Тойота пассо замена акпп
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
В данном обзоре расскажу пошагово как заменить жидкость ( кто называет масло, но суть от этого не меняется) в автоматической коробке переключения передач ( далее АКПП) в TOYOTA PASSO. Принцип подходит для многих автомобилей, поймете принцип - разберетесь в любом авто.
Меня спрашивали как я отношусь к стендам по замене жижи в акпп. Я выскажу чисто свое мнение. Это не мой вариант. Если вы меняете только жидкость без смены фильтра, то и смысла я не вижу. На стендах вытесняют старую жижу новой. Это можно при желании сделать без стенда, в домашних условиях, но обязательно нужен помощник. Если кому интересно как, пишите заявку в коментах - опишу принцип. Меня устраивает мой способ. Главное условие делаем все своевременно. Я меняю жижу в акпп с интервалом 40 000 км. Правда сегодня интервал достиг уже 45 000. Это было связано с тем что мой родной двигатель с аппетитом кушал масло и я не планировал его ремонтировать. Но все же поменял движек на контрактный и теперь пора и акпп заняться.
Для работы нам понадобится 3 литра жидкости ( я пользуюсь жидкостью мобил-lll), герметик ABRO серый, фильтр акпп, яма или эстакада, из ключей головки на 14 и 10.
1. Сливаем жидкость, открутив пробку поддона. Сольется примерно 1.5 - 2литра жидкости.
2. Закручиваем сливную пробку.
3. Откручиваем болты крепления поддона акпп. По кругу куча болтов головкой на 10.
4. С помощь монтировки отрываем поддон от корпуса коробки. Почему отрываем - потому что он приклеен на герметике. Отрывает осторожно - в поддоне еще примерно 1 литр рабочей жидкости.
5. После снятия поддона, необходимо подставить емкость. С коробки будет капать жидкость ещё долго.
6. Теперь исследуем осадок в поддоне. Немного мусора это нормально, поскольку фрикционы трутся. На магните возможно незначительное количество стружки. Если это в малых дозах, то голову себе не забиваем и очищаем поддон от старого герметика. В общем очищаем весь поддон до блеска.
7. Снимаем фильтр. Он на 3 защелках. Их расположение смотрите на новом фильтре. При снятии фильтра будьте готовы что опять польется жижа, примерно еще 100 - 200 грамм. Обращаю ваше внимание на резиновое уплотнительное кольцо. Оно покупается отдельно и в комплект фильтра не входит. Я его никогда не менял, но при съеме фильтра главное его не потерять.
8. Визуально осматриваем внутренности акпп и если всё окей, а именно так и должно быть, ставим новый фильтр. Не забываем смочить резиновое колечко в жидкости. Следим чтобы все защелки сели на свои места.
9. Примеряем поддон. Если фильтр поставили правильно, то поддон садится на место без зазоров.
на фото видны последствия "хороших" дорог :)
10. Снимаем поддон и с помощью одноразового медицинского шприца наносим герметик на поддон. Проверьте наличие магнитика в поддоне.
11. Ставим поддон на место и прихватываем его 2 болтами по диагонали.
12. Закручиваем болты крепления поддона. Я сначала наживляю все болты, а затем закручиваю их по кругу в несколько приемов. Думаю специальной схемы затягивания болтов не требуется - герметик все выравнивает.
13. На этом я делаю перерыв, для высыхания герметика. Обычно эту операцию я делаю вечеров, а утром заливаю жидкость. Если нужно быстрее, то смотрите как выступивший на стыке поддона и картера герметик подсох, так можно заливать жижу.
14. Заливаем жидкость в коробку. Это самый интересный момент. Вытаскиваем щуп из коробки и при помощи нехитрого приспособления заливаем жидкость. Медленно, но такова суть.. Я приспособил трубку которая по размеру входит в трубку для щупа и в неё вставил нечто типа лейки. Кстати на жидкости от Кастрол на канистре есть специальный носик для заливки. Но без трубки и им неудобно. В общем как хотите, но масло заливаем через трубку щупа.
15. Смело заливаете 2 литра, а затем в несколько приемов доливаем с постоянным замером уровня. Делаем уровень примерно половину. После чего заводим авто и замеряем уровень. Уровень должен быть на холодном двигателе не ниже нижней метки, а на прогретом не выше верней метки на щупе. Это все при условии что авто стоит на ровной поверхности. Жидкость не должна пениться. По моему опыту и насколько я помню жидкости уходит 2.9 литра. В пустую коробку, например после ремонта входит примерно на 80% больше, точнее не могу сказать.
16. На заведенном авто проверяем на предмет течи из поддона. А также замер уровня жидкости .
17. Проводим ездовые испытания и радуемся жизни.
Инструкцию писал по памяти. Фото добавлю как буду менять жижу в акпп. На данный момент фоток нет.
Кому что не понятно - спрашивайте в коментах. Что знаю расскажу.
У кого вопросы появятся по фото - обращайтесь к автору фотографий plut86
Shaman_96
Пассовод
Shaman_96
Пассовод
Cнял-поставил,гемора там нет,проще,чем на жигулях.бублик на трех болтах,откручивается через стартер,подрамник снимать не надо,масло в дифире тоже красное,cальники поставил 90311-w0014 и 90043-11369. Но без косяков не обошлось,проткнул монтажкой пыльник шаровой 43345-b2010,и вот думаю,как его грамотно перепрессовать?
Shaman_96
Пассовод
Пыльник шаровой поменял (43345-B2011 запрессовал без проблем) масло ни где не бежит,все четко,но двигатель подъедает чутка после с экспериментов 5w30( что там могло поднаджабиться?кольца?к чему готовиться? расход 400-500 мл на 7.000км сейчас стал,до экспериментов с маслами вообще ни капили не ел,как приехал с попонии,залито было 0w20.
И где там вообще клапан pcv?наврятли забит,двиг чистый,под клапанной крышкой все идеально,чистый алюминий без желтизны и лаков,пробег реальный 70.000 км
Заслуженный Пассовод РФ
Процедура самостоятельной полной замены жидкости АКПП.
Делается приспособление из 5-ти литровой банки(обрезается дно) и прозрачной трубки. Подвешивается к капоту. Фото прилагается.
Трубочка вставляется вместо щупа в маслозаливную горловину. Должна подходить
по размеру и вставляться плотно(для этого можно либо обмотать тряпкой трубку либо сделать нечто типа пробки резиновой с дыркой под шланг по центру).
Потом снимается верхний шланг(сначала хомут снять), который идет на радиатор от
коробки. Немного(10-15 грамм) прольётся жижи.
Из этого шланга и будет вытекать старая жижа, когда заведём двигатель.
Поэтому его надо "нарастить" вставив в него точно такую же прозрачную трубочку.
И опустить в тару для слива старой жижи (возможно при наличии ямы просто опустить шланг вниз и поставить банку под него). Вот все это приспособление:
Дальше.
Лезем в яму(или на подъёмнике поднимаем), откручиваем пробку сливную.
И сливаем жижу, сколько сольется. А сольётся примерно 3,5-3,8 литра. Закручиваем пробку. Вылазим на божий свет. Берем банку T-IV и заливаем полностью (через приспособу) в коробку (под банкой подразумевается жестяная 4л канистра с АТФ, если у вас жидкость в литровых бутылочках то соответственно заливаем 4 бутылька).
Теперь нужен помощник (либо сигналка с дистанционным запуском, либо быстрая ходьба). Что бы сидел в машине и по команде заводил и глушил двигатель. Потому что во-первых сам не успеешь, во-вторых нельзя что бы гидротрансформатор "хапнул" воздуха (почему нельзя? хз, наверно всухую коробке работать всё же противоестественно). Заводить надо на небольшой промежуток времени. т.к. жижа выливается очень быстро (гдето литр в 2-4 сек.) а вот вливается достаточно медленно по причине её высокой вязкозти, кроме того не стоит заниматься этим когда холодно, жижа может вообще отказаться течь по труюке в коробку как сгущёнка).
Завел-стекло немного-заглушил. (В зависимости от того была ли прогрета коробка жидкость будет течь с разной скоростью, если коробка была холодной - медленно, если горячая - быстро. Именно поэтому лучше иметь перед глазами емкость в которую сливается АТФ чтобы видеть скорость её вытекания и успевать заливать с аналогичной скоростью жидкость в коробку. Перелив в 1-1,5л для коробки работающей на холостом ходу значения не имеет! Поэтому смело лейте т.к. всё лишнее просто удалим по окончании). В это время льётся вторая банка T-IV (речь снова про 4х литровую банку, если у вас литровые - вы просто не успеете сбегать и открыть новую если не заглушить двигатель).
Как только начнет сливаться чистая жижа, процесс можно останавливать.
Две 4-х литровые банки хватает только-только. С 5-ти литровыми дело обстоит лучше. В АКПП входит где то 7 литров.
Считать количество жижи(что бы уровень был) так:
Слили 3 литра с поддона. Если используются две 4-х литровые банки, то надо что бы слилось через шланг ещё 5 литров. Соответственно и тару под слив ставить 5-ти литровую. Как наполнилась, значит всё.
Если 5-ти литровые пластиковые, то 7 литров под слив.
Дальше, ставим шланг обратно на радиатор, зажимаем хомутом и выравниваем уровень жидкости в коробке (обычно её удаётся перелить и надо "отсосать" излишки шприцем с трубочкой или клизмой или ещё чего найдётся.
Переводим ручку АКПП по всем положениям(с небольшой задержкой в каждом секунд по 5) туда и обратно, и смотрим щуп.
Уровень должен быть у верхнего положения сетки щупа(т.к. заливали тёплую жижу). Ну и едем кататься.
Прокатится надо 15-20 км. Ставим на ровной площадке не заглушив двигатель проверяем уровень.
Если не хватает, долить. Если выше, то "отсосать" (слить через пробку в поддоне можно но контролировать объём сливаемой жижи очень уж сложно).
Приятных поездок!
П.С.
1. Фото не Пассло а тойоты Опа, на процесс это не влияет.
2. Все уточнения, дополнения и замечания только приветствуются.
Наконец то руки дошли до замены масла в АКПП. По цвету масла на щупе совершенно было непонятно состояние масла. Все больше склоняюсь к тому что цвет масла на щупе вообще не показатель. Итак отвернул сливную пробку и слил масло
слилась такая мутная темная жижа.
далее открутил болты держащие поддон коробки и снял его
далее сдернул фильтр акпп. По пути обрызгав себя и яму маслом.
После снятия фильтра из акпп еще полилось масло. Вот столько масла осталось в поддоне после его снятия.
Без снятия получается крайне частичная его замена.
Фильтр на вид очень плох. Заменил его аналогом от SAT.
Поддон после того как я его отдраил. На магните было некоторое количество прилипшей пыли. Очень мелкой. Незнаю что это может быть. Наверное что то с фрикционов натерлось. Но раз налипло — значит это нормально :)
далее нанес герметик и собрал все в обратном порядке.
Покупать ATF T-IV задушила жаба, в итоге купил mannol, как самое дешевое, соответствующее допуску ATF T-IV. Вошло 3 литра. Заливал сначала на холодную до уровня C(cold) потом завел движок, и потыркал передачи — масло ушло, стало ниже минимума. И так на работающий двигатель доливал пока не приблизится до уровня H(hot). В итоге вошло 3 канистры, и уровень 2-3мм не доходит до уровня H.
После замены кардинально ничего не поменялось. Субъективно в режиме кикдаун стал разгоняться поживее. Хотя и кикдауном это назвать сложно)) все таки 1л — овощ)) 1.5цивик был реально бодрый))
Итого
Mannol MV10307 Масло трансмиссионное минеральное "ATF Multi-Vehicle", 1л 4 шт. 1 372 р.
Sat ST-35303-97201 Фильтр акпп1 шт. 557 р.
Оригинал стоит просто жесть
Toyota08886-81015 Масло трансмиссионное минеральное "ATF TYPE T-4", 4л 7 695 р.
есть правда еще Бельгийское
Toyota08886-82025 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF TYPE T-4", 5л 3 531 р.
Но все равно дороже раза в два получается.
Сливаем АТФ с поддона и заворачиваем пробку. Отцепляем от коллектора часть выпускной системы с катом, чтобы не мешалась. Снимаем короткий кардан с подвесным. Отцепляем электроразъемы (три на косе, один на коробке) и один провод снимаем с коробки. Отворачиваем тягу рычага переключения. Отворачиваем трубки охлаждения АТФ, глушим чопиками. Снимаем верхнюю половину заливной трубки. Отцепляем трос от БДЗ и привязываем к нему длинную веревку, чтобы потом было удобно затянуть на место. Чтобы в процессе машина не каталась, затягиваем ручник и кладем упоры под колеса.
Затем переходим к отворачиванию гаек крепления автомата к двиглу и кузову. Откручиваем болты крепления гидротрансформатора к маховику двигателя и утапливаем бублик внутрь до упора. Откручиваем лыжу, ставим домкрат под хвостовик. Наклоняем вниз коробку со стороны хвостовика, чтобы подлезть к верхним болтам крепления к двигателю (на 17) и болту стартера (на 14). Берем длинный, метровый вороток и откручиваем их. Потом выравниваем коробку и откручиваем оставшиеся болты. Теперь все готово к снятию, автомат держится на двух шпильках и домкрате.
Собравшись духом и силами подлезаем вдвоем под коробку, берем ее на плечо и, с помощью такой-то матери, снимаем, и а-а-аккуратно опускаем эту тяжеленную дуру на деревянные подставки (на поддон лучше не ставить – может потечь). При снятии надо следить за бубликом, чтобы не выскочил. Готово, половину дела сделали.
Перемещаемся в сторону хвостовика. При помощи того же молотка и деревянной проставки сбиваем чашку-пыльник. Подминаем и извлекаем старый, хотя и рабочий сальник и ставим новый. Забиваем чашку на место.
По ходу работы обнаружили поврежденную изоляцию на проводах датчиков, она развалилась от старости. Лечение простое – замотал изолентой, хотя по-хорошему надо было перепаять.
Во-первых, если автомат снимается для замены заднего сальника коленвала двигателя, обязательно надо менять сальник насоса АКПП. Это в дальнейшем позволит избежать повторного снятия агрегата по причине течи. Пока все разобрано, для профилактики неплохо поменять и сальник хвостовика.
Во-вторых, нельзя забывать отворачивать болты крепления бублика к маховику. В противном случае при снятии АКПП последний может просто загнуть.
В-третьих, важный момент: установка бублика на валы автомата должна проводиться в три приема. Расстояние от привалочной плоскости колокола коробки до бублика – 31 мм (для 1G-GE и А-340).
Читайте также: