Установка переднего тормоза на иж
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Сама жизнь с ее непрерывно ужесточающимися требованиями к активной безопасности мотоциклов заставила пойти на этот шаг, поскольку возможности дальнейшего улучшения работы переднего барабанного тормоза к настоящему времени практически исчерпаны. В чем же преимущества дискового тормоза? Их достаточно много. Но на первом месте стоит, конечно же, хорошее охлаждение и связанная с этим высокая стабильность характеристик.
Кроме того, поскольку зазоры между диском и колодками очень малы, дисковый тормоз обладает малой инерционностью, привод срабатывает быстрее в обе стороны. Вследствие применения гидравлики усилие на рычаге снижено многократно, и теперь водитель не тормозит усилием кисти, а лишь управляет торможением, отчего повышается устойчивость мотоцикла, он становится более безопасным.
В эксплуатации такой тормоз удобен еще и тем, что колодки находятся всегда под контролем и их легко заменить. Наконец, дисковый тормоз удобен и с точки зрения технологии: конструкция выполнена таким образом, что позволяет применить агрегатный метод, т. е. отдельно собирать и регулировать тормоз с приводом на стенде, а затем, уже в готовом виде, устанавливать его на мотоцикл. Рассмотрим конструкцию дискового тормоза.
Он состоит из главного цилиндра 6 (рис. 1), расположенного на правой стороне руля, тормозной скобы 1, закрепленной на левой подвижной трубе передней вилки, шланга 2, соединяющего цилиндр со скобой, и тормозного диска, закрепленного на ступице переднего колеса шестью болтами. В верхней части корпуса главного цилиндра (рис. 2) имеется резервуар для тормозной жидкости. Он закрыт крышкой 12.
Между крышкой и корпусом установлена уплотняющая диафрагма 11, выполняющая одновременно роль буфера и выравнивающая давление, изменяющееся в резервуаре при перемещении поршня с манжетами. Для контроля за уровнем жидкости служит окошко 20 на корпусе; оно герметизировано резиновым колпачком 21. Поршневой узел, состоящий из поршня 16 с манжетами 8 и 22, клапана 5, возвратной пружины 6 и упорной шайбы 7, расположен в нижней части цилиндра и соединен с резервуаром отверстиями Б и 8.
В собранном виде узел фиксируется от выпадения стопорным кольцом 14 и предохраняется от попадания пыли чехлом 15. Рычаг 19 тормоза закреплен шарнирно на корпусе главного цилиндра и пятой 23 упирается в поршень 16. Когда водитель нажимает на рычаг, поршень смещается влево. При этом срабатывает включатель 4 сигнала торможения; манжета 8 перекрывает отверстие Б; жидкость под давлением поршня через отверстие Г перетекает в тормозной шланг и дальше — в скобу тормоза.
Давление в системе пропорционально усилию на рычаге; от него зависит интенсивность торможения. Когда рычаг отпущен, поршень возвращается в исходное положение под действием пружины 6, жидкость из шланга перетекает в резервуар через клапан 5. Следующий элемент, о котором нужно сказать хотя бы несколько слов, — тормозной шланг. Поскольку давление жидкости в нем может достигать значительной величины, можно использовать только фирменный шланг, изготовленный в соответствии с ГОСТом 38105-261-82 и заделанный в специальные наконечники, которые болтами 4 (рис. 1) через уплотнительные шайбы присоединяются к главному цилиндру и скобе.
Скоба переднего тормоза (рис. 4) состоит из корпуса 12, направляющей колодок 1 и пальца 2, тормозных колодок 13 и 15, поршня 18 с уплотнительным кольцом 17 и пыльником 16. Пыльник закреплен стопорным кольцом. Для прокачки тормозной системы служит клапан выпуска воздуха 19 с защитным колпачком 20.
Нужно снять рычаг тормоза, вынуть защитный чехол 15 рис. 2), пинцетом удалить стопорное кольцо 14 и после этого, придерживая, вынуть поршень с манжетами. При установке новой манжеты ее нужно смазать тормозной жидкостью. Внутреннюю поверхность цилиндра ни в коем случае нельзя протирать ветошью, оставляющей волокна: тут же потечет снова! Если потек уплотнитель скобы (это бывает крайне редко), следует скобу снять, вынуть из нее тормозные колодки 13 и 15 (рис. 4), удалить защитный чехол 16 и поршень 18 с уплотнителем 17.
Как только жидкость перестанет вытекать — клапан нужно тут же плотно завернуть. А затем повторить все сначала в той же последовательности (иногда для полного удаления пузырьков воздуха приходится делать 70—80 нажимов на рычаг). При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и постоянно его пополняйте. После окончания работы плотно заверните клапан и лишь после этого снимите с него шланг и наденьте защитный колпачок. Важное предупреждение: никогда не нажимайте на рычаг тормоза при снятом переднем колесе.
Скопившуюся в бутылке тормозную жидкость выливать не следует: ее можно использовать повторно, но не раньше чем через сутки (этого времени достаточно, чтобы из жидкости ушли пузырьки воздуха) и после фильтрования. И, наконец, последняя рекомендация, касающаяся замены тормозных колодок. Нормальная толщина новых накладок — около 7 мм. Колодки нуждаются в замене, когда толщина накладок уменьшится до 1,5—1 мм.
Чтобы колодки заменить, надо отвернуть болт 10 (рис. 4) крепления скобы к направляющей 1 и, повернув скобу, вывести ее из тормозного диска. После этого изношенные колодки нужно просто вынуть, поставить на их место новые, монтажными лопатками осторожно утопить поршень внутрь скобы и закрепить скобу на направляющей.
(Автор: В. РУДЕНКО, зам. гл. конструктора. источник журал Мото)
Рис. 1. Привод переднего тормоза мотоцикла ИЖ: 1 — скобе тормозе; 2 — шланг; 3 — чехол; 4 — болт; 5 — шайба уппотнительная; 6 — главный цилиндр тормозе;7 — руль.
Рис. 2. Главный цилиндр дискового тормоза: 1 — винт М6; 2 — шайбе; 3 — кронштейн; 4 — включатель ВК 10З; 5 — клепан; 6 — пружина; 7 - шайба упорная; 8 — манжета главнее; 9 — корпус цилиндре; 10 — пластина предохранительная; 11 — диафрагма; 12 — крышке цилиндра; 13 — винт М4; 14 — кольцо стопорное; 15 — чехол защитный; 16 — поршень; 17 — винт М6; 18 — гайка М6; 19 — рычаг тормоза; 20 — указатель уровня; 21 — кольцо уплотнительное; 22 — манжета; 23 — пята; Б, В, Г — отверстия.
Рис. 4. Скоба переднего дискового тормоза мотоцикла ИЖ: 1 — направляющая колодок; 2 — палец направляющий; 3 — чехол защитный; 4, 6 — гайка M8; 5 — защелка; 7 — чехол; 8 — втулка, 9 — смазка ЦИАТИМ-221; 10 — болт; 11 — шайба; 12 — корпус скобы; 13 — колодка тормозная; 14 — крышка индикатора; 13 — колодка с пластиной; 16 — пыльник поршня со стопорным кольцом; 17 — кольцо уплотнительное; 18 — поршень; 19 — клапан выпуска воздуха; 20 — колпачок защитный.
Надежная работа тормозов — важнейшее условие обеспечения безопасности движения.
Тормоза переднего и заднего колес имеют одинаковую конструкцию (рис. 41). Тормоз состоит из колодок 13 с тормозными накладками 3, разжимного кулачка 1, шарнирного пальца 5, тормозного барабана, запрессованного в ступицу колеса, и привода.
При нажатии на рычаг ножного тормоза движение передается через тягу 10 на промежуточный рычаг 7, установленный на маятниковой вилке, и от него через заднюю тягу 11 — на рычаг 4 кулачка 1. В резьбовое отверстие задней тяги установлен винт 12, который проходит через рычаг кулачка и служит для регулировки тормозов. При повороте кулачка колодки раздвигаются и прижимаются к тормозному барабану. Возвращение колодок в исходное положение после окончания торможения осуществляется двумя пружинами 2. Аналогично происходит торможение переднего колеса.
С 1969 года в комплект с литой ступицей устанавливаются литые тормозные колодки из алюминиевого сплава АЛ-2. Тормозная колодка имеет специальный вкладыш (пяту), который опирается на тормозной кулачок и обеспечивает возможность регулировки при износе накладок. При регулировке под пяту устанавливаются регулировочные шайбы.
В связи с изменением конструкции колодок вместо шарнирного пальца с пазом устанавливается шарнирный палец, на котором фиксация колодок осуществляется при помощи шайбы и шплинта.
В период эксплуатации мотоцикла необходимо периодически производить регулировку тормозов. Правильно отрегулированные тормоза обеспечивают эффективное торможение, исключая затирание тормозных колодок о барабан и связанный с этим перегрев ступиц колес. Регулировка переднего тормоза производится ввинчиванием или вывинчиванием регулировочного винта в прилив т крышки тормозного барабана (рис. 42). Регулировкой добиваются, чтобы свободный ход (до начала торможения) рычага на руле составлял 5—10 мм.
Задний тормоз регулируется при помощи винта, который проходит через рычаг тормозного кулачка и упорного винта рычага тормоза. Для этого необходимо вывернуть пробку из кожуха звездочки задней передачи и отверткой (рис. 43) завинтить или вывинтить регулировочный винт. При завинчивании зазор между колодками и барабаном уменьшается. Тормоз должен быть отрегулирован так, чтобы торможение начиналось при свободном ходе конца рычага тормоза на 10—15 мм. При помощи упорного винта на раме мотоцикла регулируется такое положение рычага, которое обеспечивает удобство пользования тормозами.
1. Снимаем переднее колесо (см. выше) и кладем его тормозной крышкой вверх.
2. Снимаем тормозную крышку с колодками.
3. Выколоткой из мягкого металла аккуратно выбиваем ведомую (червячную) шестерню привода троса спидометра.
4. Тонкими плоскогубцами вынимаем шестерню привода вместе с ее опорной втулкой.
5. Поддеваем тонкой отверткой пружинное стопорное кольцо правого сальника.
7. Вынимаем сальник из тормозной крышки.
9. Вынимаем гайку и втулку сальника.
10. Снимаем декоративную крышку.
11. Поддеваем отверткой кромку сальника.
12. Вынимаем сальник из гайки.
13. Снимаем запорное кольцо ведущей (винтовой) шестерни привода спидометра.
14. Снимаем ведущую шестерню привода спидометра.
15. Снимаем втулку сальника.
16. Подкладываем под ступицу колеса два деревянных бруска. Нанося легкие удары через бородок по торцу распорной втулки (не по кольцу правого подшипника!), выбиваем левый подшипник.
17. Вынимаем левый подшипник вместе с распорной втулкой.
Внимание!
Правый подшипник зафиксирован в стальной втулке ступицы двумя стопорными пружинными кольцами.
18. Специальными сжимающими щипцами для снятия стопорных колец или круглогубцами снимаем наружное стопорное кольцо правого подшипника.
19. С левой стороны колеса, нанося через бородок легкие удары по контуру внутреннего кольца, выбиваем правый подшипник.
21. Отжимаем отверткой тормозную колодку от кулачка и перекидываем колодку через кулачок. Аналогично поступаем с другой колодкой.
23. Отсоединяем от колодок стяжные пружины.
24. Ключом на 10 мм ослабляем стяжные болты обоих тормозных рычагов.
25. Для упрощения последующей сбор ки, маркером наносим метки на валию кулачков и рычаги.
26. Снимаем рычаги с валиков кулач ков.
27. Снимаем флажок указателя изноа колодок, отметив его положение отно сительно валика, если не будем заменят] колодки.
28. Вынимаем валики кулачков из тормозной крышки.
Промываем подшипники, шестерни редуктора спидометра, кулачки и втулки в керосине.
Промытые подшипники должны вращаться легко без заметного люфта, щелчков и заеданий. Сальники не должны быть изношенными, потрескавшимися и затвердевшими.
Проверяем состояние зубьев шестерен привода спидометра (возможно их выкрашивание), износ втулки.
На тормозной крышке недопустимы трещины, а ось колеса должна быть совершенно прямая (проверяется слесарной линейкой) и с не поврежденной резьбой.
Заменяем дефектные детали.
Тормозные колодки с изношенными накладками заменяем. Если на рабочей поверхности тормозного барабана заметны небольшие задиры или коррозия, устраняем их наждачной шкуркой. В случае сильного износа, трещин и деформаций, заменяем ступицу (отдельно или в сборе со спицами и ободом).
Полируем рабочие поверхности втулок, по которым скользят кромки сальников.
Сборка
Собираем переднее колесо в обратной последовательности.
1. Подшипники заполняем пластичной смазкой и запрессовываем их открытой стороной внутрь втулки. При запрессовке наносим легкие удары по наружным кольцам подшипников.
Покрываем смазкой рабочие кромки сальников и винтовую шестерню.
2. Смазав поверхности кулачков и осей пластичной смазкой, устанавливаем детали на место, при этом ориентируем подпятники колодок по шлицам.
Внимание!
Следите за тем, чтобы смазка не попала на рабочие поверхности колодок и тормозного барабана.
3. Устанавливаем колодки с пружинами на кулачки.
4. Флажок индикатора износа устанавливаем на метку 0.
5. Перед установкой нижнего рычага, расшплинтовываем ось и отсоединяем от него синхронизирующую тягу.
6. Приподнимаем рычаг на половину длины шлицевой оси кулачка и узкими пассатижами заводим возвратную пружину за рычаг.
7. Осаживаем рычаг по шлицам до упора и возвращаем на место тягу.
Внимание!
Перед установкой синхронизирующей тяги, особенно если заменялись колодки, желательно проверить одновременность контакта колодок с барабаном.
8. Для достижения одновременности контакта колодок с барабаном, не подсоединяя троса, одновременно поворачиваем оба рычага до упора (верхний — к центру колеса, а нижний — в противоположную сторону). В таком положении отверстие проушины синхронизирующей тяги должно совпасть с отверстием вилки нижнего рычага. Если совпадения нет, то, отвернув рожковым ключом на 10 мм контргайку на тяге, вращаем тягу относительно ее вилки. Тем самым изменяется длина тяги. Добившись совпадения отверстий, устанавливаем ось, зашплинтовываем ее и затягиваем гайку.
9. Ведомую шестерню привода троса спидометра и ее втулку, перед установкой также смазываем пластичной смазкой. Можно также предварительно отполировать шейки валика шестерни.
Как натянуть передние тормоза на иж планета 5
Как натянуть передние тормоза на иж планета 5
1. Причина неисправности
2. Способ устранения
Рычаг кикстартера проскакивает или не возвращается (медленно возвращается) в исходное положение
Двигатель не запускается
1. Раннее зажигание.
2. Отрегулировать момент зажигания.
Двигатель заводится, работает нормально, но через некоторое время глохнет
Двигатель неустойчиво работает под нагрузкой (во время движения), не развивает мощности
Регулировка переднего тормоза
1. Подложить под картер двигателя болванку так, чтобы переднее колесо не касалось земли.
2. Отвернуть контргайку 1 (рис. 31) регулировочного винта 2 на несколько оборотов.
3. Вращать регулировочный винт до получения свободного хода рычага тормоза, равного одной трети полного хода его. При ввертывании регулировочного винта свободный ход рычага увеличивается, при вывертывании уменьшается.
4. Проверить регулировку на месте и на ходу мотоцикла.
5. Законтрить регулировочный винт.
В том случае, когда дальнейшее вывертывание регулировочного винта невозможно, регулировку переднего тормоза производить в следующем порядке:
1. Отвернуть доотказа контргайку регулировочного винта.
2. Завернуть регулировочный винт на три четверти своей длины.
3. Ослабить болт 3, удерживающий трос тормоза на рычажке тормоза.
4. Натянуть трос и закрепить его на рычажке болтом.
5. Отрегулировать тормоз регулировочным винтом.
Регулировка заднего тормоза
1. Поставить мотоцикл на заднюю подставку.
2. Отвернуть контргайку 5 (рис. 30) регулировочной вилки 6 левой тормозной тяги.
3. Отвернуть гайку болта крепления пружины 7 включателя стоп-сигнала к тормозной тяге, отъединить пружину от тяги.
4. Расшплинтовать и вынуть соединительный палец 8 левой тормозной тяги.
5. Вращением регулировочной вилки отрегулировать длину тяги, чтобы она при постановке на место обеспечивала свободный ход педали тормоза, равный одной четверти ее полного хода.
6. Поставить на место тягу с регулировочной вилкой и соединительный палец и затянуть контргайку регулировочной вилки.
Закрепить пружину включателя стоп-сигнала на тормозной тяге так, чтобы лампа стоп-сигнала загоралась в начале торможения.
7. Проверить результаты регулировки на месте и на ходу мотоцикла.
Примечание. Если изменением длины левой тяги невозможно отрегулировать тормоз, то следует дополнительно укоротить или удлинить правую тормозную тягу, имеющую на заднем конце регулировочную вилку.
РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКОВ КОЛЕС
Регулировка должна обеспечить свободное вращение колеса без люфта в подшипниках.
1. Поставить мотоцикл на заднюю подставку. Под картер двигателя подложить болванку так, чтобы переднее колесо не касалось земли.
2. Расшплинтовать и отвернуть левую гайку 1 (рис. 32) оси колеса.
3. Отогнуть края стопорной шайбы 2 и отвернуть контргайку 3 с левой стороны оси.
Рис. 32. Регулировка подшипников переднего колеса:
1—гайка оси колеса;2 — стопорная шайба; 3 — контргайка; 4—гайка втулки ступицы; 5— регулировочная гайка
4. Удерживая ключом гайку 4 втулки с правой стороны ступицы колеса, завертывать регулировочную гайку 5 с левой стороны до устранения люфта в подшипниках. Колесо при этом должно свободно вращаться на оси.
5. Затянуть контргайку и гайку оси. Подогнуть края стопорной шайбы и зашплинтовать гайку оси.
6.Проверить результаты регулировки; при боковом покачивании колеса люфта должно быть, и колесо должно свободно вращаться.
1. Поставить мотоцикл на заднюю подставку.
2. Отвернуть на шесть-семь оборотов гайку 1 (рис.33) оси колеса.
3. Отогнуть края стопорной шайбы 2 регулировочной гайки 3 (с правой стороны ступицы колеса).
4. Удерживая ключом регулировочную гайку, отвернуть на один-два оборота контргайку 4.
Рис. 33. Регулировка подшипников заднего колеса:
1—гайка оси колеса; 2—стопорная шайба; 3— регулировочная гайка; 4—контргайка
5. Завертывать регулировочную гайку до устранения люфта в подшипниках. Колесо при этом должно свободно вращаться на оси.
6. Удерживая ключом регулировочную гайку, затянуть контргайку и загнуть края стопорной шайбы.
7. Затянуть гайку оси колеса.
8. Проверить результат регулировки: при боковом покачивании колеса люфта не должно быть, а колесо должно свободно вращаться.
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.
Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.
Тормозной момент
Живучий архаизм
Барабанные механизмы устанавливались почти на все советские серийные мотоциклы, которые еще довольно широко эксплуатируются на просторах нашей Родины, а также и на некоторые импортные скутеры, малокубатурные (125-250 см3) мотоциклы (чаще в качестве заднего тормоза).
Барабанный тормоз (рис. 1) состоит из барабана (1), который крепится к ступице колеса заклепками или отлит со ступицей. Снаружи барабана — ребра охлаждения. Внутри расположен опорный диск (2). Он неподвижно крепится к элементам подвески мотоцикла (перо вилки, маятник). На нем смонтированы две колодки (3) с фрикционными накладками (4). Колодки — из стали или алюминия. Задача накладок — обеспечивать хорошее трение, но при этом быть стойкими к быстрому истиранию, не деформироваться и не расплавляться. Раньше накладки делали из асбеста, с включениями латуни или меди, а в настоящее время применяют только материалы без асбеста. Каждая колодка одним концом упирается в упор (5), а другим — в разжимной кулачок (6), а стянуты они между собой пружиной (7), одной или двумя. Кулачок с помощью рычагов (8), тяг, или троса связан с рычагом на руле или педалью (9) заднего тормоза.
Как натянуть передние тормоза на иж планета 5
У мотоциклов ИЖ с коляской, оборудованной тормозом, довольно скоро разбалтывается его педаль. При этом нарушается порядок действия тормоза мотоцикла и прицепа, из-за чего экипаж при торможении, особенно резком, заносит в сторону. Кроме того, изменяется регулировка включателя стоп-сигнала.
Узел крепления педали тормоза: а — заводское исполнение; б — переделанный вариант; 1 — педаль тормоза; 2 — опорная пластина рамы; 3 — болт М10; 4 — втулка; 5 — пружинная шайба; 6 — гайка М10; 7 — шайба; 8 — гайка М12; 9 — ось.
Как известно, эффект торможения в любой технике достигается при помощи трения, которое возникает между колодками и внутренней поверхностью барабана, связанной со ступицей самого колеса. При торможении колеса, накладки и барабан разогреваются, что приводит в свою очередь к снижению эффективности торможения. Для более эффективного отвода тепла ступицы на колесах мотоциклов "ИЖ" сделаны из алюминиевого сплава.
На мотоциклах ИЖП5-01, ИЖП6 немного изменена конструкция самого рычага в приводе тормоза заднего колеса. Он выполнен из трубы и расположился под подножкой пассажира, что конечно улучшает эргономику торможения. Ось соединяющая кронштейн рычага с тягой почти совпадает с осью маятниковой вилки на задней подвески. Это предотвращает качание рычага тормоза когда срабатывает задняя подвеска, т.е. рычаги переходного тормозного валика.
Принцип работы переднего тормоза аналогичен описанному выше, разница лишь в приводе (передний тормоз приводится в действие тросовым приводом от рычага ручного тормоза, расположенного на правой стороне руля) и в наличии двух кулачков, действующих одновременно на разные концы тормозных колодок. При нажатии на рычаг кулачки поворачиваются и раздвигают тормозные колодки, прижимая их к тормозному барабану, который жестко связан со ступицей колеса. Между колодками и барабаном возникают силы трения, значительно увеличивают сопротивление качению колеса и мотоцикл снижает скорость и останавливается. Тормозная система требует особого внимания.
Необходимо следить, чтобы тормозные колодки не касались барабана. Узнать степень износа тормозных накладок можно при помощи положения флажка индикатора износа. Допустимый износ соответствует совпадению флажка с меткой №1 на крышке барабана при выжатом тормозе переднего колеса. Когда собирайте, флажок установите на метку ноль . После того как тормоз отрегулируется флажок должен занять положение между двумя метками 0 и 1.
Неисправности в тормозной системе, обычно, возникают из - за попадания масла на накладки или их износа. При замасливании накладок поверхность необходимо промыть бензином, или средством, которое полностью удаляет масляный налет. Если тормозные колодки ну уж сильно сглажены, их нужно зачистить наждачкой и снова промыть. После полной сборки колес и тщательной регулировки тормозной системы необходимо опробовать надежность и отлаженность работы тормозов.
Надежная работа тормозов — важнейшее условие обеспечения безопасности движения.
Тормоза переднего и заднего колес имеют одинаковую конструкцию (рис. 41). Тормоз состоит из колодок 13 с тормозными накладками 3, разжимного кулачка 1, шарнирного пальца 5, тормозного барабана, запрессованного в ступицу колеса, и привода.
При нажатии на рычаг ножного тормоза движение передается через тягу 10 на промежуточный рычаг 7, установленный на маятниковой вилке, и от него через заднюю тягу 11 — на рычаг 4 кулачка 1. В резьбовое отверстие задней тяги установлен винт 12, который проходит через рычаг кулачка и служит для регулировки тормозов. При повороте кулачка колодки раздвигаются и прижимаются к тормозному барабану. Возвращение колодок в исходное положение после окончания торможения осуществляется двумя пружинами 2. Аналогично происходит торможение переднего колеса.
С 1969 года в комплект с литой ступицей устанавливаются литые тормозные колодки из алюминиевого сплава АЛ-2. Тормозная колодка имеет специальный вкладыш (пяту), который опирается на тормозной кулачок и обеспечивает возможность регулировки при износе накладок. При регулировке под пяту устанавливаются регулировочные шайбы.
В связи с изменением конструкции колодок вместо шарнирного пальца с пазом устанавливается шарнирный палец, на котором фиксация колодок осуществляется при помощи шайбы и шплинта.
В период эксплуатации мотоцикла необходимо периодически производить регулировку тормозов. Правильно отрегулированные тормоза обеспечивают эффективное торможение, исключая затирание тормозных колодок о барабан и связанный с этим перегрев ступиц колес. Регулировка переднего тормоза производится ввинчиванием или вывинчиванием регулировочного винта в прилив т крышки тормозного барабана (рис. 42). Регулировкой добиваются, чтобы свободный ход (до начала торможения) рычага на руле составлял 5—10 мм.
Задний тормоз регулируется при помощи винта, который проходит через рычаг тормозного кулачка и упорного винта рычага тормоза. Для этого необходимо вывернуть пробку из кожуха звездочки задней передачи и отверткой (рис. 43) завинтить или вывинтить регулировочный винт. При завинчивании зазор между колодками и барабаном уменьшается. Тормоз должен быть отрегулирован так, чтобы торможение начиналось при свободном ходе конца рычага тормоза на 10—15 мм. При помощи упорного винта на раме мотоцикла регулируется такое положение рычага, которое обеспечивает удобство пользования тормозами.
Читайте также: