Установка колец на поршень субару
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 20.09.2024
Расколупываю на форике 253й мотор по поводу сильного насморка прокладок ГБЦ. Пробег 210тык. Вопрос такой - кольца менять по умолчанию, или только по результатам осмотра-замера? Масло не сильно не убывало, походу только в пределах потерь через прокладки..
Менять ,сегодня нет жора ,а завтра будет.Кольца теряют упругость(маслосьемные).Там работы дополнительной на день когда впервой.
Спасибо! Убедили! Вообщем, и цена-то на них сносная. Пихло один фиг вытащил. На гильзе есть потертости в районе пальцев, а в целом все гуд..
Еще раз убедился! Маслосъемные залегли напрочь! Износ компрессионных невелик, но разница с новыми заметна..
Еще раз убедился! Маслосъемные залегли напрочь! Износ компрессионных невелик, но разница с новыми заметна..
Правильно сделал,теперь сделай вывод почему?Или масло гамно лили или интервал замены большой был,или перегревали.
Исправный движок масло практически не ест,сам теперь убедишься.
Мой пробег почти 100тык, масло мобил 0-40 и субару 5-30, перегрева 100% не было, ну по лету бывало замену затягивал на тыщу-две.
Подскажите, собираюсь поменять компрессионные кольца и маслосъемные колпачки по причине начала жора масла при пробеге 160 т.км. Сопливит прокладка клапанной крышки, но не думаю, что из-за нее уходит 1,5л на 10 т.км. Так вот, что еще поменять заодно с маслосъемными колпачками, чтобы не лазить 2й раз? Болты там с прокладками идут или как? Может толкатели клапана и пружины? Или они долго ходят?
Прокладки впуск, выпуск, ГБЦ, сальники КВ, сальники РВ, колечко маслоприемника, колечко трубки щупа, прокладки клапанных крышек, свечных колодцев и болтов крепления. Но скорей всего, вам достаточно устранить течь из-под клапанных крышек и прочистить вентиляцию картера.. Если пробег правильный.
Мой пробег почти 100тык, масло мобил 0-40 и субару 5-30, перегрева 100% не было, ну по лету бывало замену затягивал на тыщу-две.
Насчет перегрева засомневался - во втором цилиндре задиры, юбка поршня притерта крепко, в четвертом одна царапина, а поршень гуд.. Как поступить?
Прокладки клапанных крышек и свечных колодцев меняются на месте.. Если лезть глубже - двигатель удобней снять..
А вкладыши почему не проверил ? Рядом был ведь.поршеньки местами ? Я обычно поршни В меняю на А хотябы бу . Но впринципе все индивидуально в каждом случае.
Поскольку задир во втором нехилый, расточка не за горами.. Тык 100 еще набегает, а там и вкладыши посмотрю))) Мне вот интересно, че так клапаны да седла вытаскало? Бензин, что ли? Если так, то все движки пробежавшие в раше 100 - 150 тык полумертвые.. А еще спрашивают - прочему их колбасит да не едут)))))
Тер высокоточным станком фирмы Makita, результат превзошел все ожидания!))))
Тер высокоточным станком фирмы Makita, результат превзошел все ожидания!))))
Так притирать нельзя - потом при эксплуатации или втулку разобьёт или тарелка клапана отвалится.
Наверное Вы после такого "ремонта" продадите машину и ещё пробег скрутите. Печалька.
Честно признаться я не знаю сможет ли читатель по моим заметкам самостоятельно собрать мотор, но я постараюсь описать все достаточно подробно. В любом случае без хороших теоретических знаний за такую работу лучше не браться.
Сегодня речь пойдет о сборке блока цилиндров. Но перед тем как собирать — блок нужно подготовить и проверить. Что для этого требуется? Первое — осматриваем блок на присутствие какие-либо дефектов. Если мотор до разбора передвигался в нормальном режиме, то скорее всего тут все хорошо. Во-вторых нужно промерить цилиндры спец инструментом. У меня данного инструмента нет, поэтому я проверял так где все точил и поправлял. В случае если в цилиндрах обнаружится износ нужно будет точить цилиндры под ремонтный размер и соответственно покупать новые поршня. Так случилось у меня, только я не решился на данный шаг по финансовой причине. Конечно можно купить китайские-дешевые поршня и это никак не скажется на фоне общей суммы ремонта, но я этого не хотел, тем более что мои поршня в максимальном размере. Если бы я делал мотор EJ20G я конечно же делал там абсолютно все, но увы пока у меня только атмодвушка. Вы можете задастся вопросом: как же так? зачем тогда делать капиталку? Ответ таков: эллипс у меня маленький, и не факт что будет ужер масла и потеря компрессии. И даже если и будет, то ужер в 1 литр на 10000км это ерунда, а компрессию я не почувствую. Ну и последнее рекомендуется шлифануть место соединения с головкой блока по тем же причинам что и точили саму головку.
Ну а теперь давайте приступим непосредственно к сборке.
Для начала устанавливаем все вкладыши и обильно смазываем их маслом. Все трущиеся детали в моторе в обязательном порядке нужно смазывать, тут я надеюсь не нужно объяснять зачем. Забегая вперед скажу что для полной сборки мотора у меня ушло 700…800 грамм новенького масла — лей не жалей =). На субару вкладыши перепутать невозможно, т.к. все они имеют масляные каналы и соответственно одинаковые, различия только по ширине. После установки вкладышей устанавливаем коленвал и шатуны. Каждый шатун маркировкой "легаси" смотрит на первый цилиндр. Затягиваются шатуны с определенными моментами, нужно использовать динамометрический ключ. В книге есть описание как правильно затягиваются шатуны. Я пользуюсь проверенным отцовским методом без каких-либо дополнительных ключей, но это не по-регламенту и поэтому вам такого не подскажу. Сразу ставим резиночки и получаем вот такую картинку.
Далее обрабатываем тонким слоем герметика выделенные области, особенно тонко там где близко вкладыши. Фото к сожалению готовое потерялось, отметил вручную как нужно прокладывать:
После чего соединяем две половинки. Сразу нужно наживить все болты и затянуть. Основные длинные болты также нужно затягивать с определенным усилием, дабы не вытянуть резьбу в блоке. Вообще в автомобиле все болты должны затягиваться с рассчитанным моментом, но кто это соблюдает? Так или иначе такие важные места конечно лучше динамометрическим ключом затягивать.
Блок соединили — приступаем к сборке и установке поршней. Вроде бы че там те кольца ставить, раз-два и готово, раз-два и кольцо сломалось =) Есть нюансы о которых я вам расскажу. Во первых все замки колец должны находиться в разных местах, замок — место разреза кольца. Во вторых все кольца устанавливаются по своему.
1. Маслосъемное кольцо, самое нижнее, состоит из трех частей, устанавливается в первую очередь. Центр залазит без труда, а вот два других нужно изгибать вокруг своей оси. Естественно не сильно, так чтобы было достаточно его пропихнуть. Вообще не сложно их устанавливать главное обратить внимание на фиксатор верхнего кольца. В поршне есть спец вырез под этот фиксатор, но фото видно. Замок нижнего соответственно должен находится на против этого фиксатора, 180 градусов по окружности. Замок центрального кольца ставим в любое место, но не над пальцем.
2. Второе компрессионное кольцо. Ни в коем случае не крутите его вокруг своей оси, сломается на раз-два. Его нужно растягивать в горизонтальной плоскости по одной оси. Тянем пока оно не начнет заходить в поршень. Как зашло толкаем его в свою канавку, главное не поцарапать поршень. Ничего криминального от это царапины не будет, но часть газов будут уходит под кольцо, что не есть хорошо. Пальцы могут болеть, но перчатки все равно не советую одевать, без них кольцо лучше ощущается и вероятность его сломать меньше. Также нужно обратить внимание какой стороной его ставить. Для этого на кольце есть буква "N" она смотрит всегда вверх, т.е. смотрит на клапана.
3. Первое компрессионное кольцо. Устанавливается аналогично второму, только легче. Также нужно обратить внимание на букву "N", она также смотрит на клапана.
Все поршня помечены с завода. Есть разделение на правые и левые, есть стрелка, которая указывает на направление движения и есть буквы С и В, которые указывают место дальше/ближе к маховику.
Для установки поршня в цилиндр используется спец. инструмент "оправка". Аккуратно стягиваем кольца, вставляем оправку в цилиндр, обстукиваем ее по кругу для центровки и обратной стороной молотка задвигаем/застукиваем поршень на свое место. Естественно нужно все предварительно смазать и установить шатун в среднее положение. Вот как выглядит процесс:
Задвинули поршень и вот тут начинается самое интересное. Нам нужно повести поршень к шатуну и вставить палец через спец. отверстие. Т.к. зазоров здесь практически нет, пока поршень и шатун не отцентруются относительно друг друга идеально ровно палец не пройдет. Забивать его ни в коем случае нельзя, все ручками делаем. Занятие неблагодарное, иногда быстро получается, иногда долго. Себе вставлял 1.5 часа 4 поршня =)
Давайте теперь поставим маслоприемник, отражатель и поддон. Тут все просто: маслонасос и отражатель прикручиваем болтами, поддон мажем герметиком и также затягиваем болтами. Конечно все посадочные места нужно зачищать и обезжиривать, иначе будет печальбеда. Это касается всего что ставиться на герметик, да и вообще всех посадочных мест.
Закручивам обязательно все отверстия для установки пальцев заглушками с алюминиевыми шайбами, ставим дополнительные заглушки. Прошу обратить внимание на болты под заглушки. Хоть они и под отвертку, закручивать их нужно воротком, иначе могут раскрутиться. Я закручиваю от руки отверткой и потом дотягиваю воротком как на фото
Следующий этап — установка помпы и маслонасоса. В масленный насос для начала устанавливаем новый сальник, предварительно смазав его герметиком. Помпа имеет прокладку, маслонасос ставим на также на герметик. Слой герметика делаем тонкий, но достаточный для герметизации.
Также устанавливаем задний сальник коленвала. Его ни в коем случае нельзя запихивать во внутрь — будет течь. Вообще все сальники ставятся вровень с корпусом.
Теперь осталось поставить только сцепление и прикрутить головки. Диск сцепления обязательно нужно отцентровать, иначе будет сложно или невозможно соединить мотор с коробкой. Когда-то я делал это на глаз, но сейчас есть первичный вал с коробки который мне помогает. Фото сцепления будет чуть позже. Головки прикручиваются по определенной технологии с определенными моментами. В книге описано как делать правильно, я же пользуюсь все тем же отцовским методом. Прокладка ставиться в одном положении, не перепутаете. Затягиваем с середины…короче — технологию затягивания головки смотрите в книге.
При сборке каждый поршень должен устанавливаться строго в свой цилиндр! Удалите масло со спинок вкладышей коренных подшипников и поверхностей постелей подшипников в полублоках, смажьте двигательным маслом коренные шейки коленчатого вала.
2. Смажьте сопрягаемые поверхности полублока 1/3 герметиком типа Three Bond 1215 и прижмите его к полублоку 2/4. Внимание: Не допускайте попадания герметика в канавки под установку уплотнительных колец, масляные каналы, канавки подшипников и т.п.
3. Действуя в порядке возрастания порядковых номеров, временно затяните 10-миллиметровые стяжные болты полублоков. Затем окончательно затяните их в том же порядке с требуемым усилием (47 Нм).
5. С помощью специальных приспособлений ST1 499597100 и ST2 499587200 установите задний сальник коленчатого вала.
A Задний сальник
B Болт крепления маховика
6. Установите поршневые кольца и пружинные стопорные кольца поршневых пальцев (см. Раздел Разборка блока цилиндров).
7. Детали установки поршней показаны на сопр. иллюстрации.
8. Разверните блок цилиндрами №№ 1 и 2 вверх и с помощью специального ключа (ST1 4999875200) поверните коленчатый вал таким образом, чтобы шатуны 1-го и 2-го цилиндров оказались в положениях НМТ.
9. Смажьте двигательным маслом поверхности поршней и цилиндров и с помощью оправки для обжимания колец ST2 498747100 (модели 2.0 л)/ST 498747300 (модели 2.5 л) заправьте поршни в цилиндры.
10. С помощью предварительно смазанного двигательным маслом специального инструмента ST3 499017100 через сервисное отверстие заправьте поршневой палец в посадочные отверстия шатунной сборки, затем установите пружинное стопорное кольцо.
11. Смажьте герметиком пробку сервисного отверстия и установите ее вместе с НОВОЙ уплотнительной шайбой.
12. Разверните блок цилиндрами №№ 3 и 4 вверх и произведите установку оставшихся поршней.
13. Установите патрубок тракта системы охлаждения.
14. Установите дефлекторную пластину и закрепите ее с требуемым усилием (6.4 Нм).
15. Установите маслозаборник и поддон картера (см. Раздел Снятие и установка поддона картера и маслозаборника).
16. Нанесите герметик на сопрягаемую поверхность маслоотделителя и установите последний.
17. Установите сборку маховика/приводного диска (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка маховика/приводного диска).
18. Установите сборку сцепления (см. Главу Сцепление).
19. Установите новый передний сальник масляного насоса.
20. Установите на двигатель сборку масляного насоса (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка масляного насоса).
21. Установите водяной насос (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
22. С помощью специального приспособления ST 498547000 установите масляный фильтр.
23. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов (см. Раздел Обслуживание головки цилиндров).
1. Работая на стенде ST 18232AA000, установите в свои постели в полублоках вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
2. Установите коленчатый вал и шатуны в полублок 2/4/6-го цилиндров.
3. Наложите подушку герметика диаметром сечения 1.0 ± 0.2 мм на сопрягаемую поверхность полублока 1/3/5 и прижмите его к полублоку 2/4/6, - постарайтесь не допустить попадания герметика в установочные канавки уплотнительных колец, маслотоки и т.п.
4. Действуя в строго определенном порядке, затяните с требуемым усилием стяжные болты полублоков, предварительно смазав маслом их резьбу. Затем повторите процедуру затягивания, дотянув каждый болт еще 90є.
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
1 ÷ 11: 25
12: 20
13: 25
14: 20
5. Вверните верхние болты блока цилиндров и затяните их с требуемым усилием (25 Нм).
6. С помощью специальных приспособлений ST1 499597100 и ST2 499587200 установите задний сальник.
7. Установите поршневые кольца и пружинные кольцевые замки (см. Раздел Разборка блока цилиндров).
8. С помощью специального ключа (ST 18252AA000) проверните коленчатый вал таким образом, чтобы верхние головки шатунов 3-го и 4-го цилиндров а совместились с сервисными отверстиями.
9. Смажьте двигательным маслом поверхности поршней и цилиндров, расположите поршни маркировкой вперед по двигателю, затем с помощью специальной обжимной оправки ST 18254AA000 введите их в цилиндры.
10. При помощи предварительно смазанного двигательным маслом специального инструмента ST 18253AA000 заправьте через сервисные отверстия поршневые пальцы, затем установите НОВЫЕ пружинные стопорные кольца.
11. Действуя в алогичной манере, установите оставшиеся поршни.
12. Установите пробки и крышку сервисных отверстий.
13. Нанесите герметик на сопрягаемую поверхность верхней секции поддона картера (с внутренней стороны болтовых отверстий) и установите уплотнительные кольца.
A - Уплотнительное кольцо
14. Вверните болты крепления верхней секции поддона картера и, действуя строго в определенном порядке, затяните их, сначала временно, затем с требуемым усилием (18 Нм).
А 8 х 40
В 8 х 65
С 8 х 85
D 8 х 130
Е 8 х 20
15. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов (см. Раздел Разборка блока цилиндров).
Видео про "Сборка блока цилиндров" для Subaru Legacy Outback
Секреты сборки ДВС SUBARU. Прокладки гбц часть 2 Секреты сборки ДВС SUBARU. Прокладки ГБЦ EJ255/257 Специально для Субаристов. Разбираем двигатель Subaru.Наконец-то забрал все детали из мехобработки. Пора собирать! Будет много фото с подписями, а то вроде бы и хочется поподробнее всё расписать, но я делаю всё по книге, и получится, что я тупо скопирую текст. Однако в процессе, как это обычно бывает, есть свои тонкости. На них и стоит заострить внимание.
1. Я шлифовал коленвал под ремонтные вкладыши. По диаметру. Но среди этих вкладышей есть один с опорными полукольцами/полями. Этот вкладыш ограничивает осевое смещение коленвала. В некоторых моторах такие полукольца идут отдельно от вкладышей, у меня же это единая деталь. Оказалось, что коленвал просто не вставляется в постель - вкладыш застревает между щеками. В инструкции ни слова про это не написано.
Мой опыт подсказывает, что если при сборке подвижного узла надо прикладывать усилия, значит надо попить чайку и "обратиться к первоисточникам" :) Порылся в форумах - ага! При долгой работе не только стирается старый вкладыш, но и образуется буртик на отливках коленвала, мешающий вставить новый жирный вкладыш. Пришлось отвезти коленвал повторно на токарый станок с вкладышем для образца. Допустимый осевой зазор в книге указан от 0,03 мм до 0,11 мм. Сделали 0,05 мм.
2. Когда ставите на поршень маслосъёмные кольца, в первую очередь одеваете сепаратор (на пружину похож). Если приглядеться, он имеет выступы по внутреннему радиусу - именно в этот выступ упрутся верхнее и нижнее маслосъёмные кольца, равномерно прижав сепаратор к телу поршня.
3. На нижнем маслосъёмном кольце нет отметок верха и низа. Пальцами сжимаем кольцо, сомкнув торцы в замке. Кольцо прогнётся только в одном направлении. Куда прогнутся поля, там и верх поршня. (см. фото).
4. Чтобы контролировать расположение замков колец, я маркером делал разметку на поршнях перед установкой.
5. Для совмещения отверстий шатуна и поршня (чтобы вставить поршневой палец), я положил двигатель без поддона горизонтально на бруски. Через зону поддона можно пальцами приподнимать и удерживать шатуны. ПАЛЬЦЫ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВБИВАТЬ! Только с усилием руки должно всё входить!
В дополнение ко всему я зачистил от ржавчины и покрасил поддон - теперь лучше нового))))
Для сборки использовал масло для сборки и первичного запуска Permatex, а также красный герметик от Elring - "Dirko HT". Говорят, это весьма кошерный герметик для сборки двигателя)) Мне понравилось, что в коробочке идут 2 насадки и ключик для закручивания хвоста тюбика - очень удобно!
На очереди сборка и установка головок! Читайте в следующей части!
Поршень соединён с шатуном с помощью поршневого пальца. Замки стопорных колец распологаем согласно книге.
Читайте также: