Suzuki liana замена сальников редуктора

Обновлено: 06.07.2024

P.S. пробег авто на данный момент 53.000 км.

Вобла

Местный

Ответ: Потек сальник привода

ИГНАТ

Опытный сузуковод

Ответ: Потек сальник привода

quaidan

Свой в доску

Ответ: Потек сальник привода

На Форде,помню,мне перелили масла в МКПП — так лишок и выдавило оттуда,откуда выдавилось. В моем случае я ваще думал, что задний потек. Однако протер тряпочкой,поездил — все — нету течей. Может и у тя так?

toolma

Ветеран

Ответ: Потек сальник привода

Тоже правый привода течет. Только в морозы мног было, а сейчас слегка потеет.Масло в норме

ИГНАТ

Опытный сузуковод

Ответ: Потек сальник привода

Вобла

Местный

Ответ: Потек сальник привода

ИГНАТ

Опытный сузуковод

Ответ: Потек сальник привода

Вобла

Местный

Ответ: Потек сальник привода

Виноват, ссылку читал ранее, но в этой теме на нее даже не переходил, т.к. до сих пор помню историю с заменой МКПП на б/у.
Опять же по своему опыту считаю, что НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ течь через сальник не повод для его НЕМЕДЛЕННОЙ замены. Выше приведенные примеры подтверждают возможную временность проблемы. Я начал свою историю с заменой сальников только после того, как с увеличением протечки масло стало попадать на выпускной коллектор и сгорать. Запах. (но только в пробках — на ходу все уносилось потоком воздуха)

Если дело дойдет до замены сальника сначала аккуратно подогни его кромку внутрь и посмотри — есть ли выработка на металле под ней. Если есть — то сажать его над не до упора, чтобы кромка сальника не попала на выработанный участок вала привода.

ИГНАТ

Опытный сузуковод

Ответ: Потек сальник привода

ШРУСы лианы (гранаты)

Кенигсберг

Редкий гость

Ответ: Замена наружной гранаты

avangard

Продвинутый новичок

Ответ: Замена наружной гранаты

hulio

Продвинутый новичок

Был на СТО. Попросил замерить диаметр приводов (передних наружных) Получилось, что левый 24 мм, а правый 23 мм. Там хорошо заметно было что правый пыльник побольше, чем диаметр привода.
Подобрал по параметрам диаметры 23 и 67 мм, высота 90 фирмы Maruichi (в магазине) за 300, но они без смазки.
Также нашел, что подходят Nipparts J2868005. Они есть в Exist за 560. Эти видимо, со смазкой.
Вот подумываю взять что есть в магазине, а смазку отдельно.

Может кто знает морозостойкую смазку шрусов?

А то нынче почти всю зиму морозы стояли около 30, поэтому из шрусов постоянно раздавался хруст снега (видимо смазка замерзала).

KASiK

Мудрец

Может кто знает морозостойкую смазку шрусов?

hulio

Продвинутый новичок

Apostle13

Проходил мимо

Ответ: Замена наружной гранаты

Не подскажете, а то я чтото не понял, ШРУСЫ HDK SU-29-A42, Asva SZ-29A42, Febest 0710-029A42 подходят всем модификациям Лиан? А то у меня 2004 года 2WD на автомате. мне подойдет?
P.S. Кстати у меня оба на 35 тыс захрустели. полез посмотреть, оба пыльника одинаково порваны. и чтоб поменять . ну их. япошек этих. на девятке вот помню

KASiK

Мудрец

Ответ: Замена наружной гранаты

Bomber78

Наш человек

Ответ: Наружные ШРУСы лианы(гранаты)

Получил с ebay рычаги в понедельник. Аммо купил еще на прошлой неделе. Во вторник заехал в сервис менять, так как предполагал проблемы со снятием старых рычагов. И они подтвердились. В итоге сорвали обе закладные гайки находящиеся внутри подрамника — скинули подрамник, срезали болты крепящие рычаги, изрезали все старые рычаги, вскрыли подрамник болгаркой наварили новые гайки внутрь, подрамник заварили. Лопнул один болт крепящий подрамник к кузову, высверливать не стали — приварили подходящую шпильку, теперь у меня внизу среди головок болтов красуется одна гайка. Мастера удивились что на 6 летней японке так плохо выкручиваются резьбовые соединения. После ремонта из интереса пробовали остатки болтов выдавить из старого сайлента на прессе — 6 тонн чуть стронул, но дальше от молотка опять не идет.
Короче пипец.
Сделал развал-схождение, поезжу недели 2 и опять проверю развал, если разрезание-сварка подрамника не привела к катастрофическим изменениям его жесткости, то буду дальше кататься. если развал уйдет буду брать у Касика подрамник. еще на подушке задней обнаружили трещину, менять надо. Все соединения обильно смазали смазкой шрус.
Да еще поставил проставки 30 мм Браво! Ай вот уж радует теперь при поездке на дачу (был сегодня утром) и на бордюр въехал ни чиркнув на который раньше бы и не пробовал.
По деньгам вышло 10 тыров стойки по кругу, 1.5 тыр проставки, 5.6 тыр рычаги передние нижние, 4.5 механикам и 0.5 развал-схождение. итого 22.1 тыр, надеюсь что на года 2 хватит. Пробег 125 тыков.

АКПП Проблемы с АКПП

KASiK

Мудрец

Ответ: НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВТОРАЯ

Всем привет. Оживлю, наверно, ветку. Лиана 4вд АКПП.
Похоже такая же ерунда у меня.
Завожу, переключаюсь на D, начинаю движение и слышу гул, типа у-у-у-у-у-у-у-у. Причем он есть только на первой передаче. После того как коробка переключится на вторую, гул сразу же пропадает. Про слышимость: такое ощущение что гул слышно именно изнутри машины. Чем то напомнил он мне вот что: помните в старых автобусах Лиаз, когда водитель начинает газовать, через все динамики в автобусе слышен отчетливый гул, который меняется в зависимости от оборотов двигателя.
Вот примерно такая трабла.
Чем лечить, нихт фирштэйн.

п.с. хочу сделать ролик с этим дефектом, выложу на ютуб, послушаете.

У меня аналогично. Думаю, что это особенность Лиановской АКПП. Хотя напрягало сильно поначалу. Если сильно прислушиваться, то и на 4-й передаче есть небольшое подвывание на опрееленных скоростях (у меня 90 и 110, а на 130-140 просто идеальная тишина наступает). Возможно, что это уже от износа АКПП. масло менял — ничего не меняется.

Наш человек

п.с. хочу сделать ролик с этим дефектом, выложу на ютуб, послушаете.

GBorisG

Бывает здесь

О каких неисправностях говорят рывки? К чему готовиться?
2004 год, 4вд, АКПП

KASiK

Мудрец

Редкий гость

Наш человек

patriciy

Продвинутый новичок

При езде на скорости свыше 40кмч появилось постукивание, которое усиливается с увеличением скорости. Причем постукивание с интервалами.

Плюс разбалансировалась новая Нокиан Н (российского пр-ва) и все вибрации, по словам мастеров, шли на полуось и в коробку.

Так что, судя по всему, я попал на нехилые деньги. Да и мастеров по АКПП хороших у нас, в Донецке, не знаю.

Наш человек

KASiK

Мудрец

В свое время на Пассате у меня накрылась главная пара редуктора АКПП из-за масляного голодания. Там в редукторе отдельно масло заливается. Я не уследил. Коробка стала реветь, иногда постукивать. Так и продал авто, объяснив все покупателю. Он залил в раздатку новое масло и какую-то присадку, и так и катается уже 3 года: шумит больше, чем должна, но работает.
У тебя, однако, скорее всего присадки не помогут, да и не стоит в трансмиссионное масло лить присадки. По опыту, мне за ремонт АКПП выставили тогда (3 года назад) счет минимум 15 штук + запчасти. По прикидкам, если только главную пару б/у менять, получался ремонт минимум в 25, но пару так и не нашел тогда.
Сейчас у тебя не ясно, что там поломано, только вскрытие покажет. Диллеры таким ремонтом не занимаются, они тупо меняют АКПП в сборе. Надо искать специальный сервис по ремонту АКПП. Мне кажется, что ремонт может выкатить довольно дорого, что может быть почти эквивалентно покупке б/у коробки. Я, наверное, отдал бы авто в такой сервис для снятия и дефектации (с разбором) АКПП; узнал бы стоимость ремонтных работ и запчастей, и если ремонт приблизится к стоимости другой АКПП, то просто поменял бы АКПП на б/у. Можно поменять коробку сразу, но вдруг получится ремон существенно дешевле. Словом, для начала можно просто проконсультироваться у спецов по АКПП, т.к. они и на слух порою способны сказать причину стуков и примерную стоимость ремонта. Параллельно приценись по б/у коробкам, и тогда потом сможешь принять правильно решение. Если у тебя переднеприводная, то у меня такая АКПП есть, если полный привод, то увы — искать надо. ( пиши в личку )

9. С помощью динамометрического ключа со шкалой на несколько Н.м. проверьте момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни редуктора, провернув за гайку по часовой стрелке. Момент равен предварительному натягу в подшипниках. Если момент меньше нормы, то подтяните гайку. Если момент превысит норму, то распорная втулка подшипников будет повреждена, редуктор следует разобрать и заменить втулку.

8.17 Детали правой части переднего редуктора 1. Регулировочная прокладка 2. Корпус подшипника 3. Сальник 4. Кольцо 5. Правый вал 6. Подшипник 7. Втулка 8. Корпус

21. Установите полуось в корпус, приверните корпус подшипника и выпрессуйте вал из подшипника (фото).

22. Подденьте и достаньте сальник из корпуса подшипника. Запрессуйте новый сальник ударами через брусок.

23. Снимите корпус подшипника и оденьте на вал. Оденьте новую втулку. Запрессуйте вал в корпус (рекомендуется выполнить в автосервисе).

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Снимаем крышку и ее прокладку.

Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).

Помечаем крышку правого подшипника.

. и снимаем пластину.

Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.

. и вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.

Снимаем крышку правого подшипника.

. и вынимаем регулировочную гайку.

Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.

Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.

Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.

Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.

Через выколотку из мягкого металла выбиваем ведущую шестерню.

. и вынимаем ее из картера заднего моста.

Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

Через выколотку из мягкого металла из горловины картера главной передачи выбиваем наружное кольцо переднего подшипника.

При помощи выколотки выбиваем также наружное кольцо заднего подшипника.

. и вынимаем его вместе с регулировочными прокладками подшипников ведущей шестерни.

Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.

Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.

Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника, сдвигаем подшипник.

. и снимаем его вместе с сепаратором и роликами с ведущей шестерни.

Сняв наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.

. съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки).

. и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.

Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла.

. накидным ключом отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала.

. и снимаем шестерню.

Вынимаем ось сателлитов.

Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.

Вынимаем полуосевые шестерни.

. и их опорные шайбы.

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,3 мм. При увеличенном зазоре подкладываем под шестерни дополнительные упорные шайбы. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 20 Нм (2,0 кгс·м) - шестерни должны проворачиваться рукой.

Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.

При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).

Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в картер главной передачи наружное кольцо заднего подшипника - без регулировочных прокладок.

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.

Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.

Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. рис. 1).

Рис. 1. Оправка для центрирования вала ведущей шестерни главной передачи.

Оперев торец ведущей шестерни на деревянный брусок.

. напрессовываем на хвостовик шестерни фланец карданного вала, надеваем шайбу и затягиваем гайку крепления фланца до упора, чтобы выбрать осевой люфт ведущей шестерни.

Вставляем в постели подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в соответствии с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. рис. 3) между оправкой и торцом ведущей шестерни (см. рис 4).

Рис. 2. Контрольная оправка для измерения монтажного размера в картере главной передачи.

Рис. 3. Микрометрическая стойка для определения монтажного размера главной передачи.

Рис. 4. Установка оправки и микрометрической стойки в картере главной передачи: 1 - контрольная оправка; 2 - микрометрическая стойка; 3 - центрирующая оправка.

Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, фиксируем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи , который равен сумме размера стойки ( ) и половины диаметра контрольной оправки ( ). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведущую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.

Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответствующей толщины в картер и запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника главной передачи.

Вставляем ведущую шестерню с новой распорной втулкой в картер главной передачи. Установив деревянную опору под торец шестерни (см. фото 35).

. напрессовываем на хвостовик шестерни внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.

Надеваем на хвостовик шестерни маслоотражательную шайбу. Смазав рабочую кромку нового сальника трансмиссионным маслом.

. подходящим отрезком трубы запрессовываем сальник в горловину картера главной передачи.

Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.

Провернув ведущую шестерню на 10-15 оборотов.

. динамометрическим ключом измеряем момент сопротивления вращению шестерни (момент трения в подшипниках), который должен находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.

При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукой за фланец. При этом рука должна ощущать небольшое сопротивление вращению шестерни.

Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с минимальным боковым зазором между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки возможно ближе к наружным кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в соответствии с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек предварительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).

Рис. 5. Проверка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи.

Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.

Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтобы обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и правильность расположения пробки заливного отверстия.

saenko

Сузуковод со стажем

Не так давно менял сальник левый заднего редуктора.

Была проблема с поиском номера сальника.

Я купил сальник по схеме от Эскудо. Вот эта схема. Номер сальника такой был: 09283-35052:

В итоге сальник этот от Эскудо не подошел конструктивно и пришлось искать сальник методом подбора вручную. Какой-то нашли и поставили.

Оказалось, что конструкция заднего редуктора у Витары отличается от Эскудо. Поэтому сальники разные.

Вот фото схемы заднего редуктора от Витары 2,4 для России:

При сравнении картинок видно, что есть отличия. У Витары 1 подшипник, 1 стопорное кольцо и сальник слева. А у Эскудо 2 подшипника, 2 стопорных кольца и 1 сальник.

В итоге прошло примерно 4 месяца и сальник потёк снова. Не знаю в чем причина.

Решил сальник заказать теперь уже по каталогу для Витары.

"Сальник переднего вала приводной" номер 09283-40029.

Почему переднего, если он сзади стоит?!
Почему со схемы от заднего редуктора Экзист кидает ссылку на сальник для переднего вала?

В общем я совсем запутался.

Короче, может кто подскажет какой надо ставить сальник на задний редуктор слева?

И подойдёт ли сальник с номером 09283-40029 на задний редуктор слева?

PKV64

Свой в доску

Не ту модификацию выбрали по Эскудо.Надо TDA4W .Схема выше для TD54W.
P.S.Сальник правильный 09283-40029(40х62х8).

kaa63

Свой в доску

30 Ноябрь 2012 574 142 0 Самара Езжу на . VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт

Короче, может кто подскажет какой надо ставить сальник на задний редуктор слева?

И подойдёт ли сальник с номером 09283-40029 на задний редуктор слева?

Должен подойти. Экзист ещё и не то напишет.[DOUBLEPOST=1438589340,1438588065][/DOUBLEPOST]Еще в "Автодоке" в каталоге посмотрел всё сходится. Вообще на переднем и заднем мосту их только два вида 09283-35052 и 09283-40029.
Получается тот сальник который ты купил и он не подошел, пойдет либо на перед слева или на зад с права.

saenko

Сузуковод со стажем

Не ту модификацию выбрали по Эскудо.Надо TDA4W .Схема выше для TD54W.
P.S.Сальник правильный 09283-40029(40х62х8).

Получается тот сальник который ты купил и он не подошел, пойдет либо на перед слева или на зад с права.

Эх, а я его в мастерне бросил, подумал что не понадобится.

Зайду завтра, спрошу, вдруг не выкинули.[DOUBLEPOST=1438776698,1438776246][/DOUBLEPOST] Интересно, а что ещё может течь в заднем редукторе, кроме сальников?

Такое ощущение, что течь по всему низу периметра окружности половинок корпуса редуктора.

То есть как будто-бы между половинками прокладка течет. Похожа внешне на течь как бывает из под клапанной крышки двигателя.

Но на схеме у редуктора прокладок между частями корпуса нет.

PKV64

Свой в доску

saenko

Сузуковод со стажем

Получается тот сальник который ты купил и он не подошел, пойдет либо на перед слева или на зад с права.

сальник этот 09283-35052 на самом деле подходит ещё на передний дифференциал слева, там где ближе к ступице и на задний дифференциал справа, тоже где ближе к ступице.

я его от мастеров забрал, записку написал куда он лезет и сохранил не черный день.

kaa63

Свой в доску

30 Ноябрь 2012 574 142 0 Самара Езжу на . VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт

virophage

Проходил мимо

Всем привет. Сегодня менял сальник (ЛЕВЫЙ) заднего редуктора. Каталожный номер 09283-40039 (размер 40х62х12,9). На старом сальнике написано NOK AN2386L(без юбки- старого типа) на новом - NOK AN2386N (с торцевой юбкой- нового типа).Такой же сальник стоит на переднем редукторе с ПРАВОЙ стороны. Из интернетов вычитал, что не ЗАДНЕМ редукторе с правой стороны стоит 09283-35052 (35х62х14,8), такой же- на ЛЕВОЙ стороне переднего редуктора. То есть крест- накрест. На хвостовиках редукторов ( к карданам ) 09283-40022 (40х72х18,5) одинаковые и передний и задний редукторы. Так же менял недавно сальник раздатки ( к заднему кардану) каталожный номер 09283-40035 (40х70,2х20,3). Если эта инфа кому-нибудь поможет- буду рад. Suzuki Grand Vitara JB420W-5, регион Россия. 2011 года. Объем 2 литра.

DmitryiJ

Продвинутый новичок

При езде по горам (затяжной подъём) запахло трансмиссионным маслом. В гараже снял переднюю защиту и увидел замасливание в районе кардан-передний редуктор. Уровень масла в редукторе -5мм от заливного отверстия.
Вопрос: Чтобы снять кардан нужно-ли его "разбалчивать" с 2х сторон или достаточно со стороны раздатки?
Что находится за шрусом на редукторе - стопорная гайка?
Есть ли доступ к сальнику?
Каталожный номер сальника переднего редуктора?

Менять сальник собрался сам, т.к. во Владикавказе подходящего сервиса пока нет.
Заранее большое спасибо!

AtomP4FX

Местный

Ответ: Замена сальника переднего редуктора

Каталожный номер редуктора - ищи на форуме (было) или в инет-каталогах, он везде есть.
У меня 3д, как на 5д - не в курсе, НО: чтобы снять кардан, нужно его открутить с обеих сторон, иначе он не выходит до конца из шлицевого зацепления редуктора.

Замена:
1) Откручиваешь все защиты снизу - картера, коробки/раздатки (если есть), брызговик коробки - все, чтобы ничего не мешало.

3) Сливаешь масло из редуктора . Для этого тонким накидным ключом на 14 откручиваешь сначала заливную пробку , потом сливную (квадратом). Подлезть туда - это отдельная тема, развлечешься)

4) На хвостовике - огромная законтренная гайка , как на ступицах у девятого семейства.

Как снимается по науке: к хвостовику прикручивается удерживающий тулз, сквозь него головкой откручивается гайка. Сварки под руками не было, заводской стоит много.
Как снимал я: подпер тормоз деревяшкой и огромным рычагом стронул и открутил гайку. Крутится очень долго и тяжело. Страшно, т.к. боялся сломать редуктор. Рассудил, что во время движения на него оказываются большие нагрузки, пока все ок.

5) Вынимаем шайбу на хвостовике , тоже отдельная песня. Я накрутил гайку и каким-то трехлапым вазовским съемником подлез. В принципе, имея штук 10 разных съемников - можно снять все) Идет очень тяжело.

6) Выковыриваешь сальник плоской отверткой в тряпке, напрессовываешь трубой новый, наливаешь масло и собираешь все в обратном порядке.
Гайку закручиваем на то же количество оборотов, если все правильно - контрим в том же месте.

Важный момент! Перед тем, как сливать масло в редукторе, хорошо бы прочистить сапун: саму трубочку и штуцер,компрессором. Если этого не сделать, а он будет засорен, ваше свежее масло подавит через сальник.Я так чуть снова не полез его менять)))

Читайте также: