Тойота витц замена радиатора печки

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

ЯХЗ. я читал что через бардачок моторчик достается, а раз мотор достается значит и одна часть печки открывается. А если ты его достать хочеш то панель всяко раскидывать придется((( Радиатор примерно за панелью климата-крутилки находится К нему подлезть реально изловчится надо)

до радиатора печки не долезть без полного разбора печки-для этого надо снимать панель. Но если у вас есть кондиционер, то радиатор печки будет чистый внешне, максимум это будет в пыли, т.к. испаритель кондиционера полностью перекрывает поток воздуха перед радиатором и вся грязь будет на нем если вы ездите без фильтра салона. Радиатор будет грязный внутри т.к. в нем застаиваются продукты разложения антифриза и продукты износа системы. Поможет только промывка радиатора. Скажу сразу сам не разбирал - смотрел блок печки на разборе, радиатор просто так достать не реально

да. Но промывать локально только радиатор печки, чтобы не забить блок и основной радиатор грязью. Промывается так: разъединяются шланги печки у моторного щита, наращиваются шланги на патрубки вход/выход нужной длины, электропомпа (от Газели отличный вариант), емкость для забора/емкость для слива (большие ведра или фляги). Вода в большом количестве с моющим реагентом (тут как фантазии хватит - спецхимия ЛАВР, АВРО и проч. для промывки, Фейри и проч. моющие средства, лимонная кислота, Спрайт). И гоняем гоняем воду по радиатору меняя направление периодически вход/выход пока не пойдет чистая вода :)

У меня климат стоит, зима настанет - проверю, тепло пока еще для оценки ))) Мыл набором "Полная очистка системы охлаждения 1&2" LAVR Radiator Flush 1&2 скажу что грязи было немного. Прогнал 3 алюминиемых фляги (по 20 литров вроде) первая с составом №1 была фляга (в прямую) - на выходе вода серая с осадком в виде хлопьев накипи, как в чайнике. Вторая фляга с составом №2 (в обратку) - на выходе светло-мутноватая вода без осадка. Третья фляга обычная вода (в прямую) -на выходе обычная чистая вода. Брал 2 набора Лавра. Состояние системы до промывки на взгляд в радиатор было хорошим, чистым. За 6 лет моей эксплуатации менял антифриз 3 раза, всегда сливался чистым. С японии авто пришло 7летним.

вот такая помпа от газели, стоит примерно 600 рублей. Есть двух видов, с патрубками на 16мм и на 18мм.

Этим летом я совершил глупейший поступок – долил в трехгодовалый антифриз пол-литра свежего. Естественно, он смыл со стенок системы охлаждения кучу всякого шлака, которая была доставлена помпой в радиатор печки, да там и осталась. Систему промыли отдельно, а радиатор было решено заменить на новый.
Наверное, японцы никогда не думали, что до такого дойдёт - вот и поставили радиатор печки так, что снять его практически невозможно, не снимая всю климатическую систему машины вместе с передней панелью, рулевой колонкой и силовой распоркой кузова. С другой стороны – а и правда, машине уже 17 лет, и мы не очень-то её жалеем. Так что сегодня будем пилить кузов, только чтобы поменять чертов радиатор печки)
Снимаем верхнюю часть торпеды. Как это сделать описано уже много раз, переходим сразу к следующему пункту.
Под капотом отсоединяем резиновые патрубки от трубок, идущих в салон к радиатору печки. Это будет непросто, нужно с достаточно большой силой и даже рывками пробовать повернуть их на трубке. Как только патрубок повернется, его можно будет легко снять. Антифриз сливать не нужно, он протечёт совсем немного.
После этого разгибаем крепёж трубок на радиаторе в салоне и откручиваем их крепёж к печке. Немного пошевелив их из стороны в сторону, пробуем поднять и достать из радиатора. Не сразу, но они должны выйти.
Дергаем радиатор вверх и. он упирается в элемент кузова, по которому воздух из под дворников доставляется в салон. Переходим к самому интересному – именно из этого элемента мы и будем вырезать болгаркой треугольный кусок. Отрезаем кусок шумоизоляции, чтобы открыть доступ к металлу. Поднимаем вверх насколько возможно радиатор, и карандашом примерно отмечаем место, куда он упирается. У меня получился треугольник со сторонами примерно 10 сантиметров. Берем болгарку, закрываем чем-то негорючим пространство под местом реза, и убираем лишние части) После этого радиатор достаточно легко выходит, можно еще открутить две верхние гайки, держащие печку – это даст дополнительные 2-3мм свободы.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 297 )
1.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 211 )
2.jpg
Установив на место новый радиатор, требуется привести место вандализма в порядок, используя обрезки виброизоляции и шумки.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 190 )
3.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 167 )
4.jpg
Устанавливаем на место трубки и обжимаем их. Обязательно проверьте герметичность перед сборкой салона – одну из трубок мне пришлось обжимать два раза из-за кривой оси отвода на новом радиаторе. Прокладки можно оставить и старые, если в комплекте с радиатором их не было, только перевернуть другой стороной.
Да, возможно, таким способом мы уменьшили и без того не очень высокую жесткость кузова SCP10, но зато сократили время ремонта в несколько раз.

2.jpg ( 377.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211

Установив на место новый радиатор, требуется привести место вандализма в порядок, используя обрезки виброизоляции и шумки.
3.jpg ( 461.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190

4.jpg ( 444.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167

Устанавливаем на место трубки и обжимаем их. Обязательно проверьте герметичность перед сборкой салона – одну из трубок мне пришлось обжимать два раза из-за кривой оси отвода на новом радиаторе. Прокладки можно оставить и старые, если в комплекте с радиатором их не было, только перевернуть другой стороной.
Да, возможно, таким способом мы уменьшили и без того не очень высокую жесткость кузова SCP10, но зато сократили время ремонта в несколько раз.

Lexx54

Здравствуйте,помогите разобраться в чем дело.
Купил недавно Ярис Р2(1.0).Зима затянулась,работа печки все еще актуально,утром заметил ,что печка на максимуме и обдуве на максимуме(положение регулятора на четверке(4)работает весьма слабо.
В чем может быть дело?!
Уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и расширительном бачке в норме.

"Сколько шакалов да псов
Скалятся с разных сторон
На золото наших хлебов,
На золото наших икон."
К. Кинчев

что значит почистить систему охлаждения?и как это сделать?если можно подробно пожалуйста.
В машине есть кондиционер его не исправность например может как то повлиять?

я уже добрался до салонного фильтра,он конечно подзабит. но при чем здесь температура печки. дует то печка не плохо,а вот на максимуме регулятора температуры и мощности вентилятора, слабо греет печка..( даже сейчас при температуре -5..+1 за бортом,в салоне не достаточно температуры тепла,при максимальных регулировках печки!
Помогите разобраться. Не хочется зимой следующего года замерзнуть нафиг..Слышал и читал только положительные отзывы о печке Ярика,а тут такое. прям очень расстраивает(((

Печка начинает ЖАРИТЬ только через несколько км. пробега, когда двигатель хорошо прогреется.
А с самого начала она, т.е. когда завел холодную машину, будет дуть холодным (даже на регулировке максимума температуры), затем еле теплым, и т.д.
Это нормально

Чем выше скорость обдува (вентилятора), тем холоднее будет воздух, особенно поначалу.

Более того - включенная сразу печь, да еще на макс. скорость обдува, замедляет прогрев двигателя.

В итоге - ни себе, ни машине

была аналогичная проблема. печка грела более-менее хорошо, только на холостых и после долгого прогрева двигателя. на ходу зимой в машине было еле-еле тепло. при этом двигатель прогревался быстрее. в прошлом году менял термостат, но никакого эффекта не произошло. стали грешить на радиатор печки. в конце зимы подвернулся радиатор печки с разбитой машины. решил купить и заменить. когда разобрал панель и вытащил радиатор, решил проверить как он работает. Налили в него кипяток - примерно 30% поверхности была холодная из з а отложений внутри. налили кипяток в другой радиатор, который был на замену. вся поверхность его была огненная. после установки радиатора, печка греет на ура. если нужны подробности по разбору панели - могу описать

опишите пожалуйста как вы меняли радиатор печки?желательно с фото пожалуйста(ели такие имеются).Я все же склоняюсь к тому,что забит радиатор печки.Термостат думаю не причем в данном случаи.Система охлаждения двигателя в норме,а тепла должного в салоне нет..(
Что касается прогрева двигателя и зависимости температуры печки от этого,то это понятно..Я описываю обогрев салона печки после того как проехал 30 км.

Не будет счастья на литровом движке, а менять печку проблематично и нецелесообразно дорого. Купи на зиму одеяло и будет гут. Я так сделал и ненарадуюсь. Только когда погода будет плюсовая, снимай

newsad
для того, чтобы поменять радиатор печки нужно снимать всю панель.
1) сначала снимаете с клипс верхнюю часть над приборной панелью.
2) снимаете переключатели температуры печки и направления движения. под ними два шурупчика. откручиваете. снимаете среднюю часть панели с управлением печки. отщелкиваете все клипсы с проводки
3) снимаете боковые накладки стоек
4) снимаете грили с колонок
5) под грилями два шурупа, откручиваете.
6) откручиваете два шурупа крепления приборной панели. под ними еще шурупа крепления верхней панели к кузову. снимаете аккуратно верхнюю часть панели
7) откручиваете звездочками подушку от руля. звездочки по бокам от подушки.
отщелкиваете клипсу проводки подушки
8) откручиваете сам руль. смотрите чтобы колеса ровно стояли. потом при прикручивании можно накривить
9) откручиваете рулевую рейку от балки жесткости
10) откручиваете балку жесткости. возможно, это и необязательно, но по-моему, печка без этого не выдвинется вперед
11) нижняя панель крепится шурупами за магнитолой, к балке жесткости сверху и по бокам в районе передней части дверных арок. снять ее достаточно проблематично
12) сама печка и кондиционер крепится к перегородке между салоном и двигателем. несколько шурупов сверху, несколько снизу
13) отсоединяете шланги в моторном отсеке от трубок печки радиатора
14) печку и кондиционер тянете в салон насколько можно. после этого откручиваете крепление держателя радиатора печки. тянете его вверх и он у вас в руках

фотографий нет, могу скрины из книги сделать, впринципе, с пояснениями

Reks851
менять проблематично, но насчет дороговизны я поспорю. я радиатор печки купил за тысячу рублей. за аренду бокса у знакомого механика за целый день заплатил 500 рублей. при этом, он мне еще и антифриз поменял.

купить одеяло, чтобы в салоне укрываться?)

wise_07 @ 5.5.2012, 9:37
Reks851
менять проблематично, но насчет дороговизны я поспорю. я радиатор печки купил за тысячу рублей. за аренду бокса у знакомого механика за целый день заплатил 500 рублей. при этом, он мне еще и антифриз поменял.

купить одеяло, чтобы в салоне укрываться?)

Спасибо wise_07 за вводную информацию, помогла при замене радиатора печки на Toyota Vitz.
Пока еще свежо в памяти, дам более подробный порядок действий при замене радиатора.

Перед началом действий рекомендую отключить АКБ и снять передние сиденья (нужна головка на 14), потому что придется валяться на полу салона вверх лицом.

1) сначала снимаете с клипс накладку на приборную панель. Надо открутить и отцепить панель, там же слева и справа выкручиваем саморезы крепления верхней части торпеды.
2) снимаете переключатели температуры печки и направления движения. под ними два шурупчика. откручиваете. снимаете среднюю часть панели с управлением печки. отщелкиваете все клипсы с проводки
3) снимаете боковые накладки стоек (отщелкивать сверху)
4) снимаете грили (накладки отщелкивать спереди) с колонок и снимаете колонки. Под каждой колонкой по одному шурупу крепления верхней части торпеды.
5) пассажирская подушка безопасности прикручена к балке жесткости снизу болтом М8. Откручивать головкой на 12 снизу через проем бардачка. Желтая электрофишка подушки снимается хитро: надо сдвигать полоску, затем поднимать защелку. После этого верхняя часть торпеды снимается (спереди крепление на клипсах).
6) откручиваете звездочками подушку безопасности от руля. Звездочки по бокам от подушки. Отщелкиваете клипсу проводки подушки. Будьте осторожны со шлейфовым механизмом, его можно повредить. Перед обратной установкой руля убедитесь, что колеса стоят прямо, а шлейфовый механизм выставлен на среднем (третьем) обороте, потому что общее число оборотов шлейфа - 5. Крутите механизм без усилия, чтобы не порвать пленку.
6.1) Снять нижнюю пластмассовую накладку на рулевую колонку. Верхняя накладка не вытащится, пока не открутите рулевую колонку. При сборке не забудьте одеть верхнюю накладку до прикручивания рулевой колонки, как это было у меня
8) откручиваете сам руль головкой на 19. Смотрите чтобы колеса ровно стояли. Потом при прикручивании можно накривить
9) откручиваете:
- болт на кардане рулевой колонки;
- рулевую колонку (а не рейку. Рейка - это другая железяка, не надо вводить людей в заблуждение) от балки жесткости. Ключом/головкой на 12 выкрутить 3 болта (1 длинный горизонтальный и 2 коротких, закрученных снизу вверх). Колонка сдергивается со шлицевого вала и остается висеть на проводах, больше с ней ничего не сделаете. Так и остается.
10) Cнять нижнюю часть торпеды достаточно проблематично, придется повозиться.
10.1) Нижняя панель крепится шурупами за магнитолой, к балке жесткости сверху и по бокам в районе передней нижней части дверных арок. Надо приподнять накладки на порогах и снять боковые крышки, под каждой по одному саморезу.
10.2) С нижней части торпеды отстегнуть всю проводку внутри с помощью плоской отвертки, вытащить тросики приводов заслонок. Советую карандашом подписать, какой куда заходит, чтобы потом не ломать голову. Три тросика: синий, темно-серый и светло-серый. Точно так же карандашом отметьте, где они закреплены на механизме управления.
10.3) Нижняя часть торпеды полностью не снимется, ее можно только отодвинуть в салон. Но места хватает.
11) Откручиваете балку жесткости: 2 болта слева, гайка по центру, 2 болта чуть правее ближе к мотору и 3 болта справа. Это обязательно, печка без этого не выдвинется вперед. Балка не снимется из-за проводки. Я просто подвесил балку на 10 см выше с левой стороны на проволоке, которую продел в отверстия на боковой стойке. Этого достаточно.
12) Под капотом откручиваете болт крепления кондиционерной трубки (возле пробки радиатора на перекладине), иначе корпус печки не выдвинется.
12.1) С тосольных тройников (патрубки печки) отцепить тонкие шланги прогрева впрыска, иначе можно обломать выводы. Хрупкий пластик - я одну сломал, причем она хряснула от маленького усилия. Пришлось варить стальной тройник.
12.2) Сдернуть патрубки с выводов печки.
13) корпус печки прикручен хитрыми гайками с широкой шайбой. Сперва откручиваете 2 болта М8 крепления воздухозаборника к кузову, затем длинной головкой на 8 (я брал из набора SATA) откручиваете эти хитрые гайки. Две вверху, две внизу за корпусом вентилятора, слева от вернтилятора печки за ухо прикручено болтом, и одна хитрая гайка справа внизу (в районе левой ноги водителя)
14) весь конструктив печки тянете в салон насколько можно. После этого откручиваете 2 шурупа крепления держателя радиатора печки. Тянете его вверх и он у вас в руках.

Есть плохая фотка с мобилы
ссылка

Совет:
Перед разборкой проверьте, что ваш новый радиатор исправен. Убедитесь, что он герметичен (подсосав ртом), и что при прогоне горячей водой он прогревается равномерно.

А теперь добавлю немного размышлений и выводов.
Беда в том, что японцы ушли от установки запорного крана печки, из-за этого радиатор печки всегда участвует в токе охлаждающей жидкости. Алюминий подвержен коррозии, так что забитые соты - лишь вопрос времени. Вместо крана установлена заслонка направления потока воздуха сквозь радиатор или в обход него.
Снятый радиатор в вертикальном положении прогонял горячей водой и щупал рукой: верхняя треть нагревается, средняя так себе, и нижняя долго остается холодной. Толком не разобрался, но скорее всего поток воздуха через радиатор делится на 2 части - верхняя половина продувается на стекло, а через нижнюю дует в руки и ноги. Отсюда и непонятный эффект, почему в руки-ноги всегда дует холодным, а в стекло чуть теплым (на неисправном радиаторе).
Из-за вертикальной установки нижняя часть радиатора коррозируется в первую очередь.
Из-за деления потока воздуха через радиатор подразумевается, что зимой в машине будет довольно прохладно.
После замены радиатора печки эффект изменился, но не слишком сильно - в ноги дует чуть теплым, хотя в лобовое стекло и в боковые выходы дует горячим воздухом.

На всю операцию по разборке, замене и сборке в гаражных условиях ушло 7 часов при наличии всего необходимого инструмента.

Отчёт: Снятие радиатора печки без снятия торпеды на Ipsum SXM (Ha3ap)

Откатал вторую зиму без тепла в салоне, продавать не собираюсь, ну и значит третий год это будет уже слишком. Решил готовиться к зиме уже сейчас. Порыскал весь инет, нашел как добраться до радиатора печки с разбором торпедо, да хвала и почет кто прошел через это. Но должен же быть вариант полегче. И вот что из этого получилось. Конечно были сомнения, но как говорится все можно вернуть на свое место.

Миниатюры

Молодец. Отличный отчет!
пара вопросов:
1. как крепится патрубки к радиатору?
2. почему неделя с лимонной кислотой, а не промывка системы спец. жидкостью?
3. Не считаешь ли нужным промыть всю систему с заменой антифриза дабы остатки мусора из системы не забили чистый радиатор снова?

Патрубки к радиатору крепятся хомутиками, которые обхватывают фланцы на подводящих трубках и на трубках радиатора. Там такие развальцовочки небольшие. Между трубками ставится колечко и хомутик эти развальцовочки прижимает друг к другу и колечко это соединение уплотняет. Но мой взгляд - хлипко, но работает :)

Воо. это уже по настоящему, по доморощенному, а не то что на сервисе, радиатор менять бы просто заставили и денег бы слупили за замену. )))

Отчет СУПЕР! Скоро планирую проделать такую же операцию.
Купил на разборе печку всборе. Извлек из нее радиатор без разбирания передней части печки (фото 15). Буду сначала пытаться вытаскивать старый радиатор без разбора корпуса печки.

на самом деле снять торпедо - не проблема и довольно быстро, но только оно и не требуется в данной работе по-любому

Всем спасибо. Я думаю кому-то в любом случае пригодится. По времени на разбор ушло часа 3 с перекурами, я считаю это неплохо. Сейчас справился бы 1-1,5 час. Изначально не хотел возиться с торпедой, конечно вся нервотрепка была как снять боковые воздуховоды, наверное они сами были не рады, и инженер который так забубенил. Почему не к спецам, да потому что кроме тебя это никто лучше не сделает. Промывал раствором лимонной кислоты с неделю, чуть-чуть выливаю лимонку и начинаю устраивать болтушку во всех направлениях, потом под напором воды шланг от душа идеально прилегает к отверстиям, сперва в одном направлении, потом в обратном, горячей потом холодной (короче по полной программе), если бы шняга не переставала выходить, мыл бы и 2 недели. Что самое интересное только на третий день начали выпадать кусочки похожие на засохшую краску, ну вот я и вошел в азарт, решил пока не будет выходить. В начале процесса радиатор при наливе кипятка был только посередине теплым, по краям холодный, после промывки полностью весь горячий даже ладошку не удержишь. Я считаю если делать, то наверняка. В отчете я писал, что антифриз не сливал и в первый раз в пакет вылилось 250-300 грамм антифриза. Что самое интересное когда пришла пора радиатор ставить на место, при отсоединении шланга и с нижнего и с верхнего патрубка вылилось по 1,5 литра, в общей сложности 3 литра (использовал обычные полиэтиленовые пакеты). Наверное из-за того, что радиатор снимал на следующий день, а когда ставил не прошло и 3 часов (термостат!?). Поставил все хозяйство за 1,5 часа. Поставил радиатор и больше ни чего не ставил, 2 дня наблюдал пойдет ли течь, слава богу ни капельки. После этого поставил все хозяйство на место. Еще, когда ставил воздуховоды центральную пластиковую крышку радиатора не прикручивал, только после того как воткнул в пазы боковые воздуховоды. Вроде все. У друга машина WV Bora, решили посмотреть у кого горячее дует, победа была за мной. Не сомневаюсь, что зимой будет ташкент. Всем удачи.

Читайте также: