Ssangyong kyron замена выжимного подшипника
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Недавно менял диск и выжимной без корзины, такие же ощущения. Мягкое сцепление стало, но передачи лучше не втыкаются.
Причем первые 2 ткм после замены, стало ощутимо лучше втыкаться мкпп. А потом вернулось как было.
Ещё мощность вернулась ))) в повороте на мокрой дороге зад стало сносить под газом . Я то думал что движок за 200ткм, сдал немного, возраст. А это сцепление не справлялось)))
Я правильно понял, что вы на заводском сцеплении прошли 200т.к.?
Я правильно понял, что вы на заводском сцеплении прошли 200т.к.?
Где то на 195ткм сменил.
Проскальзывания ощущались с 150ткм в гору зимой за -15, на 3 4 передаче. Особенно после того как в снегу буксанешь и сцепление повоняет. Потом через км 500 пропадал эффект.
Где то на 195ткм сменил.
Проскальзывания ощущались с 150ткм в гору зимой за -15, на 3 4 передаче. Особенно после того как в снегу буксанешь и сцепление повоняет. Потом через км 500 пропадал эффект.
У меня уже под сотню, вот и думаю на 110-120 пробеге поменять, не очень хочется затягивать с этим, да и подергивания уже немного доставать начали при переключении
Я два раза хорошо подпалил сцепление, один раз зимой, трассу замело а я где то км 90 ехал полным приводом на повышенной, и по весне в грязи буксанул хорошо, оба раза воняло, видно тогда накладка со стороны корзины сильно перегрелся, когда разбирали, они рассыпались!
Я два раза хорошо подпалил сцепление, один раз зимой, трассу замело а я где то км 90 ехал полным приводом на повышенной, и по весне в грязи буксанул хорошо, оба раза воняло, видно тогда накладка со стороны корзины сильно перегрелся, когда разбирали, они рассыпались!
То есть, хотите сказать, что проехав 90км на полном приводе, тем самым Вы спалили сцепление?
Да, потому что запахло паленным сцеплением в конце, на пониженным ехать по сугробу было нерезонно, была метель, спешил, видно потом притерся диск, не воняло.
На прошлых выходных душевно прокатились с одноклубниками из дружественного клуба. Посетили Свято-Пафнутьев Боровский монастырь 15 века, прошли по небольшому внедорожному треку, оставшемуся от старой дороги, соединяющей Боровск и Верею, так называемый Верейский большак. Интересные места, надо будет обязательно вернуться туда вновь, посмотреть и сам Боровск и его окрестности.
Возвращаясь домой, сразу при въезде в город почувствовал как педаль сцепления становится все менее информативной и схватывать начинает все ближе и ближе к концу. Последний километр ехал на аварийке на первой передаче. Добрался до гаража и сцепление закончилось. Можно было выдохнуть).
На этот самый случай в моем багажнике катается комплект сцепления, купленный полгода назад. Были симптомы, указывающие на нездоровое поведение сцепления, но они в тот раз не подтвердились, а запчасти остались. Настало их время.
Менять сцепление самому или ехать в сервис каждый решает сам. В пользу самостоятельной замены сцепления есть три веских обстоятельства: отсутствие денег на ремонт, острое желание сделать самому и наконец просто дурость. В моем случае были замешаны наверное все три аргумента в той или иной степени).
Заниматься этим в одно лицо нереально, если только у тебя нет подъемника и гидравлической стойки. Поэтому был сделан звонок другу, который не отказался помочь.
Серега850 спасибо тебе большущее за помощь, скорее это я тебе помогал, а не ты мне). Мы отлично провели время в яме, а могли ведь тупо его проипать, провалявшись на диване)))
Петр Муссовод, спасибо тебе за дельные советы, касающиеся нюансов замены нашей сцепы. Без них мы бы наверняка наступили на грабли и не один раз.
Хочу также поблагодарить еще одного своего друга тоже Сергея, который дождался своего звездного часа и помог нам поставить коробку на место.
Стоит еще отметить здесь несколько толковых отчетов, которые помогли лучше понять в какой последовательности что и как крутить - отчет, отчет и еще отчет.
Что нужно подготовить заранее помимо основного инструмента
- оправка для установки диска сцепления, с одной стороны 15 мм, с другой 22 мм (минус несколько соток).
- удлинитель или вороток общей длиной примерно на 1.2 метра для откручивания болтов крепления коробки (можно составить из нескольких);
- струбцина для пережатия гидравлического шланга сцепления;
- комплект из 8 болтов М10 длиной 30-35 мм и гаек с гроверами к ним на случай если лопнут болты крепления поперечной балки;
- зубило и молоток для того, чтобы сорвать приваренные гайки в случае если болт оборвет в них;
- небольшой гидравлический домкрат и подкатной домкрат;
- две мощные доски поперек ямы и на них настил из толстой фанеры, дсп или досок по которому будет ездить подкатной домкрат;
- очень советую взять у друзей или еще где пневматический/электрический гайковерт, он здорово облегчит и ускорит работу.
Отсоединяем клемму аккумулятора.
Снимаем тоннель в салоне.
Для этого откручиваем набалдашник рычага переключения передач, два самореза сбоку (находятся под заглушками) со стороны водителя и пассажира, два самореза находятся под перчаточным ящиком, его предварительно приподнимаем, и еще два болта головкой на 10 внутри подлокотника. Поднимаем ручник максимально вверх, убираем под ним заглушку с тоннеля. Приподнимаем тоннель задней частью вверх и вынимаем его.
Откручиваем рычаг переключения передач от кулисы (два болта) и крепление кулисы (две гайки) головкой на 12. Момент затяжки - 12-23 Нм.
Отсоединяем 3 разъема с коробки и раздатки
Советую воспользоваться случаем и гидроизолировать их в месте входа проводов в разъем с помощью гидроизоляционной мастики МГ-14-16, автопластилина или чего-то подобного. Тем самым вы устраните проблему отгнивания проводов со всеми вытекающими последствиями.
Отсоединяем шланг сапуна от коробки
Пережимаем гидравлический шланг сцепления с помощью струбцины
Откручиваем карданы головкой на 17. Момент затяжки - 81-89 Нм.
Передний кардан нужно снять полностью, задний можно открутить только спереди и подвесить так, чтобы он не мешался при смещении коробки назад. Мы предпочли снять его целиком.
Т.к. я счастливый обладатель бензобака увеличенного объема от Самоваров (Николай baymanech), то нам пришлось опустить его переднюю часть вниз. Для этого были ослаблены максимально задние гайки крепления, а передние откручены полностью. Без этого мы не смогли бы отвести коробку с раздаткой назад, т.к. бак подходит к ним очень близко. Со штатным баком таких манипуляций не требуется, места там полно.
Вывешиваем коробку с помощью маленького домкрата.
Откручиваем 10 болтов крепления коробки к двигателю головкой на 17 мм - Момент затяжки - 50-60 Нм.
8 болтов будут маленькие, а 2 болта, которые одновременно крепят стартер, заметно длиннее.
Откручиваем поперечную балку на которой держится коробка с раздаткой, 8 болтов головкой на 14 мм. Момент затяжки - 85-95 Нм.
Внимание: Скорее всего болты здорово закисли внутри гаек, и при откручивании их может оборвать внкутри. Поэтому лучше заранее очистить и замочить их WD-шкой.
Если болты оборвало, то с помощью зубила и молотка херачим по гайкам, которые держатся на балке с помощью четырех капель сварки и срываем их. При установке балки обратно используем заранее приготовленные комплекты болтов с гайками.
Петя MUSSOvod спасибо за этот лайфхак, один болт у нас не вышел, пришлось воспользоваться твоим советом.
Снимаем поперечную балку.
Причина пропавшего сцепления хорошо видна по потекам тормозухи на коробке - скорее всего накрылся выжимной подшипник.
Перехватываемся подкатным домкратом, убираем гидравлический и по-тихоньку откатываем коробку назад, чтобы обеспечить себе доступ к сцеплению.
Скорее всего коробка завалится немного на бок, поэтому будет не лишним подложить под раздатку брусок. В нашем случае раздака легла на выступ бензобака.
Как и предполагалось потек выжимной
Откручиваем 3 болта крепления выжимного подшипника шестигранной битой на 5 мм. Момент затяжки - 10-16 Нм.
Слегка проворачиваем выжимной против часовой стрелки, тем самым освобождая из него гидравлическую трубку. Можно на нее также немного надавить, ничего страшного не будет, она слегка пружинит без последствий.
Убеждаемся, что течи через подшипник коробки нет.
Откручиваем 6 болтов крепления корзины сцепления шестигранными битами на 6 мм. Момент затяжки - 24 Нм.
Предварительно лучше их немного ослабить на полоборота и потом уже откручивать полностью. Будьте аккуратны, чтобы корзина и диск сцепления не упали вам на голову.
Обратите внимание на два кронштейна (указаны стрелками на фото), которые при установке коробки обратно не должны попасть между коробкой и двигателем, они крепятся болтами коробки с внешней стороны.
Осмотр показал, что маховик в идеальном состоянии без намеков на перегрев или еще чего плохого.
Диск сцепления для пробега 140 тыс км тоже в очень хорошем состоянии. Его остаточная толщина была 7.5 мм, при толщине нового - 9.8 мм.
До заклепок было еще что тереть.
Корзина тоже абсолютно ровная, без чешуйчатой структуры. Наверное за все время я несильно палил сцепление раза 3.
Лепестки корзины равномерны по высоте и потерты не сильно. Расстояние между кончиками лепестков меньше чем у новой корзины, что говорит о том, что она уже немного поджалась. В принципе ничего критичного.
Выжимной подшипник, помимо того, что он весь в тормозухе, имеет какой-то слегка ржавый вид, хотя крутится исправно и посторонних шумов не издает.
В результате решил менять весь комплект целиком, чтобы два раза не залезать.
Диск сцепления для бензинок ставится выпуклой центральной частью в сторону корзины, а плоской частью в сторону маховика. Впрочем, по-другому вы вряд ли его поставите, т.к. выпуклая часть диска упрется в болты маховика и не даст нормально притянуть корзину.
При установке диска сцепления для его центрирования предварительно устанавливаем оправку в подшипник коленвала. Корзину к маховику прикручиваем понемногу крест-накрест, чтобы ее притянуть равномерно, т.к. она подпружинена.
Ставим выжимной, не усердствуя чрезмерно с затяжкой гайки и болтов (моменты указаны выше).
Настает очередь самой трудной части работы, установки коробки на место. Здесь как раз очень пригодится третья пара рук, которая будет пихать коробку вперед, а остальные будут ее ориентировать в пространстве, подгоняя по крепежным отверстиям.
В нашем случае мы продвинули ее почти до конца, но последние пара сантиметров не давались никак, т.к. колесики подкатного домкрата уперлись в ямку нашего настила и дальше не ехали.
Пришлось взять маленький гидравлический домкрат (показан стрелкой на фото) и, поставив его горизонтально в распор коробки и крепления подвесного подшипника кардана, дотянуть коробку до конца.
Ну а дальше закручиваем все в обратной последовательности, не забывая про все разъемы и сапуны.
Прокачиваем сцепление
Можно это сделать с помощью педали сцепления вдвоем, кто-то качает педаль, кто-то открывает штуцер, стравливая воздух с тормозухой. А можно в одно лицо, используя специальную приспособу - крышку расширительного бачка со встроенным туда ниппелем. Давление воздуха, которое вы будете дуть в расширительный бачок не должно быть выше 1.5-2 атм.
Итого:
Работа тяжелая, из ямы ее делать крайне неудобно. Очень облегчит эту работу подъемник, гидравлическая стойка и гайковерт. Но лучше всего денежные знаки и поездка в сервис).
Всем доброго времени суток. Случилось все внезапно. Ехал я в плотном потоке и вдруг не обнаружил педали сцепления. Мгновенный испуг, включение аварийки и съезд на обочину. Педаль попросту провалилась в пол. Открыл капот, посмотрел тормозную жидкость, все было на месте. Сев обратно в машину, я рукой оттянул педаль в исходное положение и качнув пару-тройку раз все встало на свои места. Но при дальнейшем движении опять произошло проваливание педали и это повторялось раз за разом. Приходилось стоя на светофорах постоянно качать педалью. Короче добравшись до дома, я кинул клич в ДРАЙВ о помощи, т.к. я не понимал чему пришел конец. В итоге всем миром мы выяснили, что у меня умер выжимной подшипник.
Тут пришла очередь нашей "палочке выручалочке", Рустаму,он держит магазин автозапчастей и своим возит запчасти на кайрон без наценки, за что ему огромное спасибо.
Заказал он мне выжимное фирмы Valeo всего за 4600. Доставка правда была неделя, но ничего страшного. Я докупил тормозухи, т.к. она со временем утекала и приспособившись к езде со сломанным выжимным катался и ждал.
Перелопатив интернет, нигде ни нашел подробного описания по замене именно выжимного, но наткнулся на статью по замене сцепления. Распечатав на лист бумаги основные действия по предстоящей работе и забрав выжимное у Рустама, я поехал в сервис к знакомым ребятам.
Немного пофотографировал для отчета.
Сначала разбираем центральную. Подробное описание разборки есть ТУТ.
После чего откручиваем два болта и две гайки из салона.
Поднимаем машину на подъемнике. Откручиваем передний кардан полностью, с обеих сторон. Не забываем пометить положение
Затем откручиваем подвесное и задний кардан со стороны раздатки и сдвигаем его в бок.
Затем отсоединяем провода от коробки и откручиваем трубку от шланга идущего к выжимному цилиндру.
Откручиваем коробку от двигателя. Верхние болты труднодоступны, для этого использовался длинный вороток примерно на метр и карданчик под головку.
Потом откручиваем поперечную балку, которая держит коробку.Под коробку подставляем гидравлическую ногу.
Отодвигаем коробку и откручиваем старый выжимной цилиндр и трубку идущую к нему. Он крепится на трех болтах.
Далее я попросил сделать снимок коробки без выжимного. Просунув руку в щель и сделал фото)
Приготовил новое выжимное.
Потом сделал фото уже установленного нового выжимного.
Собираем все в обратном порядке. Прокачиваем систему от воздуха. Сбрасывая его через специальный штуцер.
Забрал я машину и при езде почувствовал, что как-то туго втыкаются передачи. И покатавшись побольше, я понял, что у педали сцепления появился небольшой холостой ход. Заехав к ребятам было все подведено и отрегулировано за 5 минут.
Теперь я езжу и кайфую!
P.S. И как всегда напоследок вопрос: в педали сцепления на скорости, при включенной передаче чувствуется вибрация. Это нормально?
Согласен, на вазах практически никогда не докатывал до полного износа диска сцепления - ломалась вилка выжима, обламывались ушки на выжимном, вываливалась демпферная пружина из корзины и т.д.
А вообще-то - не держите ногу на педали сцепления и выжимной дольше проходит.
Раз назвали "Кайрон" внедорожником,значит должны были сцепление спроектировать усиленое.Представьте,Вы двигаетесь по бездорожью,хотите Вы или нет,но нога все равно лежит на сцеплении.А если сцепление менять на 50000км,то это не внедорожник,а так,переехать лужу и выехать на асфальт.
Раз назвали "Кайрон" внедорожником,значит должны были сцепление спроектировать усиленое.Представьте,Вы двигаетесь по бездорожью,хотите Вы или нет,но нога все равно лежит на сцеплении.А если сцепление менять на 50000км,то это не внедорожник,а так,переехать лужу и выехать на асфальт.
помогите где искать . машина неделю стояла в гараже врезулььате увеличился свободный ход сцепление тронулся поехал через 5км педаль накачалась так что пропал вобще свободный ход. ели смог отрегулировать до1см больше нет резьба.пока так езду.
второе, если проваливается беда с гидравликой как следствие паленое сцепление +корзина и возможно маховик
Уже второй раз за срок владения этот авто удивляет своими финтами.Приехал на природу и встал на небольшой пригорок мордой на подъём,заглушил врубил первую и вышел,смотрю Киря на первой передаче стал съезжать назад.Первое,что пришло в голову износ сцепления,снова запустил и въехал чуть выше и стоит как вкопанный да и на ходу признаков износа не замечаю что на трассе,что в грязи прёт дурью.
Привет всем. Нужен совет.
Нада было заехать в гараж под уклоном с мокрым грунтом. Короче заезжал только на заднем приводе (ступил), с пробуксовкой гдето 5-8 сек, после чего сильный запах гари в салоне и под капотом (похож на запах женой резины)..
После этого случая испытываю проблемы с сцеплением. При переключении на верхнюю передачу (особенно проявляется на 1й и 2й) когда отпускаю педаль после половины пути педали (в верхах уже), постоянно начинается мелкое подергивание (типа глохнуть), приходится давать больше газу (иногда намного больше) чем раньше.
Подскажите, в чем причина, я сильно "попал"? Сколько по деньгам? Неужели лимит сцепления ВНЕДОРОЖНИКА 5-8 сек?
До этого были 99 и Лачетти и таких проблем не возникало.
На Кирюхе сцепление при не большой пробуксовке почти сразу горит но за 54000км пока на помойку не просится .На Ниссане недавно заменили сцепление .Пробег 115000км,причина засопливил задний сальник колен вала и подрагивание авто пори трогании с места.Вердикт по сцеплению .Подшипник (как на Кае) рабочий но сильно потрепан ,корзина,. погнуты лепестки(от этого и дрожь) ,диск (прошел бы еще тысяч сто. ) Но заменили все и без жалости.Все удовольствие с оригинальными запчастями+сальник 14000р.А кто подскажет сколько стоит замена на Кирюхе ?
На Кирюхе сцепление при не большой пробуксовке почти сразу горит но за 54000км пока на помойку не просится .На Ниссане недавно заменили сцепление .Пробег 115000км,причина засопливил задний сальник колен вала и подрагивание авто пори трогании с места.Вердикт по сцеплению .Подшипник (как на Кае) рабочий но сильно потрепан ,корзина,. погнуты лепестки(от этого и дрожь) ,диск (прошел бы еще тысяч сто. ) Но заменили все и без жалости.Все удовольствие с оригинальными запчастями+сальник 14000р.А кто подскажет сколько стоит замена на Кирюхе ?
7000 диск с корзиной, 2-3 (не помню точно) выжимной.100000 выхаживает легко. Выжимной менял 180000 тыс. назад и то для профилактики.
7000 диск с корзиной, 2-3 (не помню точно) выжимной.100000 выхаживает легко. Выжимной менял 180000 тыс. назад и то для профилактики.
Тоже заметил. После дологого (ночь) стояния есть свободный ход. После проезда 5 км свободный ход исчезает. Что это?
Тоже заметил. После дологого (ночь) стояния есть свободный ход. После проезда 5 км свободный ход исчезает. Что это?
Возможно, тормозуха нагревается и поршень выбирает свободный ход (если отверстие в крышке бачка забито).
Возможно, тормозуха нагревается и поршень выбирает свободный ход (если отверстие в крышке бачка забито).
Тоже заметил. После дологого (ночь) стояния есть свободный ход. После проезда 5 км свободный ход исчезает. Что это?
Вобщем, после 2 лет беспроблемной эксплуатации на 92тысяче км. провалилась педаль сцепления. На очередном пробеге Краснодар-Грозный, ближе к полуночи, за 500м от родного шлагбаума, слава богу.
НИЧТО не предвещало. Скорости включались хорошо, коробка не выла, не буксовало.
Сразу выяснил, что прижимая ручку КПП в сторону первой передачи, машина начинает плавно катиться, разгоняясь, в какой-то момент можно воткнуть 1-ю, так и доехал. Но думаю, что это вредно, на СТО поеду на эвакуаторе.
Днем осмотрел: лужа под машиной, жидкость из бачка, до уровня выхода трубки на главный цилиндр сцепления, вытекла на асфальт. Внешний контур сухой, долил жидкости, капает из соединения КПП с мотором.
Порыл форум, ситуация описана неоднократно.
Под замену рабочий цилиндр, совмещенный с выжимным подшипником. Учитывая пробег, поменяю и сцепление в сборе.
Здесь писали, что еще, возможно, придется менять сальник коленвала+маховик, но надеюсь до этого не дойдет.
Задача, на мой взгляд, тривиальная, но трудоемкая. Сам не справлюсь,но думаю, что найду здесь нормальное СТО, как то же они свои камрюхи ремонтируют.
На данном этапе ремонта всего пару вопросов.
Екзист, кроме оригинального сцепления и выжимного, предлагает Valeo, на 40% дешевле. Стоит ли ставить, или у оригинальных запчастей есть объективное преимущество?
Подскажите, пожалуйста, номер заднего сальника коленвала, никак не могу найти на Екзисте, бензин 2.3 механика 2008 г.в.
кстати еще момент, при запуске двигателя, слишен негромкий треск. Это, наверно, свидетельство того, что выжимной просто рассыпался.
60 с копейками. Но это не показатель. Сам, дурак, его спалил на бездорожье и вытаскиванием всех подряд из грязи и сугробов.
Меняется все просто, почти как на классике. С прокачкой только повозиться придется. При замене внимательно осмотри ведущий диск на маховике на предмет выработки и перегрева.
60 с копейками. Но это не показатель. Сам, дурак, его спалил на бездорожье и вытаскиванием всех подряд из грязи и сугробов.
Меняется все просто, почти как на классике. С прокачкой только повозиться придется. При замене внимательно осмотри ведущий диск на маховике на предмет выработки и перегрева.
Не я сам не буду, руки не от туда растут, да блин молюсь чтоб с маховиком все впоряде было, если что на 22 рубля влетаю, сейчас к таким тратам не готов
Маховик менять не надо. Там, на маховике, через демпфирующий механизм закреплен ведущий диск. По необходимости только он и меняется.
Маховик менять не надо. Там, на маховике, через демпфирующий механизм закреплен ведущий диск. По необходимости только он и меняется.
60 с копейками. Но это не показатель. Сам, дурак, его спалил на бездорожье и вытаскиванием всех подряд из грязи и сугробов.
Меняется все просто, почти как на классике. С прокачкой только повозиться придется. При замене внимательно осмотри ведущий диск на маховике на предмет выработки и перегрева.
только сейчас начал подшумливать. пробег 90
Разобрал сцепление. Маховик пятнами, но без задиров. Корзина вся в задирах. Накладки диска черные, но окончательно не стерлись. А вот выжимной вхлам расплавился и спекся.
Он у нас идет в сборе с рабочим цилиндром. Отдельно не меняется
Ну дык, вероятно, манжеты все стекли и намотались на вал подшипника. Картина жуткая. Если руки дойдут - сфотаю.
Сегодня заменили сцепление, радости особо нет, пробуксовка прошла, но скорости стали включатся с большим усилием
Сегодня заменили сцепление, радости особо нет, пробуксовка прошла, но скорости стали включатся с большим усилием
Подними педаль вверх (делается из салона). Будет работать вверху. Неудобно, но что поделать, по крайней мере не сожжешь. Прокачай еще пару раз. Вот вопрос - при замене рабочий цилиндр в "0" сжимали, или про него никто не подумал?
Подними педаль вверх (делается из салона). Будет работать вверху. Неудобно, но что поделать, по крайней мере не сожжешь. Прокачай еще пару раз. Вот вопрос - при замене рабочий цилиндр в "0" сжимали, или про него никто не подумал?
Прошу прощенья как то тема ушла из вида, не ответил, щас все в идеале, все приработалось само собой после длительного перегона по трассе 1400 км, я просто в отпуск стартанул, а как вернулся отписаться забыл, а щас нашел тему
на днях мама сожгла сцепление, после сугроба на пониженной по городу каталась, пробег 97т так что считаю что вполне нормально для такого побега. Снял коробку и очумел : одну налкадку можно сказать наматало и зажевало вторая почти стертая , к сервесникам ехать 300(без сцепления не вариант. до и дорого 17000 с работой(это выжимной и сцепление), посмотрели свой все в поряде тока наклладки, где-то читал что подходят от газели на 406 движок, но они по 3.5 мм маловато будет нашел ещё похожие
В многофункциональный центр LFA обратился владелец SsangYong Kyron с жалобами на работу трансмиссии своего внедорожника. У автомобиля регулярно проваливалась педаль сцепления и не желала возвращаться обратно, что препятствовало комфортному и безопасному передвижению.
Выжимной подшипник SsangYong Kyron
Замена выжимного подшипника с гидроприводом на SsangYong Kyron осуществляется на сравнительно малом пробеге, в районе всего 60-80 тысяч км. По наблюдениям специалистов МФЦ LFA виновником становится быстро изнашиваемый сальник выжимного подшипника. Из-за несвоевременной замены тормозной жидкости резина повреждается от попадания грязи. Ко всему прочему, это может быть связано с климатическими особенностями России с резкими перепадами температур. В остальном узел оказывается нетронутым. Тем не менее, для его замены требуется съем коробки передач вместе с раздаткой. В таком случае экономически выгодно поменять сцепление в сборе.
Какое сцепление выбрать для Ssang Yong Kyron?
В случае с бензиновыми версиями корейского внедорожника выбор аналогов довольно богатый на любой кошелек. Правда, мастера МФЦ LFA рекомендуют приглядеться исключительно к известным брендам типа Valeo, Sachs и Luk. Но на дизельную модификацию они не подходят из-за иного размера диска. Кроме того, доступен исключительно оригинальный набор. Правда, в самой коробке лежит продукция финской компании Valeo. К сожалению, приобрести ее можно только в упаковке от SsangYong, что автоматически несколько повышает стоимость детали.
Замена сцепления SsangYong Kyron
Комплект сцепления на полноприводных внедорожниках мастера МФЦ LFA меняют с частичным съемом (опусканием) МКПП и раздаточной коробки передач, а также предварительным демонтажем приводов осей. Кроме того, необходим частичный разбор центральной консоли для освобождения кулисы переключения передач. После сборки выполняется обязательная замена тормозной жидкости и прокачка системы для удвления из нее воздуха.
Стоимость работы составила 12 500 рублей, цена запчастей (включая масла) - 12 370 рублей. Срок выполнения работы – один рабочий день
Почему стоит обратиться за ремонтом в LFA ?
Читайте также: