Установка 3 уровневого регулятора напряжения приора

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Одним из вариантов решения проблемы является доработка диодного моста генератора. Однако рекомендуем сделать все намного проще – просто установить 3-уровневый регулятор напряжения. Отметим, что данный РН отлично себя показал, благодаря чему заслужил только положительные отзывы.

Как снять РН

Извлечь старый регулятор можно без заезда на СТО. Для этого необходимо проделать следующие операции:

Отсоединить клеммы с АКБ.
Ключом на 10 открутить гайки со шпильки и отключить силовой кабель.
Отстегните три защелки на пластиковом кожухе. После этого открывается доступ к регулятору.
Далее выкрутите два винтика ключом на 8 и отсоедините еще один провод.
После этого можно извлекать заводской РН и заниматься установкой 3-уровневого.

Отметим, что установка нового генератора происходит в обратной последовательности. Есть лишь одна особенность: требуется вывести два провода для модуля управления. Очень важно, чтобы модуль управления был закреплен очень хорошо, а также не было вероятности попадания туда влаги.

Какой получился результат

Конечно, однозначно сказать, что заводской генератор очень плох – нельзя. Он не справляется лишь в случае активного использования, например, музыки, фар и кондиционера. Именно таким автолюбителям и подойдет 3-уровневый РН. После установки данного приспособления можно выбрать 3 режима:

13,4 В – как у стандартного генератора;
14,3 В – средний режим;
14,8 В – подойдет для использования в холодное время года.

Также стоит отметить, что хоть трехуровневый регулятор и намного лучше, однако он не является идеальной заменой заводскому. Дело в том, что и первый, и второй РН имеет один существенный минус – они не могут регулировать напряжение в зависимости от температуры окружающей среды.

Не стоит забывать, что новый регулятор напряжения необходимо искать исключительно по маркировке старого. Например, для маркировки 4302.3771 подойдет ТРН с отметкой 67.3702-02.

Привет всем и со всеми наступившими!
При установке бортового компьютера (Штат-Х1) обнаружил неудовлетворительное напряжение бортовой сети — 13,5 В, а с нагрузкой, даже не полной, — 12,5 В. Низкий уровень напряжения не обеспечивает заряд аккумулятора, с наступлением зимы приходилось заряжать его от сети каждые 2-3 недели. Так и произошло вчера, аккумулятор разрядился и с трудом заводил мотор. Я решил, что нужно срочно что-то делать, начал очередной раз шерстить Драйв и искать варианты решения проблемы.
Собственно из обилия постов, вырисовывались два основных способа повышения напряжения бортсети до нормы. Первый — это впаивание на контакт диодного моста дополнительного диода. Второй — установка взамен старого регулятора напряжения (РН) нового с выносным регулятором. Был выбран второй вариант, поскольку при этом нет необходимости снимать целиком диодный мост в не удобных условиях (не снимая генератор, машина без кондишена с ГУРом).
Итак, выбрав как обычно самую подходящую для ремонта погоду (с утра -12 С, днем -10 С), поехал колдовать с геной. Начитавшись информации по замене РН, решил менять его на месте, не снимая генератор. Я знал, что придется обдирать руки, т.к. зазор между двигателем и передней панелью с радиатором слишком мал, но его достаточно, чтобы произвести замену. Снял клемму с аккумулятора, и понеслось.
Для начала я открутил кронштейн сигнала и опустил его вниз болтаться на проводе. Дальше ослабил хомут, фиксирующий шланг ГУРа на генераторе, и отодвинул этот самый шланг. Тут начинается самое интересное: после снятия проводов с контактов генератора, нужно стянуть пластиковую крышку с генератора (он у меня оказывается белорусский 90 А). Крышка фиксируется тремя защелками, доступ к которым крайне неудобный. Крышку снял, но немного покоцал и сломал одну защелку. Ну ничего страшного — на работу гены не повлияет!

Когда все готово для установки нового РН, его надо обязательно сфоткать на память и, так сказать, для наглядности поста в бортовом журнале.

Аккуратно ставим РН на место, и получаем следующую картину:

Затем делаем на крышке генератора отверстие для провода выносного регулятора, откручиваем на нем контакты и продеваем гофру с проводом через крышку гены.

Далее все собираем в обратном порядке. Крышка, падла, до конца не села, а надавить на нее как следует в этом узком пространстве не представляется возможным, в руку врезаются детали кузова.

Регулятор напряжения имеет одну проушину для монтажа и был прикручен на шпильку крепления кронштейна бачка ГУРа в нише возле правой фары. Там его сложно задеть и в то же время удобно подлезть к тумблеру переключения режимов регулятора.

После установки РН заводим машину и видим на дисплее бортовика уже совсем другие цифры (положение регулятора на max).

Наконец-то мой полуживой аккумулятор получил нормальную порцию заряда, надеюсь это продлит ему жизнь, ну ходя бы до следующей зимы! При включении электроприборов, напряжение падает незначительно и это радует.
Спасибо за внимание!

Штатный регулятор напряжения генератора на приоре не очень хорошо справляется со своей задачей при повышенной нагрузке: в жару часто включается и вентилятор кондиционера, и вентилятор двигателя, плюс ближний свет фар и музыка. Как следствие, начинает моргать лампочка заряда АКБ на панели приборов и напряжение в бортовой сети падает до 13,4 В.

Как вариант, можно доработать диодный мост генератора. Но можно сделать проще, установив 3-х уровневый регулятор напряжения.

	Приобретаем 3-х уровневый регулятор напряжения генератора на приору

Немного затрудняют доступ к генератору трубки кондиционера.

Старые щетки уже износились

Устанавливаем новые щетки на генератор

Регулятор напряжения устанавливаем в любое удобное место.

Напряжение в бортовой сети под нагрузкой повысилось до 14,2-14,3 В, при желании можно выбрать и другой режим работы РН генератора: 13,4 В (как штатный) и 14,8 В ( возможно подойдет на зиму)

Как отремонтировать регулятор напряжения? На современных автомобилях — никак. Он просто неремонтопригоден и вышедшую из строя деталь просто заменяют на новую. Теоретически, даже электронный бесконтактный регулятор напряжения можно и починить — но мало кто этим занимается — нет смысла.

Итак, как происходит замена регулятора напряжения на Приоре? Сначала следует выключить зажигание и отсоединить минусовую клемму от аккумулятора из соображений сохранности электрооборудования и вашей безопасности.

Внимательно следите, чтобы не перепутать провода, идущие на регулятор напряжения генератора Приоры — в противном случае можно угробить как реле-регулятор, так и сам генератор.

На автомобиле Лада Приора регулятор напряжения установлен отдельно от генератора. Чтобы снять реле-регулятор, нужно отвернуть гайки, которыми прибор крепится к кузову. До этого нужно пометить изолентой, скотчем или маркером взаимное расположение проводок, ведущих к контактам регулятора, и сами контакты.

Теперь можно устанавливать новый регулятор напряжения на Приору взамен старого. Обязательно нужно проверить контакты там, где реле-регулятор соединяется с генератором, а также натяжение ремня генератора. Всё, подключаем аккумулятор, затягиваем клеммы и проверяем работу. И, конечно, смотрим, чтобы на автомобиле Лада Приора напряжение бортовой сети не скакало, а было ровным.

Если же реле-регулятор установлен в одном корпусе с генератором, то алгоритм несколько иной. После снятия минусовой клеммы с аккумулятора, отсоединяем провода, идущие к генератору (его самого снимать не нужно).

Размыкаем штекеры, или отвинчиваем крепления реле-регулятора, в зависимости от конструкции агрегата. Снимаем пластмассовый кожух генератора, находим реле-регулятор. Отворачиваем гайки крепления, отсоединяем винт крепления к шине. Извлекаем. Осталось установить новый реле-регулятор — эту процедуру выполняем в порядке, обратном снятию.

Чтобы проверить работу нового прибора, в данном случае, нужно полностью зарядить аккумулятор, подключить его как положено, запустить двигатель на оборотах около 2500-3000 в минуту. Универсальным тестером или специальным вольтметром необходимо измерить напряжение на клеммах аккумулятора.

Отечественные автомобили обладают серьезной проблемой быстрой разрядки АКБ. Нестабильный режим работы батареи приводит к стремительной потере ресурса, а купить сегодня качественный аккумулятор – это удовольствие не из дешевых.

Основным провокатором быстрого выхода из строя аккумуляторов является частая смена режимов работы и от водителя транспортного средства мало что зависит. Батарея, в свою очередь, требует напряжение разной величины для осуществления зарядки.

Чтобы решить данную проблему, на помощь приходит регулятор. Стандартное устройство, установленное по умолчанию, плохо справляется со своими обязанностями, потому как в схеме применена очень простая конструкция, подающая только постоянное напряжение. Недостатком такого регулятора является то, что он не учитывает скорость движения ТС, объем нужной энергии и температуру окружающей среды.

Оптимизировать все эти процессы может трехуровневый регулятор напряжения.

В чем заключается преимущество трехфазных регуляторов

Главным плюсом таких устройств является возможность сохранить ресурс АКБ автомобиля. Это очень важно для любого водителя. На этом список выгод не заканчивается:

Исключается проблема с разогревом.
В морозы двигатель быстрее будет заводиться.
Исчезают проблемы с сигнализацией, что довольно часто случается у владельцев ТС. Особенно такие неожиданности случаются зимой.
Увеличивается мощность светового излучения ламп. Обзорность улучшиться как при ближнем, так и при дальнем свете.
Регулятор также может повлиять на работу отопительной системы автомобиля. Среди опытных водителей устоялось мнение, что печка работает куда лучше при полностью заряженном АКБ.
Некоторые автолюбители отмечали, что с работоспособным аккумулятором быстрее работают стеклоподъемники.

Как видите, качественный аккумулятор с доустановленным трехуровневым регулятором способен избавить вас от большого количества проблем.

Что потребуется для монтажа устройства на ВАЗ-2110

Изначально необходимо внимательно изучить комплектацию регулятора. Обычно это инструкция, прибор и соединительные провода с держателями, которые потребуются для фиксации корпуса.

Перед монтажом позаботьтесь о наличии под рукой рожково-накидного ключа и отвертки накрест. Дополнительно не помешает нож и тестер для проверки напряжения. Зажим клемм выполняется при помощи щипцов или возьмите плоскогубцы.

Процесс подключения регулятора

Перед началом монтажных работ отсоедините минусовые клеммы с аккумулятора. Важно полностью скрутить ее с АКБ.

Далее откручивается гайка генератора при помощи соответствующего ключа. Для получения доступа к кожуху снимается колодка, которая обычно крепится на трех защелках. Для отсоединения нужно немного поддеть колодку с краю. Далее кожух должен легко сниматься.

Следующим шагом идет выкрутка винтов, но предварительно убедитесь, что штекер полностью демонтирован. Далее снимается гайка, торцы которой следует хорошо обработать напильником. Это нужно для того, чтобы улучшить контакт диодного моста с втулкой. Щеткодержатель монтируется на место регулятора. Важно в процессе установки позаботиться о его уплотнении, чтобы надежнее зафиксировать прибор.

Следующим этапом идет обратный монтаж пластикового кожуха на его место и можно начинать укладывать провод регулятора. Все делайте аккуратно и учитывайте размещение основной проводки машины.

Чтобы провода не болтались – закрепите их пластиковыми хомутиками.

Только по завершении всех вышерассмотренных действий осуществляется монтаж самого прибора. Контакт с массой должен быть надежным. Нередко для этого применяется шунт, который позволяет скрепить корпуса регулятора и генератора намного лучше.

Как только устройство было подключено, необходимо прикрутить другие провода из комплекта. По завершении всех монтажных работ следует проверка работоспособности устройства. Важно загрузить аккумулятор на полную – включайте печку, магнитолу, фары и так далее.

Схема стандартного регулятора

Традиционная схема регулятора напряжения предполагает наличие различных диодов. Рабочие характеристики элементов могут значительно отличаться. Все потому, что часто происходит резкая смена уровня напряжения в системе. Помимо этого, следует учитывать силу тока.

Регуляторы нередко обладают радиаторами, которые предназначены для охлаждения диодов. Управление устройством осуществляется при помощи тумблера. Для замыкания цепи используется планка электропривода.

Стоит ли делать регулятор самостоятельно

Если вы плохо знакомы с электроникой, тогда осуществить подобную затею будет достаточно сложно.

Как мы уже упоминали ранее, главным элементом схемы является некое количество диодов. Поиск трехступенчатых переключателей для них достаточно проблематичен. Помимо этого, нужно правильно рассчитать и поставить радиаторы для охлаждения. В ином случае значительно повышается риск перегорания диодов.

В процессе разработки регулятора понадобятся длинные провода, потому что подключение осуществляется непосредственно к прибору через крышку.

Дополнительно понадобится сделать или найти подходящий корпус из пластика для такого оборудования. Все внутренности должны быть надежно закреплены внутри устройства.

В таком случае появляется возможность длительного подъема в гору. При жаркой погоде значительно повышается эффективность работы аккумулятора.

Старт двигателя становится намного проще, а сам АКБ остается заряженным достаточно долго. Минимально выдаваемое напряжение рассматриваемым регулятором – 13.6 В, максимум – 14.7. Само устройство достаточно компактно. Схема способна выдержать силу тока до 5 Ампер.

Установка регулятора не представляет собой ничего сложного, поэтому все работы по монтажу прибора сможет выполнить автомобилист с любым уровнем технической подготовки.

Устройство регулятора

Основной источник тока на автомобиле — аккумулятор. От него запитаны потребители: приборы освещения и сигнализации, электронные устройства, кондиционер и другие.

Во время движения автомобиля аккумулятор заряжается от генератора, если тот работает исправно. В противном случае батарея быстро разряжается, а глубокая разрядка приводит к выходу прибора из строя.

Количество вольт, вырабатываемых генератором, сильно зависит от скорости вращения коленчатого вала двигателя. На низких оборотах оно ниже, а на высоких может достичь недопустимой величины. Нормальное напряжение – 13,4 В. Поддерживает его в заданных пределах регулятор.

Величина электронапряжения, вырабатываемого генератором, зависит от двух физических характеристик: скорости вращения ротора и величины магнитного поля, создаваемого статором. Регулятор изменяет вторую величину.

В старых конструкциях последовательно с обмоткой статора подключалось сопротивление. Главный недостаток этого способа — дополнительная нагрузка на бортовую сеть.

Трехуровневый

Минимальный, который обеспечивает напряжение генератора 13,4 В, как и стандартный. Режим подходит для теплого времени года.
Второй режим позволяет выдавать 14,3 В и используется в случаях, когда обычного электронапряжения недостаточно.
Максимальный режим подходит для использования зимой. Он позволяет генератору вырабатывать 14,8 В.

Выносной

Установка трехуровневого регулятора на штатное место не всегда эффективна. Он находится в непосредственной близости к двигателю и сильно нагревается, что влияет на работу.

Щеточный блок устанавливается на обычное место, а регулятор закрепляется в любом удобном доступном месте к массе автомобиля.

Термооптимизированный

Любой регулятор понижает напряжение зарядки при возрастании температуры. Это нужно, чтобы предотвратить закипание электролита в АКБ. Но беда в том, что узел и батарея находятся в разных местах подкапотного пространства. Прибор сильно нагревается и уменьшает напряжение, независимо от температуры аккумулятора.

Этого недостатка лишена термооптимизированная модель. В ее состав входит термодатчик, который устанавливается на плюсовую клемму аккумулятора. Он поддерживает нужное электронапряжение зарядки в зависимости от температуры электролита, а не самого узла.

Признаки неисправности

после включения зажигания не загорается контрольная лампочка;
постоянно горит индикатор аккумулятора, указывая на отсутствие зарядки;
яркость свечения фар зависит от оборотов двигателя;
автомобиль плохо заводится;
на высоких оборотах гаснут индикаторы приборной панели.

Проверка тестером

Простейший способ проверить регулятор напряжения генератора мультиметром на приоре — замерить электронапряжение на аккумуляторе.

Для этого нужно выполнить следующую последовательность действий:

настроить мультиметр на измерение постоянного напряжения с пределом не менее 20 В;
запустить двигатель;
на холостых оборотах (1000-1500 об/мин) тестер должен показывать 13,2-14 В;
при увеличении количества оборотов до 2000-2500 напряжение должно возрасти до 14,2 В;
на максимальных оборотах тестер должен показывать не более 14,5 V.

Если напряжение сильно отличается от указанного, падает ниже 13,5 В или растет выше 14,5 В, можно сделать вывод о неисправности узла.

Как поменять прибор без снятия генератора

Сложности могут возникнуть из-за плохого доступа к генератору на автомобилях с кондиционером. Нужно снять воздушный фильтр и крепления трубок кондиционера, можно также демонтировать правую фару.

снимаем минусовую клемму аккумулятора;
отсоединяем основную плюсовую клемму генератора;
снимаем крышку генератора, открутив 3 болта;
откручиваем 2 крепежных винта и снимаем регулятор.

Установку нового устройства проводим, выполнив операции в обратном порядке.

Как подключить

Если производится замена на выносной трехуровневый или термооптимизированный, на место стандартного устанавливаем щеточный блок, а выводы пропускаем через свободное отверстие в крышке генератора.

Термодатчик термооптимизированной модели закрепляем на плюсовой клемме аккумулятора, соединительные провода прокладываем по кузову и закрепляем стяжками, входящими в комплект.

Выносной прибор закрепляем на свободном месте, тем самым соединив с массой автомобиля, и подключаем к нему провода от щеточного узла.

Читайте также: