Сузуки дрз 400 регулировка клапанов

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Регулировка клапанов, на SUZUKI GSX-R400, GK-73, 88года. ФОТО отчё

Немного от том что такое, собственно говоря, регулировка клапанов (регулировка зазоров клапанов).
При нагреве металл расширяется, поэтому при проектировании двигателя высчитывается тепловой зазор.

• Если зазор будет маленький то при нагреве двигателя клапан не сможет полностью закрыться .
• А если зазор будет большой то клапан будет открываться не полностью.
Ну и как следствие плохая и неровная работа двигателя, недостаток мощности и.т.д., может ещё и клан прогореть.

Поэтому к регулировке следует отнестись внимательно и такие вещи как (а и так сойдёт) может обернуться большими проблемами.

Допускается небольшое постукивание клапанов на холодном двигателе и естественно не допускается при полном прогреве двигателя.
Сам процесс не сложен, но требует внимания и аккуратности. Если опыта ремонта почти нет то наверное лучше обратится в сервис .

Теперь описание работ …
Как говориться зимними холодными и долгими вечерами,
когда делать нечего, решил себя занять чем-то. А именно отрегулировать клапана.
Да, да мне повезло и мотик стоит у меня дома, вот так …

1. Вот что получилось.
(Внимание, снимать карбюраторы для этого не надо, я их снял для другой цели).
В планах подготовить и о них фото отчёт.

2. Сливаем тосол, для этого я открутил патрубок, (помечен стрелкой).
Не забудьте открыть заливную пробку корпуса термостата.
(Термостат перекрывает систему не герметично, там есть специальные небольшие отверстия, Поэтому антифриз сливается и с радиатора и с двигателя).

3. Дальше снимаем всё что мешает.
Отсоединяем провода катушек зажигания и датчиков температуры и вентилятора.
Отсоединяем патрубки корпуса термостата от головки блока цилиндров и от радиатора (помечены зелёными стрелками) и вынимаем сам корпус термостата.
Дальше снимаем катушки зажигания (помечены желтыми стрелками), там по два болта под головку на 10мм.
И снимаем резиновый патрубок подачи воздуха с обтекателя (помечен красной стрелкой), один болт под головку на 10мм.

4. Снимаем радиатор охлаждения , (там 4 болта под головку на 10мм и 2 болта с одной стороны под шестигранник №5 с другой под головку на 10мм), (примерное расположение помечено стрелками).

6. Теперь всё открыто и доступно.
Вся разборка заняла около часа, я ни куда не торопился, возможно и быстрее …

7. Теперь протираем всё вокруг крышки клапанов или продуваем воздухом (у кого есть) для того чтобы песок и грязь не посыпалась в головку.

Откручиваем 6 болтов под шестигранник №6 (помечены стрелками).

8. Крышку я вынимал в сторону переднего колеса , (крышка клапанов изнутри почти как новая).
Не тяните резко крышку, что бы не порвать прокладку, приподнимите крышку и отсоедините от неё прокладку там где она прилипла.

10. Крупным планом.
Износа почти нет, что подтвердило мои ожидания о реальном пробеге в 23488км и очень порадовало.

Регулировочный болт имеет квадратную форму, а гайка под головку на 10мм.
Специального ключа я считаю не надо, я неплохо справился и небольшими пассатижами и накидным ключиком на 10мм, можно и головку, но не во всех местах ей удобно подбираться.

Валы имеют маркировку IN
и EX, (где IN это впускные клапана, а EX это выпускные клапана).

Тут в прочем сложно ошибиться впускные стоят со стороны карбюраторов а выпускные со стороны выпускного коллектора.

Также есть и маркировка на звёздах распределительных валов (помечены зелёными точками).
(Если к примеру на впускном валу (IN) поставить цифру с стрелкой в верхнее положение к примеру цифра 3, то на третьем цилиндре на впускном валу (IN) клапан будет открыт, а на выпускном валу (EXT) будет закрыт, вот его и можно регулировать).

В общем, регулировать нужно, когда клапан полностью закрыт …
(Там разобраться несложно, главное смотрите чтобы клапана которые будут регулироваться были полностью закрыты).

Проверяем, минимальный щуп должен проходить свободно, а максимальный проходить недолжен .

2. Более трудоёмкий, но мне он больше по душе и я пошел именно этим путём.

У нас впускной зазор 0,13 - 0,18 я взял среднее 0,15 и выпускные 0,20 – 0,25 я взял среднее 0,23.

Дальше, вставляю щуп 0,15, подкручиваю регулировочный болт до легкого упора в щуп и фиксирую гайкой. Проверяю щуп 0,15 проходит с небольшим сопротивлением, тогда всё ОК .

И так все клапана, в итоге все клапана имеют одинаковый зазор …
Прокрутил стартером несколько раз, подождал немного и проверил ещё раз все зазоры, ведь для себя делал как никак …

В итоге, что могу сказать, регулировку провёл не зря.

Выпускные клапана были в основном в допуске, но два клапана были немного больше чем надо.

Вот впускные не очень порадовали, несколько клапанов имели чуть меньший зазор,
минимальный щуп входил туговато.

Жаль что проверить смогу только нескоро, эх поскорей бы лето …

Сборку проводим в обратном порядке.
Предлагаю небольшой виде ролик, как работают клапана.

И вот на что я обратил внимание, когда крутил стартером, масло наполнялось только с одной стороны.
Хотя даже, крутил около минуты, но ничего не изменилось.

Молодец))
Хорошая камасутра новичкам в этом деле) а на помпе у вас нет сливного болта? мне интересно мотор в 250RR залезет?) очень сильно похож, только помоему немного широковат и ход поршни больше что аж цилиндры длиннее. но всеравно удасться ли впихнуть?! кстате что за бронепровода с насвечниками?

Сливной болт есть, но сливать через него не удобно он над патрубком, значит течь будет повсюду.
А так я подставил ведёрко и всё аккуратно и быстро.

Да и радиатор снимать всё равно откручивать.

Провода я купил на авторынке, от какой-то нашей машины, продавец сам даже не помнил, еле нашёл.
Там недолжно быть сопротивления, а колпачки родные.

На операционный стол попался подопытный синий DRZ SM 2006 года рождения и в возрасте 15631 километр , что означает что он ещё в полном рассвете сил

В процессе обследования был выявлен один небольшой недуг , который сейчас о себе никак не завлял , но впоследствии мог приподнести большую проблему своему хозяину в виде преждевременного закрытия сезона , например .
Диагноз : Малый зазор в выпускных клапанах .
И так - приступаем к регулировке клапанов
Раздеваем пациэнта до состояния "голый торс" ( снимаем бак с "ушами " и откручиваем клапанную крышку шестигранником на 6 ) . Проверяем как там чего внутри и если всё ОК , то продожаем далее .
Что бы снять натяжитель , нужно предварительно отвинтить болт на 10 и отодвинуть "чёрный ящик " назад .

Перед разборкой нужно выставить правильно фазы ГРМ , для чего откручиваем два лючка в левой крышке и вставляем в один из них головку на 17

А в другой смотрим сверху . Крутим головкой на 17 и ищем там длинную палочку с буквой Т

Измеряем зазоры во всех клапанах и записываем их что бы не перепутать куда чего потом .

Ключём на 12 откручиваем болт на натяжителе и вытаскиваем его вместе с пружиной .

Потом откручиваем сам натяжитель и берём его в руки .

Смотрим его состояние и делаем как на картинке ниже , потом кладём его в баночку до лучших времён ( обратной сборки)

Откручиваем крышки распредвалов шестигранником на 5 .

и снимаем их .

Всё собранно и можно заводить . Если после запуска двигателя он заработал , то это хороший признак . Даём мотору немного поработать и если не появилось лишних посторонних шумов и там внутри ничего на этот раз ничего не отвалилось , то значит можно прикручивать бак и собираться в дальнюю дорогу .

solovei

Репутация: 0

анDrей

Репутация: 51

solovei

Репутация: 0

wherewolf

Репутация: 7

Каков пробег/когда последний раз регулировали? Если никогда- то можно покататься вполне, а в идеале- выставить в сердину допуска.

solovei

Репутация: 0

DR-Z400S, пришёл с японии 2 года назад с пробегом 40000, я накатал на нем не больше 3000, сейчас не помню сколько точно на спидометре.. вот сейчас весной решил весь перетрясти. Думаю все таки подточить аккуратно шайбочки

arapov_stepan

Репутация: 23

wherewolf

Репутация: 7

solovei

Репутация: 0

prokrust

Репутация: 12

как правило еще долго этот зазор будет держаться, может его на заводе выставили?
я бы дотерпел до штатной замены колец-поршня-цепи на 50т км, а там уж полная инспекция

solovei

Репутация: 0

Я так полагаю замена колец-поршня-цепи на 50т км делается при низкой компресии? Т.е. если компресия будет в норме то можно дальше кататься?

prokrust

Репутация: 12

ну к этому пробегу начинает греметь цепь и зазоры в кольцах в лимит упираются. Дальше ездить можно, но цепь может наделать делов, наточить картер например или перескок, так как натяжки стандартным натяжителем уже не будет

Репутация: 0

serg

Репутация: 341

Этому совету столько же лет, сколько лет двигателю внутреннего сгорания
Кто возился с советской техникой, тому не в новинку

Каждый участник форума обязан прочитать Правила и FAQ
Нежелание читать Правила не освобождает от их выполнения.

Wert

Репутация: 31

я же говорю дедовский способ, а чё делать когда в России живём!

serg

Репутация: 341

Ну, сервисы и у нас появились. Только ценники не детские и мастерство ремонтников временами под БОЛЬШИМ вопросом. Всё делаю сам или, как минимум, под моим присмотром, без самодеятельности.

Репутация: 2

Wert,
отличная идея, чего-то я про нее и забыл, , но вот одна загвоздка, вчера пробовал выкрутить свечу, заодно и нагар посмотреть, но не смог выкрутить, поскольку свечной ключ на 16 неподходит, там наверное на 17 - нестандартный идет. Попробовал выгнуть накидной ключ на 17, вроде как сделал, а все равно не подходит, может кто поделится советом как быть? И второй вопрос, хотел узнать мнения о свече, вот взял недавно новую свечу NGK (DR8ES), хотя по каталогу вроде на джебел 200 подходила DR8EA, но ее не было, отличие между ними на сайте производителя нашел только в глубине колодца самой свечи у DR8ES глубже, а так все ровно!

serg

Репутация: 341

Свечник, вроде, на 18. Точно не помню, т.к. пользуюсь родным, а его не мерял.
У свечей разница не особо значительна, думаю, будет работать. Может, не совсем в том режиме, но маловероятно, что это как-то на движке скажется.

cherish-nick

Репутация: 6

serg

Репутация: 341

Bruno

Репутация: 0

parmenoff

Репутация: 32

Применительно к б.Дюбелю вопрос решенный. Сколько на 200-ке? Варианта вижу два: либо порыскать на японских сайтах, либо найти зазоры на ВМ200. ВМ200 - эндурик от Балтмоторс. В Моторевю уже отмечалось сходство с м.Дюбелем по двигателю.

Репутация: 2

Сегодня разобрался с зазорами, подогнал ключ под свечу, снял бак, крышку клапанов и просто попробовал выставить зазоры рекомендуемые на Djebel 250 xc, о которых узнал в Ремзоне по 250-ам, (0,1-0,2 на впуске и 0,2-0,3 на выпуске) результат меня приятно удивил, мало того что пропал звонкий стук, так еще и мот стал ехать намного лучше! Проехал пока еще немного, но уже впечатлений от проделанной работы прибавилось, буду тестировать дальше!

Huandi

Восемь значков сузуки

Репутация: 135

Не думаю, что стоит на него ориентироваться. С китайского мотора снято всего 2/3 от мощности японского. То есть, двигатель только напоминает Сузуки.

serg

Репутация: 341

В статье от Драйвмото отмечалось, что все 200-кубовые одноцилиндровые китайцы скопированы с этого движка. За счёт применения худших материалов и низкой культуры производства (которая давно превысила нашу. ) потеря в мощности, т.е. 14-16 сил вместо 20-ти. Зазоры в китайцах могут отличаться, скорее всего в большую сторону.
Надо рыться в И-нете, искать. Кстати, можно замутить ТТХ и для 200-кубового Джебела. Присылайте данные, размещу. Только проверенные, без явных ошибок.

parmenoff

Репутация: 32

По поводу зазоров заметьте, что на моторе Бахи, ДР-ки до 96г. с регулировкой винт-гайка значения гораздо меньше чем на моторе с шайбами. А по поводу китайских копий думаю значения те же, только почаще проверять их.

Demon

Репутация: 0

Accel

Репутация: 4

Вот что пишут в мануале:

По идее это значит
впуск - 0.01-0.037 мм
выпуск - 0.03-0.057 мм

Про китайца пишут что впуск и выпуск должен быть в пределах 0.07-0.08 мм

LoneWolfRU

Репутация: 44

0,08 - 0,13мм на обоих клапанах при холодном движке (посмотрел по "самому свежему" мануалу на DR200, стр. 2-4). Полезешь регулировать - не сверни крышки. Я умудрился одну оторвать при откручивании, резьба осталась в головке, а бошка в гаечном ключе. Они силуминовые, заразы.

Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью.
ЗиД "Восход-3М" ---> Yamaha Jog C ---> Yamaha YBR-125 ---> Suzuki Djebel 200 ---> Yamaha TT250R Raid ---> BM Motard 200 DD ---> Honda XR250 Baja

Accel

Репутация: 4

Ничего себе! И как же ты вышел из положения?

Вот этому мануалу я более склонен верить
Поставлю себе 0,07 впуск и 0,10 выпуск.

0,1-0,2 на впуске и 0,2-0,3 на выпуске мне кажутся очень большими значениями, а какие были зазоры до регулировки?

Всем привет!
Проехав на мотике около 3000 км, решил проверить зазоры в клапанах. Сначала, когда купил вроде мотор работал тихо, сейчас вроде как стал прислушиваться, что клапана постукивают. Ну или цепь ГРМ.

Как снимать пластик, сиденье и бак- я упускаю. Сразу перейду к двигателю.
Инженеры Кавасаки зачем то провели трубки системы охлаждения через центр клапанной крышки. Поэтому пришлось сливать антифриз.

Далее видим, что в колодцах, где стоят свечи зажигания и трубки системы охлаждения много песка и грязи. Я выдувал все компрессором. Кстати, сбоку цилиндров есть отверстия. Они сделаны специально для выдувания грязи из колодцев и слива жидкости в обратную сторону, например если потечет антифриз. Если в них дунуть компрессором, то нехило все прочищается.

Все почистили, можно аккуратно раскачивая вытащить трубки, по которым проходит антифриз.

Выкручиваем свечи. Свечник на 18. У меня его не оказалось. Головки тоже. Одолжил у друга. Надо купить ).

После регулировки прокручиваем несколько раз коленвал и еще раз проверяем все зазоры.

Заодно, пока есть доступ к цепи ГРМ, посмотрел натяжение цепи. Натянута нормально. Правда при прокручивании в одном определенном месте есть небольшой провис. Выкрутил болт натяжника цепи ГРМ и попробовал (как пишут на форуме) легонько тонкой отверткой протолкнуть до щелчка натяжитель. Ничего не получилось. Щелчка не услышал. Поставил болт с пружинкой и штоком на место. Прокрутил несколько оборотов коленвал. Цепь осталась в том же состоянии. Везде натянута хорошо и небольшой провис в одном положении. Но этот провис настолько небольшой, что башмак, установленный сверху цепи, не даст перескакивать последней на зубьях шестерен распредвала.

Успокоился и стал собирать все в обратной последовательности. Нанес немного серого герметика на резиновую прокладку клапанной крышки, так как она отпотевала у меня. По хорошему на следующий год поставлю новую.

Все собрал. Залил антифриз. Завел мотоцикл… И из одного из отверстий для продувки стал капать антифриз…
Вылезла небольшая проблемка. Резинки (сальники) на трубках (фото №5) уже держат неплотно и через них начал просачиваться антифриз. Сделал как пишут на форуме. Снял их, подмотал немного фумленты и снова надел поверх фумки. Установил все на место. Течь прекратилась. Нужно тоже будет заказать на следующий сезон.

Самое интересное, что звук мотора не изменился. Сравнить особо не с чем. В городе есть еще один КЛЕ и он на соседней улице. Работает точно также.

Читайте также: