Субару импреза 2008 точки подключения сигнализации

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Точки подключения автосигнализации на Subaru Impreza

Точки подключения автосигнализации на Subaru Impreza 1997

Точки подключения автосигнализации на Subaru Impreza 1998 - 99

Точки подключения автосигнализации на Subaru Impreza 2000 года

Точки подключения автосигнализации на Subaru Impreza 2000, хэтчбек, правый руль, АКПП.

Точки подключения автосигнализации на Subaru Impreza 2002

Точки подключения автосигнализации на Subaru Impreza 2005, левый руль

Замок зажигания:
+ 12 - белый
асс - жёлтый
зажигание - зелёный
стартер - белый/чёрный

центральный замок (-) - синий/зелёный (закрытие), жёлтый (открытие) в жгуте из двери водителя

Панель приборов:
концевики дверей (-) - жёлтый в среднем разъёие
зарядка (+) - чёрный/белый в среднем разъёме
повороты (+) - светло зелёный/чёрный в левом разъёме и чёрно/зелёный в правом разъёме

тормоз - белый/чёрный на педали тормоза

Блокировка - зелёный/красный сзади блока предохранителей в среднем разъёме

Концевик, повороты и управление центральным замком можно взять на белом блоке над блоком предохранителей.

Рулевую накладку можно не снимать. Силовые провода и провода от антенны иммобилайзера идут справа от рулевой колонки.

Обход иммобилайзера - разрыв одного из проводов штатной антенны. 2 чёрных провода (после разъёма переходят в красный и белый) от антенны справа от рулевой колонки. Вокруг чипа 4 витка проводом от valet. Питание на катушку реле можно подавать с провода acc автосигнализации.

Точки подключения автосигнализации на Subaru Impreza 2007, правый руль, АКПП

Точки подключения автосигнализации на Subaru Impreza 2008

Точки подключения автосигнализации на Subaru Impreza 2008, правый руль

Точки подключения автосигнализации на Subaru Impreza 2010 год

Жгут замка:
+12 - белый
Зажигание 1 - зелёный
Зажигание 2 - синий
Стартер 1 - белый/чёрный
Стартер 2 - белый/красный
АСС - жёлтый
Провода вплетал в месте, где жгут с замка уложен в пластмассовый поворотик. Там удобнее всего. Внизу на блоке предохранителей коричневый разъём, изнутри стоят провода с замка - там не все.

Центральный замок (-) -. светлый зеленый (закрытие) и синий/черный (открытие) тонкие, жгут из двери водителя.

Приборка:
Повороты - белый/красный и серый
Контроль - бледно/зеленый с черной полосой, 3 пин слева нижнего ряда или коричневый, 1 пин слева верхний ряд.

Основные данные (статусы) о состоянии автомобиля система Pandora DXL 3300 получает от информационной CAN-шины автомобиля.

Центральный замок и световая сигнализация управляются по аналоговым подключениям.

Для реализации охранно-противоугонных возможностей системы Pandora DXL 3300 выполняются следующие аналоговые подключения:

Места размещения блоков и подключений

Размещать базовый блок Pandora и делать основные подключения возможно в подрулевом нише.

Демонтаж подрулевых кожухов Субару импреза

Для размещения базового блока и подключений необходимо демонтировать:

- козырек панели приборов;

- левую торцевую крышку торпедо;

- подрулевой кожух торпедо;

- накладку порога у передней левой стойки.

Возможное место для установки базовый блок системы Pandora - металлическая рама торпедо.

Используйте пластиковые хомуты-стяжки и двусторонний скотч.

Крепление базового блока в этом месте позволяет точно отрегулировать чувствительность встроенного датчика удара и движения.

Для подключения +12В питания используйте подрулевой жгут.

красный(1) провод (разъема Х7 Pandora) - к силовому белому (+12В).

Подключение к CAN-шине Субару импреза

Для подключения к CAN-шине используйте жгут белого разъема приборной панели. Подключение:

оранжево-белый(8) (разъем Х7 Pandora) - к розовому (CAN-H);

оранжево-черный(З) (разъем Х7 Pandora) - к фиолетовому (CAN-L).

Подключение поворотников Субару импреза

Подключение центрального замка Субару импреза

Для управлением центральным замком (ЦЗ) используйте жгут первого синего разъема блока ВСМ, расположенного под рулем справа.

зелено-черный(14) (разъем Х8 Pandora) - к светло-зеленому проводу закрытия ЦЗ;

розовый(б) (разъем Х8 Pandora) - к сине-черному проводу открытия ЦЗ.

Прокладка кабелей в подкапотное пространство Субару импреза

Рекомендуем протянуть провода в подкапотное пространство через резиновую заглушку в моторном щите у правой стойки.

Протяжку проводов удобнее производить с помощью стального тросика.

Установка датчика температуры на двигатель на Субару импреза

Для крепления датчика температуры к блоку двигателя рекомендуем использовать имеющееся болтовое крепление.

Система Scher-Khan Logicar 4 уже имеет в своем составе встроенный модуль CAN, позволяющий получать информационные сигналы из цифровой CAN шины и использовать их
для системы Scher-Khan Logicar 4.

Наряду с цифровым подключением с помощью встроенного CAN модуля остается возможность использования аналоговых входов и выходов системы Scher-Khan Logicar 4.

Встроенный CAN модуль обслуживает следующие сигналы:

- датчики открытия дверей
- датчик открытия багажника
- датчик стояночного тормоза

Перед подключением необходимо выбрать соответствующую программу для встроенного CAN модуля с помощью перемычек JP1 – JP3 находящихся под сдвижной крышкой блока или программным путем.

Подключения к электроцепям автомобиля выполняются на блоке реле слева, в левой кикпанеле,
на замке зажигания на разъёме комбинации приборов и на разъёме климатической установки в
центральной консоли (CAN шина).

Подключение CAN шины Субару Форестер

Подключение к шине CAN осуществляется на разъёме климатической установки (в центральной консоли).

Подключите зеленый провод (CAN HIGH) разъема CN13 системы к розовому проводу витой пары разъёма климатической установки. Подключите синий провод (CAN LOW) разъема CN13 системы к синему проводу витой пары разъёма климатической установки.

Для управления аварийной световой сигнализацией используется встроенное реле, управление осуществляется подачей положительного сигнала. Подключаем фиолетовые провода разъема CN3 к синему/белому и красному/жёлтому проводам коммутационного блока.

Красный/белый провод разъема CN3 подключаем через предохранитель к +12В. питания.

В SUBARU Forester (механический ключ) для управления центральным замком требуется аналоговое подключение.

Для подключения центрального замка, монтаж осуществляем в левой кикпанеле. Провода управления центральным замком – салатовый (LOCK), синий/чёрный (UNLOCK).

Используется минусовое управление. Жёлтый провод разъёма CN4 системы Scher-Khan Logicar 4 подключаем на синий/чёрный провод автомобиля, зелёный провод разъёма CN4 системы Scher-Khan Logicar 4 подключаем на салатовый провод автомобиля. Жёлтый/белый и зелёный/белый провода того же разъёма системы Scher-Khan Logicar 4 соединяем с минусом питания. Провода жёлтый/чёрный и зелёный/чёрный системы Scher-Khan Logicar 4 не используются.

надежно прикрепить черный провод разъема CN3 центрального блока Scher-Khan Logicar 4.

Блокировка двигателя Субару Форестер

В качестве блокировки можно использовать блокировку цепи зажигания блоком управления двигателем. Цепь зажигания блоком управления двигателем можно найти в белом разъёме блока реле и предохранителей (провод зелёного/красного цвета). Для этого применяем внутреннее нормально-разомкнутое НР реле блокировки. Жёлтые/чёрные провода разъёма CN2 центрального блока Scher-Khan Logicar 4 подключаем в разрыв зелёного/красного провода автомобиля.

Алгоритм работы реле блокировки определяется функцией 2-6 (в значении 2 встроенное реле может блокировать зажигание или бензонасос, в значении 1 - стартер).

Для корректной работы блокировки в режиме автозапуска необходимо программную функцию 2-6 переключить в значение 2.

Для корректного обхода штатного иммобилайзера автомобиля в режиме автоматического запуска поступаем следующим образом.

1. Вынимаем батарейку из чип-ключа .
2. Помещаем чип-ключ в модуль Scher-Khan BP-2.
3. Внешнюю рамку модуля Scher-Khan BP-2 располагаем на замке зажигания.
Система обхода штатного иммобилайзера готова.

Обходчик иммобилайзера следует скрытно расположить в салоне автомобиля.

Осуществляем подключение цепей автозапуска и питания.

На белый провод замка зажигания (+12В.) подключаем красный провод разъёма CN3 и красный/чёрный провод разъёма CN1 системы Scher-Khan Logicar 4.

Подключение датчиков тахосигнала и педали тормоза

В CAN шине автомобиля Subaru Forester отсутствует датчик тахометра, поэтому требуется выполнить аналоговое подключение. Датчик тахосигнала можно найти на разъёме комбинации приборов (серый/красный провод). К нему подключаем жёлтый/чёрный провод разъёма CN5 системы Scher-Khan Logicar 4 (функция 2-30=1).

Для корректной работы системы необходимо осуществить подключение к датчику педали тормоза на разъёме коричневый/белый провод. К нему подключаем вход педали тормоза – чёрный/белый провод разъема CN5 системы Scher-Khan Logicar 4.

Необходимо установить концевой датчик открывания капота. При подключении концевика, необходимо протянуть коричневый/чёрный провод разъёма CN5 центрального блока Scher-Khan Logicar 4 в подкапотное пространство и установить там концевик.

Для подключения сирены необходимо провести в моторный отсек коричневый провод разъема CN3 системы Scher-Khan Logicar 4, соединить его с красным проводом сирены.

Сирену располагать рупором вниз или в сторону.

Кабель датчика удара установить в разъем CN10 системы Scher-Khan Logicar 4. Датчик должен быть жестко закреплен на металлической детали.
По окончании установки системы обязательно произвести его регулировку с помощью поворотных регуляторов на корпусе!

Наряду с цифровым подключением с помощью встроенного CAN модуля остается возможностьиспользования аналоговых входов и выходов системы Scher-Khan Logicar 4.

Встроенный CAN модуль обслуживает следующие сигналы:

- датчики открытия дверей
- датчик открытия багажника
- датчик тахометра
- датчик стояночного тормоза
- датчик педали тормоза
- датчик габаритных огней
Перед подключением необходимо выбрать соответствующую программу для встроенного CAN модуля с помощью перемычек JP1 – JP3 находящихся под сдвижной крышкой блока или программным путем.

Подключение к шине CAN осуществляется на диагностическом разъёме (слева от руля).

Подключите зеленый провод (CAN HIGH) разъема CN13 системы к красному проводу контакт 6 OBD II. Подключите синий провод (CAN LOW) разъема CN13 системы к синему проводу контакт 14 OBD II.

Для управления аварийной световой сигнализацией используется встроенное реле, управление осуществляется подачей положительного сигнала. Подключаем фиолетовые провода разъема CN3 к синему/белому и красному/зелёному проводам коммутационного блока. Красный/белый провод разъема CN3 подключаем через предохранитель к +12В. питания.

В автомобилях SUBARU Outback для управления центральным замком требуется аналоговое подключение.

Для подключения центрального замка, монтаж осуществляем на широком белом разъёме модуля, расположенного справа от рулевого вала. Провода управления центральным замком – коричневый (LOCK), коричневый/чёрный (UNLOCK). Используется минусовое управление.

Жёлтый провод разъёма CN4 системы Scher-Khan Logicar 4 подключаем на коричневый/чёрный провод автомобиля, зелёный провод разъёма CN4 системы Scher-Khan Logicar 4 подключаем на коричневый провод автомобиля. Жёлтый/белый и зелёный/белый провода того же разъёма системы Scher-Khan Logicar 4 соединяем с минусом питания. Провода жёлтый/чёрный и зелёный/чёрный системы Scher-Khan Logicar 4 не используются.

Питание +12 В можно взять с толстого белого или провода приходящего к блоку предохранителей и реле. К этому проводу подключаем красный провод разъёма CN3 центрального блока Scher-Khan Logicar 4 через 5А. предохранитель, входящий в комплект.

В качестве блокировки можно использовать блокировку цепи электробензонасоса. Цепь электробензонасоса можно найти на белом разъёме за правой кикпанелью (провод красного/чёрного цвета). Для этого применяем внутреннее нормально-разомкнутое НР реле блокировки. Жёлтые/чёрные провода разъёма CN2 центрального блока Scher-Khan Logicar 4 подключаем в разрыв красного/чёрного провода автомобиля.

Алгоритм работы реле блокировки определяется функцией 2-6 (в значении 2 встроенное реле может блокировать зажигание или бензонасос, в значении 1 - стартер). Для корректной работы блокировки в режиме автозапуска необходимо программную функцию 2-6 переключить в значение 2.

Система обхода штатного иммобилайзера готова.

Затем подать 1-2х секундный импульс на кнопку СТАРТ/СТОП (отрицательной полярности на чёрный/белый и чёрный/синий провода кнопки), используя допканал 3 (функция 2-14=3) выход стартера через диодную развязку (анодами в сторону центрального блока Scher-Khan Logicar 4), тем самым имитируя её нажатие при запуске.

Необходимо установить концевой датчик открывания капота. При подключении концевика, необходимо протянуть коричневый/чёрный провод разъёма CN5 центрального блока Scher- Khan Logicar 4 в подкапотное пространство и установить там концевик.

Кабель датчика удара установить в разъем CN10 системы Scher-Khan Logicar 4. Датчик должен быть жестко закреплен на металлической детали.

По окончании установки системы обязательно произвести его регулировку с помощью поворотных регуляторов на корпусе!

При установке антенного модуля и светодиода, Valet руководствуйтесь рекомендациями, изложенными в инструкции по установке.

I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)

P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…

Отдать в сервис — минусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.

Отдать в сервис – плюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…

Сделай сам – минус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…

Сделай сам – ПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.

III. Что нам понадобится:
• Руки(можно даже растущие из одного места, главное чтобы умели паять, а научиться этому можно буквально за день, поверьте мне!), ноги, голова… вобщем ВЫ целиком:D;
• Набор для пайки(паяльник помощнее для силовых проводов, да и для обычных подойдёт, флюс(я использовал пасту для пайки и смолу), припой(свинцовый – классика жанра), кембрики(желательно, зачем? Увидите!), изолента(обязательно). А это вам ИНСТРУКЦИЯ ПО ПАЙКЕ, её тоже используйте:)
• Всё для разборки нужных элементов(отвёртка крестовая:D, желательно покороче, ну я и длинной справился), пассатижи(кусачки), гаечный ключИК(универсальный, много что им откручивал, начиная от клеммы аккумулятора, заканчивая релюшками под панелью…). А так же канцелярский нож для оголения проводов.
• Мультиметр (вольтметр, тестер)
• Хомуты пластиковые для крепления проводов.
По-моему, ничего дефицитного нет… всё доступно, я из этого абсолютно ничего не покупал, благо на работе этого добра достаточно.

IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…

Начинаем с замка зажигания. Находим синюю "фишку" под рулевой колонкой,

расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.

накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.

Я переделал, распустил провод.

Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!

В том же духе все силовые провода…

У меня получилось:

красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.

V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.

Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.

Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.

Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:

1 -> на концевик(триггер) капота (был в комплекте с АС, если нет, докупайте) -> подкапотное пространство.
2 — тут стоит отметить 15-ый провод(петля) — если мы оставляем петлю замкнутой, это означает мы даём понять АС, что у нас авто с ручной коробкой передач, и в будущем, для УСПЕШНОГО дистанционного запуска авто, перед этим нам каждый раз будет нужно выполнять процедуру "логической нейтрали" ("ЛН"), процедура из 2-3 пунктов, но нюанс в том, что при снятии авто с охраны во время между процедурой "ЛН" и автозапуском авто (ну например вы что-то забыли в машине), "ЛН" "онулируется", вобщем автозапуск не сработает… Т.е. после снятия авто с охраны, вам нужно будет снова выполнять процедуру "ЛН" — заводить авто, передачу на нейтраль, ручник, комбинация кнопок, достаём ключ из ЗЗ, авто продолжает работать под управлением АС, закрываем авто, ставим под охрану, сигнализация глушит двигатель — вот она процедура "ЛН" Смысл этой процедуры в безопасности, авто не будет заводиться на передаче, а значит не подкатит к соседской машине или до первого препятствия, ямы и т.п. :) Но каждый раз выполнять все эти действия, лично я от этого отказался…
Я разрезал эту петлю, обманул АС, теперь она думает, что у меня каробка-автомат, и для будущего успешного запуска двигателя, мне нужно лишь оставить коробку в нейтральном положении, зимой, учитывая застывание коробки, к этому прибавится ручник. Минус этого в том, что оставив машину на передаче и заводя дистанционно, авто заведётся и уедет… Поэтому нужно быть уверенным в своих действиях, так что решайте сами для себя, как будет лучше для вас…
Значит если петля замкнута(РКПП) -> на концевик ручника -> красно-жёлтый провод в центральном разъёме приборки.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на массу.
3 — не использовал, т.к. он "+" (положительный), а мне нужен "-" (отрицательный) — он будет под номером 14.
4 — на положительный контакт сирены (докупал отдельно за 150 р.) -> к "+" от сирены — подкапотное пространство.
5 -> на чёрно-белый провод в центральном разъёме приборки.
6 -> на "-" (минусовой) контакт обходчика штатного иммобилайзера.
7 -> на чёрно-зелёный провод в левом разъёме приборки
8 -> на-ВНИМАНИЕ—СВЕТЛОзелёно-чёрный провод в правом разъёме приборки.
9 — не использовал за ненадобностью.
10, 16 — не использовал, долго думал над функциями, которые несут эти контакты, и решил от них отказаться… Объясню почему, двойная блокировка стартера через реле, к чему? Есть иммобилайзер, есть встроенная блокировка стартера в сигналке. А релюшки не идеальны, тоже выходят из строя, на ум приходит пословица — не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
11 -> на массу.
12 -> тут как и с контактом №2, зависит от выбранной вами трансмиссии:
Если петля замкнута(РКПП) -> не используется.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на чёрно-белый провод в разъёме над педалью тормоза.
Итак я выбрал АКПП, поэтому этот контакт я использовал, тут меня постигла первая "непонятка", подцепился к проводу — загорелись стоп-сигналы, и не гаснут, нажал на педаль тормоза — не помогло, отцепил-подцепил клемму аккумулятора — тоже не помогло, отцепил-подцепил фишку разъёма педали тормоза — ПОМОГЛО.
13 — триггера багажника пока нет, планирую купить. Пока протянул в багажник, но не эксплуатирую:)
14 — вот этот-то провод мне и нужен для концевиков дверей. Тут тоже есть что отметить. "Непонятка" вторая: вобщем как я лажался описывать не буду, начну сразу с сути, вобщем с концевика водительской двери идёт один провод на приборку (сине-белый), а с остальных 3-х дверей идёт другой провод (жёлтый) оба они рядом, на центральном разъёме приборки. Всё бы ничего, но при отпирании водительской двери, в то время, когда авто находится под охраной АС, сирена срабатывала как при лёгком ударе, т.е. 3 раза пикнула и всё, а на пейджер никакая информация не поступала. С остальными же дверьми всё было, как положено, сирена, пейджер получал информацию. Разные сигналы у этих контактов. РЕШЕНИЕ: поступил просто, обрезал сине-белый контакт, и припаял его, вместе с 14 контактом АС, к жёлтому проводу. Всё стало по феншую.
15 — как я уже сказал, петля выбора КПП, я разрезал.
18, 19 — не использовал за ненадобностью.
20 — к активатору замка багажника. Раз контакт у нас — (минусовой), не совсем логично, значит вместе с ним тянем ещё 1 провод постоянный +(положительный) и подцепляем их к движку (активатору) замка багажника. Купленный мною движок оказался слабоват, поменяем:) Так что проверяйте активаторы на месте И НЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА, а именно от АС.

VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).

Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.

В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.

синий АС -> на жёлтый ЦЗ
зелёный АС -> на сине-зелёный ЦЗ

сине-красный и зелёно-красный -> оба на массу.

сине-чёрный и зелёно-чёрный — не используем.

VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)

Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.

На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.

Итак, у вас есть обходчик, за покупной я не скажу, буду описывать как у меня на самодельном, но должно быть аналогично. Из обходчика у нас выходят 4 провода ("+", "-", и 2 провода — антенна). Находим блок имм., у меня он выглядит так ->

Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.

Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья "непонятка" — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. "+" и "-" в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика "+", то к нему цепляем "+" от самого обходчика, а "-" на массу.
— если от АС "-", как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем "-" от обходчика, а "+" берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.

Читайте также: