главное не прикручивать насос жестко, т.к. иначе все его вибрации будут передаваться на корпус автомобиля, и доходить до салона в виде жужжания.

Втулки необходимо надрезать под пояском, примерно на 2/3 диаметра:

Примеряем на лапки помпы:

Таким образом у нас получается сразу и втулка, и резиновая шайба в одном бутерброде, который не будет разваливаться прямо в руках во время установки.

Поскольку корпус электронасоса будет изолирован от корпуса автомобиля, необходимо гальванически подключить его к массе, для чего обжимаем клеммы на концах небольшого куска провода и прикручиваем:

Теперь необходимо надеть куски шлангов на уголок, и один из них – на вход электронасоса. Берем весь этот наш адов колхоз и примеряем его по месту, чтобы разметить точки крепления:

Учтите, что корпус помпы не должен соприкасаться с окружающими поверхностями подкапотного пространства. Также, не забывайте, что пружины и кронштейны, удерживающие крышку капота в открытом положении, при закрывании уходят назад, к моторному щиту и могут упираться в помпу. Причем, обнаружите вы это уже по окончании всех работ, когда с удовлетворением и чувством выполненного долга будете захлопывать капот.

Далее, необходимо разметить отверстия под крепления, с учетом того, чтобы можно было подлезть туда дрелью или шуруповертом.
Сверлим два отверстия сверлом диаметром 4.2 мм и нарезаем резьбу М5. Вкручиваем шпильки и контрим их гайками:

На шпильки насаживаем два отрезка тонкой резиновой трубки, чтобы компенсировать разницу в диаметрах тонких шпилек и отверстия в резиновых втулках:

После этого надеваем шланг на выход радиатора отопителя, затягиваем их хомутами и закрепляем электропомпу, не забыв подключить к ней массу:

Механическая часть работ на этом окончена, осталась электрика.

Ввиду сравнительно большого потребляемого тока (около 5 А), помпу необходимо подключить через разгрузочное реле на подкапотный предохранитель. Также, необходимо определиться, какую кнопку для включения вы будете использовать. Я подключил кнопку включения противотуманных фар, которыми не пользуюсь, т.к. еще более редко используемая кнопка включения задних противотуманных огней у меня уже задействована под ручное включение электровентилятора охлаждения радиатора.

Реле монтируется следующим образом:

По завершении монтажа все это будет выглядеть примерно так:

Проверяем работу электронасоса кратковременным включением, чтобы не гонять его насухую. Если все работает, заливаем ОЖ в систему, включаем электронасос и несколько раз сильно газуем, чтобы выгнать возможные воздушные пробки. Не забудьте поставить обратно и подключить бачок омывателя лобового стекла.

Одним из преимуществ такого дополнения является возможность работы печки на предварительно прогретом, но заглушенном двигателе, т.к. электронасос обеспечит циркуляцию горячей ОЖ через радиатор печки. Также, наблюдается значительное улучшение работы отопителя на холостых оборотах, когда производительности основной помпы недостаточно для эффективной прокачки ОЖ через печку.

На этом все. В следующий раз я расскажу, как самостоятельно сделать и установить предпусковой электрообогреватель двигателя.

Наконец-то и я сподобился, таки установил дополнительную помпу на выход радиатора печки.
Эффективность этой доработки подтвердилась сразу же, при 70 градусах, воздух из левого дефлектора при максимальном режиме вентилятора, становился нестерпимо (для руки) горячим.
Развив функциональность этой доработки, подключил к помпе через мощный диод провод от вентилятора охлаждения для автоматического включения помпы при работе вентилятора. В жару, особенно при остановленном двигателе, циркуляция охлаждающей жидкости обеспечит равномерное охлаждение двигателя без паровых пробок.

Теперь о самой работе.
Купил помпу за 750 руб. с патрубками на 16. Для обеспечения поворотов, в сантехнике купил угольник со штуцерами "под шланг" на 18 (на поверку оказалось, что они меньше диаметром, чем на 16 на помпе) Два шланга, не знаю от чего, изогнутых под 90 град., хомуты, герметик, фум-ленту и ТОСОЛ.
Помпу поставил в угол моторного отсека за петли капота. прикрутив ее за одно ухо болтом отбортовки проводов.

Шланг, идущий из радиатора печки к помпе двигателя, пережал фиксирующимися щипцами из набора инструментов (на манер медицинских зажимов), включил зажигание и перевел крутилку температуры в положение минимума, кран закрылся. Открутил хомут на шланге выхода печки, и стянул с него шланг. Вылилось около литра ТОСОЛа из радиатора.
В шланг вставил сантехнический угольник, подмотав его фум-лентой, затянул хомут. На другой конец угольника надел "кривой" шланг и подцепил его на выход помпы (боковой штуцер).
Кривым шлангом соединил штуцер выхода радиатора печки со входом помпы (центральный штуцер).

Затянул все соединения и долил ТОСОЛ в расширительный бачок, предварительно сняв зажим со шланга и открыв кран печки.
Установил включатель в резервное гнездо на "бороде".

Пока пиктограмма на нем от обогрева сидений, но со временем, что-нибудь придумаю.

Реле поставил рядом с правой фарой.

Первый запуск показал отсутствие течей и эффективность доработки.

PS Дополнительно помещаю схему включения дополнительной помпы в систему охлаждения.

Хотелось бы поделиться впечатлениями от дополнительной электро помпы.

Началось всё с того, что пришлось просидеть зимой около 2-х часов в машине на парковке возле аэропорта (встречал родственников). На улице было -28. Машина быстро остывала. Но дело в том, что работая на холосты печка не могла прогреть салон, приходилось подгазовывать (держать обороты в районе 2000). Мало того, что бензин расходовался сильнее, так ещё и не переместишься на заднее сиденье для удобства (полежать например, всё таки ночь).

Появилось желание что-то доработать. Было принято решение об установке дополнительной электро помпы.

Диаметр соединительных шлангов оставил прежний (вроде 16мм). Только подключать нужно на выходе печки, чтобы помпа вытягивала тосол из радиатора. Если помпа будет давить в радиатор, то при случайно закрытом кранике в радиаторе будет создаваться давление, и он со временем может дать течь.

Для разгрузки кнопки (потребление помпы 5А) установил реле 30А 12В.

Во времени был ограничен, поэтому не стал затягивать провода в салон, f запитался от разъёма обогрева форсунок омывателя.

Теперь переключатель на обогрев форсунок омывателя выполняет дополнительно включение электро помпы.

Каковы мои впечатления? Просто супер!

Теперь стоит двигателю машины прогреться до 50 градусов, начинает дуть тёплый воздух. На хорошо прогретом двигателе температура из печки идёт такая, что рука не терпит (если держать в плотную более 30 секунд). Даже на холостых оборотах салон прогревается. Ещё плюс в том, что можно заглушить автомобиль, а печка будет греть ещё пару минут — экономия топлива.

На автомобиле Волга ГАЗ 2410 по некоторым признакам неисправности помпы она вышла из строя, из-за чего производительность работы системы охлаждения сильно упала. Это послужило поводом снять водяной насос и наглядно убедиться в чем причина. Зачастую можно выделить две основные причины неисправности:

Образование течи охлаждающей жидкости сквозь водяной насос.
Повреждение крыльчатки помпы, вследствие чего охлаждающая жидкость перестает циркулировать по системе охлаждения двигателя.

В нашем случае возникли подозрения на обрыв крыльчатки. Но сняв водяной насос причин неисправности его мы не обнаружили. Поэтому придется искать другую причину неисправности системы охлаждения, но и все же заменить старую помпу, так как ставить обратно не имеет смысла. Работу по замене водяного насоса можно произвести в домашних условиях и с минимальным набором инструмента

Какую помпу поставить на Волгу 2410?

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
ГАЗ	40221307010	2000
Аналоги
WEBER	WP4022	1490
PILENGA	WPP2402	1100
TSN	81816	1350

Какую помпу поставить на авто

Обычно выбор водяной помпы для автомобиля основывают на нескольких параметрах — материал или форма крыльчатки и производителе. Самой эффективной является.
Подробнее

Если охлаждающая жидкость менялась давно, то имеет смысл заменить на новую. Объем тосола в ГАЗ-2410 — 9,5 литров. Рекомендуется лить тосол или антифриз G11.

Необходимый инструмент

Ключи рожково-накидные на 10 мм и 12 мм;
Трещотка с головками на 12 мм и 13 мм;
Отвертки "+" и "-";
Емкость для охлаждающей жидкости; REINZOSIL +300 Victor Reinz;
Наждачная бумага;
Очиститель или растворитель;
Чистая ветошь.

Как заменить помпу на ГАЗ 2410

Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора;
Откручиваем и снимаем диффузор радиатора охлаждения;
Откручиваем вентилятор помпы;
Снимаем ремень генератора;
Откручиваем и снимаем шкивы водяного насоса;
Меняем водяной насос;
Производим обратную сборку разобранного.

Водяной насос на автомобиле ГАЗ 2410 находится спереди двигателя, сразу же за радиатором охлаждения. Для доступа к помпе нам необходимо снять диффузор радиатора. С помощью двух ключей на 10 мм откручиваем два болта крепления диффузора, обозначенные на фото стрелками.

И с другой стороны радиатора откручиваем еще два болта крепления диффузора, используя те же ключи.

Чтобы вытянуть диффузор нам необходимо снять верхний патрубок радиатора. А чтобы его снять, нам сперва необходимо слить охлаждающую жидкость. Откручиваем заливную горловину радиатора системы охлаждения.

Под автомобилем, снизу радиатора находим сливной кран и откручиваем его.

А под автомобиль подставляем емкость для охлаждающей жидкости и сливаем в неё весь антифриз из радиатора охлаждения.

Далее откручиваем хомуты верхнего патрубка системы охлаждения и снимаем его. А можно снять патрубок только со стороны радиатора и отогнуть его в сторону. Вытаскиваем диффузор из подкапотного пространства.

Теперь у нас появился доступ к передней стороне двигателя. Ключом на 12 мм откручиваем верхний болт крепления генератора, ослабляя натяжку ремня. И снимаем приводной ремень.

Следующим нашим действием будет снятие вентилятора охлаждения. С помощью отвертки отгибаем контрагающие пластины и ключом на 12 мм откручиваем три крепежных болта вентилятора.

Сняли вентилятор и тем же ключом откручиваем шкив водяного насоса. Для фиксации шкива можно заложить большую отвертку между крепежными болтами шкива.

Сняли шкив и снимаем водяные патрубки, подключенные к водяному насосу.

Теперь приступим к снятию самой помпы. Ключом на 13 мм откручиваем две верхних гайки помпы, обозначенные на фото.

И еще одну гайку снизу водяного насоса, которая также имеет грани под ключ на 13 мм.

Снимаем водяной насос и сравниваем его с новым. Очищаем и обезжириваем посадочное место на двигателе. При установке нового водяного насоса рекомендуем прокладку промазать герметиком.

Сборку всего разобранного производим в обратном порядке. По окончанию работы не забываем залить антифриз в систему охлаждения автомобиля.

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

Дополнительная помпа

УСТАНОВИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ помпу, но, похоже, неправильно. По электрике всё верно, а врезал неверно. Изменений никаких. Я её воткнул на выход из двигателя, в тот шланг, который входит в радиатор печки. Если кто знает, подскажите, пожалуйста. двигатель 402

Здорова! Я два дня назад поставил, у меня тож 402, всё шикарно, ташкент. Ставится она не перед входом в радиатор отопления, а после, т.е. разрезаешь шланг, который выходит из радиатора отопителя входит в основную помпу, он если смотреть на двигатель находится слева и проходит где бачок омывателя (у тя какая автошка? у меня просто волга, я вот на её примере говорю) и в этот разрез втыкаешь помпу, там направление движения жидкости указано на внешней стороне корпуса крыльчатки, а т.к. движуха ОЖ осуществляется против часовой стрелки, т.е. поступает она из радиатора отопителя и далее в основную помпу, вот и смотри, как её правильно поставить на моей помпе получилось так: из радиатора отопителя входит в тот разъём, который идет соосно с валом эл. двигателя, а тот, что в корпус основной помпы в разъём который в бок торчит, вот и всё! Единственный нюанс получается иногда когда ОЖ не проходит из-за воздушной пробки, которая образуетря в корпусе крыльчатки помпы, я просто шланги помял и саму помпу встряхнул и всё пошло!! Щас жара в салоне пипец. Так что дерзай!

Если печка забита (внутри или снаружи), то ставить помпу бесполезно.
Абсолютно никакого эффекта не наблюдается.
Снаружи она забивается пылью и грязью - сито мелкое, а фильтра нет (который можно купить и поставить).
Изнутри - если ОЖ некачественная. Обычно моментально забивается, если использовать жидкости типа "Стоп-лик" для заделки течей. Или если воду в систему лить.

Я пока ни разу не слышал, что кому-то удавалось качественно прочистить печку, не снимая её.
Когда я себе чистил печку под прототочной водой, часа два жижа липкая выходила (это я купил машину уже с такой печкой - что туда лили, не знаю). Потом на ночь оставлял отстаиваться с порошком. И всё равно не уверен, что качественно отмыл. Этот радиатор печки я, правда, обратно не поставил - нашёл другой, почти новый. А этот лежит про запас, так как печка у меня не обычная волговская, второй раз найти такой радиатор будет трудно.

E≠mC²

У меня.вообще, не печка, а сплошной сюрприз! Радиатор новый, корпус печки проклеил, радиатор закрываю, шланги поменял, и, вот помпу поставил. И. честно говоря, не то всё равно.

Ганс писал(а): У меня.вообще, не печка, а сплошной сюрприз! Радиатор новый, корпус печки проклеил, радиатор закрываю, шланги поменял, и, вот помпу поставил. И. честно говоря, не то всё равно.

надо не радиатор, а морду у неё закрывать, у тебя мясорубка?- многие её на зиму снимают, радиатор печки какой - медный?
у меня печка ощутимо греть начинает когда пихло хотя бы до 60 градусов нагрелось, и за городом в морозы когда скорость 90 , все равно дубарина - т.к. похоже полно щелей.

Ну да.
Ставить электровентилятор, мясорубку сделать съёмной - прикрутить шкив на два коротких болта, в крыльчатке выбить две металлические втулки из четырёх, чтобы шляпки болтов свободно проходили. Таким образом крыльчатка будет держаться только на двух болтах. На зиму эти два болта откручиваются и вкручиваются два коротких. При этом шкив с места не сдвигается, так как во время замены всё равно остаётся прикручен двумя болтами.
Перед радиатором ставить картонку. Хорошо, если есть штатные жалюзи.
Соответственно, самый горячий термостат.
Попытаться выгнать воздушную пробку.
В патрубок малого круга вставить дроссельную втулку, но так как у тебя и так электропомпа, то это уже не нужно.

В общем, смысл - добиться хотя бы 90 градусов. Лучше - ближе к 100. Иначе тепла не добиться.
Но есть один момент - зазоры клапанов не должны быть минимальными, так как при повышенной температуре они будут недозакрываться.

Можно поставить заслонку внутрь кожуха печки. Сделать таким образом, чтобы она имела два положения - забор воздуха с улицы или из салона. Внизу кожуха выковыривается дырка для забора воздуха, а заслонка делается из железки или фанерки и сажается на ось. Я так делал несколько раз. Делается это всё без съёма печки. Смысл в том, что в печку будет поступать уже немного нагретый воздух из салона и нагреваться опять - снова и снова.
Но при этом вероятность запотевания стёкол резко возрастает. Поэтому нельзя оставить такую схему постоянной, а делать заслонку, которую можно переключать мобильно - из салона рукой или поставив электропривод или как-то ещё.

Электропомпу, по сути, без разницы, где ставить - до или после печки. Лишь бы направление потока было правильным. Просто если до - она будет больше греться и может потечь. Поэтому её лучше заранее прогерметить. А если после - возможность возникновения воздушной пробки в печке возрастёт.

E≠mC²

после переустановки доп. помпы на место после печки температура в салоне всё же повысилась, градусов на 5-6. но это после полного прогрева. Не в тему: видел в городе цвет у машины интересный, беж, только очень ярковыраженный, как полусваренная сгущёнка! Как "слоновая кость", только ярче. Мне машину красить предстоит, вот и выбираю, что глазу приятнее. Знает ли кто, как он называется.

Разрезается шланг, который на печку идёт, а в разрыв врезается мотор.
Трудность в том, что у мотора штуцеры направлены под прямым углом друг к другу. Я очень долго мучился на морозе, когда ставил. Шланги, если их загибать, переламываются и перекрывают канал.
Даже очень большие петли не помогают. Кое-как, используя старые, уже формованные куски, удалось более-менее поставить. Может, можно было и получше сделать, но у меня на брызговике уже были шпильки, которые тютелька-в-тютельку подходили под кронштейн мотора, и мне не хотелось дырявить брызговик и как-то приспосабливать.

В принципе, чтобы патрубки не ломались, внутрь можно вставить пружины подходящего диаметра (купить в хозяйственном - типа как дверные могут подойти).

С электрикой сложнее. Можно сделать отдельную кнопку. Можно подключить и к штатной клавише печки, но не факт, что средние обороты будут правильно работать.

В общем, я пока на зиму просто подключил к мотору бензонасоса. То есть, когда зажигание включено - работает.
Но к лету надо переделать. Но у меня проще - у меня всё подготовлено. Когда ползунок печки на минимуме, нажимается кнопочка, подключенная к электроклапану, управляющему пневмоклапаном печки. Вот к этой кнопочке и подключу.
В любом случае мотор нужно подключать через реле и предохранитель.

E≠mC²

Example626 писал(а): Я пока ни разу не слышал, что кому-то удавалось качественно прочистить печку, не снимая её.

Папа промыл, не на 100%, конечно, но эффект разительный. Промывал "кротом" (средство для прочистки труб) и водой, воду из ведра лил, 5 вёдер, крот на 10 мин в радиаторе оставлял. Забился он после использования как раз герметика для заделки течей. Потом промыл так же и всю систему охлаждения, течь устранил заменой патрубка. Печка таки греет, и неплохо (до -20 в машине после прогрева совсем не холодно).

Читайте также: