Установка кондиционера на уаз 469

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Кондиционер на УАЗ

Добрый день. Учитывая что, уазик 469 будет активно эксплуатируется летом, возникает потребность в установке кондиционера. Ясно, что конструкцией автомобиля кондиционер не предусмотрен но возможно ли установить на него кондиционер и с какого автомобиля его взять? Был ли у кого подобный опят с ним? Если да то можно будет по этапно все рассказать и посоветовать как поступить? Заранее спасибо.

У кого установлено в салоне вентилятор? Дует хорошо в жаркую погоду? Какие модели вентиляторов использовали? Оно 12 вольт? Вентиляторы с присоской? Питается от прикуривателя или подсоединен к аккумулятору?

Здравствуйте, насчёт кондиционера лучше сразу отбросте эту затею, сами изобретать замучаетесь, если заставите сделать в сервисе то они вас оберут до нитки за такую работу. Нужно иметь очень прямые руки, иначе долго он у вас не проработает.
Начнём с того что для кондиционера нужна хорошая герметизация салона, 469 уазики славятся тем что свистят из всех щелей, кондёр не любит такое.
Дальше это конечно же установка помпы или компрессора на двигатель которая нагнетает давление хладогента, соответственно нужно придумывать крепление, и искать более длинный ремень.
Нужен принудительный обдув, ну в этом может и нет проблемы
Также нужен испаритель, придётся искать его на разборах с японок в основном можно найти что нибудь
Ну и так далее и тому подобное по мелочи, такое как патрубки, клапана, терморегуляторы, всё это надо будет изобретать, устанавливать, чтобы ничего никому не мешало.
Конечно же фреон, его существует много ну вполне пойдёт 134 фреон в мелкой фасовке.
Далее после того как вы всё собрали, нужно гнать машину тем кто занимается кондиционерами, это обязательно и не обсуждается, они по оборудованию прочистят всю систему и заполнят её фрионом сколько нужно, всё проверят и протестируют, самим ничего изобретать нельзя, потому что были случаи когда умельцы не ставили аварийные клапана, переполняли систему и помпа просто нагнетала критическое давление что приводило к взрыву патрубок, это опасно! Поэтому я лично не советую на старый уазик изобретать такие удобства, они там не к чему, но если же всётаки возмётесь, то советую придержаться моего совета по заполнению системы фрионом потому что это важный момент!

Насчёт вентилятора, ну он идёт с завода, питается от аккумуляторной батареи имеет две скорости вращения, включается переключателем под рулём, вправо по моему большая скорость, влево малая.

Электровентилятор питается от 12 вольт, дует в полне отлично потому что система очень простая без закорюк, и в жар и в холод работает просто замечательно.

ВСЕМ ПРИВЕТ! Тема с кондером очень интересная, но можно поступить так:
1. Выбросить из головы кондер на фреоне
2. Купить модули Пельтье (стоят на радиорынке около 300 рублей за штуку 4Х4 см), понадобятся не меньше 4 штук
3. Купить термопасту для компьютера и самый большой алюминиевый радиатор для кулера компьютера, 2 штуки
4. Купить провода и выключатели
5. Купить водяную помпу на 12 вольт, трубки и соединители к ней
6. Купить пластиковый контейнер из толстого пластика, в который свободно поместится один радиатор кулера , 2 штуки
7. Купить вентилятор на 12 вольт
8. Купить радиатор печки на любую машину

9. запастись терпением, ну и еще кое-какими запчастями про которые я забыл

ну о процессе сборки и немного теории:

Модуль пельтье это такая пластинка, размером 4смХ4смХ4мм с двумя проводками черного и красного цвета. когда к модулю подключаешь ток - одна сторона сильно греется, другая охлаждается, если провода поменять местами - поменяются и стороны нагрева и охлаждения. Если вам нужно сильное охлаждение - то нужно добиться того, чтобы от горячей стороны регулярно отводилось тепло.

теперь о сборке:

калибруем модули Пельтье, то есть подключаем их к АКБ (красный +, черный - )и проверяем, какие из сторон будут греться, какие - охлаждаться, пишем на этих сторонах соответственно Х и Г.

делаем сборку из пары модулей - мажем одну сторону модуля с буквой Х термопастой и прикладываем к ней второй модуль стороной Г (не перепутать, иначе не получится)

теперь у нас есть две пары модулей. берем радиатор кулера и мажем его плоскую сторону термопастой. На пасту прикладываем оба модуля сторонами с буквой Г

у нас получился радиатор на котором на пасте сидят два блока модулей стороной с буквой Х наружу. Мажем эти стороны пастой и прикладываем к ним второй радиатор. Получается "Пирог" радиатор - блоки - радиатор. Помечаем радиаторы буквами Х и Г.

Вся конструкция хлипкая, сидит только на пасте. Закрепляем все вместе двумя пластиковыми хомутами через ребра радиаторов. Металлический крепеж не используйте. Соединяем все черные провода с черными, красные с красными и выводим два основных провода черный и красный. Провода должны быть силовыми, толстыми, как самый толстый провод проводки машины, кроме массы. Соединения на пайке, заизолируйте их.

Основной блок готов. В пространство между радиаторами я напихивал утеплитель типа УРСЫ, потом пропенил монтажной пеной. Да, радиаторы Х и Г не должны касаться друг друга металлическими частями.

Если всё собрано правильно - подключайте провода к АКБ и проверяйте - радиатор Г должен сильно. нагреться, а Х - остынуть. Долго под напряжением блок не держите.

Теперь собираем систему теплоотвода:

В пластиковый контейнер вклеиваем два штуцера под шланги, желательно, чтобы они были с противоположных сторон друг от друга. В крышке контейнера делаем отверстие размером с радиатор Г, вставляем радиатор и заливаем по периметру клеем. Клей водостойкий, не термоклей. от пистолета.

штуцер контейнера = шланг =помпа 12вольт= шланг = радиатор печки= шланг = второй штуцер контейнера

заполняем систему водой или антифризом, подключаем блок охлаждения и помпу к электричеству и тестируем.

В идеале - температура воды в системе - около 50 градусов, при этом на холодном радиаторе будет 5=7 градусов.

Куда монтировать радиатор от печки смотрите сами, лишь бы он стоял снаружи, не в салоне. Если сделать дополнительный обдув , то будет более эффективно, но я не делал.

холодному радиатору устройте обдув вентилятором, это и есть источник холода, а бачок с горячим радиатором поверх заверните в какой-нибудь утеплитель, чтобы он не грел салон.

такую систему я делал на Газели, ставил блок радиаторов в центральные дефлекторы печки (на старых торпедах их обычно затыкают, так как от них кроме пыли толку нет)

система проработала у меня 2 сезона, не супер, конечно, но температуру в салоне понижала на 5-10 градусов. Нужно сказать, что Газель у меня с задним пассажирским салоном, так что объем охлаждения довольно большой.
Как то я не уследил за антифризом, он вытек и система сгорела(модули Пельтье вышли из строя). Еще система жрет ток, штатному генератору тяжеловато.

Надеюсь кому-нибудь пригодится эта информация. к сожалению я не фотографировал процесс сборки, летом буду повторять, так как сейчас наоборот об обогреве думать надо.

Итак, установка компрессора на блок двигателя. В комплекте идут кронштейн компрессора с обводным роликом, уши крепления генератора, некая деталь типа распорной планки между генератором и компрессором, ремни.
Штатный крепеж генератора был снят. Установлены новые уши. Приступил к компрессору.

Ну и теперь о грустном. Все сделано криво. Кронштейн на место не лезет - упирается в колпачок гидронатяжителя. Подпилил кронштейн наждаком. Компрессор в пазы кронштейна не лезет - расстояние п пазах на 0,5 мм. меньше расстояния ушей компрессора. Подпилил напильником. Вставил. Крепежный болт короткий. Требуется 110 мм. минимум. В наличии 100 мм. (А согласно ведомости упаковки - 120 мм.). Пришлось сходить купить.
Навесил компрессор. Для этого пришлось с него срезать два мешающих крепежных уха. Связал его распоркой с генератором. Болты из комплекта опять же оказались короткие. Но я уже заранее купил подлиннее.

Накинул ремни. Они слишком длинные. Оба. И петлю натяжкой не выбрать.

Пришлось всё разбирать. Наилучшим способом решения проблемы было бы найти ремни покороче на пару см. Но у меня таких нет. А найти их или заказать - это время и деньги.
Пришлось изобретать.
Перевернул кронштейн генератора, тем самым перенеся точку его крепления. Разрезал и удлинил распорную втулку, разведя в стороны компрессор и генератор. Изменившееся положение компрессора потребовало изогнуть топливную трубку на рампу. На сайте "УАЗ-сервис" ссылаются на необходимость применения 90 гр. топливного уголка. У меня его нет. Поэтому пришлось гнуть трубку.
Ещё раз всё установил. Ремни натянулись как надо. Но определилась несоосность шкивов. Компрессор сдвинут относительно шкивов ГУРа и вентилятора почти на 4 мм. Ручьи не совпадают. Вспомнив недобрым словом работников "УАЗ-дизайна" опять всё разобрал. Разрезал и переварил крепление, сдвинув его на эти 4 мм. назад. Поскольку компрессор ещё сдвинулся назад, то опять уперся в топливную трубку. Наверное её можно было бы загнуть и круче, но я опасался, боясь сломать. Уголка у меня нет. И в магазинах его тоже нет. Пришлось купить новую подходящую трубку. Разрезать её, согнуть на 90 гр. и обварить аргоном. Благо возможность была. Соединение её с топливной магистралью выполнил бензошлангом на хомутах.
Поскольку на этом многострадальном кронштейне находится ещё обводной ролик, то решил проверить его соосность. Правильно сделал. Увод плоскости ролика относительно плоскости опоры составил около 3 мм. по краю. Обрезал его и переварил как надо. Опять все собрал.

Если хочешь сделать хорошо - сделай сам. После всех этих моих доработок все стало на свои места. Все ровно, параллельно и перпендикулярно. Ремни натянуты. На генераторном ремне есть ещё запас натяжки. Компрессорный почти весь выбран. Надо было ролик переварить сместив его на 1 см. Но и так пока хорошо.
Теперь стал понятен ореол таинственности в вопросах установки. Боюсь представить, как бы мне установили всё это в "УАЗ-дизайне" с такими косяками.
Приступил к установке конденсора, фильтра-осушителя и прокладке шлангов под капотом. Радиатор установил перед основным. Вентилятор обдува "тянущий". Он между радиаторами. Крепление - входящими в комплект универсальными планочками, изогнутыми по месту. Они привинчены к болтам маслорадиатора и распорным стойкам основного радиатора.
Долго примерял расположение выводов радиатора и прокладку шлангов. Очень непонятны их размеры. Шланги уже опрессованы, обжимки у меня нет и приходится исходить из того, что есть.
Фильтр-осушитель расположился на месте расширительного бачка. Сам бачок переехал на левую сторону, подвинув корпус топливного адсорбера. Трубочку от основного радиатора до расширительного бачка пришлось заменить на более длинную и пропустить её под радиатором.
Собственно, по подкапотному пространству всё.

Этап второй - салон.
Штатная печка демонтируется. Полностью. На её место ставится оригинальное изделие весьма неплохого дизайна. К сожалению фотки отдельно взятой ещё целой печки пропали. Но общее представление дают фото "УАЗ-дизайн". Печка именно такая.
Возможно, если бы у меня была бы штатная металлическая панель УАЗ 469 или накладка типа "Барс" от "Хантера", то я бы просто установил печку как она есть. И не парился.
Но у меня панель "Виктория". И мне неохота было нарушать её внешний вид. Да и претензии к новой печке у меня всё же были. Ещё раз повторюсь, что задумка у печки неплохая, и все, что я с ней сделал, - это реализация моих идей и фантазий.
Корпус печки выполнен из пластика типа АБС. Отдельные части соединены заклепками и проклеены, скорее всего, из термопистолета. Пластик тонкий, меньше 1 мм. В руках "играет" и под пальцами гнется. Но крепкий. Разорвать не получилось ни сам пластик, ни клеевые швы.
Приводом служит моторчик печки 2108. Расположен сбоку. Доступ к нему удобный. Тепловой радиатор - от 2108. Испаритель не знаю от чего. Размерами такой же, как и тепловой. Наверное тоже от ВАЗовского семейства. Терморегулирующий вентиль (ТРВ) внешний. Предусмотрен слив конденсата, термореле защиты от обмерзания и резистор скорости печки.
Резистор удивил и повеселил надписью на обрезанном корпусе "Сделано в СССР". Откуда его взяли.
На передней панели печки "жабры" от 2110, для направления воздушного потока. Вклеенные. Повернуть поводок рёбер пальцами крайне тяжело. Только "утконосами". Клинит. Наверное криво вклеены.
Есть патрубки для подачи воздуха на гофры к стеклам. Подачи в ноги нет.
Итак, что не понравилось:
Малая жесткость, на мой взгляд. Пластик ощутимо играет. А ведь в нём будет залит тосол, фреон. Будут вибрации. Перепады температур. Но вопрос, конечно, спорный. Пластик крепкий.
Ещё. Отсутствие воздушного фильтра. Для кондиционера с вечно мокрым радиатором очень важная вещь.
Некорректный, на мой взгляд, режим рециркуляции. Моторчик 2108 засасывает воздух с двух сторон. В данном случае, половина с улицы, вторая половина из салона. Подачу с улицы можно ограничить опустив заслонку на капоте. Но подачу из салона не закроешь. А хотелось бы.
Так же хотелось бы подачу воздуха в ноги, как у штатного УАЗа.
И ещё хотелось бы какой-нибудь заслонкой регулировать соотношение исходного (заборного) воздуха и прошедшего через радиаторы печки. Так сказать, осуществить подмес.
Ну и основное - это всунуть данный девайс в формат панели "Виктория".
Своё решение данных проблем привожу на рисунке внизу.

Штатная печка была разрезана. Воротник её и часть корпуса пошла на усиление обрезанной пластмассовой конструкции. Все делалось по месту из оцинковки на заклепках.

Заслонка установлена внизу и перекрывает (пропускает) часть воздуха помимо радиаторов. Она поворотная. Мех. привода пока нет. Просто выведен поворотный рычажок. (Вручную).
В нужных местах приклёпаны выводы под гофры на обдув стекла и на ноги водителя, пассажира (отрезаны от штатной). Выведен дренаж.
Снаружи обклеена виброшумоизоляцией и покрашена. центральное окошко по месту под панель "Виктории". Крышка заслонки штатная от УАЗовской печки.

Воздушный фильтр из синтепона (или как его там. ) толщиной 5 мм. на мелкоячеистой пластиковой сеточке. (Чтобы не затянуло вовнутрь "беличьего колеса"). Просто установлен на всасном отверстии мотора со стороны забора уличного воздуха. Для замены мотор вынимается из корпуса (1 электроразъём и две гаечки на шпильках). Ставится так же просто. За 5 минут лежа на коврике в ногах водителя.
Устройство рециркуляции из какого-то сантехническо-вентиляционного стакана с поворотной заслонкой, подходящего по диаметру. Поворачивая заслонку открываются или закрываются треугольные дырочки, тем самым регулируя подачу воздуха из салона. Фильтр аналогичный из синтепона. Крепится всё на моторе хомутом.
После установки и подгонки всего по месту одеты штатные патрубки обдува стекол и, подобранные от ВАЗа, шланги антифриза.

Этап третий.
По фреону пришлось обрезать и перепрессовать шланг обратки (низкого давления) от испарителя до компрессора. Если остальные из комплекта, я ещё умудрился как-то под капотом разложить, то обратку длиной 2,5 м. реально девать было некуда. Обрезал, и мне его обжали за недорого.
Для ввода в салон просверлил по месту дырочки подачи, обратки и дренажа. Ввода через резиновые кольца и обклеены шумкой. Что бы не болтались - крепление пластиковыми стяжками и скобочками.
По электрике в комплекте шли выключатель трехпозиционный со "снежинкой", жгут проводов с наконечниками и реле с предохранителями. Датчик давления трехуровневый (крепится на фильтр-осушитель).
Схему мне прислали по электронке с "УАЗ-дизайна". За это им спасибо.
Наконечники не соответствуют друг-другу. Пришлось купить какие надо и перепаять. Длины проводов тоже. Обрезал по месту и перепаковал.
Схема стандартная. Я только заменил резистор печки из комплекта на двухспиральный от 2108. Режимы - просто вентилятор и вентилятор + кондиционер. Скоростей вентилятора - 3. Все вручную. Кран печки без изменений сам по себе.
В дальнейшем планирую установить электропривода на заслонки печки и подмеса воздуха. А так же индикаторы температуры на воздух из печки и на температуру в салоне. Но это потом.
Заправка фреоном стандартная. Никогда этим не занимался, но нашлись знакомые, одолжившие вакуумный насос, манометр, шланги и т.д. У них же купил масло и фреон.
Сначала вакуумировал систему. Убедился, что нет утечек. Залил масло. Опять вакуумировал. Под вакуумом стояла сутки. На следующий день вакуумировал ещё раз, высосав всё, что осталось. Заправил фреоном "R-134". Заправку контролировал по "низкой" стороне. Остановился на 2-1,5 атм. при работающем компрессоре (зависит от оборотов). На осушителе установлен глазок. Добился чистого фреона без пузырьков. К сожалению, на улице холодное лето. Нагреть радиатор до срабатывания вентилятора охлаждения не получилось. Подожду жары - проверю.
Дренаж работает исправно. Нигде не течёт.
Печка на "восьмёрковском" моторчике дует ну очень сильно. И тихо. На всех скоростях.
В зависимости от режима нагревает или охлаждает воздух очень хорошо. К сожалению, не могу проверить её работу в реальной жаре или холоде. Но это всё потом. Когда термометры установлю. И на улице будет соответствующая погода. Сейчас у меня только субъективные ощущения.
Управление компрессором и ЭБУ двигателя никак не связывал. Пока не вижу в этом необходимости. Обороты двигателя при включении компрессора практически не меняются. Да и не уверен, что в прошивке ЭБУ для УАЗ-469 NEW будет заложен режим управления кондиционером.
"Инерционный" наддув воздуха существенно уменьшился. Что и не удивительно. Но всё равно, при выключенном моторе печки и при открытой заслонке на капоте, при движении от 70 км/ч. чувствуется поток воздуха.
В общем, получилось что задумывалось. Не сразу. Но получилось. По времени , со всеми косяками, - 6 выходных дней. 2 дня возни с мотором. 3 дня с печкой. День на подключение и заправку. А так же плюс время на ходьбу по магазинам, сварку трубки аргоном и опрессовку шланга (вечером после работы).

Накинул ремни. Они слишком длинные. Оба. И петлю натяжкой не выбрать.

Кондиционер в салоне автомобиля – отличное решение для поддержки комфортной атмосферы, которое, несомненно, оценит любой водитель и пассажиры, особенно в знойную погоду. Это устройство позволяет поддерживать оптимальную температуру в салоне транспортного средства. Так, если температура на улице превышает +30 C, в машине воздух будет иметь комфортные +18C, что сделает многочасовое ожидание в пробках более приятным.

Важно, чтобы автомобильный кондиционер всегда находился в исправном техническом состоянии. И если устройство вышло из строя, следует незамедлительно обратиться в нашу компанию, специалисты помогут оперативно решить проблему.

Особенности установки кондиционера на УАЗ

Мастера сервисного центра выполнят монтаж автомобильного кондиционера с использованием штатной системы. Конструкция испарителя устанавливается в отопительную систему, компресс – на силовой агрегат, а конденсатор – в передней части радиатора системы охлаждения.

Ключевое направление деятельности сервис-центра – установка автомобильных кондиционеров на УАЗ. Эти работы являются одними из наиболее технически сложных. Именно поэтому мастера сервисного центра имеют соответствующий опыт и знания об особенностях каждого узла современного транспортного средства, в том числе и в случае каждой конкретной модели.

В ходе выполнения работ по установке автомобильного кондиционера мастерам сервисного центра приходится контактировать с электрической частью транспорта, монтировать дополнительное навесное оборудование на мотор. Более того, специалисты сервиса выполняют комплекс дополнительных работ, связанных с системой воздухообмена в салоне машины, затрагивающих кузовные элементы, а также органы управления электрическими приборами автомобиля.

Монтаж системы кондиционирования – основные этапы

Для создания комфортного микроклимата в автомобиле не обойтись без установки кондиционера на УАЗ под контролем опытных мастеров. Монтаж системы в нашем сервисном центре производится квалифицированными специалистами, согласно следующему алгоритму:

Установка компрессорного оборудования. Степень сложности работы определяется маркой машины, в которую необходимо установить автокондиционер. Иногда не избежать демонтажа генератора, воздушного фильтра и прочих агрегатов. Затем при необходимости выполняется установка дополнительного шкива, при этом мастер тщательно контролирует положение ремня привода, не допуская образования его перекоса и нарушения натяжения.
Монтаж конденсатора. Чтобы установить конденсатор автомобильного кондиционера на УАЗ, демонтируют радиатор, а в некоторых случаях может потребоваться и полная его замена на новый агрегат.
Установка остальных элементов. На последнем этапе работ требуется надежно зафиксировать осушители, испаритель и магистрали хладагентов. Важно, чтобы магистраль была как следует закреплена, иначе не избежать проблем с отводом конденсата в будущем.

В завершении работ мастера проверяют систему на образование утечек и подключают проводку. Когда кондиционер на УАЗ будет заправлен фреоном, остается лишь проверить хладопроизводительность системы.

Наша компания работает в этом направлении уже более 20 лет. Сотрудники сервисного центра справятся с задачами любой сложности, установят кондиционер на УАЗ в максимально сжатые сроки. По завершению всех работ обязательно предоставляется долгосрочная гарантия.

Добрый день, коллеги по палате. В связи с тем, что на Кубани все теплее и теплее (то есть +35 в тени летом — это норма), решил заморочится с установкой кондиционера в УАЗ 31519 с двигателем 4218.
По моторному сейчас отсеку, все практически стандартно (с ГУРом и штатной кастрюлей).
Прошу помощи и информации по данной теме.
Мои предварительные мысли озвучены тут.
Через интернет место покупки печки по ссылке, которая меня вдохновила, установить не удалось, даже обратившись к тем кто её ставил.
Да и учитывая, всем известный факт, что сплиты ставят под потолок, а отопители вниз (теплый- поднимается, а холод спускается), совмещение в ногах испарительного блока с печкой УАЗ, без нормальных сопел — сомнительная идея.
Предстоит перевестись на поликлиновый привод (тему на УАЗбуке курил) и собрать все основные узлы кондиционера на своих местах. Собирать все до кучи буду зимой, пока комплектуюсь и обдумываю.

Радиатор будет-на крыше. Немного смущает наличие люка перед ним, который будет приподнимать воздушный поток. Под капотом горизонтально места ему не нашлось. Резать и варить чтобы сделать кастомный капот- тоже вариант, но не хочется привлекать лишнее внимание.

Испарительный блок будет на потолке спереди между головами водителя и переднего пассажира.

На данный момент куплены:
— компрессор Патриот;
— радиатор кондиционера Патриот;
— вентилятор SPAL.
— шкив клин+поликлин
Заказаны:
генератор Патриот 3002.3771;
осушитель Патриот;
с Китая испарительный блок;

Мыслей много, надо еще больше.
Вот вчера думал из чего бы сделать диффузор и корпус наружного блока:

Предварительный нерадостный итог:
Установка конденсаторного блока как в образце- горизонтально под капот не удастся. Компоновка моторного отсека не позвпляет- ГУР АДС YB в частности занимает это место.
Стандартные места установки- в раму и впереди основного радиатора в сиду внедорожной специфики- не подходят.
Поэтому напрасно куплен Радиатор Патириот и вентилятор. При общей цене в 11т.р. За 14-17 можно легко купить накрышный блок в сборе для тракторов от ТерраФриго или Росклимата и др.
Видимо придется мастерить накрышный блок из подручных материалов.

Читайте также: