Установка электровентилятора на уаз от волги

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Есть мысль поставить карлсон от впрысковой Волги (один большой), причем перед радиатором. Хотелось бы знать, что думает уважаемый ALL по этому поводу?

Причины:
1. Один большой и (по первым прикидкам) чудесно встанет со своим кожухом.
2. лень двигать радиатор и мастерить кожуха в тесном пространстве между ремнями помпы-ГУРа и радиатором.

Смущает:
1. Один -- запас надежности??
2. Не подлезть для замены.

ЗЫ. Снял вчера таки чертову вискомуфту (какой придурок придумал ставить это . на УАЗ. ). Машина грелась в пробках -- муфта, похоже, не работала с новья, но все руки не доходили. Долго искал тонкий ключ. Не нашел. Снял с помощью напильника, молотка и какой-то матери за 5 мин. Поставил пластиковую 6-ти лопастную крыльчатку. Странное дело -- греться на холостых, как и положено, перестал, но начала расти Т при относительно длительном движении со скоростью от 100 км/ч.

Если 421 двигатель+ 6-ти лопастная крыльчатка от Волги, то симптомы аналогичны (ХХ-температура прибл. 70, 95-105км/час медленно но растет до 80, в побках поднимается до 90).
Предыдущий 4178+6-ти лопастная крыльчатка от Волги, 80град - ХХ,движение и передвижение в пробках.

Так что может это нормальное явление.

Двигатель 417. А температура, в том-то и дело, что в пробках поднималась, пока стояла неработающая вискомуфта, что нормально, А теперь поднимается в движении, что для меня не понятно )).

Впрочем, долил тосола и сегодня по дороге на работу особо опасных явлений не заметил, но вчера-то?? при одном количестве тосола с неработающей вискомуфтой на ходу все нормально, а с фиксированной крыльчаткой греется.

Ладно, черт с ним. Карлсонов ставить надо. На предыдущий УАЗ не успел поставить -- угнали. Надо быстрее ставить на новый )))

Но если ставить спереди,то жалюзи мешают,мне кажется,а без них зимой холодновато ездить,а если всё же поставишь,мона наверно и принудительный оставить,тока без муфты(шоб её!),если это возможно,а .

Особого смыла оставлять два вентилятора не вижу. Во-первых, один из плюсов карлсона -- разгружется вал помпы. Во-вторых, любой механизм, долгое время бездействующий, продолжает бездествовать вечно -- это я к тому, что если оставить штатную крыльчаку, то карлсон вкючаться не будет (или почти не будет) и закиснет. В-третьих, почему будут мещать жаюзи? От них до решетки можно хоть центробежные ракушки от зубильной печки поставить. А жалюзи полезны не столько зимой, сколько в бродах. Снимать не буду.

И в дождик они полезны - если не хочешь получить фонтан брызг под капот. У меня была металлическая 6-ти лопастная крыльчатка от ГАЗ-66, весит килограмм 5 - ей все подшипники разбило в помпе - зато охлаждала отлично. А все эти пластиковые отстой реткостный. У меня щас стоят металлические такие из 2-х половнинок. Я их еще подогнул хорошенько.

А карлсоны все таки лучше! Пусть гемора больше при установке, зато температура в норме в любую погоду. У нас зимой -45, а летом +45.

Так никто ж не спорит с тем, что карлсон лучше. Для меня это вопрос решенный. Вопрос в другом: ставил ли кто его ПЕРЕД радиатором? Или наоборот ставил принципиально ТОЛЬКО ЗА РАДИАТОРОМ. Тогда почему?

Полагаю, что внутренняя установка вентилятора во-первых по традиции, а во-вторых, при движении будет прилично закрывать набегающий поток воздуха своим телом. Суть карлсона- включаться при нагреве, в основном, в пробках. А так он и при движении будет включаться ИМНО

Насчет традиции -- это спорно. Автомобилей с карлсоном (карлсонами) перед радиатором хватает. Насчет затенения радиатора -- может быть, но не уверен. При движении набегающий поток достаточно силен и вряд ли карлсон серьезно повлияет на обдув. Кстати, у меня есть ощущение, что постоянный вентилятор в такой ситуации как раз мешает и очень здорово: дифузор оставляет окно только для лопастей, а их скорость меньше скорости набегающего потока, при этом в отличие от неработающей вискомуфты или отключившегося карлсона, встречный поток сам провернуть лопасти не может.

ЗЫ. Возможно, именно в этом кроется мой глюк, описанный в первом посте.

2 Phil
1. Затенение есть. Можешь быть уверен. :D
2. Традиция- с тех пор, когда вентилятор стоял на валу помпы.
3. Есть у меня ещё мысль: карлсон защищён от воды радиатором. По Москве зимой в солёной взвеси скорее всего быстро умрёт.

А то, что постоянный вентилятор- зло, я и не спорю :D Я в своё время на М2140 на зиму вообще крыльчатку снимал.

Если если поставить карлсона перед радиатором,от волги 3110,то он будет гнать воздух против движения автомобиля,лопасти настоены на внутреннюю усановку,а . :shock:
зы:Волги у меня никогда не было.

Ну да, на внутреннюю. Потому и будут гнать в нутрь )))) То есть оно будет не просасывать через радиатор, а загонять туда под давлением. О, кстати, только сейчас дошло. А ведь дуть всегда эффективней, нежели всасывать.

2 SlavaL по поводу защищенности: не думаю, что все так критично -- моторчик-то прикрыт спереди и с боков крыльчаткой.

Мужики, а что Вы так на муфты (вязкостные) осерчали . - просветите :roll:
Я, правда на Форде ( в своё время) когда "отъехала", то же карлсона от "тазика 03" поставил. Потому как вопрос "стоил" прилично.
А тут, "с новья" стоит такая же ( покрайней мере) по посадке, и когда ЖДАТЬ "кузьмы" - если машине в сентябре год и пробегу 4 ткм.?
Мыслишка была, - поменять крыльчатку :roll: Железяку(4 лопасти) на пластмассовую ( от Форда 8 лопастей). А теперь, весь - в сумлениях. :roll: . .
ВАШ ХОД :arrow:

Может я не догоняю элементарных вещей,но почему-то мне кажется,что если карлсон расположен с внутренней стороны,значит он всасывает вздух через радиатор, следовательно,что бы поставить карлсона с противоположной стороны,его ,вместе с диффузором,нужно развернуть на 180 гардусов, в следствии чего, он будет опять всасывать( есле не изменить положение лопастей на крыльчатке, а насколько мне известно,она на волге пластиковая),но уже против набегающего потока,против движения авто.
Если я не прав,то киньте в меня радиатором и облейте тосолом, и простите меня за мою упрямость и тупость :shock:

По пунктам:
1. Осерчал потому как: не работает и тяжелая. То есть на стоящей машине мотор греется, а шкив помпы разбивается.

2. Сроки жизни: у меня с новься не работала. В те времена новая стоила тысячи полторы, а жидкость, полагаю, до сих пор купить невозможно. Ее отпускают магазинам в бочках по 200 литров. Никто, ессно, не берет. Мож, конечно, что-то и изменилось.

Фигня это всё, если клемы поменять местами, то моторчик будет крутится в другую сторону и соответственно без разницы как ставить карлсона.

Владимир, не путайте запчасти форд и наши, они разного какчества .
И потом вискомуфту нельзя принудительно отключить, когда плавать собираешься.

А зачем? Что мешает его так же и поставить? Если разворачивать, то две проблемы:

1. Моторчик откроется всем ветрам и грязи.
2. Погонит действительно против потока. Встречал такое только на зубилах и до сих пор не знаю, косяк это заводских сборщиков, или бред пьяного конструктора. Я не понимаю, зачем пытаться гнать горячий (!) подкапотный воздух против движения авто.

Во-первых, лопасти крыльчатки спрофилированы для работы в определенную сторону. В обратку КПД ниже, ИМХО.

Во-вторых, проблема скорее в том, что ее нельзя принудительно включить )))). А что до брода, так это как раз не беда. Если муфта действительно рабочая, то, ИМХО, ее сил на особое раскидывание воды, а тем паче на загиб лопастей с порезом радиатора, просто не хватит. Не знаю, как у кого, а у меня в бродах (и даже в при езде по многочисленным лужам) температура страмительно падает и выше 40-60 не поднимается.

Вот это я и упустил,кидайте в меня радиатор!Я тоже встречал эту фигню на зубилах,тока там карлсон стоял как положено,а воздух гнал в другую сторону из-за перепутанных + с-. Всё мне теперь понятно! Можно ставить! :D

То есть оно будет не просасывать через радиатор, а загонять туда под давлением. О, кстати, только сейчас дошло. А ведь дуть всегда эффективней, нежели всасывать.
Народ а какая нафиг разница, производительность вентилятора мало зависит от того где его поставить. другой вопрос насколько охлаждающее тело(воздух) будет с охлаждаемым телом (радиатор) плотно контачить на большей площади. т.е. если совсем на пальцах возьмём вентилятор загоняющий воздух в подкапотное пространство. перед этим вентилятором будет "воронкообразная" зона разряженного двигающегося воздуха диаметр воронки увеличивается по экспоненте (если не вру) т.е.на расстоянии 5 см от вентилятора воздух забирается с большой площяди. пройдя через него он уже в виде струи с большой скоростью движется почти не расширяя факел (т.е. диаметр струи выдуваемой равен (почти) диаметру вентилятора. отсюда мысль: если карлсон перед радиатором то воздух охлаждает только пятно равное диаметру вентилятора. а вот если карлсон за радиатором (внутри подкапотного пр-ва) то он тащит воздух с меньшей скоростью через всю площадь радиатора. такая вот блин аэродинамика.

Так,здесь не могу уже спорить, просто не знаю что и сказать,но на ижекторных Нивах вентиляторы стоят с наружи, как и на многих иномарках, значит это чем-то вызванно, может лутшей эфективностью, но на ряде машин,он стоит с внутренней стороны, факт! А может это все делается из-за соображений компоновки,и никакойразницы в эфективности нет,вот!

Если я ошибаюсь,то поправте,но мне кажется,что если постаить карлсона перед радиатором,от волги 3110,то он будет гнать воздух против движения автомобиля,лопасти настоены на внутреннюю усановку,а . :shock:
зы:Волги у меня никогда не было.
Что мешает поменять полярность мотору всёравно в какую сторону крутится.У меня перед радиатором стоит какойто большой БОШ бочти во весь радиатор и без кожуха, продувает так что радиатор и моторный отсек всегда после его работы очищаються от пыли :D

если карлсон перед радиатором то воздух охлаждает только пятно равное диаметру вентилятора.

Верно. Но с одной поправкой: скорость потока многократно выше.

У меня перед радиатором стоит какойто большой БОШ бочти во весь радиатор и без кожуха, продувает так что радиатор и моторный отсек всегда после его работы очищаються от пыли

Какие были проблемы при установке? Как давно стоит? Радиатор снимать обязательно, или можно сдвинуть?

[quote]Народ а какая нафиг разница, производительность вентилятора мало зависит от того где его поставить. другой вопрос насколько охлаждающее тело(воздух) будет с охлаждаемым телом (радиатор) плотно контачить на большей площади. отсюда мысль: если карлсон перед радиатором то воздух охлаждает только пятно равное диаметру вентилятора. а вот если карлсон за радиатором (внутри подкапотного пр-ва) то он тащит воздух с меньшей скоростью через всю площадь радиатора. такая вот блин аэродинамика.
"Блин" действительно такой.
Как тут народ жалуется на "жару" при "на ходу". так я мыслю дело в следующем.
Процесс охлаждения прямо зависит от площади охлаждаемой поверхности и кол-ва "агента охлаждения" (по объёму) т.е. воздуха. Имеет значение начальная температура агента для необходимого кол-ва.
Если стоит пропеллер с "приводом от двигателя" (через виско-, электро- муфту или непосредственно на валу, то из - за малой скорости вращения ставят огромных размеров с большим кол - вом лопастей и непременно диффузорром на весь радиатор. Если используется "Карлсон" (с эл. моторчиком - скорость обмена большая!)(К), то занимать им всю площадь радиатора нет необходимости да и опасно(!) Поясню.
Пропеллер опять же эффективен, когда поток создаваемый им, имеет направление а не болтается около лопастей не имея выхода, т.е. либо напор на радиатор либо разряжение после (при этом имеет значение плотность прилегания к радиатору - вспомни пылесос!). Но, "на ходу" с "тапкой в пол" (К) (или два!, как некоторые решили: "пусть - будет". ) перекроет своим диффузором площадь радиатора и естественный поток (тот который направляет сопли назад) не сможет "проскочить" в необходимом кол-ве через отверстие диффуз. в котором к тому же "находится"( К).
Здесь целесообразнее размещать (К) таким образом, чтоб суммарно площадь радиатора делилась пополам и одну занимаем им, а вторую свободно продуваем на скорости (вместе с носом :lol: ) без диффузора. Предпочтительное размещение: если бачки радиатора вертикальные, то и делим по вертикали. Если горизонтальные - то наоборот. Важно, чтоб вся жидкость требующая охлаждения "прошла продувку" независимо от движения авто.
Так у меня стоит на Форде (за радиатором). :wink: и проблем с охлаждением не было вообще. А там заправочная ёмкость ОЖ всего 8л.(!) на 2 -х литровый двигатель. (К) включался при стоящем авто (!) максимум на минуту (не больше). А дальше решать ВАМ - ГДЕ? и КАК?

[quote="Phil
Какие были проблемы при установке? Как давно стоит? Радиатор снимать обязательно, или можно сдвинуть?[/quote]
Стоит три года без проблем.Авот снимать ли радиатор не скажу так как когда у меня потёк радиатор аблом было покупать а в гараже были штук пять от вольво.Сварил под него каркас и навесил карлсона за тем всё это в сборе засунул на место.Штатную крыльчатку заменил на 5 ти лопасную тоже вольво стоит без кожуха так как изначально его небыло а покупать тоже облом жаба давит.Зимой и летом температура стабильная по штатному прибору 80-85.

3. Поменять крыльчатку на вискомуфте? Не уверен. По-моему, посадочные места на ней отличаются от обычной крыльчатки. Проверить не могу, мясорубку уже выкинул. Да и по толщине пластиковая может не встать.
1. Согласен, если. (кстати 8) знаешь как она устроена и работает??)
Там внутри (я разобрал 8) неразборную) . и насос, и клапан, и много чего, как в часах с кукушкой. Если сдохла то ВСЁ!
Беда как раз в большой вращающейся массе мясорубки с муфтой. Они и бьют подшипники, а дальше отстёгивается в муфте ВСЁ выше названое. Ремонтировать - бесполезно(!) У НАС они (муфты) работать не будут НИКОГДА! т.к. нет дорог. Подшипник там калиброваный (зазоры необходимо маленькие внутри муфты), а нагрузка на ось будь здоров - масса вращ. плюс модуляция от "неровностей дор. покрытия", если таковое есть вообще.
2. Тут сказать сам ничего не могу теоретически - знаю как работает.
а практически - сам сумлеваюсь.
3. Я же говорю посмотрел. должна подойти по посадке один в один. Если она не импортная, то "содрана". как обычно.

при установке перед радиатором, дифузор не ставится никогда. При установке сзади ставится почти всегда. И связано это с КПД вентилятора, работающего на всасывание. Что касается затенения радиатора крыльчаткой, то оно весьма относительно -- только в части центральной шайбы крыльчатки. Если лопасти вращаются свободно (карлсон) то и сопротивление набегающему потоку они оказывают минимальное (уж точно меньшее, чем недостаточно быстро вращающаяся фиксированная мясорубка).

Сварил под него каркас и навесил карлсона за тем всё это в сборе засунул на место.Штатную крыльчатку заменил на 5 ти лопасную тоже вольво стоит без кожуха так как изначально его небыло а покупать тоже облом жаба давит.

Я не понял, фиксированная крыльчатка на помпе осталась?

Всем привет. С наступлением холодов штатная система охлаждения слишком хорошо выполняла свою задачу, так как вентилятор принудительный, соответственно охлаждаться всё начинало с первых секунд запуска мотора, в связи с чем двигатель очень долго прогревался, температура едва достигала 60 градусов по прибору. Термостат установлен на 80 градусов, но до этой заветной цифры двигатель не нагревался. Так как в планах есть поставить 406 (лежит, ждет переборки), решил внедрять электровентилятор. Сам вентилятор у меня уже был (Бош), на волге он отходил 190.000 км. без нареканий. Разобрали, продули, смазали подшипник, собрали. Примерка показала, что места между шкивом помпы и радиатором не хватает (расстояние 6 см.). Чтобы его туда впихнуть, расстояние должно быть не менее 10 см. Решил двигать вперед радиатор, благо места там хватает. К раме приварил два болта М 10 под гайки на 17, рассверлил под эти болты крепление радиатора, на болты одел резиновые подушки (вроде от амортизаторов). Верхние крепления радиатора пришлось наращивать на 5 см (распилил пополам и приварил к металлической пластине нужной длинны), а также шланги масляного радиатора. Вентилятор крепил к штатному диффузору через резиновые подушки от амортизаторов. В верхний патрубок разрезал и вставил короткую трубу с датчиком (87гр-82гр), покупал на волговском отделе. По электрике: подключение почти штатное волговское- через реле четырехконтактное (87 контакт + на вентилятор, 85 — на датчик, 30 + с АКБ, 86 я соединил с 30 контактом), минус на датчик и минус на вентилятор взял с двигателя. Также использовал блок силовых предохранителей от Волги, плюс от АКБ кинул сначала на блок силовых предохранителей кабелем, а уже с блока взял + на 30 контакт реле. Результат- прогревается в разы быстрее, температура стабильно около 80, вентилятор срабатывает по прибору примерно на 78 градусах (сто % прибор врет, с ним позже буду разбираться). Из минусов- стало не хватать штатного генератора на 40 А.

Первым делом демонтировать старый кожух и старый вентилятор. Чтобы штатные винты крепления шкива помпы не цепляли за саму помпу, надо докласть шайбочек на толщину штатного вентилятора.

Вторым этапом нужно подготовить кожухи электровентиляторов (ЭВ). Для этого срубить или отпилить лишние ушки и вырезать лишний край металла (рис. 1)

А также сделать надрезы с противоположенной стороны стороны, чтобы была возможность загнуть край (как показано на рис. 2)

Теперь можно скрепить кожухи в 3 точках (2 штатные дырки на ушках и одну просверлить сверлом 6,5 мм в месте соприкосновения ободов вентиляторов перпендикулярно плоскости ушек).

Сделав надпилы, выпрямляем загнутый край и в ту же сторону загибаем края по линиям на 90 градусов по каждой линии (должно выглядеть как на рисунке 3)

Далее необходимо очень тщательно вымерять места дырок. Для этого либо снять свой радиатор, либо найти где-нибудь сходный и, приложив, вымерять! Затем сверлом 6,5 мм просверлить в вымеренных точках оверстия.

Берешь металлическую трубочку с отверстием 10-15 мм и выпиливаешь из нее "втулки", которые необходимо вставлять между плоскостями по типу таких растянутых в пространстве шайб (в дырочку трубочки пихать болт).

Теперь надо прикрепить электромоторы. Для этого снимаешь с них вентиляторы (не потеряй маленькие всяческие детальки!) Выбиваешь штатные приклепаные болты, выпрямляешь ушки, одеваешь назад вентиляторы и через резиновые втулочки (для уменьшения вибрации) крепишь моторы к кожухам.

Далее снимаешь крепеж радиатора (если не снял радиатор до этого), и устанавливаешь собранную конструкцию на свое родное место. "Растяжки" радиатора придется слегка подогнуть, чтобы поставить их на место. Если конструкция задевает за шкив помпы, надо отгибать вперед радиатор с помощью этих растяжек. У меня расстояние примерно получилось 2 см.

Далее дело электрики. Схема подключения есть на приборе управления электровентиляторами, который можно купить в Москве на Митинском радиорынке (м. Тушинская) место N-14. Сайт изготовителя.

Как это выглядет в "железе" можно посмотреть на фотографии. наверх

Действуем так.
Желательно снять радиатор или взять откуда-нибудь в качестве шаблона. На кожухах отрезаем все имеющиеся лапки и штыри крепления к радиатору. Скрепляем их друг с другом через два отверстия в отштамповке болтами М8 (при этом придется немного подрезать стыкуемую плоскую часть). В результате получается сдвоенный по горизонтали кожух. Наружние края кожуха будут выступать за радиатор - их нужно, сделав по месту небольшие разрезы с краев (примерно на уровне "круга" под вентилятор) загнуть "вперед" по ходу движения. По месту слегка подгибается (при радиаторе от 3160 он влезает и так) "верхняя" и "нижняя" части кожуха. В итоге кожух охватывает всю "сотовую" часть с огибает с краев пластины крепления штатного кожуха. Далее через отверстия крепления штатного кожуха (их 4) намечаем и сверлим в новом кожухе 4 отверстия 6 мм. В радиатор вворачиваем болтики М6 длиной 25-30 мм. Таким образом получаем "шпильки" для крепления нового кожуха. Чтобы не деформировать кожух при затяжке гаек, нужно сделать либо дистанционные втулки, либо (как сделал я) навернуть под кожух несколько гаек, добившись того же эффекта.

Установив вентиляторы в кожух, примеряем все по месту (к радиатору). Кожух должен плотно закреплен, а вентиляторы не должны ни за что цеплять. Желательно между кожухом и трубками радиатора проложить полоску резины или пенополиэтилена - во избежании протирания. Встраиваем в нижний шланг радиатора трубку с дыркой под датчик и вкручиваем его.

Остается все собрать и подключить электрику. Один провод датчика кидаем на массу, а другой к ноге 85 реле. Ногу 86 соединяем с зажиганием, а к оставшимся крайним ногам цепляем "+" через предохранитель и "+" к вентиляторам (он голубого цвета). Черные провода от вентиляторов сажаем на массу.

Остается все проверить в действии. Для начала при включенном зажигании замыкаем контакты датчика - вентиляторы должны включиться и выключиться при размыкании. Ну а далее греем движок. Если повезет и датчик нормальный, они долны включиться при 90, а выключиться при 85 градусах.

Термостат реагирует на температуру на выходе двигателя, а датчик - на выходе радиатора. Т. е. датчик задает температуру, до которой охаждается вода в радиаторе. Т. е. он не может "переохладить" двигатель. А вот поднять рабочую температуру можно.

P.S. Моторы действительно полезно разобрать и проверить на качество (особенно как держатся магниты), заодно и смазать.

Перестановка наоборот вентиляторов позволяет устранить "мертвую зону" при работе пропеллеров. Она составляет примерно 3-4 % общей площади радиатора. Много это или мало - каждый решает сам. Кроме того лопасти "правильнее" становятся в диффузор, снижая "обратный засос". В свое время я очень тщательно прорабатывал этот вопрос. Дело в том что у Оки или восьмерки вентилятор "зажат" между двигателем и радиатором. Т.е. каждый миллиметр там важен. Потому и конструкция кожуха не очень "грамотна". Например на 41-м Москвиче (где нет ограничения по размеру) вентилятор отодвинут на 2-3 см от радиатора и просос идет практичеки равномерный по всей площади. наверх

2. Кожухи, брал оковские - самые дешевые. Доработать болгаркой, так чтоб прижать один к другому и склепать. Далее уголками по всей длинне сверху снизу, тоже лучше пройтись заклепочником. Нижний уголок хорошо встает в паз на радиаторе. Прикладываеш эту конструевину к радиатору, заготавливаем два вертикальных уголка, и прикладывая определяем куда их надо прилепить чтобы попасть в родные дырки крепления старого кожуха.
Возможно придется радиатор завалить вперед, особенно если ГУР стоит. Я штатные тяги радиатора изогнул букво "Г", обрезал, нарезал резьбу и вывел наружу вперед по ходу движения, удобно получилось, но только торчат две гайки в районе кнопок капота.

3. С реле вопросов нет, штатные вазовские, вентиляторы жрут порядка 10А. Заодно ставь тумблер 3-х позиционный. В середину нагрузки, на одно плечо 12в чистоганом, на другое через релюхи.
Получиться: среднее положение - "принудительно выключено", а крайние "включено по жизни", "включено автоматом".

4. По поводу блока управления. На мой взгляд в машин можно ставить либо только что-то высоко надежное, считай технологичное, а блочки спаянные на коленке я бы подумал. Хотя без условно решение имеет свои плюсы, например регулировка порога срабатывания, но еще раз говорю мое глубокое IMHO - чем проще тем лучше. Датчик вешица не надежная, но и поменять его не долго. Я ввернул его с купленный мной в магазине переходник от РАФа, большая редкость. Некоторые паяют втулки из латуни в бачки.

5. Провода. На вентилятор по-толще - 2.5 кв.мм, на датчик по фигу, хоть 0.5 На земляных проводах лучше не экономить.наверх

© RostovDriver

Установил на свой пепелац 2 электровентилятора от классики.
Два кожуха чуть подрезав болгарой для более ближнего соединения скрутил болтами в уже имеющиеся на них отверстия

для крепления к радиатору вырезал две переходных пластины (размером 25х400) которые прикрутил к родным креплениям радиатора, а уже к ним прикрутил полученную конструкцию, намного пластины видно в верхней части фото

Так как вся эта конструкция с трудом помещалась цепляясь за вал помпы, пришлось убрать стандартные тяги радиатора и чуть наклонив его вперед (не забыть перед этим чуток попустить нижние крепления) зафиксировал длинными шпилькой и болтом просверлив отверстия в шахте радиатора (Ну не знаю как её правильно назвать, но когда наклоните радиатор, станет понятно где сверлить куда крутить). На фото данных моментов не видно, потому как потом прикрутил на место боковины, прикрывающие радиатор, они стали немного кривовато, из-за кожуха диффузоров вентиляторов, но стали.

Очень не хотелось мучать радиатор втуливая в него датчик включения, потому была куплена волговская труба и датчик на 87-92 градуса, так как радиатор чуть наклонен вперед, то трубу легко получилось вставить в разрез патрубка меж радиатором и термостатом.

Подключаем все это через реле и через тумблер на случай необходимости отключения, например перед бродами. Фото "реле". Принудительного включения не далал, потому как не вижу в этом смысла.

Испытания показали, что все это хозяйство начинает дуть офигетькак сильно при температуре на показометре 92 и перестает на 80-ти. Трабла в том, что на холостых с включенным ближним генератор не справляется и идет разрядка. Есть мысль на будушее установить еще один датчик куда-нить в другое место, на другую температуру, чтобы они не всегда работали вместе.
Еще может быть придется чем-то прикрыть выступащие по бокам за радиатор части диффузоров, ибо так возможно ощутимая часть воздуха идет не через радиатор, а с боков обходя его, и эффективность системы падает, дальнейшие испытания покажут необходимость сделать это, а пока не буду.

Сегодня занялся вплотную этим вопросом. Вентилятор не БОШ, кожух вентилятора, датчик, трубка под датчик обошлись мне в 2550р. Далее едем ставить. Радиатор остается на месте, передвигать не понадобилось. С виской конкретно помучался. Пытался ее всяко открутить- не хочет. Снял переднюю крышку с головы и отрезал эту виску болгаркой нахрен под самый шкив. Правда потом ступицу шкива к валу приварить пришлось, так, на всякий пожарный. И поставил крышку со шкивом обратно. Диффузор от волги пришлось переделать, уши срезать и приварить по месту методом подгона, чтобы к радику прикрутить. Таким образом вентилятор встал на левую сторону радика (по ходу авто). Подключил электрику, залил тосол. И УРА! При 87 градусах включается, при 77 выключается. Это по бортовому компу показания. Получилось все эстетично и практично. Не поимаю, нафига туда виску крячили, ведь электрокарлсон намного лучше. Да, уточню, радиатор старого образца, Патрик 2006 года. Если надо фото, могу зафотать и выложить.

[quote="Stason232"]Сегодня занялся вплотную этим вопросом. Вентилятор не БОШ, кожух вентилятора, датчик, трубка под датчик обошлись мне в 2550р. Далее едем ставить. Радиатор остается на месте, передвигать не понадобилось. С виской конкретно помучался. Пытался ее всяко открутить- не хочет. Снял переднюю крышку с головы и отрезал эту виску болгаркой нахрен под самый шкив. Правда потом ступицу шкива к валу приварить пришлось, так, на всякий пожарный. И поставил крышку со шкивом обратно. Диффузор от волги пришлось переделать, уши срезать и приварить по месту методом подгона, чтобы к радику прикрутить. Таким образом вентилятор встал на левую сторону радика (по ходу авто). Подключил электрику, залил тосол. И УРА! При 87 градусах включается, при 77 выключается. Это по бортовому компу показания. Получилось все эстетично и практично. Не поимаю, нафига туда виску крячили, ведь электрокарлсон намного лучше. Да, уточню, радиатор старого образца, Патрик 2006 года. Если надо фото, могу зафотать и выложить. [/quote

Уровень , молодцом . виска под тысячу баксов стоит , а карлсон три тысячи

Ну кому как, но вот у меня с виской машина в прогбках под 100 грелась. А оно мне не надо. У виски оборотов то мало на холостых. А у электровентилятора они от движка не зависят. И охлаждает он гораздо эффективнее.

новая виска у бырыг стоит 3-6 тыр,я свою за 500продал,а от хантера прошлого просто выкинул.
Всё верно сделал.

я это давно прошёл:

на реплики планктона забей.

только датчик лучше 99-94,также можно турмалина внедрить, паралельно управлению от датчика.его цена в 7 раз дешевле кинескопашима.

. 50 граммов водки перед едой защитит вас от всех известных микробов,
100 граммов - от всех неизвестных.

Stason232 писал(а): Ну кому как, но вот у меня с виской машина в прогбках под 100 грелась. А оно мне не надо. У виски оборотов то мало на холостых. А у электровентилятора они от движка не зависят. И охлаждает он гораздо эффективнее.

Это всё правильно, единственно насчёт карлосана именно от "Волги". У нас на конторе люди их меняли раз в сезон а то и чаще :o , сейчас у всех от япономаш стоят. Может лучше было нивовские поставить? Про них вроде плохого не слышно было.

Все это я уже проходил. волговский вентиль тянет радиатор евро-2 только без кондея, с кондеем в притык и в пробках начнешь греться. я решил эту проблему кардинально, установкой радиатора евро-3 и шнивовской спарки.
вентиль с кожухом от радиатора евро-2 могу кому-нибудь отдать за недорого :D

Очень интересно: у меня шнивскй радик и шнивоспарка.второй карслон включал токо кондей на месте,потому хочу внедрить третье реле ,чтоб карслоны работали последовательно вместо одного постоянно левого.
судя по вашим наблюдениям этого не стоит делать?

Не буду утверждать о крутости бошевского венлитятора, но тоже повелся на то что поставлю и забуду навсегда. хватило на 3 месяца и разбило крыльчатку, да еще и в лесу колхозили ее взад часа 2. купил потом лузар, так мало что в 2 раза дешевле, так год без проблем проработал.
Может это конечно мне с бошем не повезло и брак попался, но вот хз.

SupraGoblin писал(а): Не буду утверждать о крутости бошевского венлитятора, но тоже повелся на то что поставлю и забуду навсегда. хватило на 3 месяца и разбило крыльчатку, да еще и в лесу колхозили ее взад часа 2. купил потом лузар, так мало что в 2 раза дешевле, так год без проблем проработал.
Может это конечно мне с бошем не повезло и брак попался, но вот хз.

у меня стоит бош уже три года, лузары на газелях летят раз в полтора года

Вот фоты
[/img][/list]

В общем, выше три фото, как все поставлено. Реле стоит 40А от сигналки томогавк. К стати, хорошие релюхи, надежные. Пока поставил ее, ибо на родной проводке от вентилятора волги сокет под нее был. В запасе вожу 70А с сокетом. Но думаю не пригодится.
Вот только один интересный момент. Включается вертолет при 87, все как положено. Но вот выключается при 74. Ни че не понимаю. Долго ему маслать приходится.

термодатчиков включения вентилятора три типа продаются:1.твой
2.мой99-94
3.и промежуточный типа 96-91 чтоли.возьми его хотяб.
у меня на таком же комплекте на хантере включался на 40 сек.

ещё момент:выявится быстро- в месте крепления карслона точечная сварка на кожухе где лучи крепления,одна точка лопнула у меня,просверлил и на болт.а вначале ваще кожух из тонкого деоьма взял потом сменил на равноценный но нормальный и вот в нем одна точка лопнула почти сразу.

вопрос маленько не в тему, НО )

если заменить вискомуфту на пофиг что(не суть важно какие электровентиляторы)

то ремню привода и роликам паразитным в моторе Евро3 с кондеем полегче будет крутится или без разницы?

не только роликам и ремню,но и всему двиглу крутиться легче становится.виску в руках держали? она поди 6-10 кг весит.
Потом либо отпилив вискин вал,либо сменив крышку на без него:

А.на е2 ставите двухремнёвый шкив на помпу и жиговский генераторный ремень на гур и снимаете свой бывший ремень на гур,ложите его в запас к первому.

Б.на е3 ставите один ремень покороче родного.

Замена на электрокарлсона не только облегчает работу движка, но еще и улучшает динамику авто, т.к. нет сопротивления работе двигателя от вентилятора, а также и экономит топливо. У меня мгновенный расход снизился на 0.2 литра.

небольшой минус еще у виски, лопасти у нее кривые и вибрирует, а при проезде луж весь моторный отсек в гавно превращает.

яб тоже не сказал что там как у кота. но особо мыть думаю смысла нет,мыж УАЗы.

Ооо, Сереж. И это после того, как ты однажды мне сказал, что особо в грязь не ездишь полазить. А это так, лужица на асфальте попалась?

Подвел навигатор:показал отличные дороги и курортные озера,а там только брошенная шишига была и гнуса полчищи.хошь поедем на выхи.вдвоем то веселее.

ХЕХ. Хочу. Только вот мое хочу почему-то последнее время в таком глубоком анусе, а запихало его туда НАДО. Времени нет совсем.

Stason232 писал(а): В общем, выше три фото, как все поставлено. Реле стоит 40А от сигналки томогавк. К стати, хорошие релюхи, надежные. Пока поставил ее, ибо на родной проводке от вентилятора волги сокет под нее был. В запасе вожу 70А с сокетом. Но думаю не пригодится.
Вот только один интересный момент. Включается вертолет при 87, все как положено. Но вот выключается при 74. Ни че не понимаю. Долго ему маслать приходится.

Подскажи пожайлста вентилятор только автоматически врубается или выводил принудительное включение-выключение?

Автоматически от волговского датчика включается и выключается. А нафига нужно принудительное включение?

Stason232 писал(а): Вот фоты
[/img][/list]

Не, ну это кому как конечно. Но вот например, если сдох датчик - перемкнул его контакты на проводах и на постоянку вертится. А перед бродом. Подъехал к броду, подождал пока выключится и ныряй. В воде то он полюбому не включится.
Про датчик на радиаторе - это аварийный датчик температуры. Вот интересно, как это у тебя его нету? А где он у тебя есть? Должен быть. Например в термосе.

Завтра посмотрю . Аварийный это который для кондишки ? А если на эту цепь подключить основной вентилятор ,естественно потом поменять датчик на тот который ты поставил? Себе буду делать наверно в выходные,почему интересуюсь-не знаю где такой датчик искать,вентиляторы спарку с чего нибудь японского подобрать не проблема, а вот датчики х.з на какую температуру рассчитаны.

на датчиках температура написана. на всех. можешь любой понравившейся ставить, на любую температуру.
этот датчик зажигает лампу перегрева на панели.

Кто то писал что при перегреве включается дополнительный электро вентилятор ( как я понял кондиционера ) - значит есть ещё какой то датчик ?

это вентелятор не от кондера, а просто аварийный. включается он от датчика двухпроводного, расположенного в корпусе термостата. тем вентилятором комп управляет. он включается при 93 градусах.

Ну 93 в принципе самое то получается, только интересно выдержит штатная проводка и реле три моторчика вместо одного?

нет. там вертушка слабая, на 30А и реле такое же. Если хочешь три вентилятора, оставь родной аварийный на его проводке, а дополнительные к нему через реле развяжи. желательно на 70А. Так надежнее. А те 2, которые ты поставить хочешь, на сколько ампер тянут?

Да наверно так действительно будет лучше. Только вот подумал - не будет ли так, что при включенном кондиционере все вентиляторы будут постоянно крутится? Или всё таки сделать точно как у тебя и не придумывать велосипед ? А как сделать развяку 1+1 если этот вентилятор и кондишки и дополнительный(аварийный) если я всё правильно понял?

Stason232 писал(а): нет. там вертушка слабая, на 30А и реле такое же. Если хочешь три вентилятора, оставь родной аварийный на его проводке, а дополнительные к нему через реле развяжи. желательно на 70А. Так надежнее. А те 2, которые ты поставить хочешь, на сколько ампер тянут?

luchsergey писал(а): а три то зачем,без кондея достаточно одного,с кондеем пару.причем за радиатором.

А как сделать развяку 1+1 если этот вентилятор и кондишки и дополнительный(аварийный) если я всё правильно понял?

Чем проще велосипед, тем дольше он едет. Не заморачивайся, зачем тебе этот геморрой. Сделай как я сделал и все будет работать прекрасно. А аварийный этот выброси нафиг, от него все равно толку мало.

Всем привет, комрады!
Обзавелся и я УАЗкой - сразу вопрос - у меня вентилятор, который электро перед радиатором не включается нифига, езжу с печкой, как лечить? что порекомендуете?
- предохранители в норме
- реле стояло одно (в мурзилке нарисовано два) завтра куплю еще одно и поставлю
- моторчик самого карлсона мона проверить просто кинув плюс и минус на контакты?
- как проверить работоспособность датчика?
- может быть проблема в термостате?
- как радикально решить вопрос (спарка от Нивы или Калины или карлсон от Волги вместо виски или принудительное включение?
Заранее спасибо

Ёлка Патрикеевна - Лимитед 2007 год, Амулет )))

Что для пузотёрки жопа, то для Патриота ХайВэй.

SupraGoblin писал(а): Все это я уже проходил. волговский вентиль тянет радиатор евро-2 только без кондея, с кондеем в притык и в пробках начнешь греться. я решил эту проблему кардинально, установкой радиатора евро-3 и шнивовской спарки.
вентиль с кожухом от радиатора евро-2 могу кому-нибудь отдать за недорого :D

Было б интересно прихватизировать для экспериментов, надоело с виской греться и остывать когда не надо))). У меня правда медный радиатор, но приколхозить думаю не проблема :)

Я не то, что снова наступаю на одни и те же грабли, я радостно прыгаю на них. с разбега! Престиж 2019. Были БЧД WJ, Патры 2016, комфорт, Лтд 2007, аццкий танк и лтд 2010- почти стандарт. Было 3 Нивы, 3 ШНивы(в тч FAM), боевой Спортаж1, и залетная 12.

Если предохранители в норме, то это хорошо. Реле на эту вертушку одно должно быть. Нафига ему два? Сам подумай. Моторчик можно проверить, кинув провода от него на АКБ напрямую. Причем полярность можешь не угадывать, так и так вертеться будет, только в разные стороны. Датчик можно проверить так:

Термостат не при делах. Скорее всего либо реле залипло, либо моторчик сгорел на вентиляторе. Возможно обрыв в проводке. Или плохой контакт. На термостате датчик двухпроводной, он говорит о температуре мозгам. А мозги при достижении 93-х градусов включают вентилятор. Датчик скорее всего исправен, ибо авто то ездит. Или нет? Просто если этот датчик ломается, плохой запуск двигателя, очень плохой, и немеренный расход. Чек горит.
Как радикально решить вопрос? Каждому свое. Выше фото и описание, как решил я. Меня устраивает очень - вобще забыл про систему охлаждения. Оно мне не затрудняет жизнь. Так же туда можно внедрить принудительное включение - отключение вентилятора. А еще можно менять датчик включения на зиму, на более аовышенную температуру, чтобы в машине как в Адлере было.
Да, к стати, этот доп.вентилятор я выбросил нахрен![/url]

Stason232 спасибо за советы!
Не работает электрокарлсон - сгорел мотор, такие как у меня есть только под заказ. Теперь наверное буду колхозить, например один от Калины поставлю.

А вот ещё вопрос, может ли быть такое, что термостата вообще нет? Просто патрубок который идет от помпы и термостата к радиатору (нижний) начинает теплеть очень быстро. Или я не правильно понимаю систему работы нашего охлаждения?

Ёлка Патрикеевна - Лимитед 2007 год, Амулет )))

Что для пузотёрки жопа, то для Патриота ХайВэй.

Слил тосол и снял радиатор, т.к. под рукой другого УАЗовского радиатора не было…

Демонтируем штатную крыльчатку-мясорубку. Под болты подкладываем толстые шайбы, чтобы они не касались корпуса помпы.

Красным обведено то, что отрезается не раздумывая.

Дальше начинаем резать только вдумчиво и после тщательных расчетов.
Для скрепления диффузоров между собой отрезаем лишнее прямо по краю диффузора (в центре фото прямая красная линия). Больше резать нет смысла, т.к. вентилятор в диффузоре сидят очень плотно, от края лопастей до стенки диффузора около 3 мм. Скрутил диффузоры между собой болтами М8, которые очень хорошо сели в штатные отверстия.

Дальше документирование не велось, т.к. было не до этого. Но расскажу на пальцах, думаю будет понятно.

На фото 3, отчетливо видно что диффузоры выступают за пределы радиатора. Так вот, наружные части нужно резать прямо по окончанию окружности и перпендикулярно верхнему и нижнему бачкам радиатора. Выбор на болгарку и сварку пал из-за того что диффузоры выштампованы в трех плоскостях. Согнуть край диффузора в уголок для крепления к радиатору не повредив при этом сам диффузор практически невозможно.
Поэтому только "резать". Отрезав лишнее и выгнув как нам нужно (из отрезанного делаем уголок с одной полкой 20 мм) другая полка повторяет изгибы диффузора, т.к. от него же и отрезана. Варим аккуратно и прихватками, т.к. металл — фольга. Зачищаем швы и ставим вентиляторы для того чтобы удостовериться что диффузоры не повело при сварке.

Дальше просто — грунтуем, красим, устанавливаем.

Расстояние от края лопастей до радиатора 22 мм.

Виден приваренный уголок. Сверлил сверлом D6,5 мм через "уши" крепления родного диффузора насквозь. Прикручивал через втулки. На продольные ребра диффузоров одел дверной уплотнитель чтобы диффузор не касался верхнего и нижнего бачков.

Расстояние от вала помпы до диффузоров порядка 10-15 мм. Виден стяжной болт между диффузорами. Стягивал винтом М5 через втулку.

Распорки радиатора чуть-чуть подогнул чтобы не касались диффузора.

"Волговская" труба в верхнем патрубке с датчиком ТМ-108 на 92-87 градусов. Датчик специально развернул вниз чтобы не было ложных срабатываний от пара.

Датчик в нижней трубе на 87-82 градусов. "Волговская" труба не подходит по диаметру, т.к. болтается в патрубке как карандаш в стакане. Вварил гайку подобранную по резьбе датчика, сварочный шов дополнительно промазал герметиком.

Электрическую часть проекта делаю сейчас у себя в гараже. Схема нарисована, все комплектующие в наличии. Осталось дело за малым - собрать воедино.

По моей задумке каждый вентилятор будет управляться своим реле и срабатывать от своего датчика.
Т.е. алгоритм работы по задумке такой: если с двигателя выходит слишком горячая ОЖ, срабатывает датчик на температуру 92-87 градусов и включается один электровентилятор. Если охлаждения самим радиатором недостаточно и на выходе из радиатора срабатывает второй датчик на температуру 87-82 градусов то включается второй электровентилятор.
Дополнительно, в салоне, будет установлен трехпозиционный тумблер с положениями: "принудительно включено - автоматически (от датчиков) - принудительно выключено". Критикуйте

Вчера вечером в гараже, каждый электровентилятор подключил по этой схеме:

Подробности:
1. Мотор прогревается чуть-ли не в два раза быстрее.
2. От "нетерплячки" проверки работы, даже воткнул в раздатке нейтраль, а в КПП передачу, чтобы создать нагрузку. На всякий случай, углекислотный огнетушитель на 5 литров был извлечен из багажника и стоял "на стреме" (а то хрен его знает что я наваял с проводами).
3. При достижении температуры по датчику в салоне включился правый вентилятор, (который в спарке с датчиком на 92-87 градусов) и спустя полторы-две (. ) минуты выключился. Температура по прибору в салоне упала практически на глазах. Т.е. на трассе вентиляторы будут молчать, а срабатывать (первый) только в населенном пункте на светофорах. Во всяком случае, я так думаю.
4. Чтобы включить на "автомате" второй вентилятор, наверное нужно ползти через раскисшую пахоту и тянуть за собой какой-нибудь балласт.

После этого были ракеты, фейерверки, бразильский карнавал и поход в магазин за пивом.

Читайте также: