Установка генератора на ниву 21214

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Ставим на карбюраторную НИВУ генератор 80А (от 214-ой Нивы)

Что бы обеспечить себе и соей машине хороший заряд АКБ, а так же избавиться от "приглушенного" света фар на холостом ходу и дать себе возможноть установки дополнительного электрооборудования - нужен мощный генератор!
Для обычной (карбюраторной) НИВЫ есть простой вариант увеличить мощность генератора - это похаимствовать его у своего же брата ВАЗ-21214 (инжектор). На 214-х Нивах ставят генераторы мощностью 80А, т.к. там потребителей больше!

Установить 80-амперный генератор, например в 213-ую НИВУ не составляет вообще ни какого труда!
Нужно лишь купить: сам генератор от 214-ой Нивы (ВНИМАНИЕ: они бывают с разными шкивами!), нижний кронштейн крепления генераотора и верхнюю натяжную планку, ну и понятно специальный болт для крепления генератора к нижнему кроншейну.

Кроншейны без проблем ставятся на двигатель ЛЮБОЙ нивы! т.к. блоки там одинаковые! Я так понял его даже можно легко и в "шестерку" воткнуть по той же причине.
Снимаете старые кронштейны - ставите новые! В те же отвертия все прикручивается!

В случае с 213-ой Нивой со стороны электрики переделок почти нет! Нужно было лишь поменять клему на проводе возбуждения (на 213-ой там клема под болтик, а на 214-ой обычная "мама")
На счет 2121 точно не скажу, не помню как у них там реле зарядки стоит, если оно внешнее - нужно переделывать схему, т.к. в новом генераторе оно встроено в щеточный узел!

А как это отразится на аккумуляторе? Если у меня 55 она от перезаряда кипеть не будет? Или вместе с геной и батарейку на 75 поменять?

На АКБ это никак не отразиться!
Ток зарядки остается прежний, т.к. эти генераторы имеют стандартное реле зарядки (таблетку) - мощностью 5А

Для справки: на 214-й Ниве стоит обычный АКБ 55 а/ч

делая семерку свою тоже решил поставить гену 214 сразу скажу при прикручивании кронштейна к блоку обноружилось что на 3 блоке 2 отверстия а на 213 3 прикрутил на 2 держалось очень хорошо.да и хорошо что я проводку менял така как раньше было выносное реле и там бы пришлось переделавать проводку ,на ваз клубе это обсуждали если так поставить машина все заводится но не глохнет когда ключ поварачиваем могу дать схемы что как переделать если стоит выносное реле. да гену взял сначало под ручейковый ремень шкиф потом еле нашел с мертвого генератора 214 , шкиф 214 отдельно нигде не продается

Если М2141 с ВАЗовским двигателем - то разумеется! без проблем!

А если М2141 с УЗАМом - то ИМХО на мой взгяд должно встать, вот только с креплением покубаторить чуть-чуть. а в целом проблем быть не должно. Я в свое время даже хотел поставить на одну машину - но так времени и не нашлось.

Если будешь ставить отпишись.

Какие-то ньюансы всеже есть
Нивовские генераторы ставят на вазовские моторы, на уфимские - волговские, газелевские, зиловские

ИМХО я бы с вологвскими (или газелевскими) не связывался потому как они имеют внешнее реле зарядки. И другую схему подключения! Зачем городить огород! Проще воткнуть этот генератор - так как он имеет встроенное реле зарядки (таблекту) и кго схема подключения аналогична штатному на УЗАМе!
Я думаю, про установку этих генераторов на УЗАМ нет инфы потому как их относительно недавно стали делать. по карйней мере продавать! И найти такой генератор "бросовый" конечно мало шансов. А вот найти какой-нибудь ненужный волговский - пара пустяков!

Если говорить о покупке нового генератора, уж лучше купить этот и просто доработать кронштейн (аналогично тому как это делают с волговскими), чем переделывать кронштейн и еще часть электрики под волговский генератор! Хотя волговские конечно есть и 90А!
Но на мой взгяд оно того не стоит!

Волговский щеточный узел легко встает на УЗАМовский генератор, сам проверял, когда РР внешний ставил. Думаю УЗАМовский щеточный узел с интегрированным РР на волговский генератор встанет так же легко. Но так никто не делает, в силу того, что внешние РР бывают 2-3-х режимные, и температурная коррекция у них работает от температуры окружающей среды, а не от температуры генератора. Схема с внешним РР собирается за полчаса.

Кстати, таки действительно, волговский генератор ставят от большей доступности.

Родной генератор для Уфимского двигателя (58.3701) меня категорически не устраивал уже долгое время. Поэтому я решил поменять его на нечто более приличное.

Недостатки родных генераторов:
Родной генератор производства АТЭ-1 (58.3701) имеет мощность 52А, отличается кривыми разлетающимися время от времени шкивами (штамповаными сварными - разваливаются прямо по сварке), ненадежными диодными мостами и плокой токоскоростной характеристикой - он дает слишком малый ток на холостом ходу. Также у него слабоватые подшипники, правда с этой проблемой судя по всему столкнулся только я из-за того, что люблю часто и подолгу эксплуатировать двигатель на высоких оборотах (5000-7000).

В последнее время Уфимские двигатели стали поставляться с генераторами 666.3701 производства КЗАТЭ. В отличие от предыдущего генератора этот имеет нормальный ровный точеный шкив и более сложную схему подключения - с лампочкой на панели приборов вместо вольтметра и чуть большую мощность - 60А.

Вариантов замены было много - у УЗАМа крепление генератора сделано таким образом, что установить на штатное место можно практически любой генератор. Потому была произведена выборка вариантов замены (маломощные были отброшены сразу):

На нем нужно менять шкив с поликлинового на обычный. Подходит шкив от восьмерочного/классического генератора 37.3701.
У него верхнее ухо под планку чуть в другом месте (ближе к двигателю), соответственно менее удобно будет натягивать ремень.
Он как правило стоит чуть дороже (на 100-300р) чем Нивовский.
Поэтому был куплен Нивовский генератор. Вечерком в его нижнем уже было рассверлено отверстие с 8мм до ~11мм сверлом на 10.5, поскольку в родных кронштейнах крепления генератора отверстия под болты на 10. По чертежу в родном генератора диаметр отверстия должен быть 10.2мм.

С утра я вышел на улицу (машина стаят у подъезда), разгреб снег, прогрел ее чуть (чтобы теплее было) и снял старый генератор. Затем примерил по месту новый. Вообщем как и предполагалось подходит практически как родной.

Нужно отодвинуть вперед передний кронштейн примерно на 5мм, чтобы шкив был в одной плоскости с другими (помпы и коленвала). Увеличивать вылет шкива путем отодвигания его дальше по валу генератора или пилить нижнее ухо генератора я не стал: возрастает нагрузка на подшипники. Родной передний кронштейн двигается нормально - он прикручен к шпилькам передней крышки двигателя - между крышкой и кроншнейном на шпильки подкладываются шайбы на 8 нужного количества. Также нужно поменять шпильки на более длинные - я поменял только одну (вторая не открутилась) - там пришлось гайку на фиксатор резьбы засадить - она чуть свисает Более длинные шпильки нашлись случайно. К сожалению точной длинны сказать не могу - можно выкрутить одну и сходить с ней в магазин или к ящику с крепежом - там нужно буквально на 2мм длиннее.
Нужно купить болт на 10 длинной 135 мм. Я купил 140 - чуть длинноват оказался. Но больше - ме меньше. Болт лучше брать хороший, прочный с башкой на 17 и гайки к нему 2 штуки толстые (0.7-1 см примерно) - тоже на 17 (чтобы удобнее было откручивать не боясь их сорвать). Генератор будет зафиксирован затяжкой 1-й гайки, но не до упора, а чтобы его двигать было для натяжения ремня. 2-я гайка контрит первую.
Нужно чем-то заполнить промежуток между задним концом нижнего кронштейна генератора и задним кронштейном генератора на двигателе. Я туда на болт (который на 10 140мм) насадил 4 толстые гайки на 12. А поскольку задний кронштейн у нас двигается (он прикручен двумя гайками через шпильки и его можно подвинуть назад на 1см примерно) то и зазор выбирается следующим образом - ослабляется задний кронштейн, спереди вставляется болт, на него надевается генератор, затем 4 гайки на 12, затем задний кронштейн, затем закручивается гайка на болт, притягивая кронштейн к гайкам, затем уже закручивается кронштейн. Немного неудобно, но зато длинну проставки из гаек (или еще чего, можно трубки) можно брать +-5мм и не бояться их потерять.
Нужно также купить болт на 8 длинной 40мм с гайкой (лучше тефлоновой, чтобы не откручивалась) для фиксации генератора к планке через верхнее ухо. Планка остается родная. Туда тоже нужно подложить шайбочек по месту. Родной болт коротковат.
Электрическая часть:

Плюс подсоединяется как обычно на толстую шпильку с гайками на 6, а возбуждение нужно подключать по-другому. Поскольку генератор с самовозбуждением, то питание ему нужно только в момент запуска. Можно просто подключить штатный провод, но тогда двигатель не заглохнет при выключении зажигания, потому что генератор будет вырабатывать ток через доп. диоды и через провод возбуждения питать зажигание

Штатная схема от восьмерки предполагает запитывать этот провод через контрольную лампочку на панели проборов и два резистора + диод в ЧЯ параллельно ей, но поскольку было лениво возиться с поиском в ЧЯ нужного выхода мы с KRWW просто припаяли в штатному проводу от обмотки возбуждения мощный диод, выпаянный с сгоревшей платы от монитора, рассудив что резисторы там только для подстраховки.

В случае поломки диода можно будет делать так: подключать на клемму обмотки возбуждения штатный провод и снимать его перед выключением зажигания, чтобы двигатель заглох.

Теперь отчет об ощущениях сразу после установки:

Теперь все нормально уже с 1000 об/мин при абсолютно ВСЕХ включенных потребителях, причем стрелка вольтметра стоит как гвоздем прибитая! При включении поворотников, правда, вольтметр чуть подергивается (но значительно меньше чем раньше, едва заметно). Это уже в приборке контакты не те судя по всему.

Заодно стали быстрее бегать дворники и мощнее дуть печка.

На замке зажигания напряжение падает сильно

Гена - 1960р
Таблетка на полевом транзисторе - 100р
Крепеж - порядка 50-70р
2 реле 30А + колодки + провода - не помню
Дополнение: Проехал с новым генератором уже больше 2-х тысяч км - все работает нормально, ремень не изнашивается, поломок нет.

Примечание читателя: Резисторы нужны не для подстраховки, а для практического исключения возбуждения в момент пуска, что дает во первых, экономию электричества (а при пуске стартером каждый ампер дорог!), а во-вторых, невозбужденный генератор не сопротивляется вращению, что тоже облегчает пуск. Но сам я вообще исключил из использования добавочные диоды, и питаю возбуждение через технологический вывод "D" посредством реле. Так напряжение поддерживается более точно. Алексей Васильев

Каждый автомобилист знает о том, что генератор – это довольно-таки важный элемент в конструкции любого автомобиля, благодаря которому удается привести двигатель в движение и обеспечить все системы транспортного средства необходимой энергией.

Автомобиль российского производства Нива в модификации 21214, 2121, 21213 – транспортные средства, с которыми сталкивался практически каждый второй автолюбитель в России.

Несмотря на выпуск нескольких моделей, наполнение Нивы практически ничем не отличается. Так, производители использовали в качестве генератора в машинах агрегаты с артикулами 9412.3701, 371.3701.

Описание устройства

На автомобилях Нива 21214 стоит генератор типа 9412.3701, на ВАЗ 21213 – типа 371.3701, на Ниве Шевроле установлен генератор 2123. Все они представляют собой электромашины переменного тока с электромагнитным возбуждением, имеющие встроенный выпрямительный блок с кремниевыми диодами и электронным регулятором напряжения. Максимальный ток, который вырабатывает генераторный узел типа 9412.3701, составляет 80 А, напряжение — 13,2 — 14,7 В, вращение – правое.

Конструкция узла 21214

Крышки узла крепятся со статором с помощью 4-болтов. В крышках установлены подшипники. В них осуществляется вращение вала ротора. В переднем подшипнике внутренняя обойма зажата гайкой вместе с упорным кольцом и шайбой. В задней крышке также запрессован 2-й подшипник.

Статор имеет 3-х фазную обмотку, одни из концов которой соединяются с выпрямительным блоком, состоящим из 6 диодов. Из них — 3 диода отрицательные, 3 — положительные. Соответственно полярности они впрессованы в пластины. Вся конструкция составляет выпрямительный блок, который расположен на тыльной крышке генераторного узла закрытого защитным кожухом.

В конструкцию узла входят также контактные кольца, щетки. На тыльной стороне задней крышки находится щеткодержатель, который конструктивно соединен с регулятором напряжения. В выпрямителе находится конденсатор, обеспечивающий защиту электросети от скачков напряжения.

Генератор Нива 21214

Характеристики штатного генератора

Основные характеристики генератора, установленного заводом-производителем в Нива 21214, 21213, 2121, будут рассмотрены на примере генератора типа 9412.3701:

ток – 80А;
напряжение – 13,2 В,
вращение – правое.

Стоимость штатных моделей электрогенераторов составляет 5-7 тыс. рублей. При возникновении поломки агрегата возможна замена его составных частей либо полная замена на оригинал или аналоги. Цена наиболее распространенных представлена в таблице.

Аналог	Артикул	Стоимость, в рублях
Генератор ВАЗ-2104-21073,21214	9412.3701-03	5900
Генератор ВАЗ-2104-21073,21214	372.3701-03/05	3800
Генератор ВАЗ 2121-21213,21214	9412.3701	5450

Из таблицы видно, что в процессе замены генератора на Ниве можно отдать предпочтение более дешевому универсальному аналогу.

Основные неисправности и способы их устранения

Проверка исправности агрегата выполняется с помощью мультиметра. После того, как будет запущен мотор, напряжение на клеммах аккумулятора должно составлять 13,6 В. Если значение выше или ниже, это говорит об обрыве или замыкании обмоток, окислении контактных колец, неисправности в щеточном узле, регуляторе напряжения.

Генераторный узел может плохо работать из-за слабого натяжения ремня или его обрыве. В этом случае нужно отрегулировать натяжение или заменить ремень. Неисправный регулятор напряжения, подлежит замене. Если обнаружен пробой, замыкание, повреждение обмоток ротора, его следует заменить. При обрыве или замыкании в обмотках статора требует его замены. При повреждении диодов меняется выпрямительный блок.

Замена генератора Нивы своими руками

Приведенная ниже инструкция поможет тем владельцам Нивы, кто решил снять генератор для ремонта или же для полной его замены. Обычно, целиком менять устройство приходится не так часто, так как большинство составных частей его продаются в магазинах, тот же ротор, статор или же диодный мост. Все эти запчасти можно заменить новыми при выходе из строя одной из них. Если же все-таки решено ставить полностью новый генератор, то опять же — описанная ниже инструкция вам в этом поможет.

Нюансы переноса генератора

Недостатком отечественных внедорожников Нива является расположение генераторного агрегата — внизу моторного отсека. На него постоянно попадают загрязнения при передвижении по бездорожью, кроме того постоянно капает ОЖ. Решает проблему перенос генератора наверх (автор видео – SARTANETS).

Для переноса понадобится набор ключей, кронштейн, болты крепления, клиновой ремень. Сделать кронштейн переноса генератора можно своими руками по приведенному ниже чертежу.

Чертеж самодельного кронштейна

Последовательность действий при переносе:

Демонтируем пропеллер, помпу и снимаем ремень.
Открутив штатный кронштейн, можно снимать генератор.
Спиливаем наплыв вокруг борта ГБЦ и на блоке цилиндров.
Затем следует выкрутить два болта и две шпильки.
Далее устанавливается узел на новый кронштейн и производится окончательная сборка.

Таким образом, перенести генераторный узел наверх несложно.

Хватает ли на Ниву Шевроле генератора на 80 ампер?

Или все-таки лучше взять помощнее — на 100 ампер? Задумался я недавно над таким вопросом, ибо либо мой гена порядком поизносился и уже не может выдавать требуемого напряжения. А потому мой аккумулятор практически всегда на издохе, вот и приходится чуть что — сразу отключать приборы, печку и тп. В общем, если гена хреновый, то даже музыку на природе пару часов не послушаешь, АКБ сдохнет. А раз так и настало время его сменить, то быть может сразу взять помощнее?

На моей Ниве Шевроле 2004 года выпуска стоит генератор на 80 ампер, стандартный. Вот такой:

Ремень генератора я недавно поменял, целая история была, как он у меня порвался и я с горем пополам добрался до дома. Обязательно прочитайте, думаю многим будет полезно. И возите с собой второй запасной ))

Также полезные сведения для владельцев Шевиков — у машин до сентября 2003 года генератор с нижним расположением, это не есть гуд, при преодолении глубоких луж и бродов его как правило заливает и такая ситуация — не фонтан, сами понимаете. Ведь не зря многие автолюбители переносят гены куда повыше, как на Нивах, так и на Шевиках.

А вот с сентября 2003 Шевики пошли уже с верхним расположением генератора, это уже отличное решение. Гена находится вверху справа, если стоят лицом к открытому капоту. При преодолении луж залить его будет куда сложнее, чем нижние.

Вот я и задумался, а быть может поставить генератор помощнее, ибо в планах поставить багажник и конечно же люстру, 4 лампы от hella думаю вполне отлично впишутся. Плюс также буду ставить лебедку, а она тоже садит АКБ нехило. И если гена слабый, то при борьбе с бездорожьем мы можем получить ситуацию, когда в темноте буксуем, включили люстру, движок кипит — оба вентилятора молотят в полную силу, тянем лебедкой — хватит ли гены на 80 ампер? Такое потребление энергии, конечно, будет не часто, но когда случится — лучше ведь перестраховаться?

Так что присматриваю гену на 100 ампер Прамо, стоит порядка 3500 рублей. Но для начала проверим генератор, который мне достался с машиной по умолчанию. Сдается мне, либо щетки там износились, либо еще что — ну не может он нормально заряжать батарею, за 4 месяца летней эксплуатации уже подзаряжал новый аккумулятор 3 раза. Видать гена заряжает только поверхностно.

С другой стороны не будет ли гена на 100 ампер лихо садить батарею, все-таки аккум новый и будет неправильно, если он отработает всего год-два. Как опять же читал на форумах, более мощный гена укорачивает жизнь аккумулятора.

Почитал отзывы Шнивоводов — большинство говорит, что на сотку ставить — дело хорошее, но только тогда, когда он на самом деле нужен, в смысле нужен гена увеличенной мощности. Ибо штатного вполне хватает, если он работает так, как должен. Но если на машине будет лебедка и дополнительный свет, то лучше все-таки поставить генератор на 100 ампер. Будем думать ))

Штатный генератор накрылся — поставил китайский. Пока полет нормальный. Вот такой:

Кто что думает, делитесь мыслями в комментах.

Руководство по снятию и подключению генератора

Процесс состоит из следующих действий:

В первую очередь снимается отрицательная клемма с АКБ.
Далее необходимо демонтировать защиту двигателя и правый брызговик.
Затем с помощью молотка аккуратно выбиваем крепежный болт и вынимаем.
На следующем этапе нужно отсоединить все провода, идущие к генератору: штекер и провода затянутые гайкой.
Затем откручивается вернее крепление, на котором находится натяжитель ремня.
Сняв ремень узел можно демонтировать через отверстие, которое образовалось после снятия защиты.
После замены или ремонта агрегат устанавливаем на место в обратном порядке.

А) Обрыв ремня.

Тщательно изучите наличие ремня на шкивах водяной помпы и генератора. Для возвращения его на место назначения пригодятся ключи-головки 17 либо 13, исходя из года выпуска авто, также крепкая плоская отвертка.

Отсоедините датчик положения КВ (к примеру, на 21213,21214).

Ослабьте гайки крепления натяжной планки и сдвиньте его в сторону к блоку цилиндров.

Наденьте ремень на свой профессионализм место для посадки.

После завершения установки отрегулируйте натяжение, контролируя прогиб при надавливании огромным пальцем на просвет ремня меж шкивами генератора и помпы – 10-15 мм, помпы и коленвала – 12-17 мм. Несоблюдение требования угрожает проскальзыванием ремня с его предстоящим повреждением и разрывом.

Г) Неисправны диоды или выпрямительный блок

Для оценки состояния упомянутых компонентов (отрицательных, положительных и дополнительных диодов), вооружитесь маломощной лампой и АКБ. На схеме цифрами обозначены диоды: 1. Положительные

Чиатйте также: Куда Уходит Масло Из Двигателя

Лампа зарядки АКБ ВАЗ 21214

после замены ремня генератора пропала зарядка

, в результате сел аккумулятор и контроллер отказался работа.
Место, где у нивы находится реле зарядки, определяется возрастом машины. Так, выносное реле
можно найти на правом подкрылке у авто с классической компоновкой подкапотного пространства., более современные модификации генераторов оснащены совмещенным с щеточным узлом РН.

Элемент не ремонтируется, а меняется полностью. Для оценки состояния вам понадобится источники питания 12-14 В, с последующей заменой на 16-22 В, также лампа накаливания 1-3 Вт. Согласно чертежу-схеме, последовательно подайте ток на регулятор напряжения. Если первый тест характеризуется работой лампы, а второй – отсутствием свечения, значит, РН исправен.

При наличии обрыва лампа гореть не будет вообще, при пробое – светится постоянно. Кроме того, слабая зарядка, а также ее абсолютное отсутствие часто объясняется истиранием щеток (остаточная высота менее 5 мм) и контактных колец генератора. Если первая деталь меняется вкупе с щеткодержателем, то вторую восстанавливают путем шлифовки, проточки или удаления остатков старых колец и запрессовкой новых. Разбор узла рекомендуется дополнить тотальной чисткой.

Б) Отгорание проводов, плохой контакт в цепи.

При размыкании цепи на выводах Б, В и Ш подтяните гайки или поменяйте клеммы на новые.

Схема подключения генератора 9412.3701 автомобиля Нива 21214i Генератор 9412.3701 устанавливается на автомобиль Нива 21214i с инжекторным двигателем. Представляем электрическую схему его подключения.

Схема подключения схема, подключения генератора 9412.3701 автомобиля Нива 21214i

Примечания и дополнения

— На автомобиле Нива 21213 с карбюраторным двигателем устанавливается генератор 371.3701 с несколько иной схемой подключения подключения.

Еще статьи по автомобилю Нива 21214i

— Схема системы управления двигателем (ЭСУД) автомобиля Нива 21214I

— Провода задних фонарей автомобиля Нива 21213

Нива имеет прекрасную проходимость и может составить конкуренцию многим современным джипам иностранного производства. Вместе с тем из-за такого существенного недостатка большинство собственников данных автомобилей испытывают значительные неудобства, в связи с чем принимают решение об усовершенствовании этого транспортного средства. Сделать это можно в том случае, если перенести генератор вверх.

Дело в том, что во время испытания ВАЗ-21213 на проходимость по пересеченной местности в генератор может попадать песок, грязь, камни и вода. Однако существует и еще один, достаточно весомый недостаток – на генератор постоянно попадает охлаждающая жидкость. Решить эту проблему можно, если прибегнуть к вышеуказанному методу. Но как сделать это правильно?

Следует понимать, что если вы используете ваш ВАЗ-21213 в большинстве случаев для поездок по городу либо трассе, то в переносе генератора нет никакой необходимости. Но если Нива используется для езды по бездорожью, то без этого просто не обойтись.

Советы по обслуживанию

Поиск неисправности системы зажигания заводская инструкция предписывает осуществлять в следующей последовательности:

Система зажигания: проводка на Нива 21213

Совет: быстро проверить коммутатор можно одним способом – взять его с рабочего автомобиля. Если с новым коммутатором автомобиль заведется, значит нужно покупать новый.

Руководство по снятию и подключению генератора

Процесс состоит из следующих действий:

В первую очередь снимается отрицательная клемма с АКБ.
Далее необходимо демонтировать защиту двигателя и правый брызговик.
Затем с помощью молотка аккуратно выбиваем крепежный болт и вынимаем.
На следующем этапе нужно отсоединить все провода, идущие к генератору: штекер и провода затянутые гайкой.
Затем откручивается вернее крепление, на котором находится натяжитель ремня.
Сняв ремень узел можно демонтировать через отверстие, которое образовалось после снятия защиты.
После замены или ремонта агрегат устанавливаем на место в обратном порядке.

Подключается генератор согласно схеме.

Схема подключения к электросети

Цена вопроса

Генератор ВАЗ 21214 имеет хорошую ремонтоспособность, что позволяет значительно экономить средства, если вовремя делать замену изношенных или поломанных деталей.

Если менять агрегат в сборе, то стоимость замены выйдет следующая:

генератор 21214 – 3125 руб.;
нижнее крепление – 133 руб.;
болт крепления — 53 руб.;
натяжная планка – 55 руб.;
реле РС-527 – 57 руб.

Замена генератора

Чтобы провести ремонт или замену генератора, автовладельцу придется снимать агрегат с автомобиля полностью или обращаться за работой к профессионалам. Если все же хочется осуществить замену самостоятельно, то для начала потребуется подготовить все необходимые инструменты:

Процедура представляет собой следующую последовательность действий:

Для начала потребуется поставить машину место, предназначенное для проведения осмотра и ремонта. Также автомобиль потребуется зафиксировать с помощью специальных противооткатных упоров. Наконец, чтобы работы проводились безопасно, следует отключить аккумулятор, отсоединив от него клеммы.
После этого нужно снять защиту двигателя. Она крепится на нескольких болтах, и их необходимо открутить, чтобы добраться до самого нижнего болта крепления генератора.
После этого с помощью молотка потребуется выбить болт крепления. Стучать рекомендуется аккуратно, чтобы не повредить резьбу и чтобы болт не вылез в обратную сторону. Молоток необходим, так как ключ и любой другой инструмент с болтом просто не справятся.

Далее нужно вынуть болт, болтая генератор из стороны в сторону. Болтать необходимо в любом случае, так как это облегчает изъятие штока.
Четвертый шаг подразумевает отсоединение проводки. Для этого от агрегата отсоединяются провода питания, подключенные к корпусу. При этом вначале можно разъединить штекер с проводами.

Также к генератору крепятся провода, затянутые гайкой или кронштейном. Гайки в этом случае необходимо открутить с помощью ключа, а потом вытянуть ослабленные провода.

Наконец, после отключения проводов можно приступить к отворачиванию верхнего крепежного элемента с натяжителем ремня. Для этого тоже понадобится ключ, а также небольшой удлинитель.

Отсоединение крепления позволит демонтировать ремень и генератор. Тогда можно приступать к очистке освободившегося пространства с помощью щетки и установке нового агрегата.

Сборка конструкции производится в обратном порядке, на всю процедуру уйдет порядка двух часов, если имеются все необходимые инструменты.

Дополнительно стоит отметить, когда все будет собрано, потребуется отрегулировать положение генератора с помощью натяжителя. Для этого необходимо открутить гайку натяжителя и натянуть или ослабить ремень, при этом наблюдая за зарядом аккумулятора.

Если показатель придет в норму, значит, выбранного натяжения достаточно. Перетягивать конструкцию не нужно, так как может выйти из строя подшипник генератора. Если же натяжение недостаточно, то генератор будет работать с перебоями, и это тоже может привести к поломке.

Демонтаж и подключение генератора на Нивах 2121: поэтапная инструкция

Генератор является источником электрической энергии для транспортного средства. В статье рассматривается генератор 21214, его конструктивные особенности, возможные неполадки и методы устранения, дается пошаговая инструкция, как снять и подключить устройство.

На автомобилях Нива 21214 стоит генератор типа 9412.3701, на ВАЗ 21213 – типа 371.3701, на Ниве Шевроле установлен генератор 2123.

Все они представляют собой электромашины переменного тока с электромагнитным возбуждением, имеющие встроенный выпрямительный блок с кремниевыми диодами и электронным регулятором напряжения.

Максимальный ток, который вырабатывает генераторный узел типа 9412.3701, составляет 80 А, напряжение – 13,2 — 14,7 В, вращение – правое.

Конструкция узла 21214

Статор имеет 3-х фазную обмотку, одни из концов которой соединяются с выпрямительным блоком, состоящим из 6 диодов. Из них – 3 диода отрицательные, 3 – положительные. Соответственно полярности они впрессованы в пластины. Вся конструкция составляет выпрямительный блок, который расположен на тыльной крышке генераторного узла закрытого защитным кожухом.

Генератор Нива 21214

Основные неисправности и способы их устранения

Если обнаружен пробой, замыкание, повреждение обмоток ротора, его следует заменить. При обрыве или замыкании в обмотках статора требует его замены. При повреждении диодов меняется выпрямительный блок.

Нюансы переноса генератора

Недостатком отечественных внедорожников Нива является расположение генераторного агрегата – внизу моторного отсека. На него постоянно попадают загрязнения при передвижении по бездорожью, кроме того постоянно капает ОЖ. Решает проблему перенос генератора наверх (автор видео – SARTANETS).

Чертеж самодельного кронштейна

Последовательность действий при переносе:

Демонтируем пропеллер, помпу и снимаем ремень.
Открутив штатный кронштейн, можно снимать генератор.
Спиливаем наплыв вокруг борта ГБЦ и на блоке цилиндров.
Затем следует выкрутить два болта и две шпильки.
Далее устанавливается узел на новый кронштейн и производится окончательная сборка.

1. Схематическое изображение откручивания крепежного материала

2. Авто со снятым ремнем

3. Агрегат на новом месте

Таким образом, перенести генераторный узел наверх несложно.

Руководство по снятию и подключению генератора

Процесс состоит из следующих действий:

В первую очередь снимается отрицательная клемма с АКБ.
Далее необходимо демонтировать защиту двигателя и правый брызговик.
Затем с помощью молотка аккуратно выбиваем крепежный болт и вынимаем.
На следующем этапе нужно отсоединить все провода, идущие к генератору: штекер и провода затянутые гайкой.
Затем откручивается вернее крепление, на котором находится натяжитель ремня.
Сняв ремень узел можно демонтировать через отверстие, которое образовалось после снятия защиты.
После замены или ремонта агрегат устанавливаем на место в обратном порядке.

Если у вашей инжекторной Нивы накрылся генератор и его срочно нужно заменить, то для этого не обязательно заезжать в сервис, так как дело это не сложное и вполне по силам нормальному мужику.

Заменить генератор можно без ямы и без подъёмника. Даже поддомкрачивать не обязательно, вполне можно обойтись ковриком из картона или типа того.

Перед началом работы отсоедините клеммы аккумулятора!

Генератор расположен в правой части двигателя внизу, но его можно увидеть и сверху, сразу под помпой.

А вот заменить его можно только снизу. Для этого нужно снять защиту картера и защиту генератора. На защите картера три болта под ключ на 13, а на защите генератора три самореза под ключ на 10.

Откручивать лучше головками, на крайняк накидными и на всякий случай приготовить ВДешку, так как место довольно загрязняемое и намокаемое и рожковый ключ там обычно бесполезен.

После снятия защиты генератор отлично виден и полностью доступен.

Крепиться генератор двумя болтами с самоконтрящимися гайками под ключ на 13, один на опорную лапку и один на натяжную.

Сначала снимается болт на верхнем, натяжном креплении, после чего генератор надо подтолкнуть вверх и снять ремень со шкива. Ремень один — на генератор и на помпу.

Перед тем как снять натяжной болт подёргайте ремень, чтобы почувствовать его натяжку, и при сборке сделать такую же.

Далее генератор оттягивается вниз, и отсоединяются провода эл. проводки — мамка просто выдёргивается, а силовые под резиновой защитой, откручиваются ключом на 10.

Затем откручивается гайка на опорной лапе, расположенная с тыльной стороны, после чего болт вынимается вперёд и генератор снимается.

Установка нового генератора проделывается в обратном порядке. Единственно, что придётся сделать дополнительно — это натянуть ремень. Для этого можно использовать любой рычаг, который вставляется между движком и генератором.

Читайте также: