Тойота замена чашки пружины

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Emina. Замена подшипника опорной чашки стойки. ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Подвеска

Модератор: Jhonny

Может кому пригодится.
Захотел поменять подшипник, и столкнулся с такой проблемой - подшипник завольцован в чашку. В магазине сказали, мол отдельно не меняется. Поскольку отдавать 2000 рублей за каждую чашку (вроде оригинал) было жалко, решил наити подшипники отдельно. Отнес чашку к местному токарю, он её развернул, и по старому подшипнику в магазине подобрал новый - японческий. Дубликат покупать не стал, потому - что у них новых люфт уже приличный, и наверно их не надолго хватит. Размер подшипника 15*42*13, номер по каталогу 90099-10220 - цена 350 и 380 за каждый (цена разная, потому-что покупал в разных магазинах). И обратно к токарю, чтобы закатал новые на место.
Итог: 730 рублей - подшипники, 200 рублей токарю за работу, + денёк свободного времени.

Toyota Estima Lucida, CXR20G-RRSET, TYPE X ; TURBO DIESEL EFI ; 4WD, 98 г.в. Серебро, н129мм42. Тонировка, биксенон.

mihey54 -я бы раньше времени не радовался,и вот почему-судя по названию опорный подшипник и подшипник качения разные вещи.на фольксваген шаране опорный подшипник был такой-две тарелки а между ними шарики.как на колёсах у тележек в супермаркете.там да точно опорные.а тут получается засунут подшипник качения которому впринципе постоянная осевая нагрузка противопоказана.и не малая нагрузка. как бы не продавило навылет!!или я чегото не понимаю. объясните ежели не прав

Болгарка подобна кунг фу-настоящий мастер,без всякого повода не использует!Шульц,
он же просто ШУРА
Toyota Previa 2001-2.4, Рабочая -Камри 2,5 зверь мащина:) 9165053833

шульц,объясняю на первых Эстимах-Превиях стоит именно такой подшипник,какой поставил mihey54.
Он запрессован в корпус опоры,и каталогам он идёт только вместе с ней.

Всё так и есть, как объяснил КОСТЯН. Друг недавно на Наде менял, у него тоже две пластинки, а между ними шарики. Я думал, что и на Эмине все предельно просто, а когда разобрал, "приятно" удивился такому повороту событий. Выход из положения нашёл выше указанным способом.

менять подшипник в самой опоре бессмыслено, ибо там ставятся специальные (точно маркировку и обозначение не вспомню, но держашие большую осевую нагрузку а не продольную) посему любой другой шариковый или роликовый долго не проживет!

а опоры меняются не так уж и часто

mihey54 Привет.
если не трудно, глянь пожалуста, на сальнике подшипника есть номер,
типа -6302 ну или типа того. зарание благодарен.

Сегодня по дороге на работу размышлял по поводу нагрузок. Я думаю подшипник там больших нагрузок не испытывает, объясню почему: шток стойки в верхней его части имеет небольшие пропилы по бокам, а на верхней опоре пружины имеется паз, куда собственно шток и заходит, и плотно упирается в выше упомянутую опору пружины. А вот уже поверх всего этого устанавливается опора стойки. Кто разбирал, тот поймет.

вот именно что все ударные нагрузки штока амортизатора и испытывает сам подшипник+резиновый демфер вокруг него. и к тарелкам пружины отношение не имеет!
опора амортизатора и есть та деталь что стоит между кузовом и стойкой + состояние подшипника влияет на легкость вращения руля

Ранее в годах 1999-2003 неоднократно менял такие подшипники именно в этих опорах, только на ниссане блюберде и тоёте карине. Всё верно подшипники должны соответствовать нагрузке, т.е. если стоял шариковый однорядный,то он был специального исполнения, а

mihey54: шток стойки в верхней его части имеет небольшие пропилы по бокам, а на верхней опоре пружины имеется паз, куда собственно шток и заходит, и плотно упирается в выше упомянутую опору пружины. А вот уже поверх всего этого устанавливается опора стойки. Кто разбирал, тот поймет

эти шлицы для фиксации в определённом положении верхней стальной чаши пружины, на этой чаше ещё стрелка есть если обратил внимание, чтобы при сборке ты правильно установил и пружину и чашку. Ещё чтобы ты за этот шлиц в верху мог ключом гаечным удержать шток от проворачивания при затягивании гайки.
А так система работает, если правильный подшипник установил. Я даже упорные шариковые отечественные вместо японских утонавливал, главное номер на старом подшипнике пнайти и подобрать аналог по взаимозаменяемости, но помимо цифр ещё и буквы имеются на них надо внимание тоже обращать, поскольку по ним определяется не только тип, но и посадки для которых он предназначен, а так же температурные режимы на расширение, зазоры в телах качения, в том числе и нагрузка и период времени работы.

Фотоотчёт, Caldina ST210, замена передних стоек + подготовка к установке распорки.

Думал это будет миллионный фотоотчёт по замене передних стоек, а нет, посмотрел в НАВИГАТОРЕ 8.1. Стойки-Амортизаторы, Пружины, Опоры, Рессоры, а там нет такого, посмотрел в поиске, и там нет на первых двух страницах. Так что вот предлагаю Вашему вниманию свой отчёт.

Подготовил ключи: рожковые на 14, 19, головки на 10, 12, 14, 19, и метровый вороток им всё откручивается без особых усилий.

Поднял морду, снял колёса, потом вспомнил, что не сорвал гайки, притягивающие шток стойки к опоре. Попробовал так - получилось. Очистил от грязи и побрызгал WDшкой болтики и гаечки, которые нужно будет откручивать.

Откручиваем крепёж тормозного шланга и проводка датчика частоты вращения колеса

Ослабляем болты, крепящие ступицу к стойке, один болт снимаем, другой оставляем пока.

Откручиваем три гайки, крепящие опору стойки к кузову

Потом вытаскиваем оставшийся болт стойка-ступица и аккуратно снимаем стойку. Также снимаем другую стойку.
Стягиваем пружину стяжками, сфотать этот момент забыл, поэтому стяжки увидите на следующих фото, где будет сборка. Стягиваем до тех пор пока пружина не станет двигаться в чашках. Потом откручивем гайку на штоке и снимаем опору стойки, верхнюю чашку и верхнюю резинку на пружине, саму пружину.

Берём новую стойку, прокачиваем её раз 15 вдавливая шток и давая ему выйти обратно, вкладываем нижнюю резинку, ставим отбойник.

Ставим стянутую пружину

Ставим верхнюю резинку

Ставим верхнюю чашку, при этом следим, чтобы чашка встала в пазы штока и стрелочка смотрела в направлении ступицы

Ставим опору стойки и отпускаем пружину, попутно следим чтобы резинки зажимались пружиной ровно и никуда не сместились.
Перед установкой стойки ещё прочистил кузов в том месте, где прижимается опора стойки и смазал это место густой смазкой, я это делаю, чтобы хоть как-то противостоять коррозии

Потом аккуратно ставим стойку, прикручиваем её сверху, потом прикручиваем снизу к ступице и прикручиваем к стойке крепёж тормозного шланга и датчика частоты вращения колеса.

Теперь расскажу про подготовку к установке рапорки. Не даёт мне покоя идея установки оной. Я даже купил GT-Tшную (53607-21011), а она не даёт капоту закрыться т.к. выгнута, чтобы обойти интеркулер GTEшного мотора и уходит под ноздрю. А у обычной Калдины ноздри нету. Поэтому мне нужно было покупать GTшную распорку (53607-21021), она ставится на Калдины с мотором 3S-GE, там капот обычный и она должна подойти и к моей.
Также при примерке распорки стало понятно, что не хватает длины шпилек на опоре чтобы закрутить гайки на всю резьбу, т.к. опоры стоек GT и GT-T Калдин отличаются от опор обычной Калдины длиной шпилек и жёсткостью резины в центре.

Вот со стандортная опорой

Вот с GT-Tшной опорой, уже одну шпильку успел выбить

Пришлось с каждой GT-Tшной опоры позаимствовать по две шпильки и вставить их в свои опоры. В гараже лежали новые GT-Tшные опоры, ставить их не стал т.к. центральная часть у них жёстче, а я не хочу делать подвеску жёстче.

Распорки подходящей пока нет, но как будет сразу поставлю. В общем на этом всё.

Думал четырёх раз маловато будет. После прокачки, как и в видео, стойку больше не наклонял, держал вертикально.

Да я не про то говорил. Двухтрубные аммортизаторы еще и переворачивать при прокачке надо, чтобы выгнать воздух из рабочего цилиндра. Если почитать текст в ссылке, что во 2 посте, то надо обратить внимание на следующее:

===============================
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
.
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
===============================

Вот это, наверное, уже точно миллионный копипаст этого текста о прокачке амортизаторов! :)

В общем попалась мне под руку распорка от Калдины с мотором 3S-GE (53607-21021) и теперь могу наглядно её сравнить с распоркой от Калдины с мотором 3S-GTE (53607-21011).

Прикрутил эту распорку (которая от GT) - капот закрывается, но расстояние между кронштейном с тросиками и распоркой очень маленькое

и когда включаешь R-ку и добавляешь обороты, то этот кронштейн задевает распорку.
Вот теперь буду думать, или кронштейн подточить, или распорку на шайбах приподнять.

Отчёт: О полной замене расходников подвески на Toyota Funcargo (alexnn_alt)

Решился я на полную замену подвески, ну почти полную ?
Началось с того, что потёк задний правый амортизатор. А потёк он по не внимательности. Во время не заметил, что разорвало отбойник на пыльнике, и сам пыльник болтался в низу. Скорее всего, было это зимой и после около 4 т. км болтания он потёк. Как не заметил не понятно.
Ну, в общем, машина стала вилять задней частью, управляемость стала хуже, на кочках и ямках задняя подвеска хрюкала, цыкала и скрипела. Так же мне хотелось приподнять машину. Подумывал о проставках, но начитавшись обзоров и отзывов, решил, что бесследно ни чего не проходит, если, что то сделать не стандартное, то оно может вылезти боком (стуком). Поэтому хорошо подумав, решил обновить подвеску полностью. Были выбраны следующие железки и резинки:
На переднюю подвеску:

Пружины усиленные OBK C4T-52311HD

Передние стойки Monroe Refllex E4721

Шайба опоры 90303-22002 (на самом деле это не шайба, а поролоновый пыльник чашки опорного подшипника, его надо менять, он с годами становится дряхлый и грязь попадает в подшипник)

Втулка резиновая на рулевую рейку 45517-52010

Для стабилизатора передней подвески:

Втулка резиновая на передний стабилизатор 48815-52030

Втулка резиновая 48817-52010

Для задней подвески:

Пружины усиленные OBK C4T-52912HD

Стойка амортизационная (амортизатор) 48530-80134

Опора амортизатора защита 48750-52010

Проставка пружины верхняя 48257-52010

Сайлентблок рычага 48725-52030

Запчасти были заказаны, но чем ремонтировать, инструмента практически не было. Головки ещё советского производства, кучка рожковых ключей, ну и так по мелочи. Этим инструментом уже были сорваны несколько гаек, болтов, шпилек. И … было решено, купить хороший набор инструмента:

Старые, советские, головки (ими срывались и докручивались гайки на передних стойках. Головка на 17, вороток и удлинитель, из нового набора мне показались, слабоваты, пожалел)
Стяжки для пружин. (С права брал у знакомого, очень не удобные, зацепы не надёжные, закручивающейся по середине квадрат портит краску на пружине, малый ход. С лева купил в магазине. Удобнее, но опять же малый ход на сжатие. Постоянно надо смазывать резьбу, чтобы не закусило. Других в магазине не было)

Пробойник, из сломанной отвёртки, для выпрессовывания сайлентблока на задней подвеске . (можно другое подобное)

Съёмник. (Не знаю для чего и от чего. Дали попользоваться. Другого не нашёл. Использовал для запрессовки сайлентблока. Не удобный, кронштейны маленькие.)
Молоток. Отвёртки. Ножовка по металлу, с мелким зубом. Ветошь. WD-40. Несколько кирпичей. Ну и конечно гараж, без ямы и электричества (съёмная конура).

Timur

Активный пользователь

5. вытаскиваем все хозяйство и меняем чашку аморта , пыльник аморта, отбойник. Причем у пыльника есть 2 ушка, которые ложатся с обоих сторон ушка верхней опоры аморта.
Внимание: пружина была стянута 2мя кусками проволоки дополнительно – не знаю к добру ли нет, только потом учтите, что эту проволоку снимать нужно – я отпилил их напильником – поэтому выбирайте проволоку помягче

Timur

Активный пользователь

6. установка в обратном порядке – сначала поставили подушку (предварительно расточив напильником отверстия в кузове под капотом – совсем слегонца) и прикрутили её 3 гайками на 14, затем поймали шток (кажется так назвается) амортизатора в центральном отверстии чашки аморта под капотом и прикрутили гайкой на 19.

Timur

Активный пользователь

7. Затем нужно совместить 2 отверстия на 19 крепления амортизатора к колесу – мне далось с трудом на это было потрачено часа 2, но если бы сразу подставили домкрат сделали бы минут за 15, ну и есче наверное нужно было пружины посильней сжать(у меня съемники были не удобные) тогда бы можно бвло амортизатор сжать - так как у меня амортизатор был ниже чем должен был и его монтажкой пытались приподнять чтоб совпали отверстия крепления амортизатора к колесу:
- сначала поднимали амортизатор монтажкой через брусэто и был гемор
- потом взяли Лист металла 2, Брусок 1, Домкрат 3. Лист был просунут под амортизатор, слева под лист металла поставлен брусок, справа под зеленую точку поставлен домкрат. Домкрат подняли в уровень бруса, затем начали совмещать отверстия креплений амортизатора и колеса – заняло минут 15. Дальше дело техники – собрать обратно и не оставить лишних запчастей.
--------------
Я так думаю, что видимо был отжат амортизатор (как бы растянут) и поэтому нижняя точка амортизатора сместилась ниже чем нужно - наверное только в этом была наша ошибка
--------------
В целом все не трудно если есть хорошие схемники - как я понял установка обратно ни у кого проблем не вызывает.

Со временем, в любом автомобиле приходится сталкиваться с такой проблемой, как замена стоек. Хотя качество у иномарок значительно выше, чем мы привыкли довольствоваться в наших российских автомобилях, их тоже требуется иногда ремонтировать.

Рекомендации по замене передних стоек на автомобиле тойота любой модели (toyota):

убедиться в постановки автомобиля тойота на ручной тормоз
быть внимательным и осторожным в момент снятия пружины
после замены качественно сильно затянуть все болты и гайки
также, после замены необходимо прокачать тормоза

Именно от всех этих процедур зависит безопасность людей.

Последовательность замены передних стоек на тойоте

для начала ослабляем центровое крепление передней стойки

ослабляем гайки, которые крепят колесо toyota

приподнимаем автомобиль тойота домкратом

пришло время снять колесо

после снятия колеса, откручиваем крепление тормозного шланга

демонтируем датчики АБС, чтобы не повредить его рабочее состояние во время следующих оперциях

далее откручиваем крепление стабилизатора

откручиваем 2 нижних болта крепления стойки

откручиваем три болтовых соединения верхнего крепления стойки

проводим демонтаж стойки вместе с пружиной

производим стягивание пружины специальным приспособлением для стяжки пружин

откручиваем центровой болт стойки

производим разбор стойки и пружины

производим монтаж стойки и пружины с новыми деталями в порядке, обратном разборке

устанавливаем метки на верхние чашки и пружины, метку на болт крепления стойки, и метку нижнего крепления по одной вертикальной оси. Делаем метки как на этой фотографии

далее, следует наживить болт центрального крепления стойки

повторно проводим визуальный осмотр правильности установленных меток

теперь производим разжатие пружины тойота

собранную стойку устанавливаем в строение автомобиля, указанная метка на болтовом соединении должна быть как на фото, точно в таком же положении следует установить стойку