Тойота раум замена кислородного датчика

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

я в свое время, прошлым летом, ставил лямбду от хонды одиссей, потому как она на нашем базаре была самая дешевая, и сразу машина поперла, я аж удивился.
По диагностической программе увидел что старый датчик частенько зависал в коррекции -20%, и машина тупила.
но вот прошел почти год и как то после заправки плохим бензином, я выкрутил лямбду и увидел что она вся черная и уже работает скорее всего не так как надо.
Подожду до лета, попробую почистить ее с снятием защитного колпачка, или просто выкину, с нашем бензином все эти лямбды и катализаторы - деньги на ветер.

на счет капиталки - я не заморачиваюсь, с моими пробегами в 20 тык. за 3 года, я скорее сменю машину, чем назреет необходимость лезть в движок, тем более расход масла у меня не такой уж и большой, 1,5 л на 5000 км, да и то масло больше уходит через сальник коленвала, чем сгорает. причем при езде по городу я расхода масла не замечаю, заметно после летних поездок на природу, когда непрерывно по 200 км по трассе, вот тогда 3-5 мм по щупу уходит.

вот тут мои злоключения с лямбдой
ссылка

КирСаныч

Раумовод

Камрады, а также все те, кто ставил NGK-шную лямбду.
Срочно нуждаюсь в вашем совете- подойдет ли такая лямбда на Раум (2000г.в., EXZ10)? В ней тоже 4 провода, только на той, что сейчас стоит в коллекторе, провода другого цвета- два чёрных (??), белый и синий.
Вопрос 0- эта лямбда подойдёт или вернуть в магаз, пока не поздно?
Вопрос 1- как грамотно срастить провода? Что будет, если перепутать- сгорит или просто не будет работать?
Вопрос 2- сфотал инструкцию по установке, там сопотивление 10 килоОм- выходит, в книжке очепятка? 11-16 Ом- как-то маловато, не?

нестерпёжно жду советов-отзывов!
К.

NGK_lambda.jpg ( 20,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 585
NGK_lambda_Ohms.jpg ( 18,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 542

Реклама партнёров

Sergey_Ufa

Уважаемый Раумовод

Вопрос 0- эта лямбда подойдёт или вернуть в магаз, пока не поздно?
/Я ставил OZA624-E4 (модификация S4). У тебя не очень разборчиво на фотке. Но мне кажется, другое назваание.

Вопрос 1- как грамотно срастить провода? Что будет, если перепутать- сгорит или просто не будет работать?
/Проще разобрать разъем - нужно вытащить пластиковую заглушку белого цвета.
Далее тонкой отверткой или зубочисткой отгинаешь пластиковый фиксатор и вытаскиваешь клемму. Напаиваешь сверху на место обжима новый провод.
Схема распайки (старый провод/новый провод):
-черный/белый (подогрев)
- черный/белый (подогрев)
- белый/черный (сигнал)
- синий/серый (масса)

Вопрос 2- сфотал инструкцию по установке, там сопотивление 10 килоОм- выходит, в книжке очепятка? 11-16 Ом- как-то маловато, не?
/Это не об этом сопротивлении речь. Это о сопротивлении межу корпусом и минусовым проводом. Я его сам даже не мерял.
Купил датчик тип S4 и не заморачивался.
Тебе нужно померять реальное сопротивление подогрева и если оно ниже 15-17 ом, догнать его до нормы сопротивлением, включаемым в разрыв провода подгрева. Мощность сопротивления - оптимально 10 ватт.

Раумовод

Доброго всем времени суток.

Заранее всем спасибо.

RAUM 1998г. E-EXZ10-AHSXK-W Старый Оскол.

RA_

Marko

Уважаемый Раумовод

переделаем в ближайшие 2 дня. .

Реклама партнёров

Sergei

Меняли на др. Рауме датчик кислорода, поставили 4-х проводной, покупали новый за 1600руб. без названия, работает нормально. Сопротивление накальной обмотки было где-то 6,4Ома, сравнил со своим родным 12,6Ома, разница большая.

Михаил Л.

Уважаемый Раумовод

dva

Уважаемый Раумовод

Менял Л-Зонд на Бошевский. Старый имел обрыв подогрева, и его характеристика была близка к синусоиде. У Бошевского фронты четкие. Изменился звук работы двигателя - стал более басовитым при нажатии на педаль газа. Расход горбчего практически не изменился.

NAT

Раумовод

Соотечественники!
При проведении самодиагностики (перемычкой на диагностическом разъеме) имею ошибку 21 - кислородный датчик. При проверке сопротивления нагревателя датчика намерял обрыв. Думаю, этого достаточно для появления кода ошибки. Напряжение с датчика при работе (следующий тест) пока не измерял - нет пока достоверного тахометра. При сбросе ошибки (отключал АКБ на 2 минуты - вроде должно быть достаточно) даже не заводясь при диагностике имею сразу код 21.
1)Кто точно знает как процессор тестирует датчики? Даже без заведенного двигателя может определить неисправность кислородного датчика? Или у меня не сбрасывается прежняя ошибка? То есть момента, что все ошибки сброшены при неисправном датчике может и не быть?
2)Ну и ваши соображения по поводу решения подобной проблемы. Лучше подкрепленные реальным опытом..
Thanks

dem

Реклама партнёров

Михаил Л.

Уважаемый Раумовод

NAT

Раумовод

Нашел эту статью на сайте. Интересно. Хотелось бы услышать от автора - Андрея(Москва) и других повторивших этот опыт - можно ли считать такую замену равноценной - как изменился приём, главное расход (теперь уже есть такие данные наверно) и т.д. А то опыт замены изложен, а результат пока неочевиден из статьи. Можно ведь вообще без этого датчика ездить, наверно даже порезвее, чем с исправным. Согласен - оригинальный стоит около 3000 тыр, а бошевский около 1000, разница есть, но это только при сопоставимых результатах. А иначе экономия ради экономии без особого результата.Как характеристики у родного и бошевского - похожи? Просто встречал в инете и категоричное - не надо заниматься подобной ерундой (никому не в обиду - пытаюсь разобраться). Если сам не прошел это - надо ведь кому-то поверить.
Очень прошу пояснить, лучше на конкретных примерах..

VanD

NAT

Раумовод

Соотечественники!
Разбираюсь с возможностью замены датчика на бошевский. Кто может померять сопротивление нагревателя датчика на холодную? Это не сложно - при отключенном зажигании, может даже лучше с отключенной АКБ - отстыковать разъем датчика (он висит между радиатором и двиглом) и померять сопротивление между черными проводами на датчике. И все. вроде безопасная операция. Кто имеет такую возможность и чувствует в себе силы - помогите..
Знаю, что оно вроде должно быть около 13 ом (так в книжке по 5E-FE), но есть и другие мнения (на Рауме может стоять другой процессор и датчик). Дело в том, что у бошевского сопротивление около 1 ома - а это далеко не одно и то же.
Еще бы хотел, чтоб посмотрели напряжение на нагреватель подаётся постоянно или импульсами (бывает так и так - как на нашем нигде не нашел), но это наверно будет сложно - подключиться в параллель к нагревателю на работающем двигателе и посмотреть осциллоскопом (если импульсы - то какая частота?), да и времени побольше надо. Вдруг кому-то надо будет..
Потом обязуюсь поместить отчет о всех результатах и своих соображениях на этот счет. А это очень большая тема.

@lex

RA_

NAT
было тоже самое что и у тебя (При проверке сопротивления нагревателя датчика намерял обрыв). Порылся в сети, начитался всего про 10-й датчик, наслушился разных мнений, в том числе и отрицательных про него. На фирмовом сервисе Toyota сказали и месяц не протянет, однако, я рискнул. Замену изложил тут ссылка (здеся немного "видоизиенили"). Итог: катаюсь с ним до сих пор, ошибка 21 не вылазит. Расход уменьшился, но не много, дымит меньше, наверное, потому что топлива меньше льется через форсунки из=за датчика.(по идее он должен эту подачу корректировать). В общем доволен.

P.S. При обрыве цепи подогрева он начинал работать после прогрева от движка, но то же как то нестабильно (так сказали на Toyota сервисе). Сбросить ошибки можно так: 1. вытащить предохранитель EFI под капотом
2. Вкл. -> выкл. зажигание (без работы стартера)
3. Ставим обратно предохранитель EFI

Реклама партнёров

RA_

NAT

Раумовод

RA - так ты и есть Андрей, Москва, который изложил замену в указанной ссылке? В начале темы я как раз и интересовался у тебя, какие результаты замены. Полезную ссылочку я изучил и многое другое, оттуда все вопросы и повылазили. У меня кроме подогревателя и сам датчик даже после прогрева выдает постоянные уровни, то есть не работает 100%. Значит ты в "теме". Ответь на мои вопросы.
Все-таки какой был и стал расход - примерно?
VF-диагпостику датчика делал? (там где считаются отклонения стрелочного прибора при определенных условиях)
Осциллографом не смотрел на выходе датчика -есть импульсы? это говорит о лямбда-регулировании.
На х.х. обороты устойчивы?
При самодиагностике ошибка 21 до сих пор не вылезла?
Основные мои сомнения по такой замене - это в 10 раз меньшее сопротивление подогревателя у боша. Отсюда вопрос потянет ли ключ в ECU такой ток, не сгорит ли, а это уже совсем другая проблема - проблема ECU? Если ставить через реле, то надо точно знать, что на нагреватель подаётся постоянное напряжение, а не импульсы, иначе реле долго не пощелкает.. Информация про датчики общая и разная, то есть у одних так, у других по-другому. К какой группе отнести наш датчик? Ответа не нашел.. С одной стороны, работа с неисправным или плохо работающим датчиком внешне может слабо отличаться от правильного - немного тупит, немного расход (на 1-2 литра) больше. а сдругой , кроме указанных неудобств, двигатель работает на неправильной смеси - отсюда свечи, катализатор может раньше загнуться и т.д. Так что хочу, чтоб он работал правильно..
Спасибо..

Кислородный датчик Toyota, он же лямбда – зонд, располагается в выпускном коллекторе мотора автомобиля. Задачей такого оборудования становится установление объемов кислорода в выхлопных газах, а стало быть, подача информации об оценке экологичности и для подбора экономичного режима потребления топлива.

Известно, что экологическая ситуация в современных городах оставляет желать только лучшего, и одним из главных негативных факторов становится именно низкое качество воздуха – дефицит кислорода и изобилие в нем вредных загрязнителей. В борьбе за чистоту воздуха из года в год нормы по токсичности выхлопа только ужесточают, и датчик кислорода позволяет осуществлять контроль над качеством выхлопа в рамках отдельного автомобиля, и постоянно получать информацию для катализаторов, которые, ориентируясь на нее, будут следить за показателями выхлопных газов в режиме настоящего времени.

Представляет же собой лямбда зонд Toyota своеобразный гальванический элемент, состоящий из керамического либо циркониевого электролита. Электроды из платины получают доступ как к выхлопам автомобиля, так и к свежему воздуху вокруг, и при температуре порядка 400 градусов начинается процесс, при котором на электродах появляется выходное напряжение. И это напряжение продуцируется благодаря разному содержанию кислорода в выхлопе и в окружающей среде. Если же разницы нет, то и напряжения, соответственно, тоже не появляется. Все эти изменения фиксируются бортовым компьютером, через который и удается получить всю необходимую информацию.

Когда лямбда – датчик выходит из строя

В результате реакция устройства на изменения растягивается, торможение может достигать 10-кратного показателя. А поскольку бортовой компьютер в таком случае перестает получать объективную информацию своевременно, которая нужна для создания эффективных горючих смесей, расход топлива может увеличиться. Поскольку с понижением чувствительности датчик просто перестает видеть реальное количество кислорода, показания от него нередко воспринимаются бортовым компьютером как необходимость увеличивать и увеличивать расход топлива. Само собой, это недопустимо и откровенно разорительно, так что разумнее будет своевременно заменить датчик, чтобы избавиться от типичных на момент его деградации проблем.

Таким образом, главным показателем проблем с зондом лямбда можно считать именно резко подскочивший расход топлива. Но чтобы убедиться точно, следует провести проверку. В первую очередь рассмотрите сам этот объект – если он покрыт въевшейся сажей, то наверняка уже неисправен. Повреждения проводки говорят о том же. Если внешнее состояние не вызывает подозрений, то следует измерить показания датчика с помощью вольтметра.

Датчики на замену

Если Вы пришли к такой необходимости, как замена лямбда зонда, Вам стоит задуматься, какой именно образец выбрать. Всегда существует возможность выбрать оригинальный вариант, например с каталожным номером 89465-32160 для Toyota Vista, а также 89465-48130, 89465-48020 для Toyota Harrier и Kluger, многие автолюбители хорошо отзываются о Toyota 89465-20270 (для двигателей 3s-fe, 4s-fe), однако желающие сэкономить ищут альтернативы. В качестве альтернативы может выступать даже аналог для ВАЗ 2110 (Bosch 0 258 005 133), однако придется перепаивать провода. Впрочем, если Вы обращаетесь в сервис, где работают хорошие мастера, или же сами имеете опыт тех или иных работ над автомобилем, проблемы с этим не возникнет.

Выбрать можно как оригинальную деталь, так и просто заводскую, или, как указывалось, даже от другого автомобиля, главное – установить подобающим образом. Эту работу быстро выполнят в мастерской, и к автомобилю вновь вернется его экономичное потребление топлива и экологические параметры, что, собственно, и требуется. При этом стоит помнить, что от качества и грамотности установки зонда может зависеть и точность показаний, а следовательно, объем потребляемого автомобилем топлива. Так что работы нужно доверять только грамотным специалистам.

Приступать к замене лямбда зонда приходиться тогда, когда его проверка показала, что он не рабочий, а значит требует замены.

Стоит заметить, что желательно приобрести для замены аналогичный лямбда зонд, чтобы не прибегать к перепайки разъемов или модель с одинаковым количеством разъемов.

К примеру, большой популярностью пользуются датчики кислорода от фирмы BOSCH, которая выпускает лямбда зонды как для иномарок, в частности, автомобилей Ford, так и для отечественных авто, ВАЗ, Москвич и т.д. И большинство из них взаимозаменяемы.

Снятие старой лямбды

Казалось-бы все так просто, но не тут то было.

В большинстве случае снять лямбду с первого раза проблематично, связано это с тем, что установлена она на выхлопном коллекторе, который разогревается до больших температур и датчик кислорода просто прикипает к нему в резьбовом соединении.

Поэтому если гаечный ключ не помог, берем:

Баллоник (газовый ключ);
Молоток;
Добротную крестообразную отвертку, не тонкую;
Электрическую дрель со сверлами, чтобы отвертка смогла зайти в отверстие.

Рукоятка газового ключа имеет большой рычаг, поэтому вероятность открутить O2 датчик вполне большая.

Если не получилось, то начинаем сверлить отверстие в лямбда зонде, прямо в гайке.

Затем в отверстие вставляется отвертка и делается новая попытка снять лямбда зонд. Отвертку можно заменить другим, более прочным инструментом, так как скорее всего придется бить по ней молотком.

Также читайте — Признаки неисправности лямбда зонда на ВАЗ 2110, 2112, 2114, Лада ПРИОРА и другие авто.

Главное не сдаваться

Если все ваши усилия напрасны и заменить лямбда зонд становится не выполнимой задачей, есть последний способ решить эту проблему, но придется снимать катализатор и обзавестись газовой горелкой или паяльной лампой.

С помощью одного из устройств нагреваем место, где вкручивается лямбда, даем ему немного остыть и выкручиваем лямбда с помощью ключа.

Если у Вас есть сомнения, что все выше описанные способы сразу не дадут результат, то начните сразу с последнего способа.

Установка лямбда зонда

Если у Вас не аналогичный лямбда зонд, то нужно произвести правильную распайку по схеме:

К примеру, для ВАЗ.

Если датчик такой же, то просто вкручиваем его, затягиваем ключом, чтобы не выходили выхлопные газы, крепим провода, подключаем датчик к разъему.

Обязательно, через колодку OBD, на сервисе нужно пройти компьютерную адаптацию, иначе замена лямбда зонда будет напрасной.

Подводим итог

Как можно заметить, чтобы заменить лямбда зонд много ума не нужно.

Главные проблемы здесь, правильно выбрать новую модель датчика кислорода, желательно, чтобы совпадало количество разъемов.

В другом случае придется заниматься перепайкой контактов, а это не каждому дано.

В случае с проблемой в демонтировании лямбды, придется включать мозги и серьезно повозится, а это может сделать не каждый водитель.

И в любому случае придется делать компьютерную адаптацию, тут без автосервиса точно не обойтись.

Поэтому заменять лямбда зонд самому или обращаться к профессионалам решать каждому автовладельцу в индивидуальном порядке.

Читайте также: