Субару травик замена цепи грм

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

сколько смотрю такие видео, у всех одно и тоже чужих машин не жалко тоесть хоть бы кто накрыл тканью крылья и т.д., грязь и царапены потом кто будет убирать.

Это движок Шкода фаворит 1.3, позже был на Фелиции вплоть до 2001г. и был как карбюраторный, моноинжекторный и даже инжекторный. так что движок и не такой уж древний.

. да как так то а? если вы ослабляете 3 винта на распредвале и двигаете обод шестерни а распредвал при этом стоит на метсе, это все равно что перескочить на несколько канавок на ремне. Тоесть нахера тогда считать канавки если можно на глаз кинуть 19 или 22 или 17 какая тогда разница?

402 дв компрессия по 9 метки ГРМ совпадают регулировка зажигания не дает ни чего при этом на то холостых и завод. нормально но при перегазовке и езде хлопки в карбюратор где копать скажите пожалуйста

Вообще по Субаровской 'камасутре' этот большой гладкий ролик так и ставится в последнюю очередь. Что касается маленького названного в видео 'паразитным' (я НЕ спорю про название, просто уточняю о каком сейчас речь идёт), он у них остаётся снятым. Ещё от себя добавлю из личного опыта: менял в первой декаде мая ремень, и решил заменить этот маленький 'паразитный' ролик, т.к. был он в плохом состоянии. Изначально на моей машине стоял ролик с однорядным подшипником, хотя и приличной фирмы NTN, а взамен я купил ролик той же конторы, но уже двухрядный. Стал прикручивать тем же болтом, а он оказался короче чем надо (я не могу сказать был ли он обрезан кем-то раньше или такой изначально предполагался, - этого я не знаю, но вот такой факт). И при затягивании моментом 39 Н я умудрился сорвать резьбу, т.к. болт оказался тупо короче нужного и в резьбу зашёл не на всю длину, а там на несколько ниток всего. Хорошо что резьба эта нарезана в детали под названием 'кронштейн натяжителя'! Хорошо, что он съёмный! И хорошо, что у знакомого, у которого я делал во дворе оказался в разборе аналогичный какой-то мотор и он очень любезно предоставил этот кронштейн мне. Так что аккуратнее: если кто-то соберётся менять этот ролик и получится как у меня - однорядный меняется на двухрядный, - смотрите болт. Он к тому же меньше болтов остальных роликов: у тех голова на 14, а у этого на 12, то же самое и с самим телом болта - меньше диаметр. А момент в 'камасутре' указан тот же: 39 н. А, да! А за идею закрепления 10м ключом и головкой (а также за то, что делитесь опытом по нашим суба-моторам вообще) - спасибо как всегда!

Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский

У владельцев автомобилей Субару с цепным приводом ГРМ, это касается двигателей EZ30, EZ36 и также новых FB20(FA20), очень распространено заблуждение, что менять цепь на двигателе не нужно и она рассчитана на весь срок службы автомобиля. Однако данное убеждение не верное. Двигатели с цепным приводом ГРМ Субару также требуют обслуживания узла ГРМ.
Любая деталь автомобиля имеет свой жизненный цикл, так и с цепью, которая имеет свойство растягиваться. Само растяжение цепи обусловлено тем, что звенья цепи соединены между собой так называемыми шарнирами, состоящих из втулок и пинов, которые со временем получают выработку.
На данной схеме приведено устройство цепи:

В свою очередь, вытягивание цепи ГРМ может сказаться на зубьях шкивов распределительных валов, они могут быть деформированы. Наверное многие из нас в детстве катались на велосипедах и всем знакома ситуация, когда прокручивались педали и с щелчком перескакивала цепь, это как раз износ рабочей пары цепь-зубчатая шестерня.
Чаще всего из строя выходят натяжитель цепи, успокоитель или направляющие цепей, что тоже может вызвать неполадки в работе двигателя, выражающиеся в шуме цепного привода. Ко всему этому добавляется и течь крышки ГРМ, она установлена на герметике, примерно к пробегу 250 тысяч герметичность нарушается и начинает подтекать моторное масло. Поэтому нет ничего вечного, и любой агрегат нужно обслуживать.

Ну и сам процесс замены цепи в поэтапных фотографиях:

И пару советов для правильной работы цепей: меняйте вовремя моторное масло (для городских условий эксплуатации автомобиля рекомендуется менять моторное масло не позже 10 тыс.км.) и следите за его уровнем.

Наша страница на DRIVE2:

Комментарии 34

добрый день! не подскажите стоимость данных работ?

Добрый день! Стоимость работ по замене цепи 18500 руб.без съема двигателя.

это только работа? а запчасти в какую сумму обойдутся? заранее спасибо

Какой мотор 3.0 или 3.6?

Запчасти около 30000 руб.

подскажите, как определяете негодность тех или иных элементов грм цепного? и были ли в практике случаи перескока цепи и встречи клапанов с поршнями на ез30?

Добрый день, негодность элементов цепного привода ГРМ определяется по наличию посторонних шумов в работе узла. По поводу перескока цепи был случай, но это было критическим состоянием двигателя в силу отсутствия масла, клапана не тронуло.

спасибо за ответ, по опыту интересно. я просто тоже ни разу не встречал информации о перескоках, разрывах цепи. Шум — да, встречается, и один раз видел упоминание о сломавшемся самим собой пластиковом успокоителе. (хотя на работе мотора это не сказалось, нашли при замене прокладок гбц куски пластика в поддоне)
А сейчас я интересовался именно дефектовкой после разбора. По воле случая, недавно снимал крышку ГРМ со своего мотора с 60 тыс пробегом (контрактник с аукционным листом). И увидел, что все детали как новые на вид, никакого нигде износа, метки четкие. Но вот натяжители, допустим, как проверить? Достаточен ли натяг? Проверка меток без снятия цепей тоже вызвала затруднение, проще оказалось снять цепи и поставить их по мануалу.
А потом я разобрал другой свой мотор с пробегом 275 тыс км по РФ. И что я вижу? все детали тоже выглядят как новые, за исключением пластиковых направляющих. на них есть бороздки от цепей. И вот интересно, критические ли это бороздки? как определить? И опять же, натяжители как понять, исправны ли они на 100%?
Понятное дело, что если к вам в сервис приезжает человек с жалобой на узел ГРМ (шум цепи), то тут надо менять ВСЕ разом. А если жалоб нет или они необъективны (как у меня, дергания машины на низких оборотах), то как понять, что поменять в виде профилактики, а что еще побегает? на том же моторе с 60 тыс пробега менять для профилактики весь узел ГРМ "раз уж залез" это бред, допустим

цепи, успокоители и направляющие, если нет механических повреждений, ходят легко 350+ тыс.км. натяжитель работает по давлением масла и меняется в случае шелеста, громыхания цепи о крышки грм, при вскрытии он будет осевший (винтовой шток втянут), как правило выкручивается винтик заглушка (как было у меня) и цепь провисает

Слабое место в ez30 это натяжители. Жаль в их конструкции нет стопора. Кроме того несколько раз наблюдал, как выкручивается винт в натяжителе и он перестает работать, цепь насчёт звенеть на малых оборотах. Ещё выкручивается винт, который может наделать дел в ГРМ, а именно заклинить или обломать направляющие цепи. Цепь, конечно растягивается, но срок её службы минимум 350 т км при должном, обслуживании.

Да, вы правы, все зависит от обслуживания, но обычно люди не очень смотрят за уровнем масла, да и замена масла производится иногда с опозданием, вот и итог, что примерно до 250-300 тысяч все ходит. А если еще и масло плохого качества, как многие любят покупать его в ашанах, то все в купе дает такой результат. Другое дело когда автомобиль куплен новым и вы постоянно сами все держали под контролем.

День добрый. Вскрыл мотор для замены помпы, на фото оба натяжителя. Натяжитель правой цепи вышел мм на 5, а левой мм на 10, так и должно быть?
Левую цепь (по ходу движения) не могу сопоставить по меткам, в мануале показано что метка на шестерне коленвала должна соответствовать верхнему штифту золотого звена, у меня не выходит так выставить. Звенья на распредвалах встали по меткам ровно.

Замена цепи ГРМ Subaru Traviq в Москве: цены в лучших автосервисах и техцентрах Москвы.

Цена: от 11000 руб.

Предложения от автосервисов Subaru

Сервисы Subaru на карте в Москве

Последние отзывы о компаниях

Заменили боковое зеркало в день обращения (это был вечер воскресенья!) за полчаса по человеческой цене (до этого звонила в два других сервиса, там было в два раза дороже и точно не в день обращения). Всё вежливо, по делу и качественно. Спасибо мастеру! Нашла этот сервис случайно, но с большой вероятностью ещё буду его посещать.

Поставил машину менять саленблоки, но сотрудники что-то сломали, машина 2 суток не заводилась. Оказалось накрылась сигналка. 2 недели морозили, потом оставил машину на день, но починить не смогли (либо и не пытались). Возвращать деньги не стали, сказали не их вина. Крайне не рекомендую сервис, т.к. если что-то сломают, делать видимо не будут.

Сегодня состоялось первое знакомство с сервисом. Перегорели лампочки ближнего света, заехала поменять. Всё устроило, и цены на лампы, замену их. Приятным бонусом стало, регулировка фар в подарок. Меня всё устраивает, спасибо! Думаю буду постоянным клиентом.

Хороший сервис, рекомендую! Обслуживаюсь 2 года: проводила ремонт и двукратно плановый техосмотр KIA SEED. Работа организована качественно и пунктуально, сотрудники приветливые, четко согласовывают время и объем работы; четко объясняют, в чем проблема. Машинка бегает теперь без скрипов и стуков:)) Спасибо всем! Удачи и стабильности в новом году.

Заехал однажды к ним поменять пружинки с аморами в субботу с утра, отшили без лишних слов, даже время не предложили другое, они очень важные, всё по записи и надолго расписано. Наверное очень хороший сервис, если всё так очень сложно.

Заезжал на шиномонтаж и сход-развал,без очереди,машину никуда не ведет,вроде сделали все четко. Мастер приемщик сказал,что и резину можно оставить у них летнюю на хранение,мне не надо,но услуга нужная! Я вообщем доволен.

Цены за год задрали более, чем в 2 раза. По телефону стоимость работы не озвучивают, все только на месте, хотя в чем проблема сразу по телефону сказать? Потерял время и уехал. Ценники на сход-развал и др. работы на мой взгляд - не адекватные. Диагностика подвески - платная, при том что много где бесплатно при выполнение каких-либо работ.

Меняли ремень ГРМ на Тигуане. Сделали всё качественно и в обещанный срок. Стоимость работ гораздо ниже, чем у официального дилера. Теперь буду обслуживать свой авто только в этом сервисе. Парни, спасибо!

Отличный сервис . Обращался как по слесарным работам , так и по кузовным . Работа выполнена идеально . Посоветывал его родным , остались так же довольны . Каждый работник специалист своего дела . Цены очень демократичные - развода на деньги как происходит в других сервисах не происходит . Обслужываюсь только у них . Спасибо

Наше знакомство с этим автосервисом состоялось более 10 лет назад в 2009 году, когда я пригнал на осмотр приобретенный мною Ниссан Максима 2004 гв с пробегом 80000.На протяжении этого времени ни каких сбоев в работе авто не было, благодаря умелым действиям коллектива профессионалов своего дела АВТОМАГИСТРА.И вот сегодня 26.12.2020 в очередной раз приехал на ремонт, пробег 284000 км(замена левого рычага и нескольких лампочек).Посмотрев в зале клиента хоккей МЧМ-2021(наши у америки выиграли 5:3 УРААААА. ) мой авто уже был готов. Хочется выразить благодарность Генеральному директору Автомагистра за продуманность и прекрасный, подбор кадров (в основном работают все те же мастера )А особенно Гл инженеру Ивану (за индивидуальный подход к каждому клиенту), мастеру-приемщику Наталье(за чуткость и понимание), автослесарю Вячеславу (за знание моей авто и качество проделанных работ). Роста вашему коллективу и процветания. Всем очень советую этот автосервис. С Наступающим 2021 годом вас.

Господа, кто в теме! Подскажите пожалуйста есть ли признаки растяжения цепи грм на EZ30? Как проявляется растяжение цепи?
В моём случае заводится на холодную с 3-4оборотов коленвала, на горячую с 1оборота. Расход и динамика в норме, стуков нет.

Господа, кто в теме! Подскажите пожалуйста есть ли признаки растяжения цепи грм на EZ30? Как проявляется растяжение цепи?
В моём случае заводится на холодную с 3-4оборотов коленвала, на горячую с 1оборота. Расход и динамика в норме, стуков нет.

Вряд ли это от растяжения цепи, тут скорее подачу топлива/воздуха надо смотреть(про нормальность свечей не упоминаю=)) ).
По цепи - в поиске глянь, где то попадались аудио записи брякающих цепей.

у мну на холодную тоже заводится после 3-4-5 оборотов.
когда ваще холодно (от -20), то 2 попытки делаю.

думаю, связано с насосом и подачей топлива.
типа пока накачает (во время 1-ой попытки) да по холодному, да через фильтр.
со второй попытки схватывается почти сразу.

так каковы признаки растяжения то?уж очень интересно узнать,а то на другую тему переключились плавно..)

Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA

Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь

У меня все обслужено почищено и всю дорогу при холодах заводится с первого раза (до -27), но не с первых вспышек. Сейчас при -5 нужно до 5 оборотов колена ,а потом все ровненько. Теплый мотор с первого тычка заводится. EZ30 у меня не первый - прошлый вел себя ровно так же.
Зы при ниже -20 нужно крутить до 10ти секунд стартером. Если остановиться и попробовать сделать еще попытку, то фиг заведешь уже. Либо с первого раза , либо никак.

У меня все обслужено почищено и всю дорогу при холодах заводится с первого раза (до -27), но не с первых вспышек. Сейчас при -5 нужно до 5 оборотов колена ,а потом все ровненько. Теплый мотор с первого тычка заводится. EZ30 у меня не первый - прошлый вел себя ровно так же.
Зы при ниже -20 нужно крутить до 10ти секунд стартером. Если остановиться и попробовать сделать еще попытку, то фиг заведешь уже. Либо с первого раза , либо никак.

Автор сорри за офф.
И у меня обсолютно так же ((( может это всётаки неиспрвность!? просто у некоторых заводится лучше. Кнопок зимнего пуска не делал. Заводил свою при -36 тоже долго крутил, если бросить крутить то к машине можно смело не подходить мин 20 (бестолку) зато после этой паузы заводится почти как летом с полтыка.

на ланке 3.0 было точно так же, как пишете вы
на ауте 3.0 такого нет, заводит бодро и сразу, макс 2-3 оборота

были как-то траблы с запуском, после промывки форсунок, крутить дольше стал
но, как ни странно, при этом с брелка заводился как обычно
прошло само собой, как объяснить не знаю

Плюсую к супервитасу)
Только насчет трех последних предложений, у меня не в -20, а в -30 примерно так же))

В минус 20-30 у меня проблем нет, стоит вэбасто. Просто беспокоит сам факт, что заводится не с полоборота. У жены тигуан заводится с полоборота и в холода так же.

Тема данной записи БЖ давно грела мой пытливый ум. Сам комплект для замены я купил еще летом за 22 с копейками, что-ли — в комплекте было все — натяжители, узбакоители, цепи, помпа с 3-мя прокладками (одна на ней, вторая кольцо отдельно, третья — под кожух привода ГРМ), также все колечки под кожух привода ГРМ — 13 шт. Как видно набор не стандартный для простой замены цепей, я планировал снимать и заднюю крышку ГРМ, да и вообще менять прокладки обеих ГБЦ, т.к. пузыри давит. Правда сами прокладки не успел закупить. Да и за время летней эксплуатации температура поднялась только раз на одно деление выше нормы во время подъема в крутую горку по Култукскому тракту, груженым под завязку (трое взорсых, 2-е детей в креслах, литров 100 воды в багажнике) на скорости в 100 км/ч))). Ну тут и понятно, нагрузка была нормальной. Короче, явное нежелание машины перегреваться меня успокаивало и отговаривало от замены прокладок ГБЦ, поэтому я тянул резину. Да и с финансами было туговато — думал делать у мастера, т.к. сыкотно немного было и времени не было — хотя все это отговорки…

Тут стоит упомянуть, что машину я забирал уже с сопливым днищем мотора. Ссыкалось масло хрен знает откуда. Хотя не, понятно откуда — коренной задний (его поменял еще по весне, месяц на второй после покупки — 6000 т.р.), далее крышка привода ГРМ — явный капли набегали, может быть задняя крышка привода ГРМ текла (вторая часть — находится за крышкой), поддон масляный (его тоже скидывал, менял герметик по лету), кольцо уплотнительное резиновое между масляным охладителем и верхним поддоном (там где фильтр крепится). Когда покупал, подумал и фиг с ним, трешки все сопливят со временем в Сибири если не менять по регламенту уплотнители, разберемся. Можно еще сказать спасибо перекупщикам, пусть ворочаются во сне — машину везли в период с конца декабря 2013 года до 24 января 2014 года — целый МЕСЯЦ! на автовозе. Уверен, все помнят какие морозы стояли в тот период аномальные, как заметало все снегом. А Субарика везли с югов, Краснодар, через всю Россию в Иркутск, так вот поди он бедолага и по-обоссался со всех резиночек и дырочек, морозом скукожило все и по отрывало герметик старенький… Для тех, кто думает что это чушь, дочитайте до конца, получите подтверждение моим догадкам)))

Так я катался год, точнее до первых морозов осени 2014, т.к. масленых пятен не было в гараже. Но как только ударили ноябрьские морозы, началось… Приходя в гараж и выгоняя авто сначала начал замечать небольшие пятна, сантиметров 8 диаметром. Ну, думаю, фиг с ним. А еще с работы уволили, прокладки ГБЦ точно не смогу купить. Короче, надеялся оставить все до весны. Но не захотел Субарик, начался ссаться как моя собачонка во время течки после ора на нее за ее красные пятна! Уже с начала января пятна стали лужицами диаметром 15 см, а уже через неделю лужица начали увеличиваться в геометрической прогрессии… Шутка-ли, долил литр масла за неделю. Надо сказать себе спасибо, на полу лежал старый баннер с работы — так-что бетон остался чист. Короче, 23 января мое терпение лопнуло и я пересел на машину тестя. спасибо ему, он как честный пенсионер сидит пока дома "на телевизоре". Решили в субботу 24 разобрать и заменить цепи привода ГРМ, поменять все колечки под кожухом, короче на все что есть запчасти купленные и решились.

Для ремонта рекомендую заранее запастись инструментом без которого не желательно начинать, так сказать инструментом, который наверняка не всегда есть у каждого в гараже.:
1. Ключ динамометрический от 5 как минимум, на 1\4, для протяжки всех болтов на крышке и кожухе потом — 1 шт.
2. Ключ динамометрический от 28 до 178 (тут я переборщил — таких ключей не бывает, берите два, но чтобы единицы эти можно было выставить), на 1\2, для протяжки шкивов — 1 шт.
3. Головка с шестигранником на 5 посадочное 1/4 для болтов крышки и кожуха- 1 шт. — чем дороже и качественнее — тем лучше
4. Головка с шестигранником на 4 посадочное 1/4 для болтов на маслянном насосе — 1 шт. — чем дороже и качественнее — тем лучше.
5. Головка с шестигранником на 10 посадочное 1/2 для шкивов распредвалов — 1 шт. — чем дороже и качественнее — тем лучше.
6. Головка с шестигранником на 6 посадочное 1/2 для болтов вокруг прокладки помпы — 1 шт. — чем дороже и качественнее — тем лучше.
7. Пункт для кого как — нужен вороток на 3/4 и головка на него на 22 для откручивания шкива, ведь он закручен с усилием в 178 Нм. Вороток на 1/2 плохо справляется с таким нагрузками, даже Г-оразный, проверено на личном опыте.
8. Съемник для шкива колена, чрез колено его… Я не покупал, делал сам. Сначала начал высверливать дырки на советском ключе рожковом на 24 — но успокоился после часа затачивания сверел))) Думал сделаю сейчас образцовый съемник — ага, купи сначала сверла хорошие, чтоб просверлить такой ключик. В итоге взял 2 уголка от архивного стеллажа и соединил вместе, вырезал паз под шкив и сделал удлинитель из трубы. съемник на фото ниже, белый))) (экономия, блин, денег в обрез)
9. Герметик — я взял тот что на фото ниже. Почитал в интернете — отзывов плохих не нашел.

Все остальное есть в обилии у завсегдатаев самостоятельно что-то покрутить. Если нет, то купите набор с двумя трещотками на 1/2 и 1/4 с головками и комплект накидных ключей.
В общем фото ниже…

Кстати, под болтики реально нужно кучу стаканчиков, или как сделал я — крышки от баллончиков с различной химией. На передней крышке три типа болтиков, на задней их уже семь! Во всем этом разнообразии мне помогал разбираться сервисный мануал. Кстати, здесь на драйве его уже кто-то выкидывал поэтому не буду заливать.

По поводу расходки, уж не ругайте, залил обратно старое масло — на нем он отбегал три тыщи всего. Антифриз вообще месяц назад залил свежий, когда менял термостаты. Короче, денег не было на это все новое, вот так!

Итак, собрались мы с тестем в срочном порядке в субботу 24 января и пошли осуществлять замену, устранять течь. Первым делом выставили авто над дырой в погреб — использую ее как яму. Далее закупорили гараж, занавесили занавеску из баннера на вход и включил на полную завесу на 4,5 кВт и пушку электрическую запустили на 3 кВт. Все это дело нагрело температуру в гараже на уровне градусов 5 часа через 2. Больше никак, а нам и не надо, энтузиазм нас греет)))

Сперва скинули все навесное — переднюю решетку радиатора, крышку двигателя верхнюю, АКБ, воздушок, ремень, гену, ГУР, компрессор АС, сливаем жижы, снимаем радиатор. Для тех кто не стягивал ремень приводной ни разу — накидываем ключ на 14 на болт ролика левого и тянем против часовой — вуаля, ремень ослаб, снимайте. Все остальное легко откручивается от блока, гена так вообще легко выходит — откручиваем болт слева, скидываем клемму и разъем, ослабляем длинный болт справа снизу и аккуратно монтажкой выводим из пазов в кронштейне компрессора. Компрессор и ГУР прямо на шлангах откидываем вправо и влево соответственно.

Далее скидываем шланчики системы охлаждения, снизу откручиваем патрубки этой-же системы от охладителя масла, если стоит с завода. Но тут начался сэкас, куда уж без него. Надо было открутить шкив колена, а это 178 Нм усилия только при затяжке. а при откручивании всегда больше — прикипело, затянуло мотором, короче сидит мертво. Сражу предупрежу — с одетым ремнем ничего у вас не получится, прокручивается все отлично. Так вот, решил я сделать съемник, из советского ключа накидного 24-27, одна из сторон как раз хорошо ложилась, 27, а вторую хотел болгаркой отрезать, чтобы трубу можно было одеть. Куда там, ни сверл нормальных в гараже не оказалось, ни точила — одна болгарка. Трахался я час, пытаясь высверлить дырки в губках ключа. Сверло затачивал раз 10 на болгарке… Но не хватило терпения. В итоге взял уголки, обрезки от стоек архивных стеллажей, в них дырки с завода, соединил их друг с другом болтами — чтобы два слоя получилось — одного не хватает, вырезал паз под болт шкива и голову и натянул на все это трубу в 2,5 метра))) Взял вороток на 3/4 с головкой на 22 и приготовился крутить. Кстати на вороток также труба была нацеплена в 1,5 метра. Тесть тут под руку чешет мне — все шкивы прикручены левой резьбой! Блин. Я не поверил сильно в его слова, поэтому гигантскими нашими инструментами крутанул очень аккуратно по часовой — и что вы думаете? Я начал затягивать, т.е. резьба стандартная, правая. Дед потом минут пять ворчал типа удивленный, видимо чувствуя свою вину. Короче открутили мы болт шкива за 1,5 часа — да-да, был бы съемник, потратили бы не более 10 минут. Болт шкива после снятия шкива наживляем на место — будет страховать от падения переднюю крышку.

Следующим этапом откручивание болтиков передней крышки — шестигранник на 5. Здесь три типа болтиков. Берем три крышечки от баллонов с химией, подписываем "передняя" и летеры "A", "B" и "С", как в мануале. Всего их там 40 штук. Ни одному и них я шлицы не сорвал. Предварительно я прочистил головки болтиков плоской маленькой отверткой, т.к. хватало там грязи, особенно в нижних. Затем взял головку и вороток, в качестве воротка ключ динамометрический, т.к. длина его плеча больше, чем у воротков на 1/4. Вставляем головку в болт, придавливаем ладошкой плотнее, создаем давление на головку болта, чтобы не выскочила из болта головка, и резким движением с небольшой раскачки срываем болт. Вот так все аккуратно и с любовью к делу.

На откручивание 40 болтиков ушло минут 15 от силы, на двоих взрослых. Далее нужно нежно сорвать крышку. Вот тут надо действовать невелирно, чтобы не расколоть. Упражнения с киянкой мне не помогли, родной (заводской) герметик держал крепко. В итоге взял монтажку и, вставляя в специальные пазы, начал помаленьку отрывать с разных сторон, расклинивая плоскими отвертками и ножами. После 15 минут свистопляски вокруг передней крышки, она отошла с приятным хлопком: шшшшпок… Выводить крышку нужно аккуратно, в горизонтальном положении не получится, один из углов опускаем, другой поднимаем. Вот так в общем сняли переднюю крышку.

А там… ничего, в общем-то, криминального, так, масляная пленка…
На передней крышке изнутри так-же все в порядке, мазута нет))) Motul!

Ее я мыл всяко разно, и тысячкой, и фэири, и мылом жидким японским, тер металлической сеткой для посуды. Конечно все эти работы проводились на внешней части крышки, т.к. на ней масло было прикипевшее, в грязи… А внутренняя пару раз была обрызгана тысячкой и спокойно отмылась.
Результат пары часов стараний налицо:

Если честно, то геморройное это дело. Если кто знает чес можно масло накипевшее на двиг вперемешку с грязью смывает быстро — буду очень благодарен.)))

Следующим этапом сняли по инструкции цепи — сначала правую от нас, потом леву. Все легко и просто. Откручиваются все болты на раз головками с воротком на 60 см. Кстати, тут рекомендую сорвать болты на всех распредвалах, в противном случае для их срыва вы вынуждены будете одевать цепи назад или искать специальный съемник. Так как мы баловались как дети с тестем и крутили колено, то болт шкива затянулся… Вот тут можно всем поржать, я хихикал над собой долго и истерично… ))) Ну да ладно — заклинии на шпонку накидной СССРовский ключ на 24, который я пытался засверлить и превратить в съемник, и аккуратно открутили болт. Сняли звезду с колена при помощи монтажки — съемник не подлез, помешал радиатор кондея.
Помпа держится на 4-х болтах

Вот в общем момент с затянувшимся болтом и вспотевшим лом — надо болт открутить и колено не провернуть, иначе хана клапанам)))

И вот оно самое сексуальное занятие во всей процедуре нормальной замены цепей с колечками резиновыми — откручивание и снятие задней крышки привода ГРМ. А все потому, что на этой крышке 7! видов болтов в кол-ве 45 штук. Причем нужно головку на 10 обычную, головку с шестигранником на 6, головку с шестигранником на 5 как для наружных болтиков и головку на 4 с шестигранником (ЧЕТЫРЕ ПОТАЙНЫХ БОЛТИКА НА МАСЛЯНОМ НАСОСЕ!), которой, сцукааааааааааааааа, не оказалось ни у меня, нигде, и в шелеховских магазинах тоже, только в составе дешманских китайских наборов. Пришлось ехать в город на Фортуну, и что вы думаете — обошел всю, и никуя нормального, только в одном киоске была фирмы Force. Как оказалось, гуамно редкостное. 2 болтика со шлицом на 4 я открутил, а вот на 2-х я эти шлицы благополучно сорвал, хотя и придавливал ключ со стороны головки ладонью, чтоб не выскочила. Оказалось мало — головка Force сама по себе плотно не садилась, вот и результат… Сколько раз себе говорил, не покупай дешевый инструмент, не покупай. Лень было ехать до Знаменского, а всего-то в километре был.

Началась свистопляска с этими болтиками — там хот и небольшое усилие затягивания — всего 6,4 Нм, но прикипели. Снача попытались заточить ключик купленный шестигранный простой на 5, не помогло. Попробовал плоскую вбить аккуратно — не канает. В итоге взял маленькую самодельную дрель и засверлил сверлом на 1,3 мм по две дырочки в шляпах болтов в горизонтальной плоскости, потом рассверлил образовавшиеся перегородки между этими дырочками и центральных шлицом и получил шлиц под плоскую отвертку, причем жирную такую отвертку. Благо отвертка у меня была, открутил на раз))) Потратил на эти болты почти 40 минут. Ну да ладно. После откручивания болтиков настал черед срывания задней крыши привода ГРМ и вот тут надо быть мега нежным. Эта крышка не в пример наружней кажется хрупкой, вот-вот сломается. Ее со всей аккуратностью отрывали также монтажкой, только здесь нужно учитывать, что герметик промазан дальше от края крышки, значит и для упора нужно выбирать плоскости как можно ближе ко шву герметика. В общем после пятнадцати минут танцев с буном нам таки удалось отсоединить заднюю крышку.

Читайте также: