Установка центрального замка москвич 412

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Ретро автомобиль российского автомобильного рынка все еще радует своих владельцев. Хоть и редко, но он встречается на наших дорогах, а его хозяева в основном являются ценителями прекрасного, ведь новое — это хорошо забытое старое. Несмотря на все его плюсы и минусы, проблемы, которые необходимо решить сразу же, стандартны. Автомобиль нужно обезопасить от угона, взлома и повреждений. И для начала умы хозяев занимает установка центрального замка на москвич 412.

Помимо того, что такой специальный замок сделает ваше авто более безопасным, он придаст автомобилю современную комфортность. Двери будут закрываться с нажатия кнопки, более того, вы можете подключить к этой системе и багажник москвича. Тогда все стандартные проблемы с дребезжанием и тугим закрытием будут решены.

Подготовка к установке замка своими руками

Установить опцию, закрывающую двери автоматически, на такую модель как москвич будет немного тяжелее, чем на стандартные модели российских автомобилей. Нужно приобретать усиленный активатор, а пружины придется подрезать. Но мы начнем с того, что подготовим весь необходимый материал и инструменты.

Для того чтобы установить центральные замки на российский автомобиль самостоятельно, нам понадобятся:

Дрель и стандартные сверла;
Нож;
Болгарка;
Отвертка и шуруповерт;
Гофрированные трубки;
Молоток.

В обычный набор обычно входят:

Четыре движка активации замка;
Центральный блок управления;
Провода;
Планки, болты, зажимы.

Подготовив всё необходимое, можно переходить к началу установки.

Процесс установки замка

Первым делом демонтируем все лишние элементы. Придется снять обшивку, панели и пороги. Обратите внимание на то, что движок с четырьмя выводами, по два на плюс и на минус, устанавливается на водительскую дверь. В начале установки вы столкнетесь с несколькими проблемами. Дело в том, то движок на дверь вы сможете установить только в одном положении.

А для этого мы берем болгарку и немного увеличиваем отверстие, чтобы все поместилось.

Теперь переходим к монтажу самого замка. Для этого берем планку, движок и ограничитель. Первое отверстие в планке необходимо сделать больше, используем дрель. Далее монтируем движок. Основным моментом является установка ограничителя, благодаря которому будет открываться только замочек, а не сама дверь.

Теперь проделываем то же самое со всеми оставшимися дверьми. После того как моторчики установлены на свое место, берем центральный блок управления. Монтируем его в защищенное место, желательно не на виду. Именно к нему мы потянем провода от всех дверей, и именно он отвечает за всю работу системы.

Прокладываем проводку

Теперь начинаем тянуть провода. Момент довольно ответственный, к нему надо подготовиться. Первым делом выбирайте для проводки места, защищенные от воздействия посторонних факторов, таких как влажность, грязь, и так далее. Также используйте гофрированные трубки. Они помогут защитить провода от перетирания и перегорания.

Заранее решите, как вы будете прокладывать провода от задней правой двери. Возможно, вам придется докупить недостающее количество проводов. Все соединения стоит обматывать изолентой, а также исключить контакт открытых частей провода с железными частями автомобиля.

Проверка центрального замка

После того как все необходимые действия выполнены, мы делаем проверку. Для начала берем в руки брелок или остаемся внутри авто, так как при обратном подключении минусовой клеммы, замки должны сработать автоматически.

В идеале все должно исправно работать, но если все же возникли какие-то проблемы, стоит сразу проверить правильность подключения проводов. Самый распространенный вариант – путаницы с выводами на плюс или минус.

На этом установка центрального замка завершена. Необходимо поставить на место обшивку дверей, междверные планки и пороги. Теперь вы можете отправляться в дорогу.

Как известно, центральный замок тесно связан с сигнализацией. Если вы хотите делать ремонт авто на совесть, то полезно позаботиться об этом виде защиты от грабителей. Ведь чем проще машина, тем легче её угнать. А логику вора предугадать невозможно. Для начала рассмотрим ситуации, от которых зависит выбор сигнализации.

От чего зависит выбор сигнализации?

Что должно быть в такой системе?

Если вы хотите, чтобы на Москвиче 2140 стояла сигнализация, то от соответствующей системы вы должны добиться следующего:

Выход для стандартной блокировки разомкнутого реле;
Выносной ударный датчик;
Выход, предназначенный для управления активатором;
Брелок, с помощью которого можно контролировать систему.

Выбор сигнализации будет зависеть и от вашего бюджета. В среднем, подобные системы стоят от 1000 рублей, реле – 300 рублей, активаторы и сирена – 500 рублей.

Установка сигнализации

В инструкции может быть сказано, что время блокировки замка нужно настраивать на 20 секунд. Стоить сказать, что делать этого категорически нельзя, поскольку активаторы могут быстро сгореть, и вся установка будет напрасна.

Установка центрального замка

Первым делом нужно устанавливать активаторы. В комплект активатора входит и электрический привод, и крепёжные элементы, и соленоид, а также другие детали, которые понадобятся при установке системы.

Прежде чем ставить центральный замок, нужно доработать дверные ручки. Конечно, можно поставить и стеклоподъёмники, но лучше отказаться от этой затеи. Это связано с множеством факторов – безопасность, комфорт и устойчивость к взлому. В ситуации, когда машина окажется в аварии, ручки может замкнуть, что приведёт к тому, что вы окажетесь запертым в собственном авто. Некомфортно будет пользоваться потому, что аккумулятор может сесть, и вы будете открывать двери вручную. Кроме того, снаружи видно, открыта дверь или нет, что никак нельзя допускать.

Чтобы доделать дверь, нужно снять подлокотник, ручки стеклоподъёмника и дверную обивку. После этого нужно найти крючок, на котором крепилось устройство открывания двери. Этот крючок находится на небольшом каркасе, из которого выходит тяга. Саму тягу нужно снять, а каркас разобрать. Сложность манёвра заключается в том, что элемент создан на заклёпках, поэтому все отверстия нужно высверливать. Чтобы ничего не выпало и не потерялось, такую работу можно проделать болгаркой или напильником.

Сбор каркаса

Собрать каркас будет несколько сложнее, чем разобрать его. Либо вы сделаете это с помощью замены крепежа заклёпок на винты, которые имеют граверные шайбы, либо вам придётся купить новые заклёпки и сделать так, как это было до вашего вмешательства. Следует отметить, что лучше всего выбирать первый вариант, поскольку второй способ сбора каркаса очень сложный.

Чтобы дверь смогла функционировать должным образом, нужно отыскать крючок. Он далеко не всегда подходит к активаторам разного рода, поэтому здесь нужно будет поискать соответствующие аналоги в местных магазинах. На такой крючок нужно насадить гвоздик с целью крепежа элементов двери. Его диаметр должен составлять 4 мм. После этого образовываем петлю из гвоздя вокруг крючка. Для этого стоит воспользоваться плоскогубцами.

Монтаж активатора

Каркас должен крепиться к двери не очень туго, но и ослабленным он быть не должен. Та петля, которую вы создали, должна регулировать функцию открывания/закрывания двери. Перед этим нужно проверить, насколько хорошо вы выполнили свою часть работы. Для этого не надевайте обивку на дверь, а несколькими движениями рукоятки откройте вашу дверь. Чтобы всё действие было ненапрасным, стоит подать напряжение на два управляющих провода.

Если вы уверены, что всё работает хорошо, то нужно провести проводку двумя способами (на выбор). Подключение можно сделать как в ситуации, когда у сигнализации есть силовые выхода для контроля над активаторами, так и в том случае, если хозяин авто решит подключить активатор через капот, проложив нужный провод, если у сигнализации имеется выход для подачи сигнала.

Завершающая стадия установки центрального замка

Последнее, что осталось сделать, — подключить активатор к сигнализации. Чтобы сделать это, нужно найти провод, сечение которого составляет 1 квадратный миллиметр. Подобный размер будет удобен для прокладки проводки с энергопотреблением 5-6 Ампер – именно такой должен быть ток для хорошей работы активатора.

Подключение будет зависеть от типа сигнализации. Если у системы есть силовые выходы, то нужно просто припаять к проводам, указанным в инструкции, те два провода, которые исходят от активатора. Если вы имеете дело с сигнальной (или слаботочной) сигнализацией, то вывод проводов делается к реле, а от реле – к активаторам.

В этой части я раскрою общую концепцию установки актуаторов. Те, кто ставил уже себе замок, знают, что хода актуатора не хватает на все три положения салонной ручки. Чтобы сохранить её функции, некоторые делают телескопическую тягу от актуатора либо отказываются от функции запирания двери ручкой из салона, полностью доверившись электронике. Последний вариант я, чуть поразмыслив, отбросил, это технически неграмотное решение.
Стал искать варианты установки, и наткнулся на гениальное видео, автором которого оказался не менее гениальный человек LightningDust , тот самый, благодаря советам которого я сделал сцепление моей мечты!
Вот это видео. Как говорится, всё гениальное просто!

Поразила простота и аккуратность установки. В передних дверях нужно просверлить только одну дырку под крепление салазки актуатора, а на задних все ставится уже на имеющиеся отверстия в двери. Я думаю, если бы на заводе когда-нибудь созрели сделать центральный замок на Москвич, то он бы стоял именно так! В переписке автор пояснил некоторые моменты, которые были не понятны по видео.

Позавчера все было организовано на скорую руку, а сегодня доработано и настроено уже как положено.

Для установки на задние двери потребуется болт м4 с гайкой и шайбой, 4 шайбы м5 большого наружного диаметра и пружина. По подсказке автора взял возвратную пружину сектора газа карбюратора солекс ваз 2108, и она действительно идеально подходит, как по длине, так и по жесткости, за что ему отдельное огромное спасибо!, ибо подбор пружин мог бы быть затруднительным если методом тыка подбирать.

Пружину салонной ручки, которая фиксирует положения ручки, ослабил. Не сильно, но и не слабо. Двигается рукой легко, но при этом чувствуется фиксация в положениях закрыто-открыто. Так же скажу, что актуаторы у меня самые обычные, на 7,5кг, и их хватает с огромным запасом. Даже до ослабления пружины они справлялись со своей задачей, так что нет смыла брать усиленные активаторы.

Вот как это выглядит. Начать решил с задних дверей, т.к. мне показалось что там сложнее будет, но оказалось проще некуда.

А вот так работает. Пока проводками, ибо проводка ЦЗ в двери еще не затянута.

Также сегодня свершилось еще два чуда: ввиду отсутствия электричества в гараже я сделал инвертор из старого бесперебойника на 600Вт.

Дрель 650Вт тянет без проблем. Нагрузка на АКБ сравнима с включенными фарами. Незаменимый вариант, если надо что-то быстро припаять, пару дырок просверлить и т.п. Раньше приходилось ради этого разматывать 120 метровый удлинитель из дома в гараж. То еще удовольствие, скажу я вам.

Второе — решил проблему с водительской дверью. Использован первый вариант. Мне удалось придумать и реализовать конструкцию, связывающую салонную ручку с личинкой замка, и теперь водительская дверь запирается-отпирается как изнутри, так и снаружи ключом. Это мне было необходимо для реализации полноценного ЦЗ. А так же сама собой получилась интересная функция: если выходя из машины салонную ручку опустить в положение закрыто и захлопнуть дверь — ручка вернется в положение открыто, что исключает случайное закрытие машины с ключами внутри. Я восхищен проделанной сегодня работой, ну а подробнее в следующей части, не переключайтесь!

В комплект центрального замка в основном входят четыре актуатора, проводка к ним, крепежные детали и блок управления.
Моя установка центрального замка началась с того, что я хотел приделать активатор (ел.привод, моторчик, соленоид и т.д.) к внутренней ручке, которая работает на открывание-запирание, а это большая ошибка так как приводит к неудаче. В результате я сделал так, что привод отпирал и запирал, но открыть дверь из салона было невозможно. На этом установка была закончена! Но все же, к счастью, возобновлена, после того как я смазал замок водительской двери. И вот же оно решение! Замок просто идеален для ел.привода. Дальше все видно на фото

На второй фото видно где сверлятся дырки, чтобы закрепить ел.привод. Можно и выше крепить, но я бы не советовал, потому что нужно будет точно выверять, что бы не было перекоса.

Вот готова водительская дверь!
Дальше дело сложнее, так как там уже другой принцип будет. Все три остальные двери блокируются изнутри опусканием ручки вниз. В механизме есть звездочка (она же и снаружи). Так вот ее и надо заблокировать, но не ручкой, а електроприводом. Принцип один и тот же! Так как у меня М-2140, то я взял дверные механизмы из ранних моделей (какие не знаю, они у меня лежали давно) и повыбивал заводские заклепки (аккуратно) вместе из фиксаторами (потом у меня они стали блокирующими фиксаторами). Дальше померил, просверлил под заклепку дырку, вставил, заклепал. На фото внизу с тросиком.

Конечно нужно болгарочкой шлифонуть посадочное место и внизу срезать округление что б перемещение блокиратора было легким. И сам кончик подогнать к звездочке, так что б он двигался закрить-открыть без заиданий.

Думаю с фото понятно, что и как. Когда все двери готовы, проводка, что в комплекте центрального замка. прокладывается к дверям и каждый моторчик подключается, но обшивку не ставте так как может надо будет перекинуть провода (поменять полюса к моторчику). Реле центрального замка прикручиваем как угодно.