Субару легаси замена сайлентблоков редуктора
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Вы хотели бы знать, как можно быстро и своими руками заменить сайлентблоки заднего редуктора на Subaru?
Содержание
Симптомы обычно - глухие удары в задней части авто при включениях задней передачи. Или на скорости когда газ отпускаешь слышится удар. Я просил знакомого попереключать коробку. Сам сзади под машину заглянул-редуктор болтается вверх вниз (только предупредите что бы тормоз держал крепче).
Достали меня эти пинки и удары при включении задней скорости. Причина-порванные втулки заднего редуктора. Покупаем новые втулки. Звоним в сервис. Говорят - 3000 рублей. Чтож так дорого - иль овес нынче дорог :) ? Говорят - у вас же Субару! Там все так сложно и трудно. И начинают жевать что нужно снимать кардан, привода,задний редуктор. Чтобы снять привода нужно пол подвески раскидать. И потом на развал съездить не забудьте (800 руб. кажеться на 4 вд). Ладно думаю. Фик вам.
- Выбираем свободный день. Облачаемся в рабочую одежду и залазим в яму в гараже.
- Вот они-притаились вражины. Брызгаем все нужные соединения WD-40. И пока все откисает меняем масло в редукторе
- Затем берем такую вот хрень(трубой както не эстетично :) )
и срываем гайки. На самом редукторе гайки до конца не скручиваем. Сверху на них накручиваем те что сняли с передней опоры редуктора и выкручиваем шпильки из редуктора
- Затем при помоши молотка зубила и такой то матери расправляемся с обоймами старых втулок. Берем новую втулку.И при помощи самодельного съемника-запрессовывателя (спасибо одноклубнику Косте86 - он как всегда на высоте) загоняем ее куда нужно
помогая молоточком не сойти ей с нужного курса в самом начале. Вторую загоняем аналогично.
- Ставим на место редуктор и с чувством выполненного долга возвращаемся домой с сэкономленными деньгами. Я лучше ребенку или жене любимой что нибудь куплю, чем в сервисе этих оглаедов кормить. Которые еще неизвестно что и как сделают. На все про все ушло около 3 часов. Забыл сказать - глушитель немного мешал-снимаем его с резинок и отводим в сторону. Все :)
PS Стоимость самих втулок удивила - 750р/шт. За что ?! На товоту такая запчасть рублей 150 максимум стоит наверно. (Я не жадный-я домовитый). Масло в редуктор тут уж кто на что горазд. Главное не наше отечественное. Там надо то стакан (800гр?). Залил мобил-синтетика для редукторов. При замене масла в переднем редукторе был просто в шоке-там было залито масло для АТ. У него свой запах. И слишком жидкое уж. Вот еще один пример-после покупки машины все жижи под замену!
Всем доброго времени суток!
Возникла необходимость замены сайлентблоков задней балки (на которую крепится задний редуктор).
На сервисе предложили все это сделать со снятием заднего редуктора и за соответствующую цену, что вкупе с новыми сайлентами превращается в дорогое удовольствие.
Учитывая, что новые сайленты у меня уже есть, задумал провести сию операцию самостоятельно, без снятия редуктора.
Насчет того, как снять старые сайлентблоки идеи есть, а вот как запрессовать новые не повредив их пока не додумался.
Что подскажите? Как кто это проделывает?
Миниатюры
Тема АП.
Тоже хочу этим заняться на выходных.
Если без снятия не получается, то может у кого есть мануал по разборке-сборке.
Балку нагреть феном строительным, сайленты в морозилке остудить. Должны легко войти. Деревянной оправкой подстучать если что.
Почему не хочется снимать редуктор?
На пневматическом прессе - вы прессовать и запрессовать дело 10-20 минут.
На худой конец редуктор да, можно и снять. Но пресса в гараже неетуу.
А на счет морозилки, че прокатит чели? ))
Надо будет попробовать. Только как его холодным довезти из дома, льдом обложить? ))
Ребят,там работы на полчаса,редуктор откручиваетчя весь,но не отсоединятся от валов,просто на подставку..сложно выбить старые,но бородок поможет,новые обливаются WD-4щ и зативаются через подходящую обойму старого подшипника.
Кто будет пробовать сделайте фото отчет - тож хочу сам попробовать.
Что ставить будете оригинал или полиуритан?
Ребят,там работы на полчаса,редуктор откручиваетчя весь,но не отсоединятся от валов,просто на подставку..сложно выбить старые,но бородок поможет,новые обливаются WD-4щ и зативаются через подходящую обойму старого подшипника.
И так. наконец-то выбрав время я приступил к заменен данных сайлендблоков. Достали меня пинки под задницу при включении задней передачи :)
(скажу сразу, производил замену не собственными руками, а решил довериться проффесионалам с дружественного автосервиса)
1. На подъёмнике произвели внимательный осмотр узла. Обнаружено: полная деформация сайлендблока. Внутренняя часть полностью оторвана от основания. Наносим wd-40 на болтовые соеденения для лучшего раскручивания.
2. Разборка. Откручиваем гайики крепления кронштейна, который держит редуктор. Снимаем глущитель с трубой.
4. Осторожно снимаем редукто. Устанавливаем снятый редуктор на подставке, чтобы редуктор не отсоеденять от приводов.
5. Выбиваем старый сайлендблок из корпуса редуктора. Вот что осталось. :) (рядом лежит новая зап.часть, ОРИГИНАЛ.
6. Теперь самое важное и как оказалось не самое сложное :) Как запресовать новый сайлендблок в балку? Впресовать с помощью оправки и молотка не получается, так как мешает выступ отсека под запасное колесо. Простой способ, но требующий сноровки и опыта - втянуть с помощью длинного болта, двух больших щайб и гайки. Предварительно на сайлендблоке была проточена фаска - заход, чтобы облегчить начало втягивания и нанесена смазка, для скольжения. БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ УСТАНОВКЕ - лицевая и тыльная строна - разные.
7. То же самое делаем со вторым. Ещё раз повторю - при запресовки нужна сноровка и опыт. где то подстучать молотком, выровнить направление, где то сноровки при закручивании гайки.
Осторожно устанавливаем редуктор на месте, осторожно со шпильками (очень облегчает установку специальная стойка с подвижной площадкой). Закручиваем гайки на сайлендблоке, прикручиваем кронштейн, прикручиваем кордан и устанавливаем глушитель.
Как здорово не ощущать удара по днищу при включении задней. И теперь с хорошим настроением в душ.
Миниатюры
а без снятия балки никак нельзя? Не получится просто отвернуть гайку и достать по одному? Или их трудно оттуда достать?
а без снятия балки никак нельзя? Не получится просто отвернуть гайку и достать по одному? Или их трудно оттуда достать?
Их главное от туда извлечь, если выпресовать не получиться то можно резину вырезать, металические втулки аккуратно распилить и удалить, потом внедрить новые.
а без снятия балки никак нельзя? Не получится просто отвернуть гайку и достать по одному? Или их трудно оттуда достать?
говорят можно (мне самому их менять надо, купил, а всё времени нет сменить)
если без снятия балки - варварский способ:
болт отворачивается, где щели есть набрызгивается wd40, подбирается труба по диаметру, чуть меньше сайлентов, чтобы в резину торцом упёрлась, берётся молоток. ну и еб. шится пока сайлент не выпрыгнет.
Но я лично думаю, что лучше всё же аккуратно балку снять, не торопясь, хоть и геморно это.
а если гайки открутить и достать резинки, под редуктор надо опору ставить? Так то опора же эти сайленты
даже судя по твоей картинке, опора - не только сайленты.
но, чтобы не нагружать оставшиеся болты (редуктор весит не мало)
стоит что-нибудь подставить. но по-моему это уже мелочи, которые по ходу дела решаются.
не проще в сервис нормальный отдать? цена вопроса у нас - 800-1000р.
мне тут в сервисе ролики и ремень ГРМ меняли. После них обнаружил незатянутый ремень генератора и хомут на воздухане. Хочу сам сайленты заменить
мне тут в сервисе ролики и ремень ГРМ меняли. После них обнаружил незатянутый ремень генератора и хомут на воздухане. Хочу сам сайленты заменить
Я себе менял так:
Выкрутил эти гайки, снял нижнюю опору редуктора и сняв со шпилек отвел редуктор чуть ниже, поставил его на опору (с валов не снимал, кардан отсоединл). Дальше подбираешь болт с крупной резьбой, подбираешь из старых подшипников обоймы под внешний диаметр сайлентблока с одной стороны и под опору сайлентблока (что на балке) с другой, и гайкой затягиваешь. Там сам поймешь. Металл там мягкий, выходит легко, можно даже отверткой выбить. Новые ставить в обратной последовательности.
У меня больше времени заняло поиск болта нужной длины чем сама работа. Мелкая резьба на гайке может не выдержать, так что бери с крупной резьбой.
Здесь почитай Замена сайлентблоков
В общем заметил рваный пыльник внутреннего шруса, замотал его в полиэтиленовый пакет и погнал искать новые пыльники. Не, ну я хренею с наших торгашей, цены мля из головы берут, не стесняясь накручивать на закупочную цену по 700%. Не соглашусь с теми кто считает,- лучше купить тут, искать дешевле больше бенза искатаешь. Блин, я лучше искатаю бенз, чем кормить спекулянтов.
Нашёл внутренние пыльники Маруши по 300 рублей, внешних нет ни где только под заказ. Взял от какого то Гетса 1, по размерам подошли, тоже по 300 рублей. Вечером прошёл дно "кёрхером" и оставил сушиться машину до утра. Приступаем. Раскерняем гайки ступиц и срываем их.
Поднимаем машину на подставки из бруса, снимаем колёса и выкручиваем ступичные гайки.
Снимаем глушак с резинок и отводим в лево и в низ, под банку кладём или ложим узкую канистру или бутылку.
Откручиваем гайки со шпилек диффа, у меня всё прикипело и гайки вышли со шпильками.
Откручиваем 2 гайки в сайлентблоках той штуки которая поддерживает дифф снизу.
На редукторе нужно выкрутить нижнюю пробку и слить масло, его там около литра. Я подложил под дифф канистру пластиковую и вынув болты из сайлентов опустил редуктор на неё. Что бы вынуть привод из редуктора, нужно поддеть его фомкой и тот со свистом выходит.
Из ступицы привод выбивается молотком аккуратно, я использовал такую штучку. Внешний достаётся бодренько.
Привод Subaru снят.
На приводе два шруса, в обоих смазка шрус, разборный только внутренний. Вкратце опишу действия, т.к. не фотографировал, был по уши в г. шрусе))) Срезаем пыльник внутреннего шруса, именно срезаем, так удобнее и лишняя грязь не летит. Стираем тряпкой всю смазку.
Поддеваем стопорное кольцо и вынимаем его. Аккуратно достаём кишки шруса, там выпадут 6 шариков. Снимаем стопорное кольцо с вала и всю эту хрень в ёмкость с бензином.
Одеваем на вал пыльник внешнего шруса, 2 маленьких хомута, пыльник внутреннего шруса, сепаратор, штуку похожую на звезду и стопорное кольцо. В гранату выдавливаем смазку для шрусов, вставляем туда вал без шаров, вытаскиваем и набиваем обойму шарами, они прилипнут на смазке и вставляем это всё в гранату, ставим стопорное кольцо, добавляем смазку и в шрус и в пыльник.
Натягиваем пыльник, выпускаем лишний воздух и фиксируем хомутами. Внешняя граната не разборная, срезаем пыльник, вытираем старую смазку, добавляем новую смазку в шрус и в пыльник и натягиваем пыльник.
Замена сайлентблоков заднего редуктора Субару.
Инструмента нужного нет, обоймы пропилил сабельной пилой и выбил.
Новые сайленты вкорячивал приблудой из подручных материалов.
Место под сайлентблоки нужно тщательно вычищать до блеска и смазывать, иначе не влезут.
Установка приводов и дифференциала Subaru.
Вставляем шрусы в ступицы, затем в редуктор, всё встаёт без применения грубой силы. Самый геморрой был с креплением редуктора, шпильки то вместе с болтами вышли и потом попасть трудно, а дифф с карданом и приводами тяжёлый.
Протягиваем все гайки, затягиваем ступичные гайки и контрим их. Заливаем новое масло в редуктор, всё ещё раз проверяем, одеваем колёса и едем в магазин за перцовкой. В принципе при наличии нужного инструмента и вторых рук - работы на пол дня. Я в одиночку работая подручным хламом копался 2 дня.
Цена вопроса: 1200р - 4 пыльника, 200р - 0,5 кг смазки шрус, 300р - пиво средней паршивости, ну и удовлетворение от проделанной работы)))) В очередной раз убедился в простоте конструкции и ремонта Subaru!
Читайте также: