Установка цепи m62 bmw

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Набор инструмента для BMW M62 содержит все необходимые инструменты, упакованные в ультрасовременный пластиковый кейс.

Комплект специнструмента BMW включает в себя:

Фиксирующий штифт bmw 112300 – используется для фиксации маховика коленвала в положении верхней мертвой точки конца такта сжатия (обычно при регулировки фаз ГРМ). Подходит для большинства двигателей BMW.
Приспособления bmw 112440 для фиксации распределительного вала при регулировки фаз газораспределения (только для двигателя BMW M62). Приспособление для фиксации состоит из 4-х элементов: шаблоны со стороны впуска и выпуска (1-4 цилиндры) и шаблоны со стороны впуска и выпуска (5-8 цилиндры). Примечание значения опережения 3,5.
Фиксирующий штифт с изгибом bmw 115180 – для фиксации маховика в положении ВМТ.
Набор кронштейнов bmw 116450 – состоит их двух элементов (приспособление для фиксации банк 1 и приспособление для фиксации банк 2). Используется для фиксации колес датчиков системы VANOS в необходимом положения.
Крючковый торцевой гаечный ключ 116440 используют для выведения VANOS в левое крайнее положение при установки, а также при регулировке механизма газораспределения M62VAN.
Зажимная стойка 117380 для вворачивания натяжителя цепи при снятой верхней правой крышке ГРМ.
Приспособление BMW 116420 – инструмент служит для снятия / установки электромагнитного клапана.
Натяжитель цепи BMW 119340
Пружинный зажим для плунжера BMW 113 310

Фиксирующий штифт bmw 112300

Приспособления bmw 112440

Фиксирующий штифт с изгибом bmw 115180

Набор кронштейнов bmw 116450

Крючковый торцевой гаечный ключ 116440

Зажимная стойка 117380

Приспособление BMW 116420

Натяжитель цепи BMW 119340

Пружинный зажим для плунжера BMW 113 310

Стойка BMW 117380 для M62 Car-Tool CT-E1021

Данное приспособление используется для регулировки и установки цепи газораспределительного механизма двигателей BMW M62. Оригинальный номер для заказа BMW 117380. Основное назначение зажимной стойки 117380 – установка натяжителя цепи при снятой верхней крышки ГРМ.

Набор прижимов для BMW M62 Car-Tool CT-2121

Крепежные пластины используются как фиксатор основных шаблонов во время регулировки фаз ГРМ двигателей BMW M60/M62. Инструмент имеет оригинальный номер BMW 112443 / 112444.

Набор для ремонта двигателя BMW M60/M62 Car-Tool CT-2070F

Набор инструментов предназначен для регулировки механизма газораспределения двигателей автомобилей BMW. Инструменты можно использовать для ремонта двигателей модификация BMW M60 / M62.

Пружинный зажим плунжера BMW M62. Car-Tool CT-F1021

Приспособление используется для блокировки плунжера натяжителя вторичной цепи, например при снятии или установки звездочке или распределительного вала двигателя BMW M62.

Базовый набор для ремонта двигателей BMW Car-Tool CT-2008

Базовый набор для ремонта двигателей BMW различных модификаций. Данный набор приспособлений можно использовать для установки и регулировки зажигания при глобальном ремонте и не только.

Базовый набор для ремонта двигателей BMW Car-Tool CT-2008

При разборке советую болтики и гаечки закручивать по мере возможности на свои места.чтоб потом не ох…ть сколько их много и какой куда.
Так как я меня ваносы и цепи, то процедура немного затянулась.

Меняем уплотнительные кольца на натяжителях, и пластиковые башмаки.

Меняем малые цепы, на фото видно разницу

Поменял прокладки адаптеров, и уплотнительные кольца обратных клапанов внутри адаптеров

Поверьте когда снял адаптер, я не увидел ничего такого что могло бы очень сильно пропускать масло, тем более то что звук ваноса из за него.
Что может быть это заседание колец, но случаи думаю с плохим маслом, в другом случае не вижу смысла его снимать.Я снял и установил старый назад.
Снимать и устанавливать как для меня его очень проблематично))
Когда у нас все установлено начинаем регулировать

Метки должны совпадать

В этом положении штырь для фиксации должен зайти в отверстие без проблем

Они установленны таким образом, чтобы на правой стороне где натяжитель было вино 1-4

передние кулачки должны смотреть друг на друга как на фото

На левой стороне тоже самое, на конце распредвала должна быть надпись 5-8

Так смотрятся кулачки при фиксации

Потом натягиваем цепь, чтоб она не провисала

Потом надеваем крышку, так как я сразу цепь не натянул и она у меня провисала, я установил переднюю крышку, и все зафиксировал, после сборки я понял что надо все разбирать так как цепь не села не звездочку колен вала, пришлось менять прокладки
снова

потом специальной головкой прокручиваем ваносы до упора в левое крайнее
положение для удаления масляной подушки и первоначальное его положение

Потом берем тестер, устанавливаем на прозвонку и проверяем уплотнение корпуса

Потом затягиваем болты правого ваноса 110Нм впускной и 125Нм выпускной
И так же на левой стороне.
Я у себя когда раскручивал то было 175Нм, пробовал затягивать лопнул болт так как клуч работал на одну сторону а резьба левая, не советую затягивать с перетяжкой можно сломать болт. Мне пришлось менять распредвал, у знакомого был мотор он дал, и тогда я динамометрическим савдеповским затянул по Нм
После затяжки устанавливаем фиксаторы и диски ваносов, затягиваем 30Нм

и Вуаля)))
Продолжение в новом журнале

BMW 5 series 1998, двигатель бензиновый 4.4 л., 286 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 29

Скажи пожалуйста где этот чудо чемодан достать? и как он правильно называется ?

называется фиксаторы для выставления грм на м60-62.В Украине есть на прокат, в России думаю тоже.

День добрый. у меня мотор м62в44ту. Тема такая, внезапно пропала компрессия во всех цилиндрах: в 1=4, 2=7, 3=1, 4=6, 5=4, 6=0, 7=0, 8=1. Не пойму в чём дело, выкручивал свечи раз 15 прокаливал, менял, цилиндры продувал, масло в цилиндры наливал компрессия поднималась на 6 очков больше и толку нет в начале вспышки есть потом опять ноль. Свечи постоянно заливает бензином. Началось с долго во простоя ждал пока бензонасос придёт как поставил новый насос и всё нет компрессии. Крышки клапанов снял, метки в норме. Посоветуйте

1.Залегли кольца (аккуратная розкоксовка)
2.Переливает бенз из-за неисправности, смывает масляную пленку
3.Фазы смотреть внимательней что то с грм

Спасибо, у меня уже в поддоне больше максимума масла в перемежку с бензом, щас думаю залить лавр раскоксовку и буду собирать крышки клапанов.
Вот дуамаю что гидрокомпенсаторы зависли.

Такая же херня случилась. Не подскажешь как разобрался?

Компрессию мерял ну а потом камерой в цилиндры, а там задиры, ну и начал снимать головы и всё подтвердилось.

Спасибо, буду разбираться)

Привет. Мне недавно поменяли vanos. M62 мотор. Как у тебя. Шумы ушли. Двигатель работает ровно. Но появилась вот така ошибка. Не подскажешь что это? Ваносы как то регулируются?

После снятия прокладок,

И тут, во время зачистки плоскостей, вдруг были замечены на внутренних стенках передних крышек гбц насечки от основной цепи грм… это опечалило до слёз .честно.

Видны две дырки под стартер)) тот что справа сделан нами, еще давно, слева был тот стартер, что стоял на японском авто. Это отличительная черта блоков двс м 62 с японок

НО ! Моторист наш, не раз за эту зиму упомянул, что уже больше сотки пробег и цепи нужно смотреть, планки. Не доверять словам нет оснований, так как те двс, которые он собирает, это факты подтверждающие мастерство, и опыт с м62 более 15 лет тоже не даёт сомнений)
Но, ведь ездит, всё хорошо, чего паниковать. Я всё о другом думала, тк это же БУСИНКА, она мол вечная. И вот этот день настал. А именно, День Глобального обслуживания моего малыша М62tu :)который доставил хлопот, ибо я задействовала всех и переживала вокруг своего пипелаца, попутно его разбирая…Это сейчас пишу, даже с улыбкой, поверьте на слово, для меня то утро, было травмой, будто цепь эта мне душу терла. Моя машина, это железо, которое коснулось души.
В общем, после двухминутного раздумия, было принято решение снимать двигатель в сборе, и сделать сразу все. Один раз, зато какой:)
Снимали быстро капитально, с моторной косой, и косой акпп.

Установка фаз газораспределения распределительных валов (M62 VANOS с 09/1998)

Необходимые приспособления для установки фаз ГРМ BMW:

00 9 250
11 2 300
11 2 441
11 2 442
11 2 443
11 2 444
11 2 445
11 2 446
11 4 230
11 4 231
11 4 232
11 5 180
11 6 440
11 6 450
11 6 451
11 6 452
11 7 380

Снять корпус воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха.
Снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой и кожухом вентилятора.
Снять крышки обеих головок блока цилиндров.
Вывернуть свечи зажигания.

Примечание:
В положении ВМТ конца такта сжатия распределительный вал впускных клапанов
цилиндров 1 — 4 проворачивается в зубчатом зацеплении исполнительного узла.
Предупреждение!
Это проворачивание вызвано положением кулачков и не является указанием на неверную
установку фаз газораспределения.

Отсоединить маслопроводы от левой и правой головок блока цилиндров.

Провернуть коленчатый вал двигателя по направлению вращения так, чтобы поршень
первого цилиндра встал в положение ВМТ конца такта сжатия.

E38/E39
Заблокировать коленчатый вал приспособлением 11 2 300 в положении
поршня первого цилиндра в ВМТ конца тактасжатия.
Предупреждение!
Перед пуском двигателя удалить приспособление 11 2 300.

E53 (X5 )
Заблокировать коленчатый вал приспособлением 11 5 180 в положении
поршня первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия.
Предупреждение!
Перед пуском двигателя удалить приспособление 11 5 180.

Снять плунжер натяжителя цепи.
Снять обе верхние крышки ГРМ.

Предупреждение!
Левая резьба.
Отвернуть гайку (1 ) крепления колеса датчика положения распределительного вала на
стороне цилиндров 1 — 4.

Снять колесо (2 ) датчика положения распределительного вала на стороне
цилиндров 1 — 4.

Предупреждение!
Левая резьба.
Отвернуть гайку (1 ) крепления колеса датчика положения распределительного вала на
стороне цилиндров 5 — 8.

Снять колесо (2 ) датчика положения распределительного вала на стороне
цилиндров 5 — 8.

Предупреждение!
Не допускать повреждения головки блока цилиндров.
При необходимости доработать гаечный ключ.
При выворачивании болтов крепления распределительных валов: Удерживать
распределительный вал за шестигранник.

Предупреждение!
Левая резьба.
При выворачивании болтов крепления распределительных валов: Удерживать
распределительный вал за шестигранник.
Ослабить примерно на пол-оборота болты (1 ) крепления распредвала выпускных клапанов на
стороне цилиндров 5 — 8.

Предупреждение!
Левая резьба.
При выворачивании болтов крепления распределительных валов: Удерживать
распределительный вал за шестигранник.
Ослабить примерно на пол-оборота болты (2 ) крепления впускного распредвала на стороне
цилиндров 5 — 8.

Предупреждение!
Левая резьба.
При выворачивании болтов крепления распределительных валов: Удерживать
распределительный вал за шестигранник.
Ослабить примерно на пол-оборота болты (2 ) крепления впускного распредвала на стороне
цилиндров 1 — 4.

Отцентрировать распределительные валы.
Установить приспособление 11 2 445 /11 2 441 на распределительные валы на
стороне цилиндров 1 — 4.

Установить приспособление 11 2 443 на приспособление 11 2 445 / 11 2 441 и
зафиксировать приспособлением 11 2 444, ввернутым в гнездо для свечи зажигания.

Отцентрировать распределительные валы.
Установить приспособление 11 2 446 /11 2 442 на распределительные валы на
стороне цилиндров 5-8.

Установить приспособление 11 2 443 на приспособление 11 2 446 / 11 2 442 и
зафиксировать приспособлением 11 2 444, ввернутым в гнездо для свечи зажигания.

Установитть приспособление 11 7 380 на правой головке блока цилиндров 1 — 4.

Примечание:
Комплект приспособлений 11 3 390 больше не встает на E53 (X5 ) с двигателем M62
вследствие измененных установочных размеров.
Вместе с поступлением на рынок E53 (X5 ) с двигателем M62 прекращается выпуск комплекта
приспособлений 11 3 390.
Уменьшенный комплект приспособлений 11 4 230 состоящий из приспособлений
11 4 231 и 11 4 232 заменяет комплект приспособлений 11 3 390.

Вставить комплект приспособлений 11 4 230 в приспособление 11 7 380.
Ввернуть регулировочный винт на планке натяжителя, но не затягивать.
Примечание:
Описанная далее проверка прохождения тока с помощью мультиметра в M62 B46 невозможна
вследствие другой конструкции
исполнительного узла VANOS.
Остальные действия идентичны.

Подсоединить обычный мультиметр к контактному штырю исполнительного узла
VANOS и к резьбовому креплению маслопровода на стороне цилиндров 5 — 8.
Установить мультиметр на звуковую проверку прохождения тока.

Надеть приспособление 11 6 440 на исполнительный узел VANOS стороны
цилиндров 5 — 8 и установить в левое крайнее положение с моментом 40 Нм.
Проконтролировать левое крайнее положение исполнительного узла с помощью
звуковой проверки прохождения тока в мультиметре.

Предупреждение!
Левая резьба.
Затянуть предварительно резьбовое крепление (2 ) распредвала впускных клапанов
на стороне цилиндров 5 — 8 с усилием 15 Нм и затем ослабить на ¼ оборота.

Предупреждение!

Левая резьба.
Затянуть предварительно резьбовое крепление (1 ) распредвала выпускных клапанов
на стороне цилиндров 5 — 8 с усилием 15 Нм и затем ослабить на ¼ оборота.

Примечание:
Описанная далее проверка прохождения тока с помощью мультиметра в M62 B46 невозможна
вследствие другой конструкции исполнительного узла VANOS.
Остальные действия идентичны.

Подсоединить обычный мультиметр к контактному штырю исполнительного узла
VANOS и к резьбовому креплению маслопровода на стороне цилиндров 1 — 4.
Установить мультиметр на звуковую проверку прохождения тока.

Надеть приспособление 11 6 440 на исполнительный узел VANOS стороны
цилиндров 1 — 4 и установить в левое крайнее положение с моментом 40 Нм.
Проконтролировать левое крайнее положение исполнительного узла с помощью
звуковой проверки прохождения тока в мультиметре.

Предупреждение!
Левая резьба.
Затянуть предварительно резьбовое крепление (2 ) распредвала впускных клапанов
на стороне цилиндров 1 — 4 с усилием 15 Нм и затем ослабить на ¼ оборота.

Предупреждение!
Левая резьба.
Затянуть предварительно резьбовое крепление (1 ) распредвала выпускных клапанов
на стороне цилиндров 1 — 4 с усилием 15 Нм и затем ослабить на ¼ оборота.

Установить предварительный натяг планки натяжителя, поворачивая регулировочный винт
на приспособлении 11 4 230 с помощью приспособления 00 9 250 с моментом 0,7 Нм.
Примечание:
При недостаточной свободе манипулирования установить приспособление 00 9 250 снизу.

Примечание:
При натяжении приводной цепи исполнительный узел двигается, и его нужно
снова установить влево до упора.
Надеть приспособление 11 6 440 на исполнительный узел VANOS стороны
цилиндров 5 — 8 и установить в левое крайнее положение с моментом 40 Нм.
Проконтролировать левое крайнее положение исполнительного узла с помощью
звуковой проверки прохождения тока в мультиметре.

Предупреждение!

Не допускать повреждения головки блока цилиндров.
При необходимости доработать гаечный ключ.
При затягивании болтов крепления распределительных валов: Удерживать
распределительный вал за шестигранник.

Предупреждение!
Левая резьба.

При затягивании болтов крепления распределительных валов:Удерживать
распределительный вал за шестигранник.
Затянуть болты (1 ) крепления распредвала
выпускных клапанов на стороне
цилиндров 5 — 8.
Момент затяжки 11 36 13AZ.

Предупреждение!
Левая резьба.
При затягивании болтов крепления распределительных валов: Удерживать
распределительный вал за шестигранник.
Затянуть болты (1 ) крепления распредвала выпускных клапанов на сторонецилиндров 5 — 8.
Момент затяжки 11 36 13AZ.

Предупреждение!
Левая резьба.
При затягивании болтов крепления распределительных валов: Удерживать
распределительный вал за шестигранник.
Затянуть болты (2 ) крепления распредвала впускных клапанов на стороне
цилиндров 1 — 4.
Момент затяжки 11 36 14AZ.

Предупреждение!
Левая резьба.
При затягивании болтов крепления распределительных валов: Удерживать
распределительный вал за шестигранник.
Затянуть болты (1 ) крепления распредвала выпускных клапанов на стороне
цилиндров 1 — 4.
Момент затяжки 11 36 13AZ.

Насадить колесо (2 ) датчика положения распределительного вала на стороне
цилиндров 1 — 4.

Предупреждение!
Левая резьба.
Навернуть до прилегания гайку (1 ) крепления колеса датчика положения
распределительного вала на стороне цилиндров 1 — 4, но не затягивать.

Примечание:
Комплект приспособлений 11 6 450 состоящий из:
приспособления 11 6 451 для стороны цилиндров 1 — 4
приспособления 11 6 452 для стороны цилиндров 5 — 8
Выставить фиксирующее отверстие (1 ) на колесе датчика положения распределительного
вала стороны цилиндров 1 — 4 относительно направляющего пальца на приспособлении
11 6 451. Установить приспособление 11 6 451, вставить болты и завернуть до
прилегания головки. Нажать вниз приспособление 11 6 451 и выставить
относительно головки блока цилиндров.
Затянуть приспособление 11 6 451.

Предупреждение!
Левая резьба.
Затянуть гайку (1 ) крепления колеса датчика положения распределительного вала.
Момент затяжки 11 36 15AZ.

Снять приспособление 11 6 451 с правой головки блока цилиндров 1 — 4.

Насадить колесо (2 ) датчика положения распределительного вала на стороне
цилиндров 5 — 8.

Предупреждение!
Левая резьба.
Навернуть до прилегания гайку (1 ) крепления колеса датчика положения
распределительного вала на стороне цилиндров 5 — 8, но не затягивать.

Примечание:
Комплект приспособлений 11 6 450 состоящий из:
приспособления 11 6 451 для стороны цилиндров 1 — 4
приспособления 11 6 452 для стороны цилиндров 5 — 8
Выставить фиксирующее отверстие (1 ) на колесе датчика положения распределительного
вала стороны цилиндров 5 — 8 относительно направляющего пальца на приспособлении
11 6 452. Установить приспособление 11 6 452, вставить болты и завернуть до
прилегания головки. Нажать вниз приспособление 11 6 452 и выставить
относительно головки блока цилиндров.
Затянуть приспособление 11 6 452.

Снять приспособление 11 6 452 с левой головки блока цилиндров 5 — 8.

Снять приспособления 11 2 444 / 11 2 443 / 11 2 445 / 11 2 441.

Снять приспособления 11 2 444 / 11 2 443 / 11 2 442 / 11 2 446.

Ослабить приспособление 11 4 230.
Снять приспособление 11 7 380 с правой головки блока цилиндров 1 — 4.

Подсоединить маслопроводы к левой и правой головке блока цилиндров.

Установить обе верхние крышки ГРМ.
Установить плунжер натяжителя цепи.
Установить крышки обеих головок блока цилиндров.

E38/E39
Удалить приспособление 11 2 300.

E53 (X5 )
Удалить приспособление 11 5 180.
Собрать двигатель.

Ну, теперь, обещанное. История о том, как простой "инженер" может за короткий срок стать не самым плохим мотористом. Кратая предыстория, если вдруг прошлые посты не читали: позвонила супруга, пожаловалась на шум в моторе, послушал, шумело адски, на станциях или не хотели браться или заламывали ацкие ценники и я эавкуатором отвез машинку к себе в гараж.

UPDATE1: добавлена незаслуженно пропущенная часть

Гараж у меня двухбоксовый совмещеный, но к сожалению, не утепленый и не отапливаемый. На улице уже стояла такая добротная декабрьская погода (за минус 15) и надо что то было делать. В гараже стояла новая нетронутая буржуйка, да и хлама хватало который стоило бы сжечь. Но вариант отпал по банальной причине: не было вохможности вывести трубу, которай кстати в комплекте не было, а когда узнал сколько она стоит, вообще забыл про нее. И тут мне попалась на глаза еще одна батина покупка, так называемая печка "солярогаз". Работает на простом керосине, труба не нужна и как в последствии оказалась мега афигительной вещью для отапливания.

У нее конечно и свои минусы есть: чуть перекрутите и она начинает чадить и просто адски, особенно когда вы ее только подожгли. Воняет потом по моему даже металл. Я как то приехал, зажег пару их и отправился перекусить, пока гараж немного протопит. А как вернулся, чуть удар не хватил: из замочной скважины гаража валил дым. Открываю, а там танцы в лазерном дыму дым, хоть глаз выколи, печки разогрелись в процессе и стали сильнее гореть, отсюда зачадило. Слава богу, без последтсвий, правда проветрить пришлось и гараж снова холодный стал.

Итак, загнав, машину и открыв капот я увидел такую печальную картину.

Уже тогда, я очень надеялся, что это лишь всего разъебанный натяжитель цепи. Пошерстив профильные форумы, уже тогда склонялся, что что то с цепью. Но вот с какой. Ибо горел "джедай", ошибки были по "вантузу" обеих ГБЦ, но по второй их количество было больше: были мысли, что одна могла быть причиной, другая следствием. Выкрутил натяжитель, тот выглядел "бодро". Помыл, прочистил его и попробовал вкрутить обратно, конечно ничего не изменилось. Вздохнув, начал разбор.

Ну здесь ничего сложного: первым делом перед тем, как отключить аккумулятор, перевести селектор коробки в N. Если машина на пневме лучше чуток ее приподнять и поставить на упоры за днище. Ибо в процессе работы при малейшем дефекте системы подухи со временем могут сдуться, а стоять им полным весом на спущеных подухах ну просто пепец как нельзя! Если же нет, то хотя бы противооткаты под колеса (но я рекомендую поставить машину на упоры все же ибо много придется заныривать под днище). В двигательном: снимаем щит, отсоединяем датчики. Немного пришлось повозиться с рампой: хитрые там какие то защелки стоят на штеккерах с катушек. Но неспеша и аккуратно снял сначал их и потом уже смог отсоединить блоки катушек от рампы. По началу не знал куда деть эти два блока, постоянно мешались. Потом просто взял, перетянул их вместе хомутом и подвесил за капот.

Следующий этап в принципе можно делать по сути в любое время, НО, главное это СДЕЛАТЬ ДО момента СНЯТИЯ ЦЕПЕЙ. Итак, что это за этап. Нам нужно заблокировать коленвал. Как это сделать. За центральный болт, что держит ступицу коленвала (ну чтобы понятнее: вкручен в коленвал) по часовой стрелке начинаем проворачивать коленвал. Тут узнать можно двумя способами что вы докрутили до этой точки.
ПЕРВЫЙ: если вы работаете один и цепи у вас в двигле не проворачивались, то при снятых крышках ГБЦ на концах валов (противоположная сторона их шестерен), вы рано или поздно увидите метки "А" и "Е". Не буду сейчас обманывать на каких имено валах они стоят, не помню сейчас, но по моему "Е" впуск. Не суть, как вы их увидели все, положение найдено. При этом впускые валы будут стоять немножечко под углом, это нормально (там кулак упирающийся в гидрик не дает это сделать). После этого выполняем метод "два".
ВТОРОЙ: если у вас все же сорвало цепь и расхерачило там все, т.е. вы не уверены что валы выставлены верно, зовем помощника. Один крутит коленвал, второй лежит под машиной и смотрит в "окошко" на корпусе коробки, где она подходит к двигателю. Нужен фонарик. В общем смотрите на шестерню маховика и ждете пока на нем не появится круглое отверстие, как увидите делайте следущее (с этого момента можно читать тем, кто сделал "первый" вариант). Возьмите приспособу по блокировке коленвала и вставьте в это отверстие сквозь специальную дырку, которая заглушена резиновой заглушкой, прямо над окошкем. Ну увидите там. Если приспособы нет, то можно отверткой или любой подходящей железякой. Главное после этого быть увереным, что коленвал заблокирован и случайно не провернется. Ну а даже если и провернете случайно потом, помните про про "второй" вариант. :)

И вот первая крышка скинута. Сколько я говна увидал и главное нагара на стенках крышек. Хваленый "кастрюль". Лил каждые 7-8тык.км. Но как оказалось это были всего лишь цветочки и потом это было не главное. Здесь пожалуй стала видна верхушка айсберга. Посмотрите как висит цепь, даже со вставленым натяжителем ее верх болтается и бьется о какую то "железку" внутри. Видно вот причина грохота. И совсем стало ясно: нужно снимать все.

Характерный красный нагар "кастрюля" и главное говнища то!

Скидываем спереди все ремни, ролики, шкивы и патрубки между радиатором и двиглом. Так же откручиваем трубку вентиляции ГБЦ (держится по одному болту с кадой ГБЦ). Охлаждайку сливаем откручивая пробку радиатора (она с водительской стороны прямо с краю радиатора), при этом не забудьте открыть крышку расширительного, чтобы воздух поступал. Тут на фото видна монтажная плата радиатора: с ней аккуратнее. Отсоединяем от термостата шланги и в самый конец вытаскиваем теплообменник коробаса (поднимаем защелку на нем вверх к себе и отжимаем от платы), тут может политься оставшийся антифриз, так что подставьте что то под него.
После этого открычиваем два шурупа сверху, которые держат радиатор и движением вверх вытаскиваем его на свет божий. Не смотря на свои размеры он очень легкий и в тоже время ооочень легко заминаются его соты, аккуратнее. Итак, движок уже перед нами, и уже по сути видно что нужно доснять, что мешает съему наших крышек ГРМ. Но я для начала решил занырнуть вниз и открытить поддон, чтобы пока работаю все масло слилось.

Снимаем сначала защиту, которая у меня к тому же еще держит передний стабилизатор. Отключаем датчик масла и откручиваем по периметру болты. И вот тут то я увидел такое!

Вот что бывает, если менять "кастрюль" каждые 7-8т.км. Оно было просто все черным что пепец. Как слилось масло, осталось что то типа очень густой сметаны, которая при наклоне оооооооочень медленно начинала стекать. Тут на фото я попытался стереть тряпкой, бестолку. Кстати это к вопросу об использований "пятиминуток" при замене масла на машинах с "непонятной" историей. Мне просто страшно представить, что было бы, если я такое замутил с ней.

Тут вблизи под "сметаной" оказался по сути "каучук", который я попробовал счищать отверткой.

Помыв немного керосином, ег остало получше видно. Кстати, да, ну фото видно куски пластика в поддоне. Это я оставил специально "для фото", так то его было дочерта и крупных при этом.

Все еще льете кастрюль? )))

Идем обратно наверх. Снимаем помпу (держится 6ю болтами). Кстати в моторе остается тоже прилично антифриза, его можно слить открутив пробку со стороны цилиндров 1-4. Но я про это совершенно забыл и чуток промочил из за этого пол. Осмотр показал, что помпа еще оригинальная, люфтов и прочей херни не имеет, может еще поработать.

Пока возился и отчищал помпу, отмок поддон. Стал приобретать вполне нормальный вид. Но помыть конечно его пришлось изрядно.

Вот такие "ахуенские" прокладочки у меня стояли на электромагнитных клапанах. Если одна проклада была клеена герметиком, то у второй просто взяли оставшуюся основу и захерачили герметиком. Это кстати к рассказам продавана "обслуживался у официала и на ОЧЕНЬ ХОРОШЕЙ СТАНЦИИ". Надеюсь в ту зиму он обыкался.

Уже ничего не мешает нам скинуть верхние крышки ГРМ. Охххх, этот любимый "красный" налет любви. Привет "кастрол"! Видно, как висит цепь. Видно коцаный башмак со стороны ГБЦ 1-4, и девственно чистую от пластика обводную планку ("подкову") в центре. Вот откуда столько пластика в поддоне.

Мою и эти крышки (бензин, керосин, иногда отчиститель карбов). В те моменты вспоминал нетленную "советские краски были не только высокотехнологичны но и высокотоксичны"(с). Надышался этим говном просто жесть как плюс чудовищно мерзли руки. Ближе к НГ и в январе стрелка упала за -20. Мерз постоянно, но быстро привык к этому. Если в начале я использовал отчиститель карбюраторов, то вскоре от него отказался: напомню я обогревался по сути огнем, а когда им долго брызгаешь, пары стелятся по полу и может ебнуть-мама-не-горюй, у меня пару раз так полыхал пол. Слава богу без последтсвий, но технологию чистки пришлось изменить. В общем мыл подальше от огня и менее летучими средствами.
После этого осталось снять последнюю нижнюю крышку ГРМ. Но с ней пришлось изрядно повозиться. Изначально нивкакую не хотел откручиваться а потом и сниматься демпфер крутильных колебаний (кто не вкурсе: такая огроменная хрень на коленвале крутящая все ремни). Он держится 8ю болтами под "звездочку", если память не изменяет Т45. Как их открутил, никак не мог его снять: словно прикепел к своей ступице. Но в итоге снял. Главное: не вздумайте хреначить по нему молотком! Я на него чуть ли не сутки потратил, но в итоге смог снять аккуратно. Потом тоже чуть не сутки сворачивал болт со ступицы. Если бы у меня был спец инструмент под него, то столько бы не провозился тогда, а так, тяжело, но открутил. Теперь крышку ничего не держит.
Вот тут небольшое отступление: наш V-образник держится на верхний картер. По идее эту работу разбора нужно проводить на вытащеном из моторного двигателе. Но у меня конечно такой возможности не было. Но, я так посмотрел и подумал что можно разобрать и так. На этом этапе по доке по идее откручивают верхний картер, а только потом откручивают нижнюю крышку ГРМ. Я решил поступить иначе: я ослабил болты верхнего картера, которые держали нижнюю крышку ГРМ, отвинтил болты по периметру крышки и стал думать как же ее сдернуть. Еще такой совет: при работе с крышками ни в коем случае не пытайтесь их поддевать отвертками, стамесками, ножами и тд. Нанесете царапину или вмятину и это место будет всегда сопливиться маслом.

А пока я думал, снял КВКГ и хорошо посмеялся. Неужто "родной" стоял.

Легкой раскачкой и несильным отжатием изнутри в итоге скинул и нижнюю крышку и наконец передо мной явилась вся картина.

Жесский нагар, красный налет, ни кусочка пластика на "подкове" и висящая цепь. В голове стал созревать список того, что нужно заменить.

Читайте также: