Снять защиту коллектора рено логан
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 20.09.2024
Окончательно отвалился тепловой экран коллектора. Эксплуатация без оного чем-нибудь грозит? И чему? Коллектору или окружающему миру?
Или, когда треснет, его можно заварить, хоть он и чугунный:
У меня экран проржавел в местах отверстий под шпильки крепления. Я приварил 3 широких гайки на 10 из нержавейки нержавеющим же электродом, вполне рабочий вариант.
Шайба стоит 7 рублей. Это дешевле, чем покупать новый экран, который стоит 1000-1500 рублей.
У меня экран лопнул в местах отверстий, я поставил шайбы.
Теперь он лопнул по одному из ребер жесткости.
Когда я узнал его цену, желание купить новый сразу пропало.
Буду ездить, пока не развалится или пока не продам машину.
pffa писал(а): Писали, что отсутствие этого экрана чревато тресканием выпускного коллектора, из-за резкого перепада температуры, если на него попадет холодная вода.
Интересно, что вам ответят те, у кого коллектор треснул при наличии на штатном месте исправного теплового экрана?
Мне тоже интересно.
Возможно они напишут, что у них отвалились и проржавели крепления глушителя под днищем, и глушитель висел только на выпускном коллекторе и задней резинке глушителя (или сгнившие крепления были прикручены к глушителю хомутами).
А может быть, что-нибудь про потрескавшуюся нижнюю опору двигателя чирканут.
Думается мне, что без экрана хорошо не будет, потому как там рядом генератор, патрубки и бачок ГУР и пластиковый вентилятор радиатора.
Ну, собственно говоря, крепежные отверстия в экране проржавели настолько, что никакие шайбы уже не помогут. Тем более, что гайки уже открутить нереально. Экран просто свалился с крепежных мест. Фото, возможно, завтра.
pffa писал(а): Писали, что отсутствие этого экрана чревато тресканием выпускного коллектора, из-за резкого перепада температуры, если на него попадет холодная вода.
Злой Волк писал(а): Думается мне, что без экрана хорошо не будет, потому как там рядом генератор, патрубки и бачок ГУР и пластиковый вентилятор радиатора.
Возможно. Хотелось бы узнать, насколько это нужно.
И вообще, я один такой, или уже много машин ездит без этого экрана? Вот что самое интересное.
С точки зрения физики - не очень, потому как коллектор излучает тепло и излучение это ветром не сдувается.
Назначение любого экрана на выхлопной коллектор -предохранение последнего от случайного попадания топлива,масла на раскаленную поверхность и как следствие -пожар.
Mavrik писал(а): крепежные отверстия в экране проржавели настолько, что никакие шайбы уже не помогут. Тем более, что гайки уже открутить нереально. Экран просто свалился с крепежных мест
Буки 53 писал(а): Назначение любого экрана на выхлопной коллектор -предохранение последнего от случайного попадания топлива,масла на раскаленную поверхность и как следствие -пожар.
Здравствуйте. Покажем как поменять выпускной коллектор и прокладку на Рено Логан с моторами 1.4/1.6 8V (K7J, K7M).
Артикул:
- коллектор обычно покупают б.у
- прокладка выпускного коллектора от Елринг — 773.581
- прокладка приемной трубы от Fa1 — 221-953
Инструменты:
- вороток
- головка на тринадцать
- рожковый ключ на десять, тринадцать (лучше с трещоткой)
- фиксатор резьбы (синий)
- проникающая смазка
- тиски
Пошаговая инструкция
[stextbox началом работы снимаем минусовую клемму с аккумулятора.[/stextbox]
1. С начало нам нужно снять теплозащитный кожух. Закреплен он тремя гайками под головку на тринадцать.
Гайки перед откручиванием нужно почистить и сбрызнуть проникающей смазкой.
2. После откручивания гаек снимаем кожух.
3. Зачищаем болты крепления выпускного коллектора и брызгаем проникающей смазкой.
4. Отключаем разъем лямбда-зонда.
5. Брызгаем проникающей смазкой и откручиваем две гайки крепления приемной трубы.
Чаще всего шпилька выкручивается, а не гайка. Там еще идет пружина. Ну это ничего страшного, в инструкции дальше мы это разберем.
6. После откручивания приемной трубы, отводим ее в сторону и затыкаем ветошью.
7. Стравливаем давление охлаждающей жидкости. Для этого откручиваем и закручиваем крышку расширительного бачка.
8. Через нижние шпильки крепления выпускного коллектора проходит канал охлаждающей жидкости. Если выкручивается гайка со шпилькой нужно сливать охлаждающую жидкость.
9. Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора.
Если нижние гайки выкручиваются вместе со шпилькой, сливаем ОЖ.
10. После откручивания всех гаек крепления, сдергиваем и снимаем выпускной коллектор.
11. Снимаем прокладку.
Если у вас где-то шпилька оборвана, или в процессе снятия коллектора оборвалась ее нужно только высверливать. Доступ ко всем шпилькам более-менее нормальный, кроме одной которая возле кронштейна вспомогательного оборудования. Для того чтобы высверлить эту шпильку, нужно снимать кронштейн. Шпилька отмечена на фото ниже.
Высверливать нужно боковой дрелью.
12. Вкручиваем шпильки где они у вас выкрутились и вкручиваем новые где высверливали. Шпильки нужно сажать на фиксатор резьбы (синий), особенно нижние чтобы не подтекала охлаждающая жидкость.
Еще проверьте чтобы остальные шпильки были закручены.
13. Перед установкой коллектора очистите металлической щеткой место прилегания приемной трубы и место прилегания к головке.
Еще проверьте плоскость места прилегания коллектора к головке. Можно положить на ровный стол или приложить специальную линейку.
Место прилегания должно быть ровное. Если оно кривое, то коллектор шлифуют или устанавливают другой.
14. Вкручиваем шпильки крепления приемной трубы в коллектор. Там есть грани под ключ на десять.
Гайки со шпилек нужно предварительно скрутить. Зажимаем шпильку в тиски и скручиваем гайку.
15. Устанавливаем прокладку.
16. Убираем ветошь с приемной трубы и навешиваем коллектор.
17. Накручиваем все гайки крепления коллектора и затягиваем.
18. Устанавливаем прокладку и одеваем приемную трубу.
19. Одеваем пружины, накручиваем и затягиваем гайки крепления приемной трубы.
Отмечена пружина которая одевается на шпильку коллектора где крепиться приемная труба
20. Подключаем разъем лямбда-зонда и устанавливаем теплозащитный кожух на место.
Перед установкой проверьте шпильки крепления теплозащитного кожуха. Шпильки сквозные, если их нет или они коряво закручены, будет прорыв газов.
Инструкция по ремонту и эксплуатации Рено Логан
Замена прокладки выпускного коллектора двигателя Рено Логан
…и снимаем экран.
Проникающей жидкостью типа WD-40 смачиваем резьбовые соединения гаек и шпилек крепления выпускного коллектора.
Выждав около 5-ти минут…
Снимаем выпускной коллектор.
Снимаем теплоизоляционный щиток…
…и прокладку выпускного коллектора.
Перед монтажом очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров и выпускного коллектора от нагара.
Установив новую прокладку, сборку проводим в обратной последовательности. Перед заворачиванием гаек крепления выпускного коллектора на шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку.
Сегодня я расскажу о том, как глаза боятся, а руки делают. С фото. Начну, как у меня повелось, с предыстории — не от скуки же ремонтом занимаемся.
С февраля я стал обращать внимание на странные звуки при прогреве двигателя. После прогрема они уходили. Списал тогда на ролики/ремень навесного. В марте-апреле стали проявляться странные призвуки при движении, когда обороты в районе 1700-2500. Ну а в начале марта звук стал проявляться даже на холостых. Звук сначала мне показался похожим на клапана — регулировка была 60 тысяч назад, всё выглядело правдоподобно.
Но не может же звук клапанов так зависеть от оборотов и степени прогрева! Значит, что-то ещё. Начал копать. Начитался про выпускной коллектор и то, что на машинах 2006 года (а у меня именно такая!) часто бывали случаи появления трещины. Также вычитал, что со временем у некоторых лопаются шпильки по краям коллектора.
Полез смотреть — коллектор целый. И шпильки все на месте!
Не поверив своим глазам, взял маленькую трещётку с головкой на 10 и проверил затяжку всех гаек крепеления коллектора. И о чудо!
В общем, справа снизу крайняя шпилька держалась на тоненькой ниточке резьбы и легко снялась.
Почитал, что для этого надо снимать головку, засверливать — испугался. Доверять работу СТО — дорого, да и нет у меня на примете СТО, которому я доверился бы с закрытыми глазами.
Посмотрев Ремонт Рено, решил делать сам. По пути решил, клапана отрегулировать, дроссель почистить, и поменять прокладки на впуске, раз уж на выпуске менять — делать всё скопом.
Список покупок:
шпилька коллектора Renault 7703027479 (взял 2 штуки, дальше поясню)
прокладка выпускного коллектора Victor Reinz 713360900
прокладки впускного коллектора Rosteco 20155
прокладки крышки клапанов Victor Reinz 713162210
набор экстракторов JONNESWAY AG010048
Первым делом замочил все гайки крепления коллектора тормозухой. Вторым делом замочил их второй раз, чтоб наверняка открутились они, а не сломалась ещё какая-нибудь шпилька.
Отдельное "фи" по пути хочется высказать в сторону бошевских проводов: 3 из 4х оставили свои контакты на свечах! Я месяц назад свечи менял, и всё было нормально. Думал, что наговаривают на них. И сам напоролся… Пока поставил 3 оригинальных из запаса и оставшийся бошевский на 4ю свечу, ибо оригинальный провод не дотягивается. Короче, надо искать другие длинные провода (подходящие для высокой бошевской катушки) — пока смотрю в сторону BREMI 600413 — у кого есть опыт, прочные?
Гайки откисают. Если присмотреться, видно как разбираются бошевские свечные провода, будь они неладны.
Все гайки открутились. Таким же образом открутил крепление коллектора к выхлопной трубе. Делал это без ямы, потому что уже менял там уплотнительную прокладку и знал как и что там делать с двумя шпильками, которые в 90 процентов случаев выкручиваются целиком.
Короче, коллектор снял, коллектор цел со всех сторон.
Один взгляд на прокладку коллектора — и сразу ясно, что диагноз был верен — прекрасно видны следы от выходивших продуктов горения.
Прокладка с обратной стороны. Прекрасно видно, где подсекало. Со стороны коллектора всё чисто — секло только вдоль головки.
Затыкаем приёмную часть выхлопной трубы тряпкой, чтоб туда ничего не летело и приступаем к экзекуции.
Сначала керним. Принципиально важно накернить как можно ровнее по центру.
Далее необходимо сверлить. Я для этого использовал компактный шуруповёрт Metabo. Ключевое слово — компактный. Это позволит не снимать вообще ничего, а делать всё прямо на машине "как есть".
Сверлил сначала 2.5 мм, потом 4, потом 5. Самое весёлое, что шпилька с обратной стороны торчит в канале с охлаждающей жидкостью. Я это знал и был готов, но в первый раз картина всё равно немного шокирует — сверло уходит вглубь и из двигателя начинает идти антифриз (в моём случае зелёный, что только добавляет визуальных эффектов)
Подбираем экстрактор нужного размера. Из указанного набора я взял номер 3. Немного застучал его и начал выкручивать.
На самом деле, всё прошло несколько проще, чем я себе представлял. Я успел прочитать кучу историй о сломанных экстракторах, попорченной резьбе из-за кривого сверления и прочее.
Чтобы всего этого не произошло, надо работать на холодном двигателе, отмачивать гайки и шпильку по возможности тоже пролить. Обстучать шпильку, чтобы она уже была немного "готова" к выкручиванию. И самое главное — не спешить и подойти к делу с холодной головой и твёрдой рукой, иначе можно устроить себе снятие ГБЦ со всеми вытекающими накладными расходами.
Тем не менее, помните: всё это делается на свой страх и риск! Не уверенны в собственных силах — лучше не испытывать судьбу.
Обратно шпильку ставить с использованием герметика. Я использовал анаэробный резьбовой герметик Siseal. Учитывая, что в большинстве случаев при обрыве одной шпильки рвётся и симметричная ей тысяч через 20-30, а заменил сразу и её — вот для этого я и покупал 2 штуки (на самом деле я купил 3, чтоб одна осталась на случай ЧП, которого не произошло).
Перед установкой прокладки прошёлся по плоскости наждачкой 1200 и отмыл всё очистителем карбюратора. Ту же операцию сделал и с коллектором.
Протягиваем всё по схеме.
Момент протяжки по книге 21 Нм. Я прошёл сначала до 10, потом довёл до 20, и уже финишным довёл до номинала.
Ставим на место термоэкран и радуемся результату проделанной работы.
Далее по порядку была чистка дросселя — процедура рутинная, описывать не вижу смысла. А вот замена прокладок впускного коллектора заставила попотеть. Кто соберётся делать это без ямы — знайте, что это возможно. Но лучше иметь крепкие нервы, ловкие руки и хорошее пространственное мышление. Иначе открутить (а тем более закрутить) нижние гайки крепления ресивера на ощупь просто нереально.
Прокладки-то меня не беспокоили — были признаки подтёка масла из двигателя по резьбе болта крепления ресивера, а прокладки просто до кучи надо было поменять. Оказалось, что не зря — родные, заводские, задубели в конец.
В силу того, что здесь доступ неудобный — фото нет. Верхние 4 болта крепления ресивера тоже посадил на фиксатор, чтоб и не думали подтекать.
Последняя запланированная часть — регулировка клапанов. Регулировка делалась на 80 т.км., сейчас 140 т.км. Прокладку в прошлый раз ставил такой же Victor Reinz, как и купил сейчас — никаких подтёков не было. Можно было в целом и не лезть под крышку. Но раз уж было подозрение на цокот — проще сделать и забыть.
Поставил впуск 0.15, выпуск 0.25. Отклонения были минимальные, по 2-3 сотки на клапан: 3 и 4 впуск поджат, 2 и 3 выпускные ослаблены. Крышку затянул по моменту (10 Нм) тоже в несколько заходов.
Итогом всех манипуляций с двигателем я остался реально доволен. Подсекания ушли, клапана не стучат, двигатель работает ровно, тихо… А ведь это ещё на несвежем масле)))
Для меня главным выводом из проделанной работы стало то, что я зря так сильно боялся этого процесса. Надо только быть готовым ко всем возможным проблемам — тогда они воспринимаются намного проще.
Окончательно отвалился тепловой экран коллектора. Эксплуатация без оного чем-нибудь грозит? И чему? Коллектору или окружающему миру?
Или, когда треснет, его можно заварить, хоть он и чугунный:
У меня экран проржавел в местах отверстий под шпильки крепления. Я приварил 3 широких гайки на 10 из нержавейки нержавеющим же электродом, вполне рабочий вариант.
Шайба стоит 7 рублей. Это дешевле, чем покупать новый экран, который стоит 1000-1500 рублей.
У меня экран лопнул в местах отверстий, я поставил шайбы.
Теперь он лопнул по одному из ребер жесткости.
Когда я узнал его цену, желание купить новый сразу пропало.
Буду ездить, пока не развалится или пока не продам машину.
pffa писал(а): Писали, что отсутствие этого экрана чревато тресканием выпускного коллектора, из-за резкого перепада температуры, если на него попадет холодная вода.
Интересно, что вам ответят те, у кого коллектор треснул при наличии на штатном месте исправного теплового экрана?
Мне тоже интересно.
Возможно они напишут, что у них отвалились и проржавели крепления глушителя под днищем, и глушитель висел только на выпускном коллекторе и задней резинке глушителя (или сгнившие крепления были прикручены к глушителю хомутами).
А может быть, что-нибудь про потрескавшуюся нижнюю опору двигателя чирканут.
Думается мне, что без экрана хорошо не будет, потому как там рядом генератор, патрубки и бачок ГУР и пластиковый вентилятор радиатора.
Ну, собственно говоря, крепежные отверстия в экране проржавели настолько, что никакие шайбы уже не помогут. Тем более, что гайки уже открутить нереально. Экран просто свалился с крепежных мест. Фото, возможно, завтра.
pffa писал(а): Писали, что отсутствие этого экрана чревато тресканием выпускного коллектора, из-за резкого перепада температуры, если на него попадет холодная вода.
Злой Волк писал(а): Думается мне, что без экрана хорошо не будет, потому как там рядом генератор, патрубки и бачок ГУР и пластиковый вентилятор радиатора.
Возможно. Хотелось бы узнать, насколько это нужно.
И вообще, я один такой, или уже много машин ездит без этого экрана? Вот что самое интересное.
С точки зрения физики - не очень, потому как коллектор излучает тепло и излучение это ветром не сдувается.
Назначение любого экрана на выхлопной коллектор -предохранение последнего от случайного попадания топлива,масла на раскаленную поверхность и как следствие -пожар.
Mavrik писал(а): крепежные отверстия в экране проржавели настолько, что никакие шайбы уже не помогут. Тем более, что гайки уже открутить нереально. Экран просто свалился с крепежных мест
Буки 53 писал(а): Назначение любого экрана на выхлопной коллектор -предохранение последнего от случайного попадания топлива,масла на раскаленную поверхность и как следствие -пожар.
Читайте также: