Установка полумесяца иж планета спорт

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

ИЖ ПЛАНЕТА СПОРТ - Инструкция по эксплуатации - часть 1
ИЖ ПЛАНЕТА СПОРТ - Инструкция по эксплуатации - часть 2
ИЖ ПЛАНЕТА СПОРТ - Инструкция по эксплуатации - часть 3

Уход за цепью сводится к периодической регулировке и смазке. Регулировку (подтяжку) необходимо производить через каждые 500 км, а смазку после 3000 км пробега. Для смазки цепи надо поставить мотоцикл на центральную подставку, разъединить замок, снять цепь, промыть в чистом бензине и погрузить на 5—10 мин. в разогретую до жидкого состояния графитную смазку УСсА, после чего протереть ее салфеткой. Установить на место и соединить замком. Защелка замка устанавливается разрезом в сторону, противоположную движению цепи (рис. 16).

В случае использования диапазона регулировки цепи необходимо снять цепь, выпрессовать два звена, поставить звено цепи с замком из комплектного ЗИПа, прикладываемого к мотоциклу, собрать цепь и отрегулировать. Регулировку натяжения производить следующим образом:

- ослабить гайки 5 (рис. 14) крепления реактивной тяги; - ослабить гайку 2 и ось колеса (резьба левая)
(рис. 15);
- ослабить контргайки 1 растяжек;
- равномерно подкручивая гайки 3, отрегулировать цепь таким образом,
чтобы вертикальное перемещение нижней ветви цепи было 20—25 мм (рис. 16), переднее и заднее колеса после регулировки натяжения цепи должны находиться в одной плоскости. Регулировка установки колес в одной плоскости должна проводится по рискам на маятниковой вилке и растяжках цепи;
- отрегулировать ножной тормоз;
- окончательно закрепить ось колеса, гайку 2, контргайки 1 (рис. 15) и гайку 5 (рис. 14) крепления реактивной тяги.

Уход за тросами управления обеспечивает нормальную работу механизмов и безопасность движения. Поэтому периодически через каждые 3000 км необходимо прочищать оголенные концы тросов и шарниры рычагов сцепления, а также тормозов и смазывать их консистентной смазкой. Через 15 ООО км произвести полную промывку и смазку тросов. Для этого снять троса, промыть их в чистом бензине и опустить на 10 мин. в прогретое масло МС-20, после чего оболочки тросов протереть насухо и установить троса на место.

- снять седло;
- отвинтить гайки с болтов крепления бака в задней части и, приподни мая движением назад (против хода мотоцикла), снять бак;
- налить в него чистый бензин, взболтать и слить;
- промыть бензином бензокраник и продуть его воздухом.

Карбюратор (рис. 17)
Разборку и чистку карбюратора производить через 9000 км пробега или по мере необходимости (при загрязнении и попадании воды). Состав горючей смеси может быть изменен за счет изменения положения конусной иглы относительно дросселя, для чего игла имеет несколько канавок, позволяющих производить регулировку качества смеси в пределах ¾ подъема дросселя. Опускание иглы обедняет смесь, подъем — обогащает. При дальнейшем подъеме необходимый состав смеси обеспечивается за счет различной степени разрежения в зоне над распылителем главного жиклера. Регулировка качества смеси на холостом ходу производится винтом качества 3, изменяющим поступление воздуха в систему холостого хода. Ввертывание винта обогащает смесь, вывертывание — обедняет. Регулировка оборотов холостого хода осуществляется винтом 2.

При ввертывании винта обороты двигателя уменьшаются, при вывертывании — увеличиваются. Слева на корпусе смесительной камеры расположен утопитель поплавка 1. Карбюратор К-62М имеет топливный корректор, рычаг привода которого расположен справа на руле. При повороте рычага более 50% от его общего хода топливный корректор работает как пусковое устройство. При ходе рычага до 50% обеспечивается обогащение смеси, необходимость в котором иногда возникает при эксплуатации двигателя на максимальных режимах.

Рис. 18. Бензокраник:
1—отстойник; 2—сетка; 3—решетка; 4—пружина; 5—корпус бензокраника; 6—сетка бензофильтра.

Бензокраник (рис. 18)
Объединен с отстойниками и сетчатыми фильтрами. Рычажок краника имеет три положения:

1. Кран закрыт — рычажок повернут вниз.
2. Кран открыт—рычажок повернут влево.
3. Кран открыт на расход резерва — рычажок повернут вправо (метка Р).

В резерве 0,75 л бензина на 20 км пути. Останавливая мотоцикл даже на кратковременную стоянку, краник следует закрывать.

Рис. 19. Воздухоочиститель
1-гайка; 2 - крышка; 3 - бумажный элемент.

Бумажный элемент фильтра следует периодически, не более 3-х раз, продувать сжатым воздухом.
Для этого: снять седло; отвинтить гайку 1; снять крышку 2; вынуть бумажный элемент 3.
После 4000—6000 км пробега бумажный элемент заменить новым. В зависимости от запыленности дорог срок службы фильтрующего элемента может сократиться Признаками его засорения являются обогащение смеси и увеличение расхода топлива.

Монтажная схема электрооборудования мотоцикла представлена на приложении 2.
Электрооборудование мотоцикла состоит из:

— источников электроэнергии генератора и аккумуляторной батареи;
— приборов регулирования - выпрямителя и регулятора напряжения;
— приборов зажигания - катушки зажигания, прерывателя, конденсатора и свечи зажигания;
— приборов управления и контроля — центрального переключателя, блока контрольных ламп, переключателя ближнего и дальнего света, переключателя указателей поворота с кнопкой звукового сигнала и включателя стоп-сигнала;
— приборов освещения и сигнализации - фары, звукового сигнала, заднего фонаря, указателей поворота и реле указателей поворота.

Состоит из статора и ротора. Статор крепится к картеру тремя винтами На крышке статора установлены: клеммная панель, конденсатор, прерыватель и щеткодержатель. Ротор установлен на правой полуоси коленчатого вала. Уход за генератором сводится, в основном, к проверке состояния контактных колец, щеток контактов прерывателя и соединений проводов. При загрязнении колец коллектора их необходимо прочистить мелко зернистой стеклянной шкуркой.

Предназначен для выпрямления переменного тока и одновременно выполняет функции реле обратного тока. Выпрямитель неразборный и особого ухода не требует, за исключением периодической чистки, выводных клемм,

Поддерживает напряжение генератора в заданных пределах и обеспечивает устойчивую и надежную работу всей системы электрооборудования Особого ухода не требует. Нарушать заводскую пломбу и производить регулировку в период гарантийного пробега запрещается.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
На мотоцикле применена батарейная система зажигания.

Прерыватель (рис. 20)

Через 3000 км пробега необходимо смочить фетровый очиститель кулачка несколькими каплями масла. Прочистить контакты прерывателя салфеткой, смоченной в чистом бензине. В случае подгорания их следует зачистить мелким надфилем. Проверить зазор между контактами 2, который должен быть в пределах 0,4—0,6 мм. При необходимости зазор отрегулировать следующим образом:

— поворачивая эксцентрик за болт 6 крепления ротора генератора, установить момент максимального размыкания контактов 2;
— ослабить винт 1;
— поворотом винта 3 установить необходимый зазор;
— закрепить винт 1.
Для проверки и установки опережения зажигания необходимо:
— вместо свечи ввернуть втулку для установки зажигания и вставить в нее вороток из комплекта инструмента;
— вращая коленчатый вал по часовой стрелке, установить поршень в верхней мертвой точке (в. м. т.). Вращением втулки совместить одну из нижних рисок на воротке с ее торцем и медленно поворачивая на небольшой угол коленчатый вал двигателя по часовой стрелке за болт 6 опустить поршень на 3,5—3,8 мм, что будет соответствовать совмещению торца втулки со следующей риской на воротке;
— ослабить винты 5 и поворотом основания 4 установить начало размыкания контактов;
— закрепить винты 5.

Через каждые 3000 км пробега следует проверить зазор между электродами свечи, который должен быть 0,6—0,7 мм. Проверить изолятор свечи. При наличии трещин свечу заменить. Для чистки внутренней части изолятора можно применить металлическую щетку. При установке свечи рекомендуется на несколько оборотов завинчивать ее от руки, затем специальным ключом, не прилагая чрезмерных усилий.

Для лучшего использования световых качеств и уменьшения слепящего действия фара должна быть правильно отрегулирована. Регулировка производится при включенном ближнем свете (рис. 21).

При замене ламп в фаре надо следить за тем, чтобы новые лампы были такой же мощности и таких же размеров.

Звуковой сигнал
Звуковой сигнал ухода не требует. При нарушении регулировки следует
обратиться в специализированную мастерскую.

Реле указателей поворота
Установлено в фаре, неразборное, ухода не требует.

Включатель стоп-сигнала
Расположен на левой стороне мотоцикла и действует от рычага ножного тормоза. Регулировку момента включения стоп-сигнала производить в случае изменения положения рычага ножного тормоза путем перемещения корпуса включателя при ослабленном креплении хомутика. Включение лампы стоп-сигнала должно производиться при перемещении конца рычага тормоза на 10—15 мм.

Переключатель света с кнопкой звукового сигнала и переключатель указателей поворота
Ухода не требуют. При отказе в работе одного из переключателей следует проверить крепление проводов. При выходе переключателей из строя их следует заменить новыми.

Пуск двигателя
Пуск двигателя при отрицательных температурах необходимо производить в следующей последовательности: открыть бензокраник, нажать на кнопку утопителя поплавка карбюратора и держать ее в этом положении до заполнения поплавковой камеры смесью, поворотом рычага корректора на руле обогатить смесь и, повернув рукоятку газа на ¼ ее хода, нажать несколько раз на рычаг пускового механизма, включить зажигание, нажатие на рычаг пускового механизма необходимо производить с открытым декомпрессором цилиндра до получения вспышки в цилиндре. После этого необходимо закрыть декомпрессор и энергично нажать на рычаг пускового механизма и произвести запуск двигателя. После запуска и прогрева двигателя на малых оборотах рычаг корректора установить в исходное положение. При положительных температурах запуск двигателя может быть осуществлен только с использованием утопителя поплавка карбюратора указанным выше способом или при полном повороте рычага корректора.

Обкатка нового мотоцикла
Продолжительность обкатки установлена 2000 км. Безотказная и долговечная работа мотоцикла зависит от правильно проведенной обкатки. В этот период нужно своевременно и тщательно производить техническое обслуживание и строго придерживаться следующих правил:

1. Начинать движение только после прогрева двигателя.
2. При длительных поездках во избежание перегрева на отдельных участках кратковременно снижать обороты двигателя.
3. При движении на низких передачах не допускать высоких (максимальных) оборотов.
4. На IV передаче не превышать следующие скорости:

Пробег	Допустимая максимальная скорость
До 1000 км	90 км/час
От 1000 до 2000	120 км/час

Следует помнить, что получение заданных мощностных параметров возможно только при соблюдении вышеуказанных рекомендаций.

Порядок управления мотоциклом
После прогрева двигателя перед началом движения выжать сцепление, включить I передачу. Медленным поворотом рукоятки газа увеличить обороты двигателя и плавно отпустить рычаг сцепления. Достигнув скорости движения на I передаче 15—20 км/час, выжать сцепление, одновременно сбросив газ, и включить II передачу, затем отпустить рычаг сцепления и поворотом рукоятки газа увеличить обороты двигателя. При достижении скорости 35—40 км/час включить III передачу и при 50—60 км/ час — IV передачу. Во избежание перегрева двигателя не следует ездить длительное время на I и II передачах. Переключать с высшей передачи на низшую надо своевременно, не допуская перегрузки двигателя. Для остановки мотоцикла рекомендуется пользоваться одновременно ножным и ручным тормозами. При этом необходимо снизить обороты, установить нейтральное положение в коробке передач, затем выключить зажигание и закрыть бензокраник.

При движении по скользкой дороге не следует часто переключать передачи, резко тормозить, резко увеличивать и уменьшать обороты двигателя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перечень работ по уходу и смазке (рис. 22)
Цифры на рисунке указывают порядковый номер перечня работ.
ПЕРИОДИЧЕСКИ

1. Проверять уровень электролита аккумуляторной батареи.
2. Проверять давление в шинах.
3. Проверять уровень масла в картере.
4. Проверять уровень масла в масляном баке.

Рис. 22. Периодичность и виды работ технического обслуживания

1. Фамилия, имя, отчество владельца мотоцикла и его полный адрес;
2. Модель мотоцикла, номер рамы и двигателя;
3. Время получения (покупки) мотоцикла;
4. Пробег мотоцикла (в км);
5. Характер и признаки неисправности или поломки, обстоятельства, при которых они произошли (на какой дороге, при какой скорости и т. п.);
6. Полное наименование забракованных деталей. (При рекламации агрегата, на котором имеется порядковый номер, указать номер);
7. Наименование ближайшей железнодорожной станции или водной пристани.

После получения письма-заявления отдел технического контроля уведомляет потребителя о принятом решении.
Детали и узлы, высылаемые на объединение, должны быть чистыми и снабжены бирками с указанием номера рамы мотоцикла. Высылая детали и узлы владелец должен обеспечить их надежную упаковку, исключающую повреждение при транспортировке.
При несоблюдении указанных требований или порядка при пересылке писем-заявлений, составленных не по указанной выше форме, рекламации владельцев не рассматриваются, а не соответствующие требованиям письма-заявления возвращаются обратно.
Рекламации на мотоциклы не принимаются в следующих случаях:

1. Невыполнения владельцем требований инструкции по уходу и эксплуатации мотоцикла, в том числе указаний по применению эксплуатационных атериалов (бензин, cмазочные материалы и т. п.);
2. После истечения установленного гараитийного срока и пробега;
3. При отсутствии дефектных узлов и деталей;
4. Внесения самостоятельных изменений в конструкцию мотоцикла;
5. При разборке или ремонте дефектного узла без разрешения объединения или его представителей на местах;
6. При использовании мотоцикла в спортивных, а также учебных целях. В случае выхода из строя генератора или реле-регулятора для более объективной оценки дефекта последние высылаются вместе. Отгрузка деталей и агрегатов, вышедших из строя, производится железно-дорожным транспортом грузовой скоростью или почтовой посылкой. Объединение предупреждает, что оно не высылает бесплатно новые детали взамен присланных потребителем в случае, если детали после исследования в заводских лабораториях окажутся соответствующими технической документация, а поломка или износ произошли по вине потребителей. Для решения всех вопросов. связанных с предъявлением рекламации на комплектующие мотоцикл изделия, а также выполнения их гарантийного ремонта, рекламации следует направлять по нижеуказанным адресам;

а) г. Ленинград, 20, проспект Газа, шинный завод,
б) г. Киров, областной, шинный завод,
в) г. Свердловск, областной, И-87, шинный завод.

Начальная буква названия шинного завода (ЛШЗ—Ленинградский шинный завод, СШЗ—Свердловский шинный завод, К—Кировский шинный завод) поставлена на боковине покрышки перед каждым ее номером.

АДРЕСА СТАНЦИЙ
ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА МОТОЦИКЛОВ

Литература

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ МОТОЦИКЛА И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ
При сезонном хранении мотоцикл установить на центральную подставку в сухом помещении и произвести консервацию.

Хранение мотоцикла вблизи кислот, щелочей, минеральных удобрений и других агрессивных сред не допускается.

Перед консервацией удалить всю грязь и ржавчину с деталей, дать возможность поработать двигателю с закрытым бензокраником, чтобы в поплавковой камере карбюратора не осталось бензина. Снять аккумулятор. Через отверстие под свечу в цилиндр залить 25—30 см3 автотракторного масла и нажатием на педаль рычага пускового механизма повернуть коленчатый вал на 3—4 оборота.

Поверхности хромированных и оцинкованных деталей смазать разогретым техническим вазелином.

Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!

БОЛЬШАЯ проблема с полумесяцем .

у меня возникла проблема с полумесяцем ! Недавно купил новый,поставил,раз 30 завёл и всё,зубья на нём съело, разобрал,обнаружил что сточило зубья только левой части,правая половина не тронута,поствил старую,обнаружил,что опять мозг парить начала мне эта система,стала активно проскакивать ножка во время заводки (((. ПОДСКАЖИте . Почему на половину зубьев съедает ?

подсказка? То что половина зубьев - это дураку ясно - только половиной зацепляется с храповиком.
А то что так быстро сьело - это причина в том, что все запчасти новые изготовлены из пластилина.

ИЖ Планета 5.
1993г.в.
-----------------
"Купи мотоцикл ИЖ!
И ездИЖ,
И конструируИЖ,
И ремонтируИЖ. "

SlawaKuzmich писал(а): подсказка? То что половина зубьев - это дураку ясно - только половиной зацепляется с храповиком.
А то что так быстро сьело - это причина в том, что все запчасти новые изготовлены из пластилина.

хм. интересно, ставлю на место всё как было-шайбы,детали,но значит надо подкладывать шайбы под полумесяц ?

да у меня тоже большая там шайба стоит,но почемуто полумесяц зацепляет хроповушку на половину зубцов. Такая проблема возникла после того,как я разобрал левую часть двигателя (((

SlawaKuzmich писал(а): А то что так быстро сьело - это причина в том, что все запчасти новые изготовлены из пластилина.

Я уже 4-тую корзину сцепления меняю в этом сезоне,тоже пиналка проскакивает, только не полумесяц, а на корзине сцепления зубчики круглыми становятся из за того, что запчасти такие ща делают

постораюсь объяснить свою БОЛЬШУЮ проблему или почему проскакивает заводяга !
1) ремонт мне делал спец в мото. Он разобрал лев часть и добрался до дисков сцепления. 2 диска поменяли на новые.
2) теперь собираем. закручиваем на неск оборотов пружину, на вал надеваем 2-ве шайбы (они упираются в подшипник ), затем кольцо, поверх всего корзину,затем надеваем толстое кольцо, барабан сцепления
3) на валу есть рещьба ,см так 2. ложим шайбу специфическую,зятягиваем гайку
4) обнаруживаем что барабан ОЧЕНЬ туго вращается вместе с валом, ПОНИМАЕТ ЧТО гайка сжимает барабан.
5) убираем все шайбы и ложим только жайбу между корзиной и барабаном,вроде всё гуд,крутится барабан свободно.
6) собрали всё, обнаружили что при заводке полумесяц плохо цепляет зубьями.
7) ЛЮДИ, как быть ? блин,закон подлости

Инструменты

Большая плоская отвертка
Небольшая линейка
Головка на 17 и 22
Съемник: берем ненужный диск сцепления, привариваем к нему пруток и наш съемник готов
Маленькое зубило

Проверка барабана корзины сцепления

Первым делом проверяем храповый механизм ножного запуска. Именно на него приходится основная нагрузка. Переворачиваем корзину сцепления храповиком к себе, снимаем стопорное кольцо и разбираем храповик.

Осматриваем зубья храповика: они должны быть острыми без сколов и других повреждений. Если зубья будут смятыми или поломанными — заводная лапка 100% будет проскальзывать. Многие мучаются с этой проблемой греша на густое масло или на слабую пружину — на самом деле причина проскальзывания лапки кроется в храповике.

Пример зубьев храповика в идеале.

Часто и густо, клепки на храповике ослабляются и если вовремя этого не заметить — их срезает. Чтобы этой неприятности с вами не произошло — пошевелите пальцами храповик. Если он будет шататься — высверливайте старые клепки и клепайте по-новой. Протяжка старых клепок как правило ничего не дает.

Пример изношенных зубьев.

Пример трещин корпуса корзины. По большому счету, эту корзину можно еще спасти: снять фаски на трещинах, заварить и проточить швы на токарном станке. Но зубья под моторную цепь у нее были изношены и я ее выкинул.

Проверка внутреннего барабана корзины сцепления

Внутренний барабан вечен по определению. Единственная проблема, которая с ним возникает: разбивает и иногда срезает шлицы и ослабляется посадка болтов под нажимные пружины.

Оденьте барабан на вал и раскачайте его:

Если барабан будет сильно болтаться на валу — осмотрите шлицы и если они разбитые — меняйте барабан на новый.

Раскачайте поочередно болты под нажимную пружину:

Если болты будут шататься — выбейте их из барабана, накерните посадочные места и забейте обратно в барабан.

Проверка цепи моторной передачи

Устанавливаем на валы звездочку и наружный барабан корзины сцепления, затягиваем болт на ведущей звездочки и проверяем цепь на прогиб.

Если цепь провиснет более чем на 20 мм — меняем ее на новую.

У меня цепь новая и поэтому прогиб у нее минимальный.

Поверка дисков сцепления

Основные неполадки сцепления происходят по вине дисков. Если диски будут кривые или изношенные, то никакая даже суперская регулировка от кутюр плохую работу сцепления не исправит.

Износ определяется визуально и только на пластиковых дисках: осматриваем диск и если найдем на нем трещину или обломанный зацеп, которым он входит в наружный барабан или увидим, что круглые выступы на рабочей поверхности уже давным давно стерлись — выкидываем такой диск на помойку.

Кривизна дисков определяется так: ложем поочередно все диски на стекло и пробуем раскачать их

Если диск качается — значит он 100% кривой и место ему на помойке.
Если диск лежит ровно — оставляем его.

Регулировка соосности зубьев моторной передачи

Надеваем на первичный вал КПП регулировочную шайбу, затем туда же одеваем распорную втулку наружного барабана сцепления. Одеваем на цапфу коленчатого вала пружинную шайбу. Устанавливаем на двигатель наружный барабан и ведущую звездочку моторной передачи, болт на звездочке затягиваем. Прикладываем к звездочкам линейку и смотрим соосность зубьев под моторную передачу.

Если зубья не сойдутся — регулируем ихнее схождение подкладыванием или убиранием регулировочных шайб под корзиной сцепления

В моем случае зубья корзины и ведущей звездочки соосны.

После регулировки соосности зубьев — снимаем с двигателя барабан и звездочку а регулировочные шайбы и распорную втулку оставляем.

Одеваем на вал переключения передач упорную шайбу возвратной пружины кикстартера.

Одеваем вал кикстартера на вал механизма переключения передач и заводим в специальный паз крючок возвратной пружины.

Чтобы не получить травму руки — натягиваем пружину кикстартера только заводной лапкой!

Надеваем заводную лапку на вал, затягиваем болт и в зависимости от личных предпочтений натягиваем пружину. Лично я натягивал пружину на два оборота. Получалось немного туго, но зато лапка не болталась как сопля и всегда возвращалась на свое место.

Устанавливаем на валы корзину с звездочкой и моторной цепью. Подкладываем под цепь оловянный пруток или палочку и с максимально возможным усилием затягиваем болт на звездочке.

Устанавливаем на вал внутренний барабан сцепления, одеваем на него специальную контрящею шайбу, наворачиваем гайку, фиксируем барабан съемником и с максимально возможным усилием затягиваем гайку (резьба левая, тянем против часовой стрелки).

Отыскиваем в комплекте металлических дисков сцепления самый толстый — это упорный диск, на нем еще есть проточка с внутренней стороны — не ошибетесь. Ставим упорный диск проточкой к двигателю на внутренний барабан корзины сцепления, затем ставим пластиковый диск и чередуя диски друг с другом набираем корзину.

Перед установкой гаек — их нужно накернить: лежим гайку набок и набиваем зубилом на фланце риску. Где набивать риску — увидите: там есть заводские. Сильно закручивать гайки не нужно — накрутите их так, чтобы ихние торцы были выше болтов на 5-6 мм, этого будет вполне достаточно.

После окончательной сборки сцепления — проводим его тщательную регулировку.

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

В фаре установлены спидометр, центральный переключатель с замком зажигания и две контрольные лампы: зеленая-лампа контроля нейтрали, красная-лампа контроля работы масляной системы. Остальные лампы вынесены в отдельный блок. Синяя (справа)-лампа контроля включения дальнего света. Зеленая (в центре)-лампа контроля работы указателей поворота. Красная (слева)-лампа контроля работы генератора.

Ключ зажигания имеет следующие положения:

ВКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА,
АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ И РЫЧАГ ТОПЛИВНОГО
КОРРЕКТОРА (рис. 3)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА, КНОПКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО СВЕТА (рис. 4)

Расположен на руле слева, предназначен для продувки цилиндра и кривошипной камеры с целью облегчения пуска двигателя.

Расположена на руле справа. При повороте рукоятки на себя обороты двигателя увеличиваются, при повороте рукоятки от себя обороты снижаются.

Расположен на левой стороне двигателя. Пуск двигателя производится нажатием на рычаг при включенном зажигании.

Находится с левой стороны двигателя мотоцикла. Включение первой передачи при трогании с места производится из нейтрального положения нажатием на рычаг вниз. Нейтраль между I и II передачами. Включение II, III и IV передач производится перемещением рычага вверх. Переключение с высшей передачи на низшую—нажатием рычага вниз. При нейтральном положении коробки передач на фаре горит сигнальная лампа зеленого цвета.

Находится на правой стороне мотоцикла. Нажатием на педаль приводится в действие тормоз заднего колеса, при этом загорается лампа стоп-сигнала в заднем фонаре.

На мотоцикле установлен карбюраторный одноцилиндровый двухтактный двигатель с кривошипно-камерной продувкой (приложение 1). Основные узлы двигателя: картер, цилиндр с головкой и кривошипно-шатунный механизм.
Картер состоит из двух половин с разъемом по средней продольной плоскости, правой и двух левых крышек. В передней части картера находится кривошипная камера, в задней - размещена коробка передач. Цилиндр состоит из алюминиевой рубашки и гильзы из специального чугуна, крепится к картеру гайками на четырех резьбовых шпильках, которые одновременно крепят и Головку цилиндра. Кроме того, головка цилиндра дополнительно закреплена гайками на двух шпильках, ввернутых в рубашку цилиндра. Между цилиндром и картером устанавливается уплотняющая прокладка из паронита. Поршень изготовлен из специального алюминиевого сплава, обладающего высокой теплопроводностью и низким коэффициентом линейного расширения. В верхней части поршня имеются три кольцевые канавки для компрессионных поршневых колец. В канавках установлены стопорные штифты, предохраняющие кольца от проворачивания. Коленчатый вал неразборный. Палец коленчатого вала стальной, пустотелый, цементированный и закаленный. Запрессованные в маховики стальные полуоси имеют цилиндрическое и конусное посадочные места для установки шестерни (левая полуось) и якоря генератора (правая полуось).

Уход за двигателем

Наружная поверхность двигателя должна быть чистой. Грязь на цилиндре И его головке ухудшает охлаждение двигателя. Применение некачественного топлива и масел ведет к интенсивному износу деталей двигателя и к быстрому нагарообразованию в цилиндре и головке, на поршне и свече, что вызывает перегрев двигателя. Менять масло в картере рекомендуется после первых 500 км и после каждых 6000 км пробега. Смену масла следует производить на прогретом двигателе. Для этого надо отвинтить щуп 1 и пробку 2 сливного отверстия (рис. 6). Полностью слить масло из картера, завинтить пробку сливного отверстия и залить 0,8 л свежего масла.

Система смазки состоит из масляного бака, расположенного в левом инструментальном ящике насоса (рис. 7), имеющего привод непосредственно от коленчатого вала и обеспечивающего непрерывную подачу масла во впускную систему двигателя; дозирующего устройства, вмонтированного в корпус насоса и приводимого в действие тросом, сблокированным с тросом управления карбюратором; нагнетательного клапана с датчиком давления, установленным на картере между цилиндром и карбюратором (рис. 17), и сигнальной лампы красного цвета, вынесенной на корпус фары. Перед началом эксплуатации и перед каждым выездом необходимо проверить, заполнены ли маслопроводы маслом (наличие воздушных пузырей в масле не допускается), достаточен ли уровень масла в масляном баке. Затем произвести контрольный пуск двигателя и по сигнальной лампе проверить работу системы.
Загорание лампы при работающем двигателе свидетельствует о том, что система работает исправно. Если лампа не горит, необходимо вывернуть болт штуцера подвода масла к патрубку карбюратора и по выходу масла из штуцера (при работающем двигателе) определить, есть ли давление в системе. Если масло из маслопровода не вытекает, необходимо заполнить систему способом, описанным ниже. Если давление в системе есть, а лампа не горит, следует проверить состояние сигнальной лампы и соединение ее проводов.

При пуске двигателя контрольная лампа может загореться не сразу, а после нескольких перегазовок. При работающем двигателе на холостых оборотах контрольная лампа может мигать или не гореть, но должна гореть на остальных режимах. При выключении двигателя лампа может продолжать гореть, так как давление в системе падает медленно.

Рис. 6. Замер уровня и смена масла в картере двигателя

- залить в бензиновый бак не менее 1,5 л смеси бензина с маслом
в пропорции 25: 1;
- залить в масляный бак 1,5 л масла;
- открыть люк в крышке картера двигателя;
- опустить до упора шток дозатора, вытянув вверх трос 2 (ряс. 7);
- произвести пуск двигателя и на режиме малых оборотов, отвинчивая и завинчивая на пол-оборота винт 1, выпускать масло до тех пор, пока в масле, вытекающем из-под винта, и в маслопроводах магистрали не прекратится появление воздушных пузырьков;
- завернуть винт 1 и удалить масло с крышки насоса;
- опустить трос дозатора на место.

В процессе эксплуатации необходимо регулярно доливать масло в бак, не допуская полного расхода масла (до отметки MIN). Если по недосмотру или другим причинам в систему проникает воздух, следует устранить причину и заполнить систему маслом вышеописанным способом. При низких температурах заправка масляного бака производится смесью масла МС-20 с бензином в следующих пропорциях: 20:1 при температуре от +5 до — 5°С, 10 : 1 при температуре от — 5 до —15°С и 5 : 1 при температуре от —15 до —30°С.

1.Смену масла производить в теплом помещении.
2.Подготовку смеси масла с бензином производить в отдельной емкости.
3.Слить из масляного бака оставшееся масло и залить подготовленную смесь.
4.В бензиновый бак заливать смесь бензина с маслом в пропорции 100:1.
5.Заполнить систему маслом вышеописанным способом.

При исправной работе раздельной системы смазки средне - эксплуатационный расход масла должен составлять 1,2—2,5% к расходу бензина.
Возможна эксплуатация мотоцикла при смазке совместно с топливом. Для этого необходимо отсоединить привод насоса от коленчатого вала следующим образом:

Рис. 7. Масляный насос

- ослабить уплотнительный хомут соединения глушителя с выхлопной трубой, отсоединить глушитель и снять его;
- снять рычаг переключения передач;
- наклонить или положить мотоцикл на правую сторону (в этом случае аккумулятор необходимо снять);
- вывернуть шесть винтов крепления левой крышки картера и снять ее;
- отсоединить маслопровод от масляного насоса или картера и осторожно снять насос;
- убрать муфту, соединяющую насос с коленчатым валом, поставить масляный насос на место и подсоединить маслопровод.
Сборку производить в обратном порядке.
После пробега 15 000 км необходимо промыть масляный бак.
Для этого:
- снять крышку левого инструментального ящика и убрать комплект инструмента;
- отвинтить гайку маслопровода;
- вынуть бак, налить в него чистый бензин, взболтать и слить.

Нормальная величина свободного хода рычага сцепления определяется перемещением конца рычага на 5-10 мм. Когда свободный ход рычага будет больше этой величины, необходимо произвести регулировку сцепления следующим образом:

- ослабить контргайку 1 и, отвинчивая или завинчивая винт 2, установить свободный ход требуемой величины;
- затянуть гайку 1.

Наличие нагара в выхлопной системе снижает мощность и, в конечном счете, к. п. д. двигателя, поэтому примерно через 9000 км пробега глушитель необходимо прочистить. Для этого, не снимая глушитель:

- со шпильки 3 отвинтить гайку 4 с контргайкой;
- снять крышку 5;
- из глушителя 1 вынуть акустический фильтр 2 и прокалить его паяльной лампой или другим способом. После этого легкими ударами по корпусу фильтра отбить хрупкий налет. Удалить нагар можно и химическим методом. Для этого акустический фильтр опустить в кипящий 20 % раствор каустической соды. Через час вынуть и промыть чистой горячей водой.

Через 9000 км пробега следует удалить нагар из выхлопного окна цилиндра, головки цилиндра и головки поршня. Для этого необходимо отсоединить от цилиндра выхлопную трубу глушителя, снять головку и цилиндр и с помощью скребка и металлической щетки прочистить выхлопное окно, камеру сгорания и головку поршня. После этого осторожно промыть их чистым бензином, но так, чтобы частицы нагара через перепускные окна не попали в полость маховика. При установке головки на цилиндр гайки следует затягивать в перекрестном порядке. Через 15 000 км заменить поршневые кольца.

1-корпус глушителя, 2—акустический фильтр, 3—шпилька, 4—гайка, 5—крышка

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Телескопическая вилка (рис. 10)

Уход за телескопической вилкой в основном сводится к периодической промывке и замене смазки через каждые 9000 км или по мере необходимости. Доливать масло в вилку не рекомендуется, так как, не сливая масло, практически невозможно определить его количество. Для смены масла необходимо снять переднее колесо (рис. 13), грязевой щиток, ослабить стяжные болты 4 (рис. 10) и вынуть из мостиков амортизаторы 1. Вывинтить пробки 2 и слить масло. Промыть амортизаторы чистым бензином и в каждое перо залить по 0,2 л свежего масла.

- отогнуть стопорную шайбу 5;
- отвинтить гайку 6;
- ослабить стяжные болты 4 крепления труб телескопической вилки в верхнем мостике;
- снять верхний мостик 3 вместе с рулем;
- устранить люфт гайкой, расположенной под мостиком.

Через каждые 15 000 км производить смазку подшипников рулевой колонки смазкой «Литол-24> или консистентными смазками УС-2 и УС-3.

Пружина амортизатора подвески имеет регулировку поджатия на три положения в зависимости от нагрузки на заднее колесо. При увеличении нагрузки повернуть рычаг по часовой стрелке. Смену масла в амортизаторах производят в те же сроки, что и в амортизаторах телескопической вилки. Для этого необходимо разобрать амортизаторы и в каждый залить 0,06 л масла.

Снятие седла (рис. 12)

Седло мотоцикла сдвоенное и объединено с задним грязевым щитком. В задней части оно крепится к раме при помощи зацепов 1, которые входят за выступы 2 на концах подседельных труб рамы. В передней части седло имеет защелку 3, которая входит в отверстие перемычки рамы в передней подседельной части.
Для снятия седла необходимо отвести рукой защелку 3, расположенную в передней части седла над карбюратором и доступную со стороны бензобака, приподнять переднюю часть седла и, подавая седло вперед, снять его с зацепов 1. Разъединить соединение проводов и убрать седло.

Для снятия крышки инструментального ящика необходимо освободить переднюю часть седла, отвернуть ручку крепления ящика и, поднимая крышку вверх, вывести ее из зацепов. КОЛЕСА
Подтяжка спиц колеса

При эксплуатации мотоцикла необходимо следить за натяжением спиц и в случае их ослабления равномерно подтягивать. Первую подтяжку произвести после 500 км пробега. Последующие - через 9000 км. Подтягивать спицы нужно равномерно по всей окружности обода. Незначительную подтяжку можно производить без снятия шины с обода колеса. В случае замены или значительной подтяжки спиц во избежание прокола камеры шины необходимо спилить выступающий из гайки конец спицы.

- отсоединить трос привода ручного тормоза от рычага тормоза на руле, предварительно отжав рычаг 5 на тормозной крышке в сторону, указанную стрелкой;
- отвинтить болт 6 и вынуть гибкий вал привода спидометра из крышки;
- освободить стяжные болты 4 крепления оси в перьях вилки;
- отвернуть гайку 3 (резьба левая) крепления оси и вынуть ось;
- наклонить мотоцикл (при неснятом грязевом щитке) и вывести колесо из перьев вилки.

Регулировка тормоза переднего колеса производятся винтом 2. Ослабив контргайку 1, винтом довести свободный ход на конце рычага тормоза на руле до величины 2—3 мм. После регулировки закрепить контргайку. Касание тормозных накладок о барабан не допускается. Контроль величины износа тормозных накладок определяется флажкам 7.
Предельный допустимый износ соответствует совпадению флажка с риской на крышке тормозного барабана. Снятие заднего колеса (рис. 14)
Для снятия заднего колеса необходимо:

- снять седло вместе с задним грязевым щитком;
- отвинтить гайку 5 крепления упорной планки 6 и сиять планку со шпильки;
- ослабить ось;
- совместить разрез винта 2 с разрезами контрогайки 1 и прилива на тормозной крышке, повернуть крышку в направлении, указанном стрелкой, и вынуть трос из рычага тормоза 3;

Рис. 14. Снятие заднего колеса и регулировка тормоза заднего колеса

- освободить гайки 4 растяжки;
- вывинтить ось (резьба левая) и убрать распорную втулку;
- сместить колесо влево так, чтобы шпильки ступицы колеса вышли из резиновых втулок звездочки;
- вывести колесо из маятниковой вилки;
- снять тормозной барабан с колодками.

Регулировка тормоза заднего колеса производится винтом 2. Предварительно ослабив контргайку 1, поворотом винта довести свободный ход конца рычага ножного тормоза до величины 10—15 мм, после чего завинтить контргайку 1. Касание тормозных накладок о барабан не допускается. Контроль величины износа тормозных накладок определяется флажком 7. Предельно допустимый износ соответствует совпадению флажка с риской на крышке тормозного барабана.

Перед снятием шины с обода колеса выпустить из камеры воздух, вдавить борт шины в углубление окружности обода. С противоположной стороны между ободом и шиной вставить две монтажные лопатки на расстоянии примерно 10 см одна от другой. Затем одной лопаткой вынуть край борта шины и, придерживая шину, произвести разбортовку лопатками по всему ободу. Через зазор между шиной и ободом вынуть камеру.

Об Иж Планета Спорт я уже однажды подробно писал в материале про 3 самых быстрых мотоцикла в СССР. Теперь же появился хороший повод рассказать о нем в рубрике "Интересные находки". Недавно мне на глаза попался один очень примечательный экземпляр "ПСа". Речь идет о редкой машине 1974-го года выпуска — самого первого, когда эта модель официально поступила в торговую сеть.

Разработки опытных и экспериментальных Иж ПС начались еще в 1971 году, а пилотная опытно-промышленная партия (500 экземпляров) этих мотоциклов была собрана в 1973-м, но она не предназначалась для свободной продажи.

В 1974-м их выпустили совсем немного, а до наших дней уцелели единицы, тем более — в таком хорошем, практически 100% оригинальном состоянии. Данный экземпляр имеет номер рамы 3667: самый ранний из тех, что я встречал на просторах интернета. При этом пробег составляет лишь 6 тысяч километров.

Ранние Планеты Спорт 1974-го года выпуска имели целый ряд характерных особенностей конструкции и комплектации, из-за которых такие мотоциклы особенно ценятся фанатами модели и коллекционерами.

Вот их краткий список:

Зарубежное электрооборудование и светотехника:

Не удивительно, что даже при цене в 1500 долларов, этот экземпляр очень быстро нашел нового владельца — объявление не провисело и недели.

А во времена СССР, "Спорты" на первых порах продавались за 1005 рублей — дороже, чем легендарная Jawa 350 из Чехословакии. Среди советских мотоциклистов наиболее высоко котировались ПС именно первых лет выпуска, которые немало стоили даже в подержанном состоянии и с приличным пробегом.

Максимальная скорость ИЖ Планета Спорт составляла 140 км/ч, а от 0 до 100 км/ч аппарат разгонялся за 11 секунд: подобной динамикой не мог похвастаться ни один серийный мотоцикл в Советском Союзе.

Планета Спорт также имела эффектную внешность, которая во многом напоминала японских и европейских одноклассников тех лет. Однако, слабый спрос (из-за высокой цены) и нестабильное качество (особенно в 80-х годах) вынудили ИЖевский мотозавод свернуть выпуск модели в 1984-м году.

Предсерийный прототип ДС-1 (дорожный спортивный). Всего было построено 3 таких мотоцикла: один попал в частные руки, а два других были отправлены на испытания. Компоновка отличалась от серийного ПС: кикстартер стоит перед лапкой переключения передач, цепь с другой стороны, электрооборудование полностью советское

Еще один опытный образец — без импортной светотехники и раздельной смазки мотора. Хороша заметна иная форма крыльев, седла и фары. Нет задней хромированной ручки у амортизатора, горловина бака нестандартная

Также в моем блоге можно почитать об оригинальном кастом-скрэблере на базе Планеты Спорт, который был построен в мастерской Юрия Шифа.

Читайте также: