Тойота хайс регулировка ручного тормоза

Обновлено: 06.07.2024

Перед ТО решил посмотреть работу ручника ( по мануалу должен держать после 4-7 щелчков), заехал на горку, понял, надо делать.
Работать на ЯМЕ
С внутренней стороны барабана есть две резинки- заглушки
Одна круглая с 10 копеечную монету ближе к пружине, другая продолговатая- сантиметра 3, и шириной около 1 см.
Та, что круглая- смотреть толшину колодок ( не менее 1 мм.)
Та, что продолговатая- регулировать расхождение колодок.
Удобно работать заточенной отверткой с шириной жала 0.5-1 см. так как колесико толшиной не более 2х мм и зубчики маленькие.
Упираемся острием отверткой в регулировочное колесико и толкаем его, при этом слышны щелчки- работает фиксатор.
Регулируют так- домкратят колесо до его вращения, далее отверткой крутят колесико в барабане( много щелчков ) до того, как колесо перестает вращаться, далее берем маленькую отверточку, суем ее в сервисное продолговатое отверстие- отжимаем пластинку фиксатор, а регулировочной отверткой крутим колесико в обратную сторону- щелчков нет, так как полоска-фиксатор отжаты маленькой отверточкой.
Обратно хватает 0.5 оборота колесика.
То же самое делаем со второй стороной.
Итог- ручник не держал на горке после 8 щелчков, после регулировки- держит после 4!
Фоток к сожалению не делал, сори.
Еще, гдето здесь читал, что можно развести колодки раз 200 нажав на ручник :) не верти этому!

Если есть желание снять барабаны- берем 2 болта М 8 х 1,5 длинной 40-50 мм., закручиваем в сервисные отверстия тормозного барабана ( колесо разумеется снято, ), снимаем тормозной барабан.
Исследуем его, если на нем буртик, берем наждачный камень, далее домкратим перед, отворачиваем переднее колесо и снимаем его, приворачиваем на 2 гайки тормозной барабан, заводим двигатель, включаем передачу- и идем камешком стачивать буртик!
Далее мерием диаметр барабана (внутренний 201мм) и диаметр колодок. Добиваемся разници диаметров 0.6 мм ( по мануалу), я делал около 1 мм.
Разводя и сводя колодки- вращая регулировочное колесико(щелкает) крутиться в одну сторону , чтобы крутилось в обратную сторону, необходжимо отжать пластинку-фиксатор. о результатах, см. предыдущий пост.

они и разводятся ручником! Точнее выставляется нужный зазор между колодками и барабаном! Для этого предусмотрено автоматическое регулирование зазора при затягивании ручника! И не надо 200 раз нажимать! А если нажатие на ручник не помогает, значит механизм этот не работает!

По моему это и есть ошибка- нужный размер выставляете вы, вращая регулировочное колесико в тормозном барабане, а щелкает механизм ручника, он не имеет никакого отношения к трещетке в тормозном барабане. ИХМО.

Миниатюры

ребята, вы че. хотите сказать что на тойоте задние тормоза без автомата подвода колодок. такое из отечественного автопрома только на оке оставалось. у всех остальных давно автоматически зазор выбирается.

ЗЫ: странно, а я ведь на тойотах ни разу зазоры задних колес не регулировал. мой пробег 82 тыщщи на одной машине и чуть больше 40 на другой. А на оке приходилось колодки подводить при каждой смене резины.

ребята, вы че. хотите сказать что на тойоте задние тормоза без автомата подвода колодок. такое из отечественного автопрома только на оке оставалось. у всех остальных давно автоматически зазор выбирается.

ну и я про то. если не работает, то надо снимать тормозной барабан, выколупывать распорную планку и разбирать-чистить ее.
ни в одной инструкции по эксплуатации не описана данная процедура по ручной регулировке тормозных зазоров. а если бы зазоры регулировались только вручную, то при определенной выработке тормозных накладок распорная планка (та на которой регулировочное колесико с зубчиками) просто провалилась бы во внутрь барабана.

сегодня взялся наводить ревизию тормозофф.
результат - лучше бы не лез.
проблема была в том что колодки притормаживают диск, который греется соответственно. неопрядок.
втулки, как писали люди должны ходить свободно, а под свободой я понимаю перемесчение без усилия или с небольшим усилием. у меня такого нет. подвинуть её можно только инструментом.
разобрав одну из них, обнаружил:
Чёрный контур -.

на днях резину менял, и увидел вот что:

вопрос: чего это за пружинка, почему она как я понимаю не на месте и вставать туда не хочет, и как с этим жить?

По сути своей колдун это как кран на трубе водопроводной.
Больше нагрузка - больше открыт кран и соответственно больше жидкости проходит и быстрей срабатывают тормоза.
Wolframikusan , Если нет оригинального то смотри конструкцию
от 200го
Может и подойдет технически, а привод уже можно и собрать.

помогите разобраться с какой модели мехонизм у меня просто на баркасе стоит и погиб гур не работает . он с какойто тайоты только уши спилены! что спрашивать на разборке не знаю! я с клуба РЕТРО микроавтобусов и минивенов не знаю к кому податься заранее благодарен

Нужно снять обшивку рулевой колонки, открутить гайку на рычажке, снять рычажок, подкрутить ось на которой стоял рычажок в сторону зажима, поставить рычаг, закрутить гайку и зажать.

От времени скорей всего механизм устал и скорей всего только замена колонки в сборе.

не могу снять тормозные барабаны, ослабил ручник, слил жидкость тормозного цилиндра все равно не снимается, барабан висит на тормозных колодках. посоветуйте как быть?

Прикупил по случаю оригинальные колодки. Как думаете,принципиально такое различие? Колодки одинаковые по размеру,но маркировка не такпя как у меня по каталогу.

люди добрые пот скажите купил хайсика атам оказалось нет переднева супорта .у нас в дерене нету с какой еще патходит

Едрен батон. Перебрал суппорта и нашелся ремкомплект японский и поршни. Плюс шланги оригинальные. Мне как раз их менять надо,и трубки передние заодно мазну,родные сгнили. Полез отворачивать сегодня и а руках развалились.

Поменяли рейку два месяца назад,пару недель назад началось что когда резко поворачиваешь практически до конца с вывернутыми колесами появился непонятный стук,где не пойму но не всегда,вчера руль стал закусывать и теперь его вообще проблематично повернуть,что может быть подскажите пожалуйста,рей-ка контрактная все наконечники новые.может ее неправильно на сто установили.

А в этом году залил специальную тоцтовскую жижу в рулевое и произошло чудо. При - 36 рулевое перестало напрягать. Любой дикстрон стынет, а эта нет

Вот я вычитал как правильно трактуется А.В.С:

ABC – Active Body Control - активная подвеска, противодействующая кренам кузова в поворотах и одновременно повышающая плавность хода машины. В ее работе задействована электронная система стабилизации (см. ESP). Два автомобиля выполняют поворот с одинаковой скоростью. Левый оснащен ABC. Результат: у него крен почти отсутствует, при этом.

Внезапно по весне загорелась лампа abs и естественно система отказала. Код ошибки 51, замыкание или обрыв моторчика. Проверил проводку все гуд. Купил в августе контрактный блок абс и заменил, но результат ноль и та же ошибка. Разобрал свой и понял в чем причина, статор мотора прикручен на двух болтиках и герметизирует этот узел резиночка. Блок расположен в очень неудачном месте, вода и грязь его.

В связи с инвалидностью (1гр) недавно купил Хайс 1991г.в.,двигатель 2L,старенький,но в хорошем состоянии. Не работает гидроусилитель руля,если у кого есть,продайте пожалуйста,только не ломите ценник .

Ребят подскажите у меня мотор 2LT система рециркуляции удаленна,но трубки с насоса гура не подключены просто болтаются их 3 шт,из за этого на холостых оборотах тяжело крутить руль,подскажите куда эти трубочки подключать? форум почитал ничего не нашёл про это :(

2 Космонафт. Привет, я тот самый корешок сумашедшего Эда. Рассказываю как дело было:
Гидроусилитель потек примерно через неделю после покупки. Продавец что-то упоминал про ремонт, но все было пропущено мимо ушей так как Хайс должен работать ибо это Хайс. На тот момент я был абсолютный профан в ремонте автомобилей и воспользовавшись помощью друга (я ему инструмент подавал) приступили к.

Маятниковый рычаг в рулевой трапеции имеет люфт. Он (маятник) как-нибудь разбирается-регулируется? Или только замена на новый?

В январе из Японии ко мне придет хайс. правда год реально 2001 но он с 96 практически без изменений выпускается кузов KZH138V - этот тот самый большой грузовой вариант хайса (сбоку есть доп.вставка) но при этом в нем стоит пассажирский 1KZ. Руль само собой справа.

Мне он нужен для поездок как фургон. Но буду на нем выезжать в Китай. Там выпускался и этот хайс и его аналоги -.

Всем добрый вечер!
Мне давно нравится Хайс, но останавливает расположение руля справа. Леворукие совсем унылые. Возник вопрос, а почему не сделать наоборот, на леворукий Хайс с дизелем и задним приводом не перекинуть всю комплектацию с праворульного вместе с АКПП и полным приводом?
И ещё вопрос, на правом руле в Европу пускают из России? (Англия не в счёт, знаю они ездят где хотят)

Как я побеждал вакуумный насос

История болезни
Хайс мне достался с уже не работающим вакуумным насосом.
Причина первоначальной поломки мне неизвестна (известно, что сломалася ротор).
Затем насос был заменен,отработал около 2 недель и снова полетел
так же по не выясненой тогда причине. Судя по толстому слою маслянной
корки с грязью на пластиковой защите картера,
поломка сопровождалась.

Продолжаем разговор. Приказал долго жить шланг подачи масла на вакуумный насос, позвонил в магаз оригинал - 5к рублев, позвонил в контору которые ремонтирую шланги высокого давления, 450 рублей полет нормальный. Единственно ставится не очень удобно, пришлось опять генератор снимать и все обратно ставить.

Объясните пожалуйста, какой вал на рейку с усилителем, а который без?
45390-26040
45390-26041
45390-26060
45390-26061

Всем добрый день, кто нибудь ставил рулевой вал фирмы Tezuka? Хочу заказать, но не нахожу отзывов, с производителем не знаком..

Toyota Hiace LH107 4WD
Мой небольшой ликбез для тех кто собирается или не может определится со способом.Мои пошаговые действия.

Решением об небольшом ремонте сподвиг недавний осмотр днища при замене масла.Было замечено,что правый пыльник рулевой тяги имеет пробоину.Второй пыльник на левой стороне,по виду тоже не стал внушать доверия и было решено начать ревизию и замену пыльников.

Я сам не ожидал , что так быстро износятся, думал тыс. 50 отходят. Да и отзывов плохих на форуме не встречалось, наверно мой первый.

Нисколько. Приблизительно 450км от заправки до заправки. Управляемость отменная- динамичная езда, рулежка во дворах, максимальные скорости на КАД. Кстати. про КАД: на стандарте бус ехал 155, сейчас 130 предел. дальше не едет(или страшно на этих катках).

pv35, отчего тянет вправо? У меня тоже- думал, отголоски 5-ти предыдущих хозяев :twisted:

HiAce KZH106, 1KZ-T 96г.4WD FullTime, АКПП, SuperCustomLimited недавно стал замечать на ходу 60-90км/ч. иногда подкусывает руль при левых поворотах по трассе в правые идет идеально, смотрел на яме вроде все в норме.
Идешь по прямой при даже при не большом повороте в лево вроде как в что то упирается сильней даванёш поворачивает нормально,не чего не хрустит не скрипит.

хочу родной.
Можно и по размеру взять крестовины не жигуаровские, 16 -диаметр чашки, 40 ширина с чашками.
А сам карданчик будет ценой самолёта.
А это крестовина 16х40. Крайний раз цена была 250р. года три назад.
IMG-20151107-WA0001.jpg

сталкнулся с данной бедой. Развал сделан отлично, по прямой едет ровно. А вот при полном повороте руля (при разворотах) оставляет на асфальте жирный след наружней стороной покрышки. Наружку на летней резине съел за 8000 км миллиметра на 3-4. Центр колеса в порядке. Экспериментировал с различным профилем 205/70/14, 195/70/14. Результат один и тот же. Может кто-то сталкивался с данной проблемой и.

меня тоже передняя сильнее изнашивается
такая же фигня. есть пара моментов. во первых - на широкой 215х65х15 качаю 2.2, т.к. иначе мне жестковато. т.к. это реально недокач - естественно, края жрет быстрее. второе: по весне поменял все четыре шаровые и наконечники с тягами. сайленты вроде живые. откатал лето на изрядно попиленой летней резине БЕЗ видимого ухудшения состояния последней - ожидал.

Порвалась резинка в главном цилиндре сцепления. Купил новый, поставил, а прокачать не получается. Такое ощущение, что тормозуха не закачивается в цилиндр. Снял, посмотрел - жидкость есть внутри. Надавил на шток и пальцем заткнул выпускное отверстие, удержать не смог из чего сделал вывод - цилиндр рабочий. Поставил обратно , а он не качает хоть убейся. Минут десять с другом качали, бесполезно. То.

Стоит вопрос заменить родной тонкий и некомфортный руль на еврохайсе на что нибудь поинтересней и поухватистей. У кого был такой опыт?От каких тойот подойдет по шлицам и по посадке рулевое колесо?Выкладываем фото если есть!

Доброго времени суток . Можно от любого понравившегося лишь был вариант переварки шлицевой втулки.

Ручной тормоз. ⇐ HiAce. Рулевое и тормоза

Модератор: RANGER

Детей: 3 Профессия: радиоинженер, юрист Откуда: РОССИЯ, г.Благовещенск, Амурской обл. Авто: HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD Full, SCL, Cruis Возраст: 46

Была у меня проблемка с ручником, хватать начинало только в самом крайнем верхнем положении ручника и то не сильно. Решил залезть подрегулировать. Подложил коврик, залез и вижу, вроде все выкручено в максимум, некуда дальше регулировать. Пошел по тросику смотреть, что куда идет и как закреплено и. увидел. Там где главный общий трос на ручник должен быть заделан в оболочку и прикручен болтом на 10 через фиксирующую скобу к лапе кузова, - крепление прослабло и оболочка тросика пролезла через крепежку. При этом сам трос далее как бы работал, но длины хода не хватало даже на максимально ввернутом кронтейне регулировочном, а со стороны разводки на 2 тросика - только только начинало хватать, но усилие полностью не передавалось.
Открутил фиксирующий кронштейн, поправил оболочку тросика, одел пластину, зафиксировал болтом на 10, но думаю, ненадежно, резьба там коротенькая и прокручивается, надо будет побольше нарезать, под фиксирующий болт поконкретнее. И сразу ручник появился, фиксирует на середине так, что колеса аж тащатся, никогда такого не было.

HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD FullTime, SCL, Сruise
Town Ace'94, МКПП, 3СТ, 4WD - и по сей день актуально и оптимально для путешествий!

У меня была похожая проблема при покупке машины, но причина другая. Трос который идет уже непосредвенно на колесо оборвался и закис в оболочке, при этом тормозило только одно колесо и то слабо на самом верхнем положении ручника. Вылечилось заменой троса.

может кто подскажет. заглядывал под низ, подтягивал всё что можно,тросики и крепежи все на месте, но ручника как не было так и нет. При осмотре тросика, который идёт непосредственно с кабины,закрадывается сомнение что он вытянулся,хотя сверху он не регулируется как на Тауне. В чём может причина?

Всем добрейшего времени суток! В предыдущей записи я писал, что купил трос ручника от ИЖ-2717 и что он длинный! Но длинный лучше, чем короткий))) Сегодня пол дня доделывал ручной тормоз.

К заднему кожуху трос крепится практически идеально! Только нужно отверстия под крепёжные болты рассверлить на 6, вместо родного 5. И всё! Подходит как там и было)))

А вот как трос приладить под днищем, да ещё и сделать так, чтобы он натягивался родным приводом? Вот ту уже нужно было включать фантазию и прямые руки))) Была изготовлена (громко сказано-просверлена и отхреначина болгаркой))) пластина из куска железо, которое я нашёл у отца под гаражом)))

И прикручена к поперечине кузова

Затем встал вопрос-к чему прикрутить остальной трос? Т.к. он длинный и свободно достаёт при изгибе до редуктора моста, то я решил сделать пару хомутиков и прикрутить их к мосту!

Далее нужно было что-то придумать с натяжителем троса. Т.к. я поработал на нашей технике, то знаю, что на УАЗике на тяге ГЦС стоит вилка, которая накручивается на саму тягу и имеет резьбу М8! Поехал искать данную штучку и объехал ПОЧТИ ВЕСЬ ГОРОД, пока её нашёл! Не думал, что эта пустяковая деталь достаточно деффицитна в магазинах!

Затем просверлил отверстие в тяге для вилочки, т.к. в родное не попал и поставил всю тягу натяжителя

Ну и воткнул всё это на место!

Теперь у меня есть ручник! Всё отлично работает и держит машину! Для сравнения. В интернете на свой "раритет" я находил родные тросики (в родном исполнении их 2) в пределах 9-10 тыс.рублей за пару. Это не считая того, что ещё нужна бы была тяга натяжения и поперечная планка. Вся моя конструкция обошлась в 480 рублей (не считая искатанного бензина и изготовления пластины и удерживающих хомутов). Разница в 20 раз. Работает как и положено! Если кому понадобится-пользуйтесь на здоровье. И следите за сюжетом-будут ещё доработки! За сим всё. Комментируйте)))

Toyota Hiace (2010 год). Неисправности стояночного тормоза

Главные причины неисправности стояночного тормоза

1 Трос порвался. Все очевидно – существует где-то на тросике разрыв. Значит, необходимо заменить его целиком.

2Клинит ручник. Рычаг соединятся с тросиком, при повреждении специальной оболочки которого заклинивает механизм торможения. Повреждения каких-либо из множества стальных жил могут являться причиной некорректной работы ручника. Но и тут выход из ситуации – новый тросик.

3 Засорились тормозные колодки. Все мелкие частицы, наподобие пыли, очистительных реагентов и льда с дороги, засоряют ваши колодки. Проблема решается под воздействием силы трения. Нажмите пару раз плавно на педаль во время движения, соринки будут удалены.

4 Некачественная регулировка тросика. Иногда при производстве или ремонте неправильно перенастраивают систему тросиков. Вот тут может помочь исправление затяжки регулировочного болта и корректировка длины тросиков.

5 Износились колодки. Хотя механизм торможения основан на трении, со временем оно губит сами колодки, и устройство приходит в негодность.

6 Попадание жидкости в колодки. Протечь могло как масло, так и тормозная жидкость. Появление масла в системе торможения уменьшает трение. Причиной утечки могут быть неисправности тормозного цилиндра или сальника задней полуоси. Необходимо ликвидировать причины протечки и убрать жидкость с поверхности колодок. Если последнее осуществить не удается, колодки необходимо заменить.

Признаки неисправности ручного тормоза

-Машина не останавливается, когда вы едете на первой передаче и зажимаете тормоз или тянете рычаг стояночного тормоза.
-Ваше авто установлено на наклонной поверхности, устройство стояночного торможения активировано, а автомобиль все равно продолжает катиться.
-Лампочка тормоза на панели не горит или горит всегда.

Основные причины выхода из строя тросов ручного тормоза

Как правило, выход из строя механизма ручного тормоза связан с окислением стальных тросов, препятствующим его продвижению по оболочке, разрывом отдельных нитей или чрезмерным их удлинением. Причиной коррозии тросов может стать вода, лед или снег, попавшие на их поверхность и оказавшиеся в оболочке. Обычно такое происходит лишь в случае небрежного обращения с автомобилем, но причиной могут стать и погодные условия.

Причины растяжения тормозного троса или разрыва нитей могут разные:

как результат излишне активного использования стояночного тормоза не по прямому назначению;
-низкое качество изделия;
-внешнее механическое воздействие;
-естественный износ.

Основные признаки повреждения тросов стояночного тормоза и способы их проверки

Проверка и регулировка стояночного тормоза — очень важный момент в обслуживании автомобиля. Обрыв троса стояночного тормоза – наиболее неприятный исход, однако именно его проще всего выявить.

В большинстве случаев тросик рвется при попытке затянуть ручник, и резкий металлический звук под днищем с последующим облегчением хода рычага не заметить невозможно.

Читайте также: