Установка электровентиляторов от нивы на уаз

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Первым делом демонтировать старый кожух и старый вентилятор. Чтобы штатные винты крепления шкива помпы не цепляли за саму помпу, надо докласть шайбочек на толщину штатного вентилятора.

Вторым этапом нужно подготовить кожухи электровентиляторов (ЭВ). Для этого срубить или отпилить лишние ушки и вырезать лишний край металла (рис. 1)

А также сделать надрезы с противоположенной стороны стороны, чтобы была возможность загнуть край (как показано на рис. 2)

Теперь можно скрепить кожухи в 3 точках (2 штатные дырки на ушках и одну просверлить сверлом 6,5 мм в месте соприкосновения ободов вентиляторов перпендикулярно плоскости ушек).

Сделав надпилы, выпрямляем загнутый край и в ту же сторону загибаем края по линиям на 90 градусов по каждой линии (должно выглядеть как на рисунке 3)

Далее необходимо очень тщательно вымерять места дырок. Для этого либо снять свой радиатор, либо найти где-нибудь сходный и, приложив, вымерять! Затем сверлом 6,5 мм просверлить в вымеренных точках оверстия.

Берешь металлическую трубочку с отверстием 10-15 мм и выпиливаешь из нее "втулки", которые необходимо вставлять между плоскостями по типу таких растянутых в пространстве шайб (в дырочку трубочки пихать болт).

Теперь надо прикрепить электромоторы. Для этого снимаешь с них вентиляторы (не потеряй маленькие всяческие детальки!) Выбиваешь штатные приклепаные болты, выпрямляешь ушки, одеваешь назад вентиляторы и через резиновые втулочки (для уменьшения вибрации) крепишь моторы к кожухам.

Далее снимаешь крепеж радиатора (если не снял радиатор до этого), и устанавливаешь собранную конструкцию на свое родное место. "Растяжки" радиатора придется слегка подогнуть, чтобы поставить их на место. Если конструкция задевает за шкив помпы, надо отгибать вперед радиатор с помощью этих растяжек. У меня расстояние примерно получилось 2 см.

Далее дело электрики. Схема подключения есть на приборе управления электровентиляторами, который можно купить в Москве на Митинском радиорынке (м. Тушинская) место N-14. Сайт изготовителя.

Как это выглядет в "железе" можно посмотреть на фотографии. наверх

Действуем так.
Желательно снять радиатор или взять откуда-нибудь в качестве шаблона. На кожухах отрезаем все имеющиеся лапки и штыри крепления к радиатору. Скрепляем их друг с другом через два отверстия в отштамповке болтами М8 (при этом придется немного подрезать стыкуемую плоскую часть). В результате получается сдвоенный по горизонтали кожух. Наружние края кожуха будут выступать за радиатор - их нужно, сделав по месту небольшие разрезы с краев (примерно на уровне "круга" под вентилятор) загнуть "вперед" по ходу движения. По месту слегка подгибается (при радиаторе от 3160 он влезает и так) "верхняя" и "нижняя" части кожуха. В итоге кожух охватывает всю "сотовую" часть с огибает с краев пластины крепления штатного кожуха. Далее через отверстия крепления штатного кожуха (их 4) намечаем и сверлим в новом кожухе 4 отверстия 6 мм. В радиатор вворачиваем болтики М6 длиной 25-30 мм. Таким образом получаем "шпильки" для крепления нового кожуха. Чтобы не деформировать кожух при затяжке гаек, нужно сделать либо дистанционные втулки, либо (как сделал я) навернуть под кожух несколько гаек, добившись того же эффекта.

Установив вентиляторы в кожух, примеряем все по месту (к радиатору). Кожух должен плотно закреплен, а вентиляторы не должны ни за что цеплять. Желательно между кожухом и трубками радиатора проложить полоску резины или пенополиэтилена - во избежании протирания. Встраиваем в нижний шланг радиатора трубку с дыркой под датчик и вкручиваем его.

Остается все собрать и подключить электрику. Один провод датчика кидаем на массу, а другой к ноге 85 реле. Ногу 86 соединяем с зажиганием, а к оставшимся крайним ногам цепляем "+" через предохранитель и "+" к вентиляторам (он голубого цвета). Черные провода от вентиляторов сажаем на массу.

Остается все проверить в действии. Для начала при включенном зажигании замыкаем контакты датчика - вентиляторы должны включиться и выключиться при размыкании. Ну а далее греем движок. Если повезет и датчик нормальный, они долны включиться при 90, а выключиться при 85 градусах.

Термостат реагирует на температуру на выходе двигателя, а датчик - на выходе радиатора. Т. е. датчик задает температуру, до которой охаждается вода в радиаторе. Т. е. он не может "переохладить" двигатель. А вот поднять рабочую температуру можно.

P.S. Моторы действительно полезно разобрать и проверить на качество (особенно как держатся магниты), заодно и смазать.

Перестановка наоборот вентиляторов позволяет устранить "мертвую зону" при работе пропеллеров. Она составляет примерно 3-4 % общей площади радиатора. Много это или мало - каждый решает сам. Кроме того лопасти "правильнее" становятся в диффузор, снижая "обратный засос". В свое время я очень тщательно прорабатывал этот вопрос. Дело в том что у Оки или восьмерки вентилятор "зажат" между двигателем и радиатором. Т.е. каждый миллиметр там важен. Потому и конструкция кожуха не очень "грамотна". Например на 41-м Москвиче (где нет ограничения по размеру) вентилятор отодвинут на 2-3 см от радиатора и просос идет практичеки равномерный по всей площади. наверх

2. Кожухи, брал оковские - самые дешевые. Доработать болгаркой, так чтоб прижать один к другому и склепать. Далее уголками по всей длинне сверху снизу, тоже лучше пройтись заклепочником. Нижний уголок хорошо встает в паз на радиаторе. Прикладываеш эту конструевину к радиатору, заготавливаем два вертикальных уголка, и прикладывая определяем куда их надо прилепить чтобы попасть в родные дырки крепления старого кожуха.
Возможно придется радиатор завалить вперед, особенно если ГУР стоит. Я штатные тяги радиатора изогнул букво "Г", обрезал, нарезал резьбу и вывел наружу вперед по ходу движения, удобно получилось, но только торчат две гайки в районе кнопок капота.

3. С реле вопросов нет, штатные вазовские, вентиляторы жрут порядка 10А. Заодно ставь тумблер 3-х позиционный. В середину нагрузки, на одно плечо 12в чистоганом, на другое через релюхи.
Получиться: среднее положение - "принудительно выключено", а крайние "включено по жизни", "включено автоматом".

4. По поводу блока управления. На мой взгляд в машин можно ставить либо только что-то высоко надежное, считай технологичное, а блочки спаянные на коленке я бы подумал. Хотя без условно решение имеет свои плюсы, например регулировка порога срабатывания, но еще раз говорю мое глубокое IMHO - чем проще тем лучше. Датчик вешица не надежная, но и поменять его не долго. Я ввернул его с купленный мной в магазине переходник от РАФа, большая редкость. Некоторые паяют втулки из латуни в бачки.

5. Провода. На вентилятор по-толще - 2.5 кв.мм, на датчик по фигу, хоть 0.5 На земляных проводах лучше не экономить.наверх

© RostovDriver

Установил на свой пепелац 2 электровентилятора от классики.
Два кожуха чуть подрезав болгарой для более ближнего соединения скрутил болтами в уже имеющиеся на них отверстия

для крепления к радиатору вырезал две переходных пластины (размером 25х400) которые прикрутил к родным креплениям радиатора, а уже к ним прикрутил полученную конструкцию, намного пластины видно в верхней части фото

Так как вся эта конструкция с трудом помещалась цепляясь за вал помпы, пришлось убрать стандартные тяги радиатора и чуть наклонив его вперед (не забыть перед этим чуток попустить нижние крепления) зафиксировал длинными шпилькой и болтом просверлив отверстия в шахте радиатора (Ну не знаю как её правильно назвать, но когда наклоните радиатор, станет понятно где сверлить куда крутить). На фото данных моментов не видно, потому как потом прикрутил на место боковины, прикрывающие радиатор, они стали немного кривовато, из-за кожуха диффузоров вентиляторов, но стали.

Очень не хотелось мучать радиатор втуливая в него датчик включения, потому была куплена волговская труба и датчик на 87-92 градуса, так как радиатор чуть наклонен вперед, то трубу легко получилось вставить в разрез патрубка меж радиатором и термостатом.

Подключаем все это через реле и через тумблер на случай необходимости отключения, например перед бродами. Фото "реле". Принудительного включения не далал, потому как не вижу в этом смысла.

Испытания показали, что все это хозяйство начинает дуть офигетькак сильно при температуре на показометре 92 и перестает на 80-ти. Трабла в том, что на холостых с включенным ближним генератор не справляется и идет разрядка. Есть мысль на будушее установить еще один датчик куда-нить в другое место, на другую температуру, чтобы они не всегда работали вместе.
Еще может быть придется чем-то прикрыть выступащие по бокам за радиатор части диффузоров, ибо так возможно ощутимая часть воздуха идет не через радиатор, а с боков обходя его, и эффективность системы падает, дальнейшие испытания покажут необходимость сделать это, а пока не буду.

Карлсон работает в 2-х режимах:
Установил на два датчика по температуре 87-82 и 92-87(пока на тумблере)
1) Вентелятор по датчику на 87-92.
2) Поставил второй вентелятор на тумблер, а то до него дело все рано не доходит, буду теперь вручную помогать первому вентелятору охлаждать радиатор.

Вискомуфту в будущем демонтирую.

УАЗ 31519 2004, 128 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 21

ладно, практика покажет )

Я хочу без датчиков, потому что в принципе у меня хватает родной пластиковой крыльчатки, ее убирать я не буду . Температура редко поднимается выше 80, в основном когда жара, в лесу где нибудь еле плетешься на пониженной . Хочу тоже двойной от Нивы поставить, два тумблера, две лампочки — индикаторы включения, и по три режима включения на каждый тумблер — выкл/вкл на половину мощности/вкл на полную мощность, что б работали в помощь родной крыльчатке . Если что перед бродом снять ее — 5 мин .делов . А по поводу датчкиков — на УАЗбуке все подробно расписано . Включенный вентилятор на скорости не способен прогнать столько же воздуха, сколько создает набегающий поток встречного воздуха, это раз, во вторых в верхнем патрубке уже горячая охл жидкость, то есть выход с двигателя — вентиляторы будут включаться постоянно и в движении в том числе, хотя в движении ни на одной машине я не видел что б включались вентиляторы .

Вот вот) в движении они практически не нужны, они в пробках нужны) это раз. А два, это нивовские вентили, которые работают по принципу нагнетания, и они дуют на радиатор а не вытягивают с него. А на уазбуке тоже не все спецы отписываются) там кто то мерял объем продуваемого воздуха на ходу и приводил данные?

Высуни голову в окно на скорости 90 км.ч. все поймешь )) . Как работают нивовские вентиляторы я в курсе ) .
В движении вентиляторы не нужны но включаться у тебя будут, мешая потоку набегающему продувать радиатор, потому что в верхний патрубок будет переливаться горячая ОЖ .

А че, нивовские и волговские инженеры совсем с головой не дружат? Если такую глупость сотворили?))) там все точно так же)) они наверно уазбуку не читали)

Так голова у меня не умеет вращаться со скоростью вентилятора)))

я имел ввиду ощутить на лице силу встречного потока )

А 82-87 градусов ОЖ поступающей в двигун я думаю лишка будет, даже слишком.

Слил тосол и снял радиатор, т.к. под рукой другого УАЗовского радиатора не было…

Демонтируем штатную крыльчатку-мясорубку. Под болты подкладываем толстые шайбы, чтобы они не касались корпуса помпы.

Красным обведено то, что отрезается не раздумывая.

Дальше начинаем резать только вдумчиво и после тщательных расчетов.
Для скрепления диффузоров между собой отрезаем лишнее прямо по краю диффузора (в центре фото прямая красная линия). Больше резать нет смысла, т.к. вентилятор в диффузоре сидят очень плотно, от края лопастей до стенки диффузора около 3 мм. Скрутил диффузоры между собой болтами М8, которые очень хорошо сели в штатные отверстия.

Дальше документирование не велось, т.к. было не до этого. Но расскажу на пальцах, думаю будет понятно.

На фото 3, отчетливо видно что диффузоры выступают за пределы радиатора. Так вот, наружные части нужно резать прямо по окончанию окружности и перпендикулярно верхнему и нижнему бачкам радиатора. Выбор на болгарку и сварку пал из-за того что диффузоры выштампованы в трех плоскостях. Согнуть край диффузора в уголок для крепления к радиатору не повредив при этом сам диффузор практически невозможно.
Поэтому только "резать". Отрезав лишнее и выгнув как нам нужно (из отрезанного делаем уголок с одной полкой 20 мм) другая полка повторяет изгибы диффузора, т.к. от него же и отрезана. Варим аккуратно и прихватками, т.к. металл — фольга. Зачищаем швы и ставим вентиляторы для того чтобы удостовериться что диффузоры не повело при сварке.

Дальше просто — грунтуем, красим, устанавливаем.

Расстояние от края лопастей до радиатора 22 мм.

Виден приваренный уголок. Сверлил сверлом D6,5 мм через "уши" крепления родного диффузора насквозь. Прикручивал через втулки. На продольные ребра диффузоров одел дверной уплотнитель чтобы диффузор не касался верхнего и нижнего бачков.

Расстояние от вала помпы до диффузоров порядка 10-15 мм. Виден стяжной болт между диффузорами. Стягивал винтом М5 через втулку.

Распорки радиатора чуть-чуть подогнул чтобы не касались диффузора.

"Волговская" труба в верхнем патрубке с датчиком ТМ-108 на 92-87 градусов. Датчик специально развернул вниз чтобы не было ложных срабатываний от пара.

Датчик в нижней трубе на 87-82 градусов. "Волговская" труба не подходит по диаметру, т.к. болтается в патрубке как карандаш в стакане. Вварил гайку подобранную по резьбе датчика, сварочный шов дополнительно промазал герметиком.

Электрическую часть проекта делаю сейчас у себя в гараже. Схема нарисована, все комплектующие в наличии. Осталось дело за малым - собрать воедино.

По моей задумке каждый вентилятор будет управляться своим реле и срабатывать от своего датчика.
Т.е. алгоритм работы по задумке такой: если с двигателя выходит слишком горячая ОЖ, срабатывает датчик на температуру 92-87 градусов и включается один электровентилятор. Если охлаждения самим радиатором недостаточно и на выходе из радиатора срабатывает второй датчик на температуру 87-82 градусов то включается второй электровентилятор.
Дополнительно, в салоне, будет установлен трехпозиционный тумблер с положениями: "принудительно включено - автоматически (от датчиков) - принудительно выключено". Критикуйте

Вчера вечером в гараже, каждый электровентилятор подключил по этой схеме:

Подробности:
1. Мотор прогревается чуть-ли не в два раза быстрее.
2. От "нетерплячки" проверки работы, даже воткнул в раздатке нейтраль, а в КПП передачу, чтобы создать нагрузку. На всякий случай, углекислотный огнетушитель на 5 литров был извлечен из багажника и стоял "на стреме" (а то хрен его знает что я наваял с проводами).
3. При достижении температуры по датчику в салоне включился правый вентилятор, (который в спарке с датчиком на 92-87 градусов) и спустя полторы-две (. ) минуты выключился. Температура по прибору в салоне упала практически на глазах. Т.е. на трассе вентиляторы будут молчать, а срабатывать (первый) только в населенном пункте на светофорах. Во всяком случае, я так думаю.
4. Чтобы включить на "автомате" второй вентилятор, наверное нужно ползти через раскисшую пахоту и тянуть за собой какой-нибудь балласт.

После этого были ракеты, фейерверки, бразильский карнавал и поход в магазин за пивом.

Тогда возникают вопросы- как подключены вентиляторы и куда они дуют,и как поставить радиатор от Газели и чем он лучше УАЗовского.

Если бы радиатор от Газели был лучше УАЗовского,то Газели не ездили бы с приоткрытыми капотами и включенными печками летом.

Если УАЗка перегревается-значит что-то сломалось (вискомуфта, термостат, помпа (редко, да и слышно её), пробка в системе. Ежель и хочется сделать машинке приятное - поставь перед штатным радиатором карлсон от Патриота на "без кондиционера" (масляный радиатор придется убрать. да и не нужен он). Только штатные крепления усилить приварив сверху уголок, а то на скорости его вдавливает в радиатор (вентилятор должен лежать уплотнительной резинкой на радиаторе, но не сильно иначе клинит крыльчатку). Запуск - датчик на 92-97 С вкручиваем в волговский патрубок и его врезаем в верхний патрубок УАЗки и запитываем все энто от аккумулятора через предохранитель 20А и разгрузочное реле. Зачем так - чтобы когда мотор выключил - перегрева не было! (Аккумулятор даже не почувствует, а мотору ХороШо!).

По моему они на ниве работают на нагнетание воздуха, а не на всасыванпие, и стоят перед радиатором, значит они у тебя работают наоборот выдувают воздух из под капота? Если сменить полярность (включить в обратную сторону) то данные вентиляторы начинают вообще не эфективно работать. Их перед радиатром нужно ставить а не заним.

Я поменял полярность - дуют в нужную сторону. Не знаю как в теории, но на практике я пробовал подключать и в одну и в другую сторону, особой разницы в силе не замечал.

. лучше тем что его можно запихнуть поглубже в морду, тем самым освободив пространство под капотом, имеется дырка под датчик вентиляторов.

так вот маслянный то радиатор убирать низзя!пардон что вмешиваюсь но он у меня(а возможно и у автора) запитан на гур. тема интересна тока вот можно ли вкорячить карлсон перед маслянным радиатором?

Планирую установить на КОЗЛИКА(31512) один электровентилятор от Нивы(в оригинале стоят два). Достаточно-ли это для охлаждения ветерана? Благодарю за ответы и комментарии.

Нет не хватит, а вообще тем уже достаточно по вентилям создано.

Поставь Волговский хватит по уши.

Волговский стоит. А диффузор - от Газели "со смещеным центром тяжести", чтобы движок карлссона с шкивом помпы не пересекались.

Рекомендую поставить радиатор от ГАЗели синий оренбургский. Вентилятор любой, какой подойдёт(у меня какой-то иноземный), мощность эл мотора примерно одинаковая у всех. Как что и почему делать легко найдёте на форуме, вариантов уже несколько. Современем думаю свой вариант выложить ,фото документы есть.

Бош стоит дофига, я себе только что поставил аналог от Jp Group (959252002) за 800р - ничуть не хуже. Двухскоростной, прекрасно отбалансирован, подшипники качественные.

Mortis, если новый то стоит дофига, а если с разборки, то 1000 рэ вместе с проводами. Мне очень разъем герметичный понравился. У соседа стоит отечественный от волги, когда включается, то слышно метров за 100)))))

купил карлсона, от 3110, и сразу ещё одна проблема, глаза болят, устал форум читать, как его плавно запустить гада такого. ткните плиз. только не силычи у мня их нет.

у меня стоит от шнивы!мне хватает)))

Наиль
А оно надо вообще? Сколько себя помню, ни разу плавного запуска не делал - проблем никаких. Релюха нужна газельная стартерная на 75А (и колодка, у нее своя).

Радиатор стоит с 3102.Утоплен в телевизор.В его дифузор вварено крепление вентилятора.Вентилятор"Волга",моторчик с шохи.Работает три года.Один и зимой и летом.Хватает заглаза.И пусковой по менее чем у волговского.Кстати на газелькин радиатор тоже этот диффузор подходит.(старого образца.Металлический)

газелисты предложили ставить JNR20S0R7M 0.7 0M 12A NTS термистор, паралельно 2 штуки, даёт эффект плавного пуска, устанавливают в воздушной струе, цена 23 руб шт. но хочется плавно, и в пробке 50% мощности, ну бюджет 100 руб

но хочется плавно, и в пробке 50% мощности, ну бюджет 100 руб
То есть все функции Силыча, только за 100р? Так не получится, одна релюха 250 стоит. Самое близкое - от датчика подключаешь первую скорость двухскоростного вентиля (50%) и плавный пуск термисторами. Для дорожных режимов этого должно хватить. А для говен выводишь вторую скорость на тумблер в салон. Но это нужен новый вентилятор.

Обычные совковые 30-амперные релюхи в цепи вентилятора выгорают через неделю. Буржуйские не выгорают, но стоят дороже нашей 75-амперной.

Двухскоростной - он и есть двухскоростной, там две отдельных обмотки и два плюсовых контакта. На иномарках работают от двухрежимного термодатчика (тоже с тремя контактами вместо двух): пока температура умеренная, вентилятор работает на половинной скорости, если начинает ползти вверх - врубается на полную. Обычно на версии с кондиционером такие ставят. Как пример такого с волговским крепежом - я ниже номер писал.

Можно два датчика, один в верхней трубе, другой в нижней. Соответственно для первой и второй скорости. Если моторчик двух скоростной.

Читайте также: