Установка динамиков опель вектра б
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
1. Для доступа к громкоговорителю снимите обивку соответствующей двери (1).
2. Выверните 3 крепежных винта (см. рисунок) и снимите громкоговоритель, затем рассоедините разъем электропроводки.
30.2 Крепежные винты (указаны стрелками) широкополосного громкоговорителя
3. Установка проводится в обратном порядке.
Передний высокочастотный громкоговоритель
4. Снимите обивку соответствующей двери (1).
5. При помощи пластмассового клина (Hazet 1965-20) отделите треугольную накладку передней двери, отожмите фиксаторы и извлеките громкоговоритель из посадочного гнезда (см. рисунок), рассоедините разъем электропроводки высокочастотного громкоговорителя.
30.5 Разъем (1) электропроводки высокочастотного громкоговорителя стрелками указаны фиксаторы громкоговорителя
6. Установка проводится в обратном порядке. Проследите, чтобы громкоговоритель занял правильное положение.
Задний высокочастотный громкоговоритель
7. Снимите индивидуальный переключатель управления электроприводом стеклоподъемника задней двери (7) вместе с накладкой высокочастотного громкоговорителя.
8. Отожмите 3 фиксатора и высвободите громкоговоритель из держателя Рассоедините разъем электропроводки.
30.8 Разъем (1) электропроводки и фиксаторы (указаны стрелками) заднего высокочастотного громкоговорителя (2)
9. Установка производится в обратном порядке.
Громкоговоритель на панели приборов
10. При помощи пластмассового клина подденьте и отделите крышку громкоговорителя от панели приборов При соответствующей комплектации рассоедините разъем электропроводки и снимите датчик солнечных лучей с обратной стороны крышки.
30.10 Снятие громкоговорителя (3) с панели приборов - стрелками указаны крепежные винты
1 Крышка громкоговорителя
2 Датчик солнечных лучей (при соответствующей комплектации)
4 Разъем электропроводки
Внимание: Будьте аккуратны, не упустите кабель в отверстие панели приборов.
11. Выверните 2 крепежных винта (см. рисунок) извлеките громкоговоритель и рассоедините разъем электропроводки.
30.11 Разъем (4) электропроводки громкоговорителя (3)
12. Установка проводится в обратном порядке. Нажмите на крышку громкоговорителя до фиксации ее в панели приборов.
Всем привет!
Как это обычно бывает лето кончилось и сразу же начинаешь думать что хотел сделать и чего не успел! Как оказалось не успел больше чем сделал по машине:) Обидно и буду надеяться что будет бабье лето!
По теплу успел поменять задние динамики и установить штатные Твитеры (ВЧ динамики). Штатные динамики 13см я и не видел в живую потому что стояли у меня дохленькие Герцы. Так то они играли нормально, но это 2 полоски и верха звенели ппц! Сзади столько верха просто портит сцену. Поэтому ещё давно я просто отрезал усики к ВЧ динамикам на этих Герцах. Стало лучше, но как по мне так звук они давали отвратный!
Первая попытка на замену были найдены штатные новые динамики с Астры Н или Вектры С точно не помню. Поставил я их быстро и с радостью послушал — звук хороший каким и должен быть от бумаги! Но они были направленными и карта тупо не закрывалась причём зазор был 2 см наверное:)
Потом пошли поиски динамиков уже чисто под Вектру Б — как итог либо разборщики цену лупят как будто они из коробки их достали а не 20 летние с ржавого Опеля, либо они в состоянии ещё лет пять назад надо было выкинуть но продать это их долг!
Нашёл советские динамики со схожими размерами (резать ничего не надо всё встанет так же как и Герцы). Единственный минус инфы по этим динам мало даже на профильных сайтах.
Достались считай даром в нормальном состоянии. И тут видимо судьба что я их не успел поставить мне подгоняют прям похожие, но теперь совсем новые динамики Урал.
Динамики ну очень похожи, правда по высоте Уралы чуть ниже.
Ну в общем что их смотреть надо слушать! Я 99% давал что старая ГОСТовская ИТЭЛМА обыграет нынешний Урал как нефиг делать. Оба они Широкополосники, оба 4 Ом сопротивления, но Уралы более чувствительны судя по характеристикам. Короче подсоединил к домашнему усилителю и сам не понял как так, но Уралы играют на слух в разы лучше. Это ппц конечно но звук чёткий и яркий, а 25ГДШ уступают именно в прозрачности хотя и бумажный диффузор.
Выбор был сделан сразу же! ставим Уралы:) и как бы это было не странно, но эти Уралы штатно стоят в Шеви Нивах с завода. Их все ругают за плохой звук, но видимо там двери как дуршлак.
Разбираем задние двери, дело не сложное но вот вёсла постоянно тормозят процесс.
Кто как снимает эти скобки на вёслах, но метод проверен и работает всегда. нужен шнурок и просто туда сюда его протянуть и скоба обязательно зацепится за него.
Хотелось бы сменить штатные колонки, на более продвинутые.
Каких размеров колоки впереди и сзади?
От старой машины остались почти новые лапухи pioneer, их хотелось бы тоже поставить, в машине стоят только стандартные в дверях (сзади и спереди.
Можно ли сделать чтобы работали и в задних дверях и лопухи?
Нужен ли при этом усилитель? или можно и без него обойтись (магнитола пионер мр3 выдает 40w)?
Как прокидывать провода назад?
И как снимать понельки с дверей?
Kuznets
Я не смеюсь! Ну просто неужели Вы думаете, что до Вас этими вопросами ни кто не интересовался . Воспользуйтесь поиском! И Вы найдете все ответы на свои вопросы! Сколько можно писать одно и тоже?! :(
Аккуратно. они на защелках. (хрупкие!)
К полке, в дверь мои колонки не поместяться.
Kuznets
я не понимаю зачем ты хочешь оставить колонки в зад.дверях, если ты будешь вставлять блины в зад.полку!? Блины всеравно переиграют 13см! Они просто будут портить звук! Купи усь 4 канальный и подключи к нему перед + зад.блины, так будет лучше!
Ser-G
неееее не нада.
Kuznets
тока не блины в заднюю полку. звук должен идти спереди.
выкинь свои блины нах вообще!
Люди, вчера перерыл почти весь форум, не нашел как конкретно проводку на заднюю полку прокидывать? Под под порогом? Как его снять? И куда усилок поставить лучше (если принять что он будет подключен к блинам и передним)? И куда его подключать (питание) к прикуривателю и массе? (пардон за некоректные вопросы опыта с услилителями не имел :oops: )
А овалы не хочеться выкидывать, потому что сами по себе дают очень приличные басы, а сабов я не любитель, по мне лучше колонки покачественней, но это ИМХО.
Да еще мне советовали в перед поставить VIBE сам я о ней не слышал много, но говорят что звук почище чем в пионерах и альпайн с уклоном в бас, при этом и верхи не страдают, у кого нибудь был опыт с этим производителем?
акустический провод проводить в правом пороге
силовой кабель в левом (от аккумулятора)
какой у тебя кузов (седан, хетч, сарай)?
Да еще мне советовали в перед поставить VIBE сам я о ней не слышал много, но говорят что звук почище чем в пионерах и альпайн с уклоном в бас, при этом и верхи не страдают
Kuznets
питание на усилок надо брать только на прямую с АКБ, Порог снять не тяжело там все на защелках.
Лично я полку б не резал, а поставил на перед хорошие компоненты, самое главное их правильно установить, что б видавали хороший бас, а назад обыкновенные баксов за 50-60 динамики. Я так понял что магнитола уже старинькая, потому что сейчас уже на всех пионерах пишут что выдает 50W минимум :wink: хотя максимум что они могут ето ватт 20.
Если все таки будеш резать полку, то усилок конешно многое порешает, и звук будет не плохой, но добится хороших басов без саба, практически не возможно.
Ser-G
спасиб за ссылки, очень полезно! Хотя конечно весь салон разбирать и двери переделывать времени и желания нет. :D
Я так понял что магнитола уже старинькая, потому что сейчас уже на всех пионерах пишут что выдает 50W минимум хотя максимум что они могут ето ватт 20.
Да нет, магнитола почти новая (по года), да сегодня посмотрел. на ней 50 написано, хотя уселок хочеться ;)
У меня хетч.
Да, кстати, я так понял что можно б/у усилок взять? вроде там сильно нечему ломаться, а если раб, то звук не хуже нового?
И последнее, вопрос мож тупой. но есть на люом усе минус. его тоже к акуму или можно на массу кинуть?
И какое сечение брать для питания уса?
Если ус 4-х канальный, то впереди компоненты подключить к одной паре каналов? А сзади коаксилы к другой?
Да, кстати, я так понял что можно б/у усилок взять? вроде там сильно нечему ломаться, а если раб, то звук не хуже нового?
да можно, но качественный типа "LADA" не советую.
Если ус 4-х канальный, то впереди компоненты подключить к одной паре каналов? А сзади коаксилы к другой?
Короче говоря, на установку аудио все не доходили руки.
Вчера попробовал поставить мп3шник. понял что он так просто туда лезть не хочет. Мешают провода. Наверно придеться разбирать переднюю понель, ну и к лучшему, провода заодно хочу прокинуть.
Я передумал насчет устройства аудио. и решил все разбить на три этапа (по мере поступления денег)
1) Установить Заднии блины и ус (2-х канальный) и запретить подавать сч и вч назад
2 Установка Достаточно хороших компонентов спереди (в моем понятии это начиная с алпайн SD или аналоги) и 4-х канального уса (тоесть уже второго) - причина в том что сегодня знакомый дал послушать как звучит 4-хканалка когда к каждому каналу свой компонент - мне понравилось даж очень.
3 Возможно последней стадии и не будет, но если будет, то это саб+моноблок либо 2-каналка
Но у меня тут возник вопрос. как это все дело подключать хотя бы первых два пункта :)
В CD всего четуре выхода, а мне понадобяться по крайней мере 6.
Вот фото моего CD
Зачем нужны два штекера (красный и белый)?
Как подключать провода идущие к усу/колонкам? К ISO переходнику (его не ста фотографировать, все думую и так знают)?
И если резать провода для соединения с новыми, то как это лучше сделать?
хоть написал бы что за мафон, два штекера - тюльпаны это линейный или выход на саб ( который тоже линейный :D )
по поводу не лезут провода, снимаешь заглушки у пепельницы, откручиваешь, вынимаешь ее, снимаешь накладную панельку у печки/климата, откручиваешь 2 болта, снимаешь окантовку (от которой открутил болтики), вынимаешь всю часть с кнопками и мафоном, ставишь мафон укладываешь провода, и собираешь все.
вроде подробно ответил.
1, надо резать и желательно делать полку, усь в багажник провода с мафона.
2, хорошую голову для начала возьми потом компонентки и 4х канальник.
Opel Vectra B – автомобиль интересный. Не всякий, конечно, а вот такой, с рестайлингом, который фирма Opel подарила сама себе на 100-летний юбилей. Этот экземпляр 2000 года выпуска я купил в 2011 году, и сразу начал приводить его в порядок, а вернее сказать — подгонять под себя. Покрасил в синий матовый металлик. Сделал аудиосистему, обкатал её на одном из этапов EMMA – и понял, что надо всё переделать. Структура осталась та же – двухполосный поканальный фронт и сабвуфер, но остальные компоненты пришлось заменить и сделать всё по-уму, чтобы выглядело, как штатное, а играло как очень даже нет.
Источник сигнала остался прежним – процессорная голова Alpine CDA-9835R. Вещь уже раритетная, но оснащена превосходно: встроенный кроссовер, пятиполосный эквалайзер, задержки, все дела…
Акустика двухполосная, сборная – никаких готовых комплектов. Выбор пищалок был недолгим: купольные ScanSpeak D3004/602000 в специальном представлении не нуждаются, популярны в системах высокого класса. А к мидбасу требования были особые: хороший басовый потенциал с одной стороны, с другой – способность отыгрывать всю верхнюю середину. Выбор пал на Vifa M18WN-19-04. У этой акустики есть всё, что нужно: выдающийся бас и музыкальная середина. В диапазоне от 100 Гц до 2,5 кГц искажения ниже, чем у подавляющего большинства динамиков, а вообще он дотягивает до 5 кГц – можно состыковать практически с любой пищалкой. Всё это – благодаря диффузору из целлюлозы с водостойким покрытием.
Я пришёл к выводу, что лучший сабвуфер для седана – free air в задней полке. Это не просто из стремления упростить себе жизнь, на самом деле правильная полка для правильного free air ничуть не проще ящика. Просто бас получается другой, какой мне больше нравится. Выбор пал на 12-дюймовый Challenger PRO 12WF: диффузор из целлюлозы армирован шерстяными волокнами, полная добротность 0,57, частота резонанса 35 Гц. Идеален для работы во free air.
Для максимально высокого качества звучания использовал два двухканальных усилителя E.O.S. AE-65T побортно. Усилители предназначены для систем высокого уровня, поэтому в них раздельные по каналам регуляторы усиления и нет инверсии сигнала в одном из каналов. Практически идеальный вариант: работает в классе AB, и детали что надо – транзисторы Sanken, конденсаторы Rubycon. Мощность 120 Вт на канал – с солидным запасом, макродинамика гарантирована.
Двери внешне остались без изменений.
Для установки заказал у токаря дюралевые стаканы с кольцами
Мидбасы установлены в штатных местах дверей – фанерное кольцо на болтах, виброизоляция, акустический рассеиватель за динамиком.
Сетки оставлены штатные.
Больше всего возни (я же говорил) было с полкой – она сделана из трёх слоёв фанеры, общая толщина 45 мм.
Детали будущей полки.
Саморезов не жалеть!
Это верхняя сторона.
А это – нижняя, уже обтянутая карпетом.
Вот так конструкция вписалась в заднюю полку. Болтов тоже много не бывает.
Штатную полку дорабатываем по месту.
Как-то так. Осталось добавить сетку.
Это вид из салона.
Усилители установлены на панели за спинкой заднего сиденья, со стороны багажника закрыты фальшпанелями. Подсветка, всё как полагается.
Вот автомобиль: современный, спортивный, красивый, громкий. Сделать нужно: современно, красиво, громко. И в виде бонуса — не слишком дорого. Вполне предсказуемый набор требований.
В данном случае много архитектуры не потребовалось. Само собой, дверь пришлось основательно задемпфировать, чтобы не подпевала. Посадочное место и облицовку двери доработали, причём косметическая интеграция решёток оказалась настолько удачной, что воспринимается, как заводское решение.
Для пищалок изготовили небольшие подиумы обтекаемой формы — чем более плавные обводы поверхности возле пищалки, тем меньше дифракционных искажений, это уже полвека известно. Поэтому не самые дорогие, в общем-то, пищалки звучат просто шикарно (об этом тоже в своё время). Короче, не в кошках дело…
Усилителей в системе два: четырёхканальный E.O.S. AE90F LE на фронтальную акустику и двухканальный E.O.S. AE620T LE в мостовом включении — на сабвуфер. Кроссоверы усилителей не используются — не секрет, что в большинстве усилителей встроенные фильтры упрощены, E.O.S. в этом отношении выглядит лучше многих, но всё же процессор решает эту задачу гораздо успешнее, поэтому потенциал усилителей раскрывается полностью.
Штатный дисплей теперь играет вспомогательную роль, а на экране основного, алпайновского, опытный глаз легко увидит интерфейс Navitel
Плавные обводы хороши с точки зрения акустики и, к счастью, более технологичны, чем любые другие
Небольшой всплеск на 1,25 кГц виден лишь потому, что по обе стороны от него на АЧХ не происходит ровным (в буквальном смысле) счётом ничего. Область 6,3 — 10 кГц тоже совпала с прогнозом — лёгкий подъём обеспечил воздушность и натуральное звучание металлических ударных.
Столь простая система на удивление звучала просто шикарно. Хотя чему удивляться — чем проще структура, тем проще стыковка компонентов.
Тональный баланс очень приятен на слух, суббас внушает, но не выпирает (я понятно выразился?), звучание очень ровное и гладкое практически по всему диапазону. Бас-гитара и контрабасы в полном порядке, атака безукоризненная, чёткая и рельефная. Средняя часть звукового диапазона просто идеальная, скрипичная группа мелодична и музыкальна. Небольшие шероховатости замечены лишь в области верхней середины, но они не портят общего впечатления. Это даже прибавляет выразительности звучания, особенно на женском вокале. Нина Хаген с её широкой (в спектральном отношении) натурой была просто как живая.
Верха, воспроизводимые AL-267, открытые, твитеры забираются по частоте высоко, играют детально, легко и воздушно. Общий характер звучания инструментов в высокочастотном диапазоне весьма натурален, всевозможные тарелочки, колокольчики и треугольнички воспринимаются именно как металлические, но без резкости. Детальность звучания, макро- и микродинамика тоже достойны похвалы. Звуковая сцена настроена очень хорошо, высокая (что неудивительно при таком расположении излучателей), ровная и симметричная (а это уже следствие грамотной цифровой коррекции).
Читайте также: