Установка электромуфты на камаз

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Автоматический режим. Включение происходит после срабатывания датчика температуры В 18.

В третьем положении контакты реле К 24 размыкаются и муфта привода вентилятора отключена. Обратите внимание, что на схеме контакты одного реле нормально разомкнуты, а второго – замкнуты.

Когда перестал крутить вентилятор радиатора не нужно сразу же бежать в магазин за покупкой нового, нужно определить причину неисправности, возможно ее можно легко устранить, а может быть виноват вовсе и не сам вентилятор. Как проверить электромагнитную муфту автомобиля BJ1044 читайте инструкцию.

Чтобы проверить работоспособность муфты необходимо подключить провод к плюсу и замкнуть на проводе, который выходит с помпы, то есть при замыкании и размыкании цепи должен произойти щелчок электромагнита, это и будет означать, что помпа в рабочем состоянии.

Тоже самое касается проверки старой помпы, в этом случае нужно корпус замкнуть на минус, а провод на плюс, если ничего не клацает, то это значит, что электромуфта не работает.

Далее представлена схема включения и управления электромуфтой.

Серый с черной полосой – штатная проводка (минус), жёлтый – питание реле включения электромуфты

Параметры электромагнитной муфты насоса ЗМЗ-405:

Напряжение питания – 10,8 – 15 В.
Электрическая мощность потребления – не более 50 Вт.
Передаваемый крутящий момент при напряжении 12В – не менее 20 Нм (2 кг/см).
Минимальное напряжения срабатывания – 10 В.
Минимальное напряжение при передаваемом крутящем моменте – не менее 11 Нм (1,1 кгс/м).
Зазор между шкивом и ведомым диском 0,2 – 0,5 мм.

Порядок проверки электромагнитной муфты включения вентилятора:

Перед началом проверки работоспособности электромагнитной муфты включения вентилятора проверить работоспособность датчика включения, демонтировав его и проверив его на температуру включения (78±20 °С).
Проверить подсоединение проводов всех элементов муфты.
Прогреть двигатель до рабочих температур и с помощью тахометра, установленного на шкив вентилятора и вентилятор определить момент включения вентилятора. При отсутствии тахометра момент включения можно определить с помощью органов слуха: шум вентилятора резко возрастает в момент включения муфты, при этом необходимо контролировать температуру двигателя и не допускать перегрева двигателя.
Для проверки работоспособности самой муфты необходимо проделать следующее:

отсоединить зеленый провод, идущий от катушки муфты к датчику включения муфты;
подсоединить к зеленому проводу питающий провод (24 В) и подать на него напряжение;
проверить блокировку муфты попыткой провернуть вентилятор – вентилятор должен быть заблокирован.

При обнаружении неисправности катушки муфты заменить муфту в сборе с водяным насосом.
По окончании проверки надежно соединить все разъемы, проверить укладку проводов для исключения случаев обрыва.

Проверка электромуфты газели

Если электромагнит не сработал и цепь замкнуло, то можно попробовать принудительно подтолкнуть ведомый диск в сторону шкива. Щелчок при работе электромагнита будет свидетельствовать о существенном зазоре между шкивом и диском, поэтому нужно отрегулировать зазор методом отжима лапок упора до рабочей величины примерно 0.3 – 0.5 мм.

В том случае, если муфта не сработает и произойдет принудительное движение диска в сторону шкива, то это будет говорить о неисправности катушки, в этом случае электрическую муфту требуется заменить.

Электромуфта и вентилятор под замену.Режем диффузор
Однажды в движении почувствовал слегонца завибрировал Копченый.
Нырнул под него, и вентилятор увидел с вырванным куском пластика.
Что там с этим пластиком случилось- это на совести поставщиков КАМАЗа.
Деталь эта недешовая, 8 штукарей, но из-за дисбаланса менять однозначно, иначе вначале подшипник разьебет, и далее будет "лавинный" износ вала.
Интеркулер, радиатор и их причиндалы снимать- это целый день вафлю гнать, да в плюс помощник нужен.
Это мне не катит, и поэтому шевелю рогом.
Решил я распилить диффузор.
Болгаркой.
И не прогадал, хотя работа эта деликатная и требует твёрдой руки.
В итоге сэкономил время и финансы.
Надеюсь что этот пост кому-то пригодится.
А теперь подробнее.
1).Надо открутить дифф от рада:
два болта М8 справа и два слева.
Верхние.
Эти- без проблем.
А вот открутить над рамой — мешают воздуховоды интеркулера.
Здесь надо головку на 13 с трещеткой небольшой, а иначе хрен открутишь.
2). Снизу из ямы ещё два болта М8 слева и справа. Их открутить нет проблем.
И вот когда диффузор откручен и висит на пропеллере-
его надо резать.
На 4 части.
Север- Юг, и Слева- Справа.
Советую при резах использовать круги наименьшего диаметра.
И аккуратнее!
Справа- жгут силовой проводки от генератора, а слева вся инфа от датчиков в жгуте, плюс блокировки и прочая приблуда.
Не повредите!
Фотки резов я не сделал, но думаю пацаны которые в теме поймут где и как.
Первый рез- сверху у кочерги передач.
Второй- из ямы снизу у тяги натяжителя радиатора.
Потом- придётся прицелиться над рамой слева и справа.
Результате дифф будет распилен на 4 части, из которых две верхние вынимаются вообще без проблем, а нижние две половинки из ямы вынимаются если их немного пошерудить между нижними патрубками. И это вполне реально!
Когда я это делал- мне было не до фоток.
Вот фото разрезанного диффа.
На этом фото- только две верхние "четвертинки" поскольку нижние уже были на месте …

Думаю что по фото понятно что там и где надо резать.
Разрезанные четвертинки скрепляем элементарной металлической пластинкой с отверстиями под короткие болты М6.
Это- нижнее крепление

Начну из далека! Летом, напарник на своём автокране КаМАЗе 43118 проезжал брод, и надо же было в этот момент включилась электромуфта системы охлаждения. Получился гидроудар из-за чего пластиковый вентилятор разлетелся в дребезги! Итог был плачевным! Радиатор- пополам! Интеркулер- искарёжен! Провода что идут на ЭБУ, который крепится придурковатыми конструкторами спереди ДВС, перебиты на прочь! Автокран стоит по середине ручья умершим! Вызывали УРАЛ-ВАХТУ с базы что бы оттащить бедолагу до базы! К чему это я? Да вот у меня стоит такая же система как и на том автокране! Электромуфта срабатывает автоматически от простого классического датчика температур который включает её для охлаждения радиатора. Всё! Это конструкторы думали что хватит! Но то что сам датчик стоит в неподлазном месте — под генератором! И что бы его открутить нужна специальная глубокая головка с удлинителем, их это не волнует! И что датчик на 12В от классики устанавливается на авто с 24В, и что он сгорает по пять штук в месяц их тоже не волнует! Пипец, для кого и для чего усовершенствуется автомобили? Почему на КАМАЗах с ЕВРО 3 и 2 шли клавиши переключения электромуфты, а на этих ЕВРО 4 их нет? Ну почему нам так не везёт! Они в то время на заводе курили другую дурь что ли? И если сам датчик откажет, то машина в скором времени встанет из-за перегрева ДВС! Пипец полнейший! Ну в общем я решил мальца заморочиться и внедрить себе клавишу для переключения и отключения электромуфты как у меня было на МАЗурике, благо это не трудно, было бы желание! И так, покупаем трёх жильный электропровод глупеньких квадратов, метра три. По возможности одеваем провод в защитную гофру и находим пути прокладки из кабины от клавиши включения до датчика включения муфты! Сфоткать сам датчик и подключение не было возможности, т.к. туда тупо не подлезть. Я когда подключался, то отсоединял провод, вытаскивал в доступное место и резал-скручивал! В общем к датчику подходит минусовой провод который на датчике разрывается! Один провод я разорвал и подключил к двум проводам, а третий запараллелил со вторым проводом, элементарно! Подключил к трехпозиционной клавише, если что перепутаете в подключении, не страшно, можно будет переставить по ходу эксплуатации! У меня теперь в верхнем положении муфта включена принудительно — если датчик вышел из строя, в среднем- режим автоматический, и нижнее положение полное выключение, что бы не было оказии как с автокраном напарника! Т.к. вся заводская заморочка подключена через реле, то я с релюшками больше не заморачивался!К стати его ремонт вылился в 60 тысяч русских косарей. А вся моя конструкция обошлась в 200 рублей! Кто мне доплатит 59800 рублей? И ещё я подключил светодиодную лампочку которая включается при срабатывании муфты! Так чисто для себя, на МАЗе так было, я и привык! Подключил один провод от диода на плюс, второй на клавишу, на которой все провода минус! Вроде как так! Кому что не понятно спрашивайте! Всем удачи!

Первая клавиша от ручки электрокорректора, вентилятор нарисован! Сей час положение принудительного включения, что бы на втором фото было видно что светодиод включения горит

Общий вид панели клавиатур, зелёный диод -это включение муфты, жёлтый -это включение насоса крановой установки и красный- это аварийная сигналка минимума гидромасла в крановой системе!

Автоматический режим. Включение происходит после срабатывания датчика температуры В 18.

Далее представлена схема включения и управления электромуфтой.

Серый с черной полосой – штатная проводка (минус), жёлтый – питание реле включения электромуфты

Параметры электромагнитной муфты насоса ЗМЗ-405:

Напряжение питания – 10,8 – 15 В.
Электрическая мощность потребления – не более 50 Вт.
Передаваемый крутящий момент при напряжении 12В – не менее 20 Нм (2 кг/см).
Минимальное напряжения срабатывания – 10 В.
Минимальное напряжение при передаваемом крутящем моменте – не менее 11 Нм (1,1 кгс/м).
Зазор между шкивом и ведомым диском 0,2 – 0,5 мм.

Порядок проверки электромагнитной муфты включения вентилятора:

Перед началом проверки работоспособности электромагнитной муфты включения вентилятора проверить работоспособность датчика включения, демонтировав его и проверив его на температуру включения (78±20 °С).
Проверить подсоединение проводов всех элементов муфты.
Прогреть двигатель до рабочих температур и с помощью тахометра, установленного на шкив вентилятора и вентилятор определить момент включения вентилятора. При отсутствии тахометра момент включения можно определить с помощью органов слуха: шум вентилятора резко возрастает в момент включения муфты, при этом необходимо контролировать температуру двигателя и не допускать перегрева двигателя.
Для проверки работоспособности самой муфты необходимо проделать следующее:

отсоединить зеленый провод, идущий от катушки муфты к датчику включения муфты;
подсоединить к зеленому проводу питающий провод (24 В) и подать на него напряжение;
проверить блокировку муфты попыткой провернуть вентилятор – вентилятор должен быть заблокирован.

При обнаружении неисправности катушки муфты заменить муфту в сборе с водяным насосом.
По окончании проверки надежно соединить все разъемы, проверить укладку проводов для исключения случаев обрыва.

Проверка электромуфты газели

Обустройство системы охлаждения предусматривает использование различных вариаций муфты с вентиляторами на КамАЗ, устанавливаемой на валу насоса, поддерживающего циркуляцию тосола или антифриза. Главное назначение детали – обеспечение оптимального теплового режима, а также минимизация эксплуатационных расходов горючего и потерь мощности двигателя.

Вентилирующее устройство в системе охлаждения может иметь различные приводы. Механические конструкции обеспечивают вращение крыльчатки, передавая крутящий момент от коленвала через шестеренчатую или ременную передачу. Механические варианты просты в эксплуатации, однако обладают одним недостатком – не дают возможности отключить лопасти при малых оборотах агрегата, в результате чего избыточный отвод тепла грозит переохлаждением.

Решение проблемы стало возможным благодаря внедрению приводов, обеспечивающих отключение вентилятора в случае необходимости. К такому типу относится муфта вязкостная КамАЗ 65115 и другие модификации, а также муфты гидродинамического и электромагнитного типа.

Как работает электромагнитная муфта

Муфты электромагнитного типа наиболее просты в исполнении и, как следствие, стоят дешевле вязкостных и гидромуфт. К тому же их можно применять вместе с механическим приводом.

Одним из достоинств электромагнитной муфты является автоматическое поддержание выбранного диапазона рабочих температур. Такие механизмы часто монтируют в охлаждающие системы грузовиков Камского автозавода различных модификаций. При этом тепловой режим поддерживается на уровне 85-90 град. Цельсия.

Принцип работы электромагнитной муфты заключается в отключении устройства при достижении оптимальной температуры в охлаждающей среде и включении лопастей при превышении заданного предела.

В конструкцию входит электромагнит, установленный на ступице с закрепленной крыльчаткой, спаренной, в свою очередь, со свободно вращающимся якорем. Если температура охлаждающей среды достигает граничного предела (90 градусов), срабатывает датчик вентилятора КамАЗ, происходит замыкание контактов реле и в катушку начинает подаваться электроток. Под действием электромагнитных сил катушка притягивает к себе якорь, вследствие чего начинается вращательное движение ступицы и крыльчатки. В случае понижения температуры ниже заданных параметров происходит размыкание контактов и отключение вентилятора.

Резкие изменения режимов работы двигателей не лучшим образом сказываются на функционировании как силового агрегата, так и связанных с ним механизмов. В связи с этим возникла необходимость в создании устройств, способных плавно регулировать скорость вращения охлаждающего механизма. Одним из таких устройств является вязкостная муфта, крепящаяся к ступице вентилятора.

Работа устройства основана на способности рабочей жидкости, заполняющей полости муфты, менять свои вязкостные характеристики под действием температуры. На стадии прогрева двигателя особая силиконовая жидкость находится в разреженном состоянии в специальной резервной полости. Внутрь муфты она начинает поступать в тот момент, когда срабатывает тепловой датчик (биметаллическая термоспираль), реагирующий на повышение температуры воздуха, исходящего от радиатора, до 61-67 град. Цельсия.

Проскальзывая между дисками механизма, силиконовая масса приобретает более вязкую консистенцию, что позволяет передавать крутящий момент от муфты крыльчатке. Чем выше температура, тем больше жидкости поступает внутрь муфты, и обороты растут. Конструктивно вискозная муфта КамАЗ и другие подобные модели выполнены так, что при небольших оборотах наблюдается проскальзывание, а при высоких – некоторое отставание вращения лопастей. Благодаря такому устройству при высоких скоростях движения обеспечивается достаточный обдув радиатора и одновременно экономится топливо.

Особой популярностью при обустройстве системы охлаждения пользуются гидромуфты. Одним из достоинств такого устройства перед электромагнитными узлами является отсутствие электрических цепей в купе с проводкой и разнообразными датчиками. А от вязкостных механизмов гидромуфта отличается более высокой эффективностью и надежностью работы.

Наибольшая эффективность работы гидромуфты наблюдается при использовании ее совместно с регулятором-выключателем. Такой подход позволяет эффективно управлять работой вентилятора и всей охлаждающей системой дизельного агрегата. Помимо довольно простого устройства, гидромуфта отличается сравнительно небольшой стоимостью.

Конструктивно гидромуфта представляет собой соединение двух колес специфической формы. Ведущее колесо соединяется болтами с кожухом, зафиксированном на валу. Снаружи к нему прикреплена ступица шкива привода генератора. Кожух содержит в себе еще одно колесо – ведомое, оснащенное специальными лопатками. Между двумя колесами образуется зазор, который является рабочей полостью гидромуфты – сюда поступает масло. Ведомое колесо также жестко соединено с валом, на котором закреплена и ступица вентилятора. Вся конструкция устанавливается на одной оси с коленвалом.

Для обеспечения своевременной подачи масла в гидромуфту используют особый узел – выключатель гидромуфты КамАЗ Евро 2 и других модификаций, способный работать в трех позициях.

Внешне выключатель представляет собой металлический корпус с расположенным в нем термодатчиком. В случае повышения температуры рабочей жидкости (тосол, антифриз) до 83-86 град. по Цельсию особая масса, размещенная в датчике, начинает менять свои свойства, расширяться, воздействуя на шток. Следствием этого становится открытие масляного канала и поступление масла в рабочую полость гидромуфты. Если температуры охлаждающей жидкости снижается, шток возвращается в исходную позицию, перекрывая поток масла.

Замена муфты вентилятора может потребоваться в любой момент. О наступлении его свидетельствуют характерные шумы, стук, износ шлицов и т.д.

Каждый из видов муфт вентилятора имеет свои особенности обслуживания. В общем виде процесс демонтажа гидромуфты заключается в удалении масла из систем силового агрегата, съеме масляного фильтра, картера, ремней привода и крыльчатки вентилятора. Затем откручиваются и снимаются крепления гидромуфты, ведущего вала, ведомого колеса и вала.

Перед демонтажем электромагнитной муфты также удаляется вся охлаждающая жидкость, демонтируются радиатор, ремень привода вентилятора. Чтобы снять ось вместе с подшипниками, потребуется удалить крышку газораспределения и стопорное кольцо.

Демонтаж вискомуфт еще более прост. Достаточно с помощью ключа ослабить болты крепления и снять узел. Вместе с тем, некоторые виды устройств, в том числе муфта вязкостная КамАЗ Cummins, могут потребовать вмешательства специалистов. Поэтому прежде чем приступать к работе, нужно обязательно ознакомиться с руководством по эксплуатации транспортного средства или же обратиться за помощью в специализированные центры техобслуживания.

Читайте также: