Установка кондиционера на газ 3110 змз 402

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Кондиционер в заводской комплектации в автомобиле ГАЗ 3110-02, как правило, отсутствует. Но его можно установить либо в автосалоне, при покупке автомобиля, либо в специализированном автоцентре, который занимается установкой и ремонтом автокондиционеров на ГАЗ. Как правило, первый вариант получается несколько дороже, кроме того Вам, скорее всего, будет предложен только тот вариант кондиционера, с производителем которого сотрудничает данный автосалон.

У нас же, Вы можете выбрать автокондиционер на ГАЗ из всего спектра продукции, которая представлена на рынке автокондиционеров. Так как мы работаем практически со всеми производителями кондиционеров для автомобилей отечественного производства. Остановимся на наиболее распространенных моделях автомобильных кондиционеров на ГАЗ 3110-02.

Система управления климатом, разработанная специалистами инженерного сервисного центра "Алькор", незаменима в тех случаях, когда требуется обеспечить высокий уровень комфорта в автомобиле "Волга". Система управления климатом имеет высокую мощность и помимо стандартных элементов системы кондиционирования содержит принципиально новый блок кондиционера-отопителя, устанавливаемый вместо штатной "печки". Этот блок включает в себя теплообменник отопителя, испаритель автокондиционера, вентилятор и систему управления раздачей воздуха. Используется специально разработанная система воздухораздачи - воздух распределяется в салоне через 12 выходов. Электронное управление раздачей воздуха позволяет поворотом ручки распределять потоки на лобовое и передние боковые стекла, в лицо, в ноги. Возможно также сочетание различных направлений потоков воздуха. Режим внутренней рециркуляции позволяет увеличить эффективность работы кондиционера на ГАЗ в особенно жаркую погоду, а также препятствует попаданию пыли и загазованного воздуха в салон автомашины. Существенно увеличенная эффективность обдува позволяет поддерживать комфортную температуру в объеме всего салона, что особенно приятно для пассажиров заднего сиденья. Идеально подходит для российских климатических условий. Существуют варианты исполнения для любых типов двигателей, используемых в семействе автомобилей "Волга". В настоящее время климатическая установка предлагается в двух исполнениях: система с ручным управлением и система автоматического климат-контроля.

Автокондиционер на ГАЗ

В начале эксплуатации подтвердились опасения, что штатные ремни не смогут "держать" нагрузку компрессора — проскальзывают, хотя ремни ставлю фирмы Gates. К тому же компрессор при включении "просаживает" холостые на 200-250 об.
Было принято решение перейти на ремни пошире — на 13-е. Заодно уже и поменять размер шкива помпы под Газелевский размер диаметром 125 мм. Заводской шкив штампованный и на один ремень, а поэтому шкив выточил новый.
Провал ХХ реализован на базе ТАЗовской баклуши привода вторичной камеры "Озона" и родного клапана ЭПХХ с вакуумным входом и электрическим управлением. При включении компрессора автоматически подается питание и на клапан управления открытием заслонки. Степень открытия регулируется длиной тяги. Подачу питания продублировал на отдельную клавишу — можно приоткрыть дроссель не трогая подсос — очень удобно.

Запчасти

ГАЗ 31 2000, двигатель бензиновый 2.5 л., 100 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 6

6pk не охота поставить?

Хотелось, но время и бюджет не позволяет — все силы кинуты на Стрелку, а это у меня ездовая машина.
И потом, народ так уверенно рассказывал как они ездят с кондеем на клиновых ремнях, что я и поверил. Так же многие рассказывают, что у них с компрессором "ххН11" и стоковом радиаторе и вентиляторах в салоне холодно при +35 на улице — тоже неправда.

Можно ещё с диаметром шкива поиграть, чтоб двигатель меньше нагрузку чувствовал при запуске компрессора.

Некогда уже играть — очень дорого будет по времени. Стандартный комплект от Вольво 940 — улучшать его лично я смысла не вижу да и бесполезно. Все хорошо работает и так, а лучшее — враг хорошего.

Chik2104, Зато как круто: жара, солнце на полнеба, а ты неспешно катишь в наглухл задраенной машине. И только на светофорчиках конденсат капает на расплавленный асфальт!
Ну не круто?

Уточнение.
Под целесообразностью я разумею соответствие функциональности и надёжности устройства ожидаемым.
Ожидаю я следующего:
1) изоляция салона от внешней среды посредством фильтрации поступающего воздуха с возможностью при необходимости исключить проникновение воздуха снаружи
2) возможность охлаждения воздуха в салоне

Я правильно понимаю, что изделие под названием "кондиционер" даже на Волге обеспечивает решение этих задач?

Кондей на отечественном авто, теоретически эти задачи обеспечивать должен, но ставить импортное оборудование дорого и для Волги экономически не выгодно, а Российское работает так, что лучше уж чтоб и не работало вовсе.

Экономическую целесообразность каждый определяет для себя сам.

Общим ремнём на мой взгляд лучше не пользоваться по двум причинам:
1. Уменьшится обхват соседних шкивов при установке дополнительного (т.е. очень вероятно проскальзывание, особенно это касается генератора под большой нагрузкой), лучше приделать к колену дополнительный шкив и на блок ролик-натяжитель или компрессор вешать как генератор, чтобы им натягивать.
2. При отдельном ремне, появится возможность зимой легко возвращать утраченные лошади путём элементарного снятия ремня компрессора, не трогая при этом необходимые генератор и помпу.

__________________
GAZ-3110 "Volga EMS": ЗМЗ-402, 2.9л, 35-ый вал, К-151И
UAZ-390995: ЗМЗ-4091 136 реальных л.с., лифт + большие колёса, силовой бампер + лебёдка
"Если тебе 25, и ты всё ещё не экстремал, то у тебя нет СЕРДЦА…
Если тебе уже 35, и ты всё ещё экстремал, то у тебя нет МОЗГОВ. " (с) ХЗ

Вот меня всегда занимал такой вопрос: почему компрессор кондиционера приводится в движение от коленвала двигателя а не собственным электромотором. Во втором случае можно его воткнуть в любое удобное место и независимость от работы двигателя - встал в пробке, заглушил, а кондей дует!
А генератор помощнее ставить давно уже научились, ещё когда начали электроприводы на стеклоподъемники и люки ставить, подогрев сидений и прочие прибамбасы.

почему компрессор кондиционера приводится в движение от коленвала двигателя а не собственным электромотором.

Рискну предположить, что КПД такой системы слишком низкий. При потреблении тока 20А, мощность будет всего лишь 240Вт. А таким током аккумулятор посадить. или убить даже можно. А одна л.с. это 700Вт. Так что отнять пару л.с. от двигателя проще.

-=bizon=-, цифры верные? Просто не знаю в каких они порядках должны быть.
Глянь на обычный холодильник. Какова его потребляемая мощность? Остужает, т.е. отбирает тепла он то же не очень много, меньше чем кондей, но компрессор холодильниковский приводит совсем мелкий моторчик.
Не думаю, что 20 ампер способен сожрать кондей, не уверен.
При таком КПД зачем он вообще нужен?

__________________
Do not worry, Be happy!

Мощность холодильника около 150Вт, при напряжении 220В это всего 1,5А, а при 12В уже неплохие 13А. Про автомобильные не знаю.

А кондею сколько надо? Сколько надо отвести тепла из салона за единица времени (в кВт) с учетом работы вентиляторов? Где0нибудь эти цмфры есть?

Мы на службе однажды рассчитывали мощность установки охлаждения воздуха в машинном зале. Но поступили проще. Начали считать электроэнергию, потребляемую по совокупности всей аппаратурой и технологическим оборудованием (освещение). Ясно, что практически вся эта энерия идет в тепло. Исключение - энергия светового излучения контрольных лампочек на панелях управления. Вот и кондиционеров набрали так, чтобы перекрыть потребляемую энергию плюс пару кВт на "дыхание" персонала.
Только нас с рассчетами послали подальше и поставили пару БК2500, из которых один был изначально пустой.

А как посчитать необходимую мощность автомобильного кондея? Через объем салона и возможность понижения температуры воздуха в нем на 5-8 градусов за 10-15 минут?

Я правильно понимаю, что изделие под названием "кондиционер" даже на Волге обеспечивает решение этих задач?

Экономическую целесообразность каждый определяет для себя сам.

__________________
Do not worry, Be happy!

Что дает установка электровентилятора на 402 мотор? Во-первых, в холодное время двигатель гораздо быстрее прогревается. Во-вторых, на больших оборотах крутящаяся штатная крыльчатка потребляет некоторый процент мощности двигателя, и можно ожидать небольшого снижения расхода топлива (говорят, на газелях это "немного" доходит до пары литров). В-третьих, говорят, снижается шум двигателя, но я этого не заметил.

Итак, первое - нужно найти, собственно, сам электровентилятор. Можно купить в магазине, но я поехал на разборку и скрутил с небитой шахи вентилятор вместе с кронштейном, на котором он крепится, что обошлось всего в 250 рублей. Если будет выбор, то выбирайте вентилятор:

а) лучше импортный (мне попался югославский);
б) свободно вращающейся без заеданий;
в) без осевых и радиальных люфтов вала эл.двигателя;
г) не забудьте при покупке проверить его, подключив к аккумулятору.

Дома вентилятор надо отчистить, если моторчик разбирается, то разобрать и сделать ревизию подшипникам и щеточному узлу. Если двигатель неразборный, можно просверлить миллиметровое отверстие в корпусе по оси заднего подшипника и шприцом залить туда масла, после чего заклеить отверстие кусочком скотча, передний подшипник смазывается тем же шприцом при снятой крыльчатке. У меня после этой процедуры моторчик стал вращаться на порядок лучше. Если вы придерживаетесь принципа, что под капотом тоже должно быть красиво, не помешает слегка подкрасить кожух крыльчатки, если он ржавый или облезший. Говорят, в природе существуют 6-лопастные крыльчатки, которые дуют лучше. Охотно верю, но сам это чудо в магазинах не встречал.

Самое трудное, как не странно, оказалось найти промежуточную трубу с газели под установку термодатчика. Продавцы в магазинах вылупляли глаза и говорили, что понятия не имеют, о чем речь. В итоге на одном из прилавков обнаружил то, что искал, даже в 2х вариантах: в металле и пластике. Причем, в пластиковой трубе резьба под термодатчик уже была кем-то заботливо сорвана. Берем металлическую. При покупке обратите внимание на качество сварки трубы и резьбовой муфты под датчик, ибо может течь по этому месту. Кстати, продавцы сказали, что эта труба не с газели, а с соболя. Чтобы вы знали, что искать, вот фото этой трубы:

Термодатчик. Изучив форум, выяснил, что лучший вариант - тазовский термодатчик 92-87. При покупке потрясите датчик над ухом - в нем ничего не должно телепаться. К датчику не забудьте взять 2 медные шайбы, почему две - сход резьбы на датчике может не доходить до торца, и чтобы не тянуть до усера одну шайбу, лучше иметь возможность подложить две. Перед установкой термодатчик обязательно сварить! Делается просто: берем прибор-омметр или пищалку, подключаем к датчику, и за провода опускаем его в кастрюльку с водой, которую доводим до кипения. На грани закипания воды в кастрюльке, датчик должен щелкнуть, а прибор - показать ток. Народ жалуется на отвратительное качество этих датчиков, да и мне первый попался бракованным, в результате чего вентилятор не включился и мотор тут же закипел.

Реле вентилятора. Штатные реле с 406 быстро выходят из строя, поэтому возьмите стартерное реле на 70 ампер. Также понадобится разная монтажная мелочевка:

1. Клеммы, 2 шт. больших (на силовые выводы реле) и кучка маленьких: клеммы-мамы и клеммы-вилочки под винт.
2. Провода. Взял в хозмаге двойной провод с сечением каждой жилы 2.5 квадрата для питания на вентилятор, жилы запараллелил для увеличения общего сечения, 2 метра; а также несколько метров более тонкого провода: для подключения термодатчика, кнопки в салоне и индикатора на приборке.
3. Термоусадочная трубка разных диаметров. Изолента в данном случае - прошлый век.
4. Герметик ABRO, черный или красный, или любой другой высокотемпературный, но только не обычный хозяйственный.
5. Пластиковые хомутики для фиксации проводов.

Теперь подготовим купленный патрубок от газели: его нужно укоротить таким образом, чтобы получился короткий тройник. От места вварки резьбовой муфты отступаем 20-30 мм и отпиливаем. В общем, должны получиться максимально короткие патрубки, с которых не будут сваливаться шланги. В данном деле важно не переборщить в ту или иную сторону, если пожадничать и оставить побольше, резко возрастет нагрузка на верхний патрубок радиатора и его вскорости отломит. Если же оставить слишком мало, шланги будут соскальзывать. После секвестирования патрубка, тщательно обработайте концы напильником и наждачной бумагой. Если сечение будет не круглым, а овально-прямоугольным, можно попытаться придать ему приближенную к круглой форму, путем аккуратных ударов молотка по патрбуку, лежащему на деревянной колоде. Не переусердствуйте, ибо труба обычная шовная конструкционная и может треснуть по шву, да и сварка ненароком отскочит.

Когда все готово и закуплено, приступаем к имплантации.

Сначала снимаем старый вентилятор. Первым делом ослабляем ремни (не забудьте, а то свернет шкив помпы). Затем откручиваем 4 болта крепления кожуха, сам кожух сдвигаем назад, к помпе и получаем доступ к крыльчатке. Торцовым ключом откручиваем 4 болта, которыми крыльчатка крепится к шкиву:

Снимаем крыльчатку и кожух, после чего закручиваем болты обратно. Возможно, придется подобрать более короткие болты или подложить толстые шайбы, если они будут вылазить с обратной стороны, у меня закрутились нормально.

Ставим электровентилятор. Он туда становится как родной, одно отверстие совпадает, два пришлось досверлить, в итоге крепление на 3х болтах: один справа по ходу движения, два слева. Если кожух вентилятора не будет плотно прилегать, между ним и радиатором можно проложить кусок разрезанного вдоль резинового шланга. Получается примерно так:

Теперь открываем крышку радиатора и сливаем тосол, достаточно слить примерно 5 литров, после чего снимаем верхний патрубок с радиатора и корпуса термостата. Чтобы не прилагать опасных усилий, его проще разрезать и спокойно снять, его все равно придется выбросить.

Не жалейте этот шланг, если только он не новый, все равно нужно менять, и вот почему. Эти шланги (сверху и снизу) нужны для того, чтобы двигатель мог свободно перемещаться относительно радиатора и корпуса машины, т.е., помимо основной функции - подвода ОЖ к радиатору, резинки выполняют еще и демпфирующую роль. Со временем они дубеют и становятся жесткими, в результате чего на патрубки радиатора передаются изгибающие усилия от вибраций двигателя и со временем патрубки могут дать трещину по месту впайки в радиатор. А мы еще дополнительно снижаем эластичность шланга, запихивая в него кусок жесткой трубы. Посему не поскупитесь и купите новый верхний патрубок, можно даже в комплекте, он недорогой и все равно пригодится. Шланги выбирайте максимально мягкими, но в то же время они должны быть толстыми и обязательно армированными капроновыми нитями. Не экономьте, не ставьте старый задубевший патрубок, и не используйте технические шланги иного назначения, если не хотите вскорости паять радиатор. Со временем новый патрубок тоже задубеет, но он успеет принять максимально благоприятную форму.

Берем кастрированную трубу от газели и вкручиваем в нее термодатчик, не забыв про медную шайбу (шайбы) и обязательно на герметик. Закрутить сейчас его будет удобнее, т.к. его можно куда-нибудь упереть или на что-нибудь надеть (поручик, молчать!). Если закручивается туго или идет плохо, лучше решить проблему сейчас, нежели когда-нибудь потом, когда система уже будет стоять на двигателе и вы будете ключом с трубой выкручивать датчик, рискуя сорвать шланги и выворотить разиатор.

Зачищаем патрубки на радиаторе и корпусе термостата от грязи и старого герметика, если таковой имелся. Снимаем заусенцы и коррозию наждачной бумагой. Примеряем тройник датчиком вниз - почему обязательно вниз, будет работать даже при минимальном уровне тосола. Намечаем место разреза на новом резиновом патрубке - все размечается таким образом, чтобы не было изгибающих напряжений. Режем шланг, одеваем его на наш самодельный тройник, разумеется, на герметик и хомуты. После чего насаживаем всю конструкцию туда, где она и должна помещаться, затягиваем, убираем сопли от герметика. получается примерно так:

Пока герметик сохнет, займемся проводкой. Для безопасности рекомендуется скинуть плюсовую клемму с аккумулятора, но при известной аккуратности можно обойтись и без этого. Главный принцип здесь - во-первых, система важная, она обеспечивает температурный режим двигателя, а во-вторых, делаем для себя. Поэтому провода новые, медные многожильные, силовые провода - достаточного сечения и желательно в двойной изоляции, никаких скруток, везде клеммы, обжатые термоусадкой, в общем, необходима максимальная надежность. Реле стартера крепится на кронштейн радиатора, слева по ходу движения, отверстия там есть:

Вентилятор подключается через штатный разъем, который надо было снять на разборке, дабы в случае чего его можно было быстро демонтировать без резки проводов. Схему рисовать лень, опишу словами:

1. Датчик: один вывод на массу, другой - на обмотку реле
2. Реле: второй вывод обмотки - на плюс
3. Вентилятор: один вывод на массу, второй на плюс через контакты реле.

В общем, датчик коммутирует землю (чтобы в случае внутреннего пробоя не было КЗ), реле коммутирует плюс (чтобы на вентиляторе не было постоянного напряжения, что исключит вероятность КЗ или токовой утечки при пробое обмотки на массу).

Плюс для вентилятора берется обязательно через предохранитель на 30А. У меня одно гнездо в корпусе общего предохранителя 60А, что на левом крыле, было свободно, сделал там:

Плюс на обмотку реле берется с верхнего вывода транзисторного коммутатора (на фотографии - коричневый провод справа), чтобы при выключенном зажигании система обесточивалась.

Минус на вентилятор - от ближайшего надежного болта, не забывайте про клеммы-вилочки и термоусадку. Минус на термодатчик - тоже от ближайшей земли, взял с кронштейна радиатора, он луженый и обеспечивает надежный контакт:

Параллельно термодатчику ведем провод в салон, на свободную кнопку - необходимо на случай отказа термодатчика. У меня таковой оказалась кнопка включения задних противотуманных фонарей, которые все равно запараллелены с габаритами, вторая слева над пепельницей. Если кнопка не использовалась или использовалась редко, она может заедать. Лечится разборкой и смазкой литолом пластмассовых подпружиненных шпенечков, которые ездят по перекидным контактам. С вентилятора тянем второй тоненький провод на индикатор в спидометре, там свободен крайний правый, что он должен сигнализировать - не знаю, в камасутре не написано, а к лампочке даже были незаняты клеммы в колодке. Если у вас вместо лампочек светодиоды (кстати, весьма рекомендую сделать), то соблюдайте полярность. Концы провода обжимаются клеммами и вставляются в колодку. Не забывайте про грабли. В итоге при включенном вентиляторе индикатор должен индицировать сей примечательный факт:

Проверяем вентилятор: при замыкании выводов термодатчика он должен работать. А теперь возьмитесь одной рукой за металл отвертки, которой замыкаете датчик, а другой - за корпус. Чувствуете, как бьет током (не бойтесь, это не опасно)? Этот эффект называется самоиндукцией и вызывает ускоренное обгорание контактов датчика. Чтобы продлить срок его службы, рекомендую параллельно выводам датчика подключить любой диод с рабочим напряжением несколько сот вольт. Мне подвернулся монументальный Д242, но сгодится и что-нибудь слаботочное, типа Д226. Подключается диод просто: замыкаем им контакты датчика, при одной полярности вентилятор должен крутиться, при другой - нет. Если вентилятор не крутится ни так ни так, либо наоборот, крутится при любом подключении, значит диод либо пробит, либо оборван, фтопку его. Подключаем диод так, чтобы вентилятор закрутился, после чего переворачиваем его и монтируем именно в такой полярности. Теперь он будет гасить броски самоЭДС от реле, в результате чего продлится срок службы термодатчика и не будут создаваться паразитные помехи в бортсеть при выключении реле. Не забудьте надежно изолировать корпус диода от массы (термоусадка рулит).

Провода прокладываем параллельно штатной проводке, фиксируя их пластиковыми хомутиками. Вид на монтаж сверху:

Читайте также: