Установка на уаз волговских тормозов

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Как я уже писал ранее были куплены задние дисковые тормоза.

Проблема именно этого комплекта в том что суппорта от ГАЗ 3110/3202 (волга/газель), а тормозной диск от переднего моста уаз патриот. Как оказалось, мягко говоря, эти запчасти не совсем подходят к друг-другу. Об этом на сайте продавца сказано, но чем это грозит нет. Почему-то только указанно, что нужно обточить облой в щели суппорта под "усы" колодок газели и все. И еще, установка этих тормозов подразумевает серьезную переделку тормозной магистрали, об этом в инструкции по установке так же не сказано. Но обо всем по порядку ниже.

И так тормоза пришли. И очень хотелось их по скорей установить. Тормоза спешно установлены, ну как спешно, хотелось по быстрей, но быстро не получилось. Тормоза ставились очень долго, еще дольше доводились до ума.

Как на всех суппортах, в комплекте имеется гибкие резиновые тормозные трубки. Они нужны для манипуляций с откинутыми суппортами при замене сношенных колодок. А так как стандартная тормозная магистраль уаз патриот состоит из жестких медных трубок, подходящих к тормозным барабанам, в результате с внедрением в магистраль дополнительных резиновых трубок образуется излишек тормозной магистрали. Куда ее девать? Я с этим уже столкнулся непосредственно при установке. Пришлось медную магистраль временно обернуть вокруг кронштейна одерживающий провод АБС.

Временная прокладка тормозной магистраль с добавлением резиновых шлангов суппортов.

Были бы в комплекте еще укороченные медные тормозные магистрали, то проблем было бы меньше. А так мне пришлось колхозить. Вариантов было всего два: укоротить стандартную магистраль, либо заказать новые трубки. Я пошел по второму варианту. Пока искал в продаже комплект для развальцовки тормозных трубок (так и не нашел в наличии), или где можно заказать готовые трубки. Начал замечать что задние тормоза стали скрипеть по хлеще стандартных барабанных тормозов. Назревало повторное снятие суппортов и выяснение причин. К тому же суппорта проржавели за два дня, хотя выглядели как покрашенные в серый цвет.

Снял суппорта и вот что увидел.

Тормозной диск начал точить суппорт изнутри, несмотря на подложенные 2 мм проставок на ступицу под тормозной диск. Отсюда и скрип. Как результать — тормозные диски стали иметь бороздки с внутренней стороны.

Ну что делать, — болгарка в помощь.

Ну заодно и покрасил

Не повторяйте моих ошибок. А именно — коли откручиваете тормозную трубку от суппорта, то не пытайтесь при очередном подкручивании на те же старые медные шайбы, поджать болт крепления шланга по сильнее. Я так сделал и поплатился. Сорвал резьбу крепления тормозного шланга в суппорте.

Первые первые 2/3 витков испорченны в отверстии

Далее работа с медными трубками магистрали. вначале заказал трубки с расчетом на длину предложенную по способу как в инструкции. А по инструкции на внутреннюю ножку стремянки рессоры прикручивается кронштейн для крепления конца тормозного шланга.

На картинке все красиво. Шланг в легком изгибе. Но видать у патриота крепление рессор на мосту гораздо дальше от края моста, чем на примере в инструкции и тормозные резиновые шланги, после заведения на кронштейн получились внатяг.

как надо по инструкции

К тому же я посчитал что это не вариант, ведь при движении назад в грязевой колее эти кронштейны просто свернет, а и без того натянутые тормозные шланги оторвет. И пришлось заказывать новые тормозные трубки.

Итого я еще к комплекту потратил около 2000р на изготовление новых тормозных трубок.

Кронштейн перенес на внешнею ножку стремянки рессоры и немного по другому изогнул.

Установленная вновь изготовленная тормозная магистраль.

К сожалению и тут не обошлось без проблем. Плохо обжатые трубки подтекали при резком нажатии на тормоз, пришлось ехать в место где их делали их до развальцовывать.

Описал эту процедуру так подробно не для того что бы обгадить продукцию инет магазина уаз дизайн. А для того что бы вы, задумав установить такую штуку были готовы к подвохам. Ибо эти комплекты дисковых тормозов как облизни братья одинаковые во всех магазинах. Ищите другой комплект по комплектации либо закупайте магистрали заранее и ищите болгарку.

На Волге вся система такая же, но ставить не стоит. Очень мало шансов взять качественные запчасти, поэтому машину будет кидать в стороны, а ты будешь чесать репу, что с тормозами не так.

Не надо регулировать зазоры между колодками в течение всего срока эксплуатации колодок. Поставил, подвёл пальцами, нажал на педаль и ездишь. Минусы - выше :)

Поставил самоподводы, откатал лето, 90% по какашкам. Вывод:
Плюсы: Машина тормозит ровно, но подводить эксцентриками все равно надо, как колодки подносились хватать стало со второго качка. (при замене колодок думал что никакие не самоподводы, но новые колодки не лезли пока не затолкал поршни.)
Минусы: колодок по грязи хватает на 400 км. Учтите! Если бы знал то поставил обычные, в грязь-разводить эксцентрики, на асфальт-регулировать, колодки дольше проживут.
Мое мнение: ездишь по асфальту самоподводы, по грязи только обычные.

у мну нормально подводяццо, эксцентриками регулировать не надо. но колодки действтельно жрет ужасно - хватает на пару-тройку хороших покатушек:)

Месяц назад поставил все новое,и колодки и самоподводы (долго они лежали,сомневался и ждал случая что-бы спокойно поставить)
За месяц езды и торможения пока только положительные впечатления. Тормоза берут лучше и стали мягче.

Себе полностью поставил волгосистему тормозов.От педалей до рабочих цилиндров.Трубки тоже все переложил как у Волги.Пока только положительные эмоции.А перед грязью регулировать эксцентрики?Х.З.Думаю фтопку!

вчера в магазине видел рабочие тормозные цилиндры на УАЗ ( передние) на которых написано: "улучшенные саморегулируемые". Они как себя ведут?:roll:

Так-же как и Волговские

Колхоз какой-то имхо. кто производит-то?

покупаюцца fenox для волги. все собирается и ездит без проблем. если еще вакуумник адс то тормоза просто прелесть. колодки тож адс надо.

Точно! :D Кстати колодки отходили уйму км у меня и только сейчас думаю о замене передних.

Поставил по кругу самоподводы, спереди на 32 зад на 28. Теперь ездиш как на мотоцикле, зад хватает вперед чем перед. Как это вылечить? Колдуна нет. ГТЦ новый однобочковый адс.

А на груженой машине нормально.

а как быть с самоподводами при замене колодок? как я понимаю это и есть их единственный минус.

А как с ними быть? Сводишь колодки монтажкой, снимаешь и меняешь. Никаких проблем :) А минусов у них много :)

а как их монтажкой свести если они внутри барабана, а на нем выработка есть и не вынимается он? :-?

У меня самоподводы по кругу + вакум от волги (у друга вакум от газ 66, тормозит резче и тормоз мягче), пробег около 12000км, колодки пока не менял, износились где-то на половину, пробегут ещё тысяч 5 наверное. Сначало была проблема, правое переднее колесо опережало, да так, что машину разварачивало при резком торможении, если мокро и скользко. Поменял барабан, всё внорме с тех пор. Как мне объяснил на уазбуке кто-то (не помню кто), барабаны должны быть одинакого диаметра внутри (можно у токаря сделать это на старых, или подобрать, как в моём случае), и никуда не будет кидать. Что касается снятия барабана, у меня не бывает проблем, немного постучать надо молотком и всё. Барабаны не новые, выработки есть, но всё-равно снимаются без особых усилий и традиционного мата :D Тормозами пользуюсь часто, местрость горная, подъёмы и спуски, так вот на спусках качусь на холостых и неитральке, или вообще на отключённом моторе (экономия топлива, хотя это и неправильно), приходится постоянно подтормаживать. Что касается самоторможения, у меня этого небыло ниразу за всё это время.

а как их монтажкой свести если они внутри барабана, а на нем выработка есть и не вынимается он? :-?

А, ты вон про что. Можно попробовать свести колодки опорными пальцами и сшибить барабан кувалдой. Просто ни разу не сталкивался с ТАКОЙ выработкой, чтобы барабан не снять было. А когда снимешь, не пожалей 500 рублей токарю, пусть он тебе барабаны проточит, и ещё лет на Н-цать забудешь о выработке барабанов.

Лично я вообще не понимаю, как надо ездить, чтобы на барабанах выработка образовалась. У меня на УАЗ-е 15 тыс. км назад я поставил новые барабаны, ездил и по асфальту, и по снегу, и по гОвнам уже два года, недавно снимал - колодки изношены меньше, чем наполовину, барабаны - зеркало, как новые.

а как их монтажкой свести если они внутри барабана, а на нем выработка есть и не вынимается он? :-?
Когда-то на Волге делал так:Поддомкрать авто,сними колесо,заводи,врубай 4-ю,газу и резко по тормозам.Пипец.Слезет как милый.Тлько чтоб рядом с ним никого.А-то мона по ногам запросто схлопотать.

Если точить уже нех.

Всё зависит от условий эксплуатации, у меня сильно глинистая почва, каждый день 1.5 км до асвальта, потом обратно, колодок хватает в лучшем случае на 1.5-2 тысячи км(весной/осенью меньше), барабаны максимум 5 тык, а вся проблема в том, что на колодки попадает глина с песком и этот вязкий образив исправно делает своё чёрное дело.

Когда-то на Волге делал так:Поддомкрать авто,сними колесо,заводи,врубай 4-ю,газу и резко по тормозам.Пипец.Слезет как милый.Тлько чтоб рядом с ним никого.А-то мона по ногам запросто схлопотать.

Скрип тормозов у УАЗика - это его неотъемлемый атрибут. Может сложиться впечатление, что это сносились колодки до заклепок, но это, как правило, не так и скрип происходит из-за грязи на колодках и тормозном барабане. Немного помогает интенсивное торможение (но не с юзом) с большой скорости. Как правило, остаток для проходит без скрипа. Лично я по этому поводу не переживаю, даже наоборот. Этот скрип работает лучше звукового сигнала, особенно если кто-то подрезает. [Serge37]наверх Как побороть большой "коэффициент неравномерности тормозных сил"?

Пометить и снять ВСЕ тормозные барабаны и штангенциркулем замерить их диаметр. В результате неравномерного износа или проточек этот размер может гулять в довольно больших пределах - отсюда и неравномерность. Проверить, не течет ли где тормозуха, или трансмиссионка. Если течет - устранить.
Скомплектовать из них две пары - для переднего и заднего мостов - с одинаковым (в пределах 0.2-0.3 мм) диаметром.
Пометить и снять колодки. Их и все детали их подвески промыть и вычистить.
Собрать так, чтобы колодки работали "по своим" барабанам. Тщательно отрегулировать.
Покататься денек по городу.

С ноября 1988 г. на УАЗы устанавливается вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), введены усиленные щиты, колодки (усиленные колодки имеют по краям три выдавки с каждой стороны), изменены диаметры задних рабочих тормозных цилиндров (РТЦ). На автомобилях без вакуумного усилителя диаметры передних РТЦ 32 мм, задних - 32 мм. На автомобилях с вакуумным усилителем диаметры передних РТЦ 32 мм, задних - 25 мм. Колесные тормозные цилиндры с диаметром поршня 32 мм имеют на наружной поверхности маркировку "32", а с диаметром поршня 25 мм - "25".
На а/м без ВУТ допускается установка передних усиленных колодок, тормозных механизмов, мостов с усиленными тормозными механизмами. Устанавливать задние усиленные детали на а/м без ВУТ нельзя.
На а/м с ВУТ устанавливаются только усиленные детали.наверх Установка вакуумного усилителя

Прокачивать, после переделки, тормоза нужно ТЩАТЕЛЬНЕЕ, т.к. из-за запорного кольца этот процесс немного "затягивается". [Чиф]

У меня было примерно тоже самое, проваливалась педаль, моргала лампочка, правда, уровень жидкости уменьшался, но очень, очень медленно. Дело было в трубках, соединяющих верхний и нижний тормозные цилиндры на передних колесах. Причем следов подтекания жидкости не было. Похоже, на заводе их гнули на холодную и после вкручивания одного конца в цилиндр. При попытке открутить трубка лопнула в месте изгиба, которое пришлось на задний край штуцера, да и штуцер на трубке не вращался (машине было менее полгода, соли и зимы не видела). Короче, замена ОБЕИХ трубок вылечила сей дефект (выгибал трубки над газовой плитой). [KAA]

Попробуй развести колодки эксцентриками. На УАЗе, в отличие от легковых, рабочие тормозные цилиндры не саморазводящиеся. Поэтому по мере износа колодок приходиться их разводить вручную. [Serge37]наверх Дисковые тормоза на УАЗ-"классику"?

. И еще на бензоколонке видел УАЗ с передними дисковыми тормозами. очень хорошо было видно через литые диски. а хозяин сказал, что все от "Волги" встало почти как родное, только диски дотачивали (или вытачивали). и еще он сказал, что машина перестала при торможении в соседний ряд норовить перестроиться. [Pashik]

Мы на УАЗ 31512 наших девченок-джиперов установили дисковые тормоза от 3160. Для установки на гражданские мосты необходим корпус поворотного кулака 3160, супорта (2 шт), тормозные диски и тормозные шланги. На ступицы установили проставки 40 мм.[ECO]

На редукторнй мост дисковые тормоза установить не смогли. У корпуса поворотного кулака 3160 другие присоединительные (крепежные) размеры.[ECO]

Предостережение:

ПДД запрещает вносить изменения в тормозную систему, не предусмотренные заводом-изготовителем. (придется проходить сертификацию) наверх Как настроить сигнализатор аварийного давления тормозов?

Итак, после прокачки тормозов необходимо погасить аварийную лампу. При этой операции, по заводской инструкции, необходимо долго валяться под машиной, пытаясь поймать момент , когда лампа погаснет, в то время, как партнер давит на педали, при этом теряется тормозная жидкость, да и вообще, лишний раз ползать под машиной - не в кайф!
Так вот, необходимо выкрутить датчик аварийного состояния тормозов, затем с помощью тонкой отвертки и магнита (чем магнит мощнее, тем лучше) необходимо вытащить маленький стальной шарик. Как только вы проделали эту операцию, любым тонким инструментом (отвертка, тонкое длинное шило и т. п.) необходимо сдвинуть тот самый пресловутый поршенек до совпадения его пропила с отверстием под аварийный датчик. После чего засовываете туда шарик, закручиваете датчик, и, собрав все это хозяйство, несколько раз сильно и резко нажимаете на педаль тормоза, чтобы все проверить. Если лампа вновь загорелась, значит в одном из контуров, есть проблемы! Вся работа занимает от 5 до 10 минут максимум, и без потерь тормозной жидкости! [BabyHummer]

Тормозную жидкость в ответстие датчика капать не следует - ее там не должно быть. Поршни при разборке сигнализатора можно вытаскивать только в ту сторону, с которой он расположен, иначе можно порвать манжеты. Манжет в продаже не бывает, хотя они и одинаковы у нас с Моквичем и, возможно, с Волгой и другими машинами. [aas] наверх Какую тормозную жидкость лучше всего использовать?

Залей не Росу а БСК, т. к. БСК - не гигроскопична, не ядовита, не разъедает резину манжет, и соответственно - манжеты будут ходить в 10 раз дольше! Это - факт! Перед заменой на БСК, обязательно промой хорошенько техническим спиртом (не питьевым. ) тормозную систему от грязи и остатков Росы, которая моментом "убьет" всю твою, вновь залитую, БСК. [BabyHummer A-328]наверх Какие тормозные накладки лучше? Клепаные или клееные

Клеенные тормозные колодки - от "волги".
Клеенные - боятся масла, отклеиваются и, "плохие", боятся воды - в болоте больше суток нельзя стоять, если выше осей.
Клепанные могут барабан натереть здорово (если клепка боком стоит- у меня было или колодка сотрется). Клепанные, даже если обломятся- тормозить могут.
Клеенные- целиком отходят и привет. [Борода У]

Мое глубокое убеждение, что клепанные лучше. В теории клееные долговечнее, однако я не рискую проверять их на работу на УАЗе. Одно дело легковой автомобиль с, по крайней мере передними, дисковыми тормозами. Там колодка и охлаждается лучше, и останавливать надо не столь тяжелый аппарат. А в барабане получается как в печке. Кроме того, если клепаные левак, то они просто прослужат меньше да сам барабан поцарапают. Но последнее лечится, а первое не смертельно. А сорвавшаяся клееная накладка натворит внутри барабана таких делов. Это что касается типа колодок. А за качеством надо ехать в проверенный магазин, смотреть на маркировку, что бы была и не размытая, смотреть на аккуратность и однообразность заклепок. И надеятся на удачу. [Phil]

Клееные. отклеивались после попадания тормозной жидкости. Может дело в материале, он очень жЈсткий, плохо прижимается при приклейке к металлу и получаеттся слишком толстый слой клея. Один раз колодки отвалились после долгого (год) стояния - просто туда добралась коррозия. Если ездить по городу каждый день и без глубоких луж, то можно взять и клееные. А я езжу на УАЗе редко и по буеракам. И если оставить колодки на долго мокрыми они могут отвалиться. Так что я взял клЈпаные. [Peter] наверх Как снять тормозной барабан

Можно воспользоваться СУЩЕСТВУЮЩИМ НА БАРАБАНЕ съемником. В нем, помимо отв. под шпильки и раззенкованных отв под винты "в потай" имеются еще, кажется, 2 или 3 РЕЗЬБОВЫХ отв. М8, не имеюших продолжение в металле ступицы. Если в них ввернуть болты М8 и плавно их заворачивать, то барабан должен сняться. То же самое применено для снятия задних полуосей.
А еще можно смочить это дело WD40 или БСК.[Махно]

Кстати, в хорошее средство "жидкий ключ" входит среди прочего керосин и кислота. Действует оно на порядок эффективнее WD-40, проверено.[Peter]

После снятия колеса, я отворачиваю три винта с потайной головкой. Дальше в специальные отверстия под М8 вворачиваю три болта до упора в ступицу и по кругу начинаю их подтягивать. Если это не помогает или как у меня было - отверстия есть, а резьбы в них нет, то беру молоток поувесистей (лучше небольшую кувалду) и дубасю со всей дури по диаметрально противоположным точкам с наружней стороны тормозного барабана. Стучать приходиться долго, но победа всегда остается за мной. [Serge37]

Есть способ,который, на 100 пудов, помогает снять прикипевшие к ступицам тормозные барабаны (правда лично я пользовался им только на классике *).
Дело в том, что на классике колеса крепятся болтами, а на УАЗе - шпильками. Т.е. на классике, после отделения от ступицы, барабан просто остановится, а ступица будет продолжать вращаться. На УАЗе этому помешают шпильки, поэтому здесь этот способ не так эффективен, но все равно может помочь [Roger(UAZ.LuAZ.CitroenBX)]
1.Вывешиваешь колесо на домкрате,выкручиваешь все болты, крепящие барабан к ступице.
2. Заводишь движок, втыкаешь третью и разгоняешь вывешенное колесо до 40-50 км/ч по спидометру.
3. Выжимаешь сцепление и РЕЗКО жмешь на тормоз. Барабан тормозится колодками, а ступица, засчет накопленного момента инерции, проворачивается относительно заторможенного барабана, срывая всю ржу. Если не получается с первого раза, повторяешь пока не получится.:)) [Маламут] наверх Советы по регулировке тормозов

Регулировочные эксцентрики сводятся в минимум (т. е. зазор максимальный), но не до упора. Минимум хорошо видно на снятом барабане, а до упора нельзя, потому что этим упором опять же раздвигает колодки. Затем выставляются опорные пальцы в начальное положение. В этом положении одна из боковых лысок под ключ должна смотреть своей поверхностью на центр колеса, а колодка максимально отодвинута от барабана около опорного пальца. Точное положение пальца можно выставить по метке, которая нанесена на торец пальца около лысок под ключ, но их обычно не видно. После этих операций начинается собственно регулировка. Один человек давит на тормоз с усилием 10-15кг, другой поворачивает опорный палец до того момента, пока не почувствует увеличенное сопротивление повороту пальца и в этом положении затягивает контргайку. Отпускаешь педаль и проверяешь как крутится колесо. Если туго, то немного поворачиваешь палец назад , если нормально, то подводишь колодку регулировочным эксцентриком так что бы она чуть цепляла за барабан или на пределе этого. По своему опыту скажу, что лучше предварительно очистить пальцы от грязи и смазать. После регулировки колодки могут чуть задевать за барабан, но ощущаться это должно только на слух и колесо должно крутиться свободно. Как написано в книге, нагрев допускается незначительный. Горячим барабан точно не должен быть. Когда я крутил колесо после такой регулировки, то колесо плохо растормаживалось после отпускания тормоза, особенно если пытаться поворачивать колесо при отпускании тормоза. Колесо делало 2-3 оборота, прежде чем начинало крутиться свободно. Если колесо не крутить в момент отпускания тормоза, то сразу после отпускания онокрутилось свободно. Сейчас машина тормозит хорошо, ровно, ничего на ходу не греется. Для уменьшения зазора регулировочные эксцентрики передних колЈс надо крутить в ту же сторону, в какую крутятся колЈса. Для задних колЈс: у передних колодок тоже по ходу колЈс, у задних колодок в другую. Опорные пальцы можно крутить в любую сторону (так написано в книжке). Но лучше в ту сторону, в которую поворачиваются регулировочные эксцентрики для уменьшения зазора. Так меньше шансов, что манжету выдавит при полном износе. [Peter]

Запомнить, в какую сторону крутить эксцентрики, легко, если знать устройство. На передних колесах обе колодки, и на задних передние самоприжимаются при вращении колеса вперед. Поэтому для них крутить надо в одну сторону (зазор уменьшается при вращении эксцентрика по направлению вращения колеса вперед). Задняя колодка заднего моста стоит зеркально симметрично трем первым (самоотжимается при вращении колеса вперед). Потому и крутить все в другую сторону. Накладка на ней покороче, так как меньше изнашивается. [aas] наверх

Так, что прочувствовав на себе и не раз, всю прелесть тормозной уазовской инженерии, разжился ВУТ и ГТЦ от известной немецкой конторы LUCAS.

В принципе для внедрения на УАЗик необходимо не так уж и много переделок:

доработать крепёжную пластину от родного ВУТ УАЗа;
раздобыть переходник с 12 на 10 для тормозной трубки;
адаптировать родную УАЗовскую серьгу на ВУТ Lucas.

Теперь по порядку

Демонтируем УАЗовский усилитель в сборе с ГТЦ. Это убожество весит как маленький кабанчик. И нихрена не работает…

Откручиваем с него площадку крепления. Накладываем на проставку ВУТ Lucas и отмечаем места, где шпильки. Берём круглый напильник и размашистым, привычно раздольно-крестьянским движением растачиваем немного.

После чего, берём широкополые шайбы и широкополые гаечки. И стягиваем. Конструкция такова, что продавить у нас из-за шайб не получится.

Далее. В УАЗе фитинг в тормозных трубках с резьбой М12х1.25. А в ГТЦ Lucas посадочное на М10х1.25.

Итого, имеем переходник с внутренней М12(с трубок) на внешнюю М10(в ГТЦ).

Не прокачивая ГТЦ, крепим тормозные контуры. Передок на тот контур, что дальний от ВУТ. Задок на ближний к ВУТ контуру.

Прокачивать ГТЦ удобнее, открутив трубки из соединителя тормозных трубок. Как только трубка прокачалась — закручиваем её на место.

Теперь плюсы данной конструкции:

Купил у охотников 469-й УАЗ и сейчас понимаю, что у него что-то не в порядке с тормозами – хватают со второго раза. Говорят, там нужно регулировать какой-то зазор в колодках. Но я знаю, что в таких случаях тормоза нужно прокачать. Что делать?

Купил у охотников 469-й УАЗ и сейчас понимаю, что у него что-то не в порядке с тормозами – хватают со второго раза. Говорят, там нужно регулировать какой-то зазор в колодках. Но я знаю, что в таких случаях тормоза нужно прокачать. Что делать?

Артем Невмержицкий, г. Ровно

Регулировочные винты.

Одноконтурный главный тормозной цилиндр.

Подготовили Юрий Дацык и Олег Полажинец
Фото Андрея Яцуляка и из архива редакции

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

motul 18 дек 2009, 01:21

Дисковые тормоза на УАЗ 469

Санчелло 18 дек 2009, 01:24

Дисковые тормоза на УАЗ 469

motul 18 дек 2009, 01:29

Дисковые тормоза на УАЗ 469

1. 2 планшайбы.
2. 2 переходника тормозных шлангов

Используется суппорт ВОЛГА-ГАЗЕЛЬ

1. 2 Диска 3160.
2. 2 Суппорта (волга-газель).
3. 4 Болта M12 шаг 1,25 длинна 25мм прочность не менее 8.8
4. 2 Торм шланга Ваз 2101 (по длине определитесь сами)
5. 2 Болта крепления шланга к суппорту (3110-3506012)
6. 2 Держателя шланга (3110-3506674-10, 3110-3506675-10)

7. 8 Медных шайб (24-76-3506013)

Снимаем крышку ступицы (Хабы). Затем снимаем колесо, ставим упоры под мост.

Далее требуется снять тормозной барабан. Теперь откручиваем ступицу и снимаем ее с моста (появилась возможность проверить ступичные подшипники).

На мосту остается тормозной щит с колодками, откручиваем по периметру 6 болтов крепления тормозного щита и снимаем его. Тормозной шланг не откручивал, дабы не залить все тормозной жидкостью. Тормозной щит целиком повесил на верхний кронштейн крепления амортизатора.

Промываем ступичные подшипники, дефектуем их, при необходимости замените их. Набиваем смазку и прикручиваем ступицу.

Кроме того, диск трется о тормозной щит, решил эту проблему постукиванием по выступу на щите молоточком через досточку.

На ступице есть небольшой буртик, который и мешает одеться тормозному диску. Я проточил болгаркой посадочное отверстие тормозного диска. Примерка диска, все равно есть зазор порядка 1,5 мм, что не дает установить скобу суппорта, она зажимает диск с наружной стороны (Рис.). После долгих раздумий я определил почему диск не одевается на ступицу.

Мешает край ступицы, наружный, так как в тормозном диске внутренний угол закругленный. Начал точить край ступицы. Закончился диск на болгарке….

Обточил край ступицы и одел тормозной диск. На вскидку все село плотно. Подточил приливы на скобе суппорта, установил скобу. Скоба зажимает наружную часть тормозного диска, видно на фото. Проточил скобу на 2 мм. болгаркой и подровнял напильником. Теперь зазор между диском и скобой одинаковый и изнутри и снаружи, примерно по 2 мм.

Покрутил тормозной диск, все ровно зазоры выдержаны. Установил тормозные колодки. Одел суппорт (заранее прикрутил скобу к свободному переходнику и сточил выступающую часть болта). Обратите внимание на то, что прокачной штуцер на суппорте должен быть сверху. Покрутил за ступицу, прекрасно все подошло.

Одеваем колесный диск (штамповка R15, ET -19), диск упирается в край суппорта.

Берем болгарку и стачиваем наружный угол суппорта (Рис.). Примеряем колесо, все прекрасно подходит, зазор между диском и суппортом порядка 3 мм.

Теперь устанавливаем шланги. Притягиваем жигулевский шланг к суппорту (не забываем медные шайбы!), и соединяем его с уазовским шлангом через переходник из комплекта поставки (Обязательно установить медные шайбы. ) закрепляем шланг к раме и соединяем с тормозной трубкой.

Прикручиваем Хабы на место.

Всем хорошей дороги!

1. Планшайба ОТАД – 2 шт.
2. Диск тормозной УАЗ-3160 – 2 шт.
3. Суппорт Волга-Газель – 2 шт.
4. Шланг тормозной под болт ВАЗ – 2 шт.
5. Шланг тормозной УАЗ – 2 шт.
6. Переходник для соединения шлангов – 2 шт.
7. Болт крепления торм. шланга Волга – 2 шт.
8. Шайба медная М10 – 6 шт.
9. Шайба медная М12 – 2 шт.
10. Болты крепления суппорта ВАЗ – 2 шт.(под внутренний шестигранник)

Дисковые тормоза на УАЗ 469

Санчелло 18 дек 2009, 18:39

Дисковые тормоза на УАЗ 469

jam 21 дек 2009, 11:03

Дисковые тормоза на УАЗ 469

Одеваем колесный диск (штамповка R15, ET -19), диск упирается в край суппорта.
Берем болгарку и стачиваем наружный угол суппорта (Рис.). Примеряем колесо, все прекрасно подходит, зазор между диском и суппортом порядка 3 мм.

Дисковые тормоза на УАЗ 469

Пал Саныч 21 дек 2009, 19:46

на вояках у ромика диски нулевые. надежда. Отлично всё подошло.
А штатные уазкины сядут только со ступичной проставкой 50мм.

Дисковые тормоза на УАЗ 469

Санчелло 25 дек 2009, 18:04

Дисковые тормоза на УАЗ 469

Санчелло 15 фев 2010, 19:43

Дисковые тормоза на УАЗ

Санчелло 01 окт 2010, 18:40

Дисковые тормоза на УАЗ

Fortinbras 17 дек 2010, 18:36

Подумываю насчет дисковых тормозов.
Есть три варианта:
1. Комплект с план-шайбой и газелячьими суппортами.
2. Кулаки в сборе от спайсера.
3. Корпуса кулаков от 3160 и уазовские суппорта.

Дисковые тормоза на УАЗ

pavelzhuravlyov 17 дек 2010, 21:59

Fortinbras писал(а): Подумываю насчет дисковых тормозов.
Есть три варианта:
1. Комплект с план-шайбой и газелячьими суппортами.
2. Кулаки в сборе от спайсера.
3. Корпуса кулаков от 3160 и уазовские суппорта.

Читайте также: