Установка 16 клапанной гбц вместо 8 клапанной калина 1

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Клиенты из Самары пожелали так же переделать двигатель в 16-ти клапанный, расточить блок цилиндров в ремонтный размер и врезать маслофорсунки охлаждения поршней (напомню, на блоке 11183 таковых форсунок не имеется). Кроме того, попросили установить самоблокирующийся дифференциал в КПП. Бюджет, как всегда, очень ограничен. В отличие от клиента из Елабуги, все запчасти для конверсии мотора в 16-ти клапанный предлагалось закупить автору самостоятельно.

До начала разборки двигателя, сняли график ВСХ (в конце отчёта). Поскольку коробку нам тоже нужно открывать, проще и быстрее снять двигатель с автомобиля в сборе.

В прошлый раз, при конверсии грантомотора в приоровский, клиент сам бегал по разборкам, в поисках головки и всех необходимых запчастей (список требуемого автор ему предварительно составил). Потратил он на всё — 20 тысяч рублей.
Вообще, на разборах сейчас трудно купить детали по мотору отдельно — движки стараются продавать в сборе. Автор не стал уговаривать разборщиков продать что-то по-отдельности и бегать по всем разборам в округе, а поступил проще — купил двигатель в сборе. Но, не дорогой приоровский 21126, а дешевенький 2112! Это — полторашка, с алюминиевым ресивером. И всего-лишь за 13 тысяч рублей! Здесь уже есть головка, кожухи ГРМ, шкивы и прочая мелочовка, столь нужная. Для клиента — сплошные плюсы. Полторашный блок цилиндров 2112 он сможет продать отдельно, алюминиевый ресивер тоже можно продать (с ним автор мотор собирать не стал — об этом подробнее далее). На ГРМ тоже экономия — вместо дорогого комплекта для приоромотора, можно купить более дешевый комплект ГРМ Gates для 2112 с металлическими роликами. Головку всё равно будем перебирать, а вставные стаканы свечей автора тем более не пугают — с ними никаких проблем нет при грамотном монтаже.

Коробку основательно перетрясли, установили самоблокирующийся дифференциал. Заменили пустотелый вторичный вал 2110 на цельный 21083 с переходным комплектом. Вторичный вал 2110 слабоват — бывают случаи его поломки в районе шестерни главной пары. На ряды и пары у клиента бюджета не было и коробка осталась в стоке. С учётом планируемой мощности и крутящего момента, нелишне будет обезопасить клиента от такой поломки, путём установки более надёжного восьмого цельного вала.

Блок цилиндров расточили в ремонтный размер с использованием поршней СТК. Выполнили платохонингование, врезали форсунки охлаждения поршней. Установили новую помпу и новый ГРМ 2112. Мы не стоим на месте и с каждым мотором совершенствуем сборку и учитываем некоторые нюансы, что позволяет планомерно достигать всё более высоких результатов при почти неизменной конфигурации железа. Так и в этот раз мы снова внесли изменения и. Но не будем забегать вперед. Во-первых, предупредим — многие нюансы автор не показывает в отчётах, а они влияют на конечный результат весомо. Но один видимый нюанс не скрыть — здесь установлен пластиковый ресивер. Алюминиевый ресивер 2112 мы отдадим клиенту — его лучше продать. Всё просто — пластик меньше греется и меньше греет воздух во впуске, что благотворно влияет на наполнение цилиндров. Так же каналы в пластиковом ресивере не такие шероховатые, как в заводской алюмяшке. И потому, с точки зрения тюнинга стокового мотора, пластиковый ресивер предпочтительнее, нежели заводской ресивер 2112, хотя удобство его монтажа\демонтажа на Калине намного хуже.

После сборки мотора, загружаем его в отсек автомобиля. Дроссель Е-газ (8 клапанный) прикручиваем к пластиковому ресиверу через специальную проставку. Проводку немного переделываем — менять её нам нужды нет, т.к. модуль зажигания переносится на клапанную крышку. Контроллер остаётся без изменений — это М7.4, программу пишем строго по логам на дороге.

пиковая мощность: 93 л.с. при 5600 об (красная линия),
пиковый крутящий момент: 15.1 кг при 4000 об (синяя линия).

Далее — итоговый график двигателя, после его переделки в 16 клапанник, с отписанной программой. Пиковый расход воздуха 360 кг, цикловое наполнение 500 мг.

пиковая мощность: 137 л.с. при 6100 об (красная линия),
пиковый крутящий момент: 18.4 кг при 4800 об (синяя линия).

На данный момент это наилучший результат для валов Нуждин 8.7 на объеме 1.6 литра (на серийном ресивере и стоковой голове, среди прочих работ Мастерской)!

Автор благодарит клиента из г.Самары за высокое доверие и выбор нашей Мастерской для ремонта и тюнинга своего двигателя. Прекрасно понимаю, какое широкое предложение услуг по тюнингу доступно на рынке Самары и Тольятти и несмотря на это, выбор был сделан на Мастерской K-POWER г. Набережные Челны (Татарстан)! Надеюсь, результат превзошёл все ожидания!

Полностью весь проект обошёлся клиенту в 85 тыс. руб, включая двигатель 2112 с разборки и ремонт коробки. В эту цифру входят все запчасти, работы и отписка программы.

Статья написана: 6 декабря 2015 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Двигатель ВАЗ 11183, 1,6 л

Проектировался двигатель ВАЗ 11183 для автомобиля Калина. За основу был взят мотор 21114, изменилась маркировка мотора (1 вместо 2 вначале обозначения ДВС), конструкция коленвала и головки блока цилиндров. Изменения были необходимы для увеличения объема до 1,6 л, а использование уже существующих деталей – для снижения себестоимости силового привода.

Характеристики мотора 11183

Официальный мануал АвтоВАЗ содержит описание параметров ДВС 11183, согласно которому технические характеристики выглядят следующим образом:

Изготовитель	АвтоВАЗ
Марка ДВС	11183
Годы производства	2004 – …
Объем	1596 см 3 (1,6 л)
Мощность	60 кВт (82 л. с.)
Момент крутящий	120 Нм (на 2700 об/мин)
Вес	112 кг
Степень сжатия	9,8
Питание	инжектор
Тип мотора	рядный
Впрыск	электронный многоточечный
Зажигание	модульное
Число цилиндров	4
Местонахождение первого цилиндра	ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре	2
Материал ГБЦ	сплав алюминиевый
Впускной коллектор	пластиковый ресивер, дроссельная заслонка электронного типа
Выпускной коллектор	объединен с катализатором
Распредвал	от 21114
Материал блока цилиндров	чугун
Диаметр цилиндра	82
Поршни	обычные
Коленвал	оригинальный с увеличенным ходом кривошипа
Количество подшипников коренных	5
Ход поршня	86 мм
Горючее	АИ-92-95
Нормативы экологии	Евро-3
Расход топлива	трасса – 6,2 л/100 км

смешанный цикл 7,6 л/100 км

крышка подшипника – 68 Нм (коренной) и 53 (шатунный)

В руководство по эксплуатации от завода-производителя включены сведения по смазкам и охлаждающим жидкостям. В частности, для этих движков рекомендовано:

какое масло выбрать среди многообразия производителей ГСМ – ZIK, Total Кварц;

По умолчанию схема двигателя содержит потенциал 120 – 160 л.с., поэтому возможна модернизация своими руками. В эксплуатации 11183 неприхотлив, мощность добавлена производителем изначально, степень сжатия и компрессия стандартные.

Особенности конструкции

После модернизации взятого в качестве эталона мотора 21114 двигатель 11183 имеет следующие нюансы конструкции:

Для снижения себестоимости изготовления в двигатель установлена шатунно-поршневая группа, шкив и маховик коленчатого вала от мотора 2110. Объемы камер сгорания увеличены для двигателя с единственной целью – обеспечение степени сжатия на уровне 9,6 – 10,0.

Основное навесное оборудование приводится в действие собственными ремнями. Конструкция натяжителей (например, генератора) оставляет желать лучшего. Зато ДВС позволяет увеличить мощность нижеприведенными способами. Причем, разумная форсировка не требует производить капитальный ремонт чаще установленного срока.

Даже без улучшения характеристик мотор тяговитый и приемистый, вырабатывает заявленный производителем ресурс на 200%. Имеющиеся ремонтные размеры поршневой группы позволяют повысить период эксплуатации с учетом нескольких капремонтов до миллиона км пробега.

Плюсы и минусы

Достоинством движка 11183 является головка блока цилиндров оригинальной конструкции. Однако впоследствии ее доработали дополнительно в ДВС 11186, добавив объем камерам сгорания. Минусом стал натяжитель ремня генератора – привод постоянно перетянут, прогиб 10 мм не обеспечивается без проскальзывания, поэтому ресурс ремня снижается, менять его приходится чаще. Этот дефект был доработан лишь в следующей версии мотора 11186.

Объединенный узел катколлектора в двигателе недоработан изначально:

трубки четырех каналов короткие;
потоки сходятся внутри блока практически в одной точке;
выхлопы сталкиваются, создают противодействие друг другу;
форма блока не позволила изменить схему расположения трубок.

При установке мотора на Ладу Гранта теплообменник салона включался в термостат последовательно. Вся ОЖ проходила через него по малому контуру, погрешность температуры срабатывания составляет 5 градусов вместо положенных 2 градусов.

В каких авто использовался?

Производителем АвтоВАЗ мотор 11183 использовался для комплектации нескольких моделей авто:

Лада Калина – универсал, седан, хетчбэк;
Lada Kalina II – второе поколение в аналогичных кузовах;
Лада Гранта – седан, хетчбэк;
21101 – седан четырехдверный;
21112 – универсал пятидверный;
21121 – хетчбэк укороченный пятидверный;
2113 (с 2011 года) – хетчбэк трехдверный;
2114 (2006 – 2013 г.г.) – хетчбэк пятидверный;
2115 Лада Самара-2 (2007 – 2012) – седан компактный.

Улучшенные характеристики двигателя обеспечивали спрос на машины подобной комплектации.

Техобслуживание

Согласно рекомендациям АвтоВАЗ двигатель 11183 должен обслуживаться по регламенту:

По умолчанию система охлаждения имеет объем 7,8 л. На конвейере обычно заливается красный антифриз Felix Carbox 40. Замена производится любой охлаждающей жидкостью с учетом температурного диапазона 85 градусов. Поскольку устройство ДВС достаточно простое, операцию ТО можно выполнить собственными силами.

Неисправности: причины, устранение

При обрыве ГРМ привода мотор 11183 не гнет клапана, однако в нем имеются следующие типовые поломки:

2)установка новой прокладки

Поскольку особенностью ДВС 11183 является продуманная схема клапанов и поршней, капремонт в большинстве случаев проводится в установленные сроки без дополнительных вложений пользователя.

Тюнинг ДВС

Для повышения характеристик, которые имеет двигатель 11183, может использоваться тюнинг нескольких видов:

доработка впускного коллектора – шлифовка внутренних каналов, выравнивание их длины либо использование индивидуальных ресиверов, установка 54 мм заслонки, фильтра нулевого сопротивления;
переделка системы выпуска отработанных газов – коллектор по схеме 4/2/1, вынос каталитического нейтрализатора в отдельный узел;
замена распредвала – используются подходящие модификации валов Нуждин или Динамика;
модернизация ГБЦ – фрезеровка;
установка облегченных деталей – Т-образные клапаны, поршня и шатуны.

Практика показывает, что чип-тюнинг для 8 клапанных ДВС не эффективен, а турбирование приводит к повышенному износу деталей, поэтому эти способы применяются редко.

Например, тюнинг путем замены распредвала уже добавляет около 10 л. с., а в сочетании с прочими способами мощность возрастает до 120 л. с.

Таким образом, мотор 11183 обладает серьезным преимуществом – не гнет поршнями клапаны при обрыве ременного привода ГРМ. Однако существует ряд недоработок, которые были исправлены лишь в более поздних версиях моторов производителя АвтоВАЗ.

Отечественные автомобили имеют довольно простую конструкцию, что позволяет осуществлять их ремонт своими силами. Замена прокладки ГБЦ К алина может быть выполнена самостоятельно, но только при наличии гаража, хорошего набора инструментов и наличия опыта у владельца.

Периодичность и признаки замены

Как заменить своими руками?

Пошаговая инструкция (8 клапанов)

Пошаговая инструкция (16 клапанов)

Периодичность и признаки замены

Симптомы повреждения прокладки:

При разрушении прокладки по боковой части окружности цилиндра начинается выход газов наружу. При этом шумность работы двигателя ВАЗ Калина резко возрастает, что будет сразу заметно водителю.
Пробитие между цилиндрами нарушает режим работы и двигатель начинает работать неравномерно, троить.
Разрушение прокладки с попаданием разрыва в каналы подачи охлаждающей жидкости. При этом начинается попадание газов в систему охлаждения. Одним из внешних признаков такой проблемы будет снижение уровня жидкости и появление белого пара в выхлопных газах. Возможно появление пузырьков газов в расширительном бачке. Еще одним признаком является появление эмульсии в масле, сопровождающееся увеличением уровня смазки в картере. Масло может пойти и в систему охлаждения, что легко обнаружить по его наличию на поверхности жидкости в расширительном бачке.
Еще одним косвенным симптомом прогорания прокладки является появление пятен или потёков масла или охлаждающей жидкости на линии разъема деталей и на боковой поверхности картера двигателя.

Выбор прокладки

Как заменить своими руками?

Для замены прогоревшей прокладки необходимо провести большой объем работ. Самостоятельный ремонт и замену прокладки ГБЦ Калина сможет провести только опытный автовладелец, имеющий навыки разборки и сборки двигателей. Для начинающих водителей и людей, не уверенных в своих возможностях, целесообразным шагом станет обращение в специализированный сервис.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подыскать помещение для проведения замены и проверить наличие нужных инструментов и приспособлений.

Минимальный набор инструментов и запасных деталей выглядит следующим образом:

новая прокладка ГБЦ;
10 болтов для ГБЦ с размером М12 (артикул 026707, для мотора 11183) и М10 (артикул 256632, для мотора 11186);
прокладка для стыка корпусов каталитического нейтрализатора и резонатора;
динамометрический ключ до 100 Нм;
набор шестигранных ключей и головок (как минимум размеров 10, 13, 17 и 19);
пассатижи;
отвертки с различными типами жала;
ветошь для протирки;
емкость для слива охлаждающей жидкости.

Старые болты ГБЦ использовать не рекомендуется.

Пошаговая инструкция (8 клапанов)

Ниже приведена примерная последовательность действий при замене прокладки ГБЦ Калина с 1,6-литровым мотором 8 клапанов:

Видео от канала Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! демонстрирует основные способы определения неисправности и замены изношенных деталей.

Пошаговая инструкция (16 клапанов)

Как производится снятие головки с 1,4-литрового 16-клапанного мотора с инжектором модели ВАЗ 11194:

Цена вопроса

Выполнение такой работы на сервисной станции зависит от территориального расположения и составляет от 4 тыс. рублей в небольших городах (Тула, Брянск) и до 10 тыс. рублей в крупных (Москва, Санкт-Петербург).

Фотогалерея

На фото ниже показаны некоторые этапы разборки двигателя 1,4 литра.

Видео

На видеоролике показано определение неисправности и процесс смены пробитой прокладки на Калине (автор Sdelaj Sam! Pljus interesnoe!)

Всем доброго дня или вечера))
Из заголовка понятно что за ремонт, но немного предыстории)) Два дня назад заметил что печка дует холодным, ну думал что просто завоздушелась система, выгнал пробку всё вроде хорошо.
Позавчера опять такая же картина, сразу подумал на крышку РБ или пробита прокладка головки, ну чтобы сильно не расстраиваться сначала решил поменять крышку. Так как тема знакомая и симптомы были до жути знакомые, машина греется, не открывается большой круг и антифриз при нажатии на газ бежит в бочек, тепло в салон начинает поступать после 2000 оборотов. Но надеялся как всегда на лучшее)) Заодно и увидел что на блоке подтекает антифриз, протекала прокладка термостата.
Едим с Noun174 в магазин и покупаем крышку рб, прокладку термостата и новый термостат, термостат купил из-за нижнего холодного подрубка (были надежды).
Крышку РБ поменял сразу, пока ехал до дома машина нормализовалась перестала греться и пошло тепло в салон)) Подумал о чудо, но в гараже всё ровно полез, так как надо было устранить течь.
Новая Старая

Конечно пришла гениальная идея пойти проверить, сказано сделано)) Старый рабочий, заодно и новый заварили тоже оказался рабочий.
Новый положил в запас, а старый оттёр растворителем и ножом на сколько возможно и поставил на место. Выгнали пробку вроде всё хорошо… вечером запускаю машину грею и опять та же беда…

Замена прокладки ГБЦ
Вчера я хорошенько выспался и в 12:00 с Noun174 отправились в магазин за необходимым. Купили прокладку на дроссель, впускной модуль, приёмную трубу, крышку клапанов и конечно же под ГБЦ. Как я покупал под ГБЦ было довольно смешно)) в 3 магазинах высрал всем мозги что мне не нужно от 8, так как она 1,5л, А нужно на 1,6л впринципе рассуждал логически)) так как забыл какую покупал в тот раз)) Потом открыл книгу, и глянул что подходит от 21083, 10 и т.п) Пошёл в 4 магазин и купил от 8, так что не ругайтесь и не пинайте ногами))
Сильно описывать то не чего, есть много информации в книгах и на просторах интернета))
Выставляем ВМТ сливаем антифриз))

Заменили ребята на калине 2007 г.в. 1.6 8кл двиге прокладку под ГБЦ. Человек еле доехал к нам из москвы, авто троило, тосол весь ушёл, уже на воде ехал. Когда ребята сняли ГБЦ то там видно было что в трёх горшках налита вода, отмыло. В картере видимо тоже была вода, т.е. в патрубке вентиляции картера была эмульсия(белого цвета).

Такой мотор делали не в первый раз, опыт есть. Так вот притёрли плоскость ГБЦ, попутно заменили один прогоревший клапан и притепли все. После того как собрали, авто завели температура быстро поползла вверх, при 80-90 градусах началось кипение как будто, из расширителя выдавило тосол, из печки всё время холодный воздух идёт, термостат не открывается, патрубки холодные.

Подскажите варианты? может быть проблема в лопине или трещине? Возможно ли проверить как то на месте? По ГБЦ делали такую работы не первый раз, до этого не было проблем.

микротрещина. если в своей работе уверены.

клиент сам виноват, на эвакуаторе надо было ехать а не на воде.

Плоскость ГБЦ надо фрезеровать, или шлифовать. Но не притирать!

скорей всего гбц под замену. или как минимум фрезеровка и опрессовка.

а каким способом можно проверить на наличие микротрещины?

Каким образом могло повлиять то что он продолжил движение при троящем двигателе?

Голова под замену. На троящем можно ехать беды не будет, но водитель скорее всего доливал холодной воды в перегретый двигатель, от этого и лопнула голова. Проверяется опресовкой давлением водяной рубашки. Остнастка нехитрая, делается за час с помощью болгарки и дрели из листового металла 4-5мм, резиновой грузовой камеры в качестве уплотняющей прокладки и безкамерного вентиля для подачи воздуха. Ну и конечно компрессор на 6-7 атм. (обычно хватает 3-4атм)

И совершенно без разницы что делали с головой, притерали или фрезеровали, прблема с плоскостью так быстро после ремонта не проявляется нужно недельку покататься

На мой взгляд в вашем случаи, начать надо с завоздушенной печки. А там уже смотри пост №6. А троение могло вызвать перегрев при условии, что хозяин сам прозевал этот момент

Далее если пробки выгнали по честному, а термостат закрыт (нижн патрубок холодный , верхний надут) ищем причину завоздушивания (печка, и тд) или косвенные причины (крыльчатка помпы).

Не забывайте на этих моторах тосол может пойти в цилиндр через впускной коллектор.

А крышка то там живая на расширительном бачке? Не факт что термостат не заклинил. Если у помпы крылья пластиковые, могли отвалиться.

А если термостат заклинит то разве будет такой эффект? При температуре двигателя 50-60-70 градусов когда термостат закрыт идёт тепло же из печки(на исправных авто), либо только после открытия термостата воздух выходит? На других авто что делали теплый воздух шёл сразу, даже термостат не открвался а уже тепло.

Ах да забыл написать про датчик температуры, может он не в адеквате? Может и воздух не вышел из системы.

PS: Все же надо сначала рассмотреть более дешевые варианты чем замена ГБЦ.

При других вариантах печка греет

На основании личного опыта, не советовал бы сразу озадачиваться заменой головки. На подобное предложение клиент предложил оплатить стоимость запчастей в случае отрицательного результата. Это КАЛИНА. В интернете полно случаев когда замена ГБЦ не давала ничего.

Имеется интересный пример, когда и бубны кончились и силы покидали. Что только не делал, причём самое интересное, каждый раз проблема вроде бы решалась, а через неделю, иногда две без какой либо причины — вскипала. Довести битву до конца не представляется возможным, так как данная самобеглая сошла с дистанции. Не проверил только версию с заменой патрубков от Приоры. На заводе, предполагаю, сталкивались с проблемой завоздушивания, иначе зачем писать предупреждение о применении охлаждающей жидкости с повышенной температурой кипения. Система получилась не устойчивая, малейший воздушный пузырь не выгоняется в расширитель, а разрастается до воздушной пробки. Отдать должное данная проблема присутствовала только на одной из около десятка Калин у меня на обслуживании.

Как раз разница есть, и проявится может сразу

машину ему вернули через час

с тех пор больше не экономит деньги клиента — и ЛЮБУЮ снятую им голову тащит к токарям

Плоскость ГБЦ надо фрезеровать, или шлифовать. Но не притирать!

и про варианта с трещиной не стоит отмахиватся — все эти варианты должны быть указаны клиенту ДО вскрытия

Совсем забыл, еще возможно не качественный тосол, что очень похоже.

Были случаи с доливанием холодной воды в раскаленный двигатель!Либо голову на помойку, либо срезать приходится до 2х мм. так и получаются спортивные двигателя!

Парни, вроде авто уехала кататься. Сделали как советовал АлексейВ, прогрели, снимали шланчик подогрева дросселя, погазовали. Потом шланг вроде теплее стал после термостата. Поехали прокатились, авто не перегревается, печка греет хорошо на оборотах.

Вообщем пока обкатывает авто, должно быть всё нормально:)

Как раз разница есть, и проявится может сразу

машину ему вернули через час

с тех пор больше не экономит деньги клиента — и ЛЮБУЮ снятую им голову тащит к токарям

Тут речь не о том что человек поленился и поставил кривую голову обратно, я говорю что нет разницы шлифовали или притерали, Это сейчас отвёз голову токорям и через пол часа она уже идеальна ровная, да ещё и с циферками сколько сняли,а раньше, помню, терли на шлифовальном круге для расточки коленвалов и всё ходило.

Да, сам тЁр, по сей день ходят.

у кого то может и есть токаря трезвые и за пол часа сделают, у нас всё не так, надо заранее договариваться, и на следующий день везти им. А авто нужно чтобы уже сегодня уехало.

Притёрли двумя кругами, сначала покрупенее затем мелким, и всё отлично. Уже много ГБЦ так сделали, ходят все.

Авто помощник © 2022
Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер

Отечественные автомобили имеют довольно простую конструкцию, что позволяет осуществлять их ремонт своими силами. Замена прокладки ГБЦ К алина может быть выполнена самостоятельно, но только при наличии гаража, хорошего набора инструментов и наличия опыта у владельца.

Периодичность и признаки замены

Как заменить своими руками?

Пошаговая инструкция (8 клапанов)

Пошаговая инструкция (16 клапанов)

Периодичность и признаки замены

Симптомы повреждения прокладки:

При разрушении прокладки по боковой части окружности цилиндра начинается выход газов наружу. При этом шумность работы двигателя ВАЗ Калина резко возрастает, что будет сразу заметно водителю.
Пробитие между цилиндрами нарушает режим работы и двигатель начинает работать неравномерно, троить.
Разрушение прокладки с попаданием разрыва в каналы подачи охлаждающей жидкости. При этом начинается попадание газов в систему охлаждения. Одним из внешних признаков такой проблемы будет снижение уровня жидкости и появление белого пара в выхлопных газах. Возможно появление пузырьков газов в расширительном бачке. Еще одним признаком является появление эмульсии в масле, сопровождающееся увеличением уровня смазки в картере. Масло может пойти и в систему охлаждения, что легко обнаружить по его наличию на поверхности жидкости в расширительном бачке.
Еще одним косвенным симптомом прогорания прокладки является появление пятен или потёков масла или охлаждающей жидкости на линии разъема деталей и на боковой поверхности картера двигателя.

Выбор прокладки

Как заменить своими руками?

Инструменты и материалы

Минимальный набор инструментов и запасных деталей выглядит следующим образом:

новая прокладка ГБЦ;
10 болтов для ГБЦ с размером М12 (артикул 026707, для мотора 11183) и М10 (артикул 256632, для мотора 11186);
прокладка для стыка корпусов каталитического нейтрализатора и резонатора;
динамометрический ключ до 100 Нм;
набор шестигранных ключей и головок (как минимум размеров 10, 13, 17 и 19);
пассатижи;
отвертки с различными типами жала;
ветошь для протирки;
емкость для слива охлаждающей жидкости.

Старые болты ГБЦ использовать не рекомендуется.

Пошаговая инструкция (8 клапанов)

Пошаговая инструкция (16 клапанов)

Как производится снятие головки с 1,4-литрового 16-клапанного мотора с инжектором модели ВАЗ 11194:

Цена вопроса

Фотогалерея

На фото ниже показаны некоторые этапы разборки двигателя 1,4 литра.

Видео

микротрещина. если в своей работе уверены.

клиент сам виноват, на эвакуаторе надо было ехать а не на воде.

Плоскость ГБЦ надо фрезеровать, или шлифовать. Но не притирать!

скорей всего гбц под замену. или как минимум фрезеровка и опрессовка.

а каким способом можно проверить на наличие микротрещины?

Каким образом могло повлиять то что он продолжил движение при троящем двигателе?

Не забывайте на этих моторах тосол может пойти в цилиндр через впускной коллектор.

Ах да забыл написать про датчик температуры, может он не в адеквате? Может и воздух не вышел из системы.

PS: Все же надо сначала рассмотреть более дешевые варианты чем замена ГБЦ.

При других вариантах печка греет

Как раз разница есть, и проявится может сразу

машину ему вернули через час

с тех пор больше не экономит деньги клиента — и ЛЮБУЮ снятую им голову тащит к токарям

Плоскость ГБЦ надо фрезеровать, или шлифовать. Но не притирать!

и про варианта с трещиной не стоит отмахиватся — все эти варианты должны быть указаны клиенту ДО вскрытия

Совсем забыл, еще возможно не качественный тосол, что очень похоже.

Вообщем пока обкатывает авто, должно быть всё нормально:)

Как раз разница есть, и проявится может сразу

машину ему вернули через час

с тех пор больше не экономит деньги клиента — и ЛЮБУЮ снятую им голову тащит к токарям

Да, сам тЁр, по сей день ходят.

Притёрли двумя кругами, сначала покрупенее затем мелким, и всё отлично. Уже много ГБЦ так сделали, ходят все.

Продолжаем готовиться к установке гбц. Для начала хочу показать какие запчасти и что нужно подготовить непосредственно перед установкой . Для начала нужно сделать ремонт нашей гбц. Кто не знает речь пойдёт о б/у гбц.
Первым делом я разобрал головку и осмотрел на дефекты.

Если дефектов нет, и выработки в направляющих. Делаем стандартное обслуживание. Притирка клапанов, замена сальников, шлифовка поверхности и т.д .
В нашем случае ещё нужно просверлить отверствия на болты под крепления гбц к блоку.Нужно сделать на 12мм. Главное не забыть до сборки головки.

Ну и приступаем к сборке.

Дальше покажу какие ещё нужны запчасти.
Впускной коллектор рекомендую искать алюминиевый с двух частей. Потому что и так места возле радиатора не будет. Но если надумаете его снять или поставить это будет сложновато. Тем более с цельным.

Ещё для нашей переделки нужно заменить поршня под 16кл. Я купил безвтыковые 21124. Ну и доработал их. Если у вас стандартный мотор то ещё нужно шатуны и пальцы. Меняем всё на поршень под "плавающий" палец.

На данном этапе вроде всё . Может что забыл буду дополнять. Надеюсь что следующая запись уже будет об установке гбц на машину.

Lada 2109 1994, engine Gasoline 1.5 liter., 80 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 23

ИМХО, лучше бы маслофорсы врезал.

Слушай, а приемная труба от 2112?просто тоже переделываю 15ху на 16кл, также купил коллектор, а вот приемку не знаю как сделать.

Я со стороны фланца приварил гибкую гофру . Прям к коллектору . А с другой стороны к этой гофре приварил обычное соединение, такое же как и стандартное между выхлопной и резонатором. Ну и резонатор подогнал по размеру, отрезал часть трубы и переварил . Сделаю фотку и покажу

да, фото хотелось бы увидеть, но мысль понятна, будет как один из вариантов.

Вот смотри как сделал.

Спасибо, тоже скорее всего так сделаю.

Вроде как Травников Е. про эти дырки рассказывал. или нет?

Я уже если честно не помню. Бытует разное мнение о них. Есть канал "ремонт двигателя и интересное". Вот там мужик подробно объясняет

Для чего его так доробатывать?

Ты о поршне? Или о двигателе?

Дело в том что именно в том месте где я сделал отверствие самое большое голодание масла на больших нагрузках и оборотах. А в отверствие попадает масло и компенсирует все это. Обычно заметно когда после пробега двигателя снимаешь поршень то на юбке вытерто сильно.

По моему это у всех так! ?

У всех. Но новые поршня имеют меньшую юбку(приора вроде) И там не так сильно этот эффект заметен. Но поршень быстрее изнашивается

юбка у всех изнашивается, на некоторых моторах с завода а у некоторых тюнь там есть антифрикционноное покрытие!
ЗЫ маслофорсунки есть?

Нету. Двигатель не для турбы делается. Думаю и без них покатит

но маслофорсы нужны не только для охлаждения днища поршня но и для смазки цилиндров!

vadimstrdbts

Сомнительная польза от дырки в поршне! Масла там настолько много, что оно силой вдавливает кольца в поршень и вылетает в трубу, при превышении определенных оборотов. Какой то волны масла, движущейся от колец к юбке тоже не создается, именно поэтому производители делают маслосливные дырки прямо под кольцом (даже перекрывая его площадь) Вы просто теперь не видите того места, где бы он вытерся и уменьшили теплоотдачу через стенки юбки!

А еще, вы на 8 клапанном поршне проделали такую же дыру и обещались, показать што тама получилось в итоге … есть фото?

Вот читаю я тут комментарии. И думаю. Выложу я фото поршня заводского. И исходя со всего сказанного хочу спросить какой дурак там вообще прорезь сделал. Теперь о теплоотдаче. Вы вообще видели стандартный поршень приоровского мотора. Да там юбка и высота поршня раза в два как минимум меньше. И вы хотите сказать там больше пятно теплоотдачи? Да мне чтоб сделать площадь такую как в приоро поршне нужно таких дырок штук 10 сделать. И заметьте что блок такой же как у всех переднеприводных вазов . И это место юбки проблемное, изза масляного голодания, и это инженеры заметили уже давно. Не зря же уменьшают ширину и высоту юбки, покрывают это место тефлоном и т.д. Даю для сравнения поршня 21124 и приоровскй.

Имею ввиду что поршень с дыркой по теплоотдаче хуже чем такой же без дырки. А не какой то другой поршень. У разных поршней и нагрузки по-другому распределяются.
Голодание наступает, когда двигатель холодный, и на стенки плохо разбрызгивается масло, когда слишком горячий и рвется масляная пленка = масло с неподходящими характеристиками, и 3 случай когда мало/нет масла. Тема избитая, давно понятно что не помогает дырка на юбке, поэтому никто из производителей ее там не делает, будь то говно таз/газ и заканчивая махле/сp

Рано или поздно тот или иной логовод задумывается о форсировании своего двигателя. И конечно же задается вопросом почему у него 66л.с., а у TS комплектации и у цивика с тем же D13B 91л.с. ? И конечно же с радостью узнает, что у него в ГБЦ 8 клапанов а у цивика 16клапанов, и именно это различие дает дополнительные лошади.
Для начала несколько способов понять сколько у вас там клапанов 8 или 16.
Такого сейчас уже не пишут :-)

Самый действенный способ. Открыть клапанную крышку и посчитать. Для того что бы закрыть, вам понадобится 4 капли герметика.

Самый простой способ. Открутить маслозаливную крышку и посмотреть на единственное видное коромысло. Если коромысло прямое, то 8кл, если изогнуто вправо, то 16кл.

Если в вашей Логе не производились никакие переделки по части трансмиссии и двигателя, то 16кл мотор ТОЛЬКО У КОМПЛЕКТАЦИИ TS или Sportic TS. Не G не B не L и не просто Sportic. У всех лог, которые выпускались для европейского рынка, мотор 8кл.
Еще можно определить просто по внешнему виду клапанной крышки.

Кроме евролог, у них крышки одинаковые.

Или по надписи на ГБЦ над выпускным коллектором P2A — 16кл, P7A — 8кл

Ну и всё же, раз D-серия совместима, то поехали.
Что нужно поменять для переделки:
Во-первых сама 16кл ГБЦ, вместе с ГБЦ необходимо поменять еще и впускной коллектор, у 16кл ГБЦ он имеет более широкие каналы. На новый коллектор старая заслонка не подойдет по креплениям, хотя и диаметр заслонки такой же. На новую заслонку нужен другой корпус воздушного фильтра.

Под замену желательно пустить и ремень ГРМ, так как на 8кл моторе он уже. Широкий ремень ГРМ не налезет на ведущую шестерню ГРМ (которая на коленвале) так как на 8кл моторе эта шестерня совмещена с реперным диском датчика положения коленвала.

Все навесное оборудование у 16кл мотора другое, ГУР, Генератор, Компрессор кондея, даже шкив с ремнями другие. Причем если поставишь другое навесное, то придется искать кронштейн подушки двигателя от TSки, так как старый кронштейн и новое навесное не совместимо пространственно. Проще оставить навесное от 8кл двигателя. Если надумали поменять генератор, то придется перекручивать шкивы, у 8кл мотора шкив генератора под 3х ручейковый ремень, у 16кл – 4х ручейковый.

Переходим к системе вентиляции картерных газов. В 8кл моторе эта система сильно упрощена, масло уловитель попросту отсутствует. А клапан PCV втыкается прямиком в тот канал куда должен вставляться маслоуловитель, причем воткнут этот клапан не на прежнее место, а аж через клапанную крышку в которой сделано продолжение этого канала вентиляции. А отверстие куда должен был вставляться маслоуловитель не просверлено (~d25)

Что бы его проколупать придется снимать двигатель (со стороны моторного щита инструментом подлезть практически нереально, хотя… людям определенной профессии…) поддон, по хорошему тоже надо снять что бы стружка пролетала мимо, потом канал промывать от стружки. Ну и собственно придется купить этот самый маслоуловитель.

Даже если все эти процедуры/замены были произведены, говорить о том что у вас честный 16кл двигатель нельзя, так как: поршни другие, они имеют по 2 цековки под клапана вместо 4х.Цеквки маленькие, подъем клапанов небольшой, задевать не должно. Говорят не задевает, но сам не проверял.

Даже колено имеет какие то отличия, сам не знаю какие, но номера различаются. Возможно это связано с разными маслонасосами. Единственное это шутун абсолютно идентичен. Блок несчитая одного отверстия тоже. В блоке в месте слива масла из ГБЦ отсутствует крышечка желобок направляющая масло в поддон, а не на колено.

Резюмируя можно сказать, что замена ГБЦ 8кл на 16кл совершенно неоправданна, так как от вашего мотора остается только блок с коленом и поршнями. И добавляется очень много деталек, прокладок и самое главное квалифицированного труда, который просто перекроет все стоимости 16кл мотора целиком.

Читайте также: