Снять руль ниссан патфайндер

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое "щелк!".
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес "мастеров" которые и так накосячили до этого, тема не о том.

В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за "би-би", аирбаг и управление магнитолой.

Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)

Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):

Паяльник
Маленькая плоская отвертка
Канцелярский нож (лезвие)
Желательно тестер для финального прозвона.

Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик

По периметру обманчиво блестят защелки - отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам "подшипник" можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.

А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.

Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.

Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.

Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса "бублика". На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.

Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.

Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).

Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По "правилам" нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб "торцом" лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон

Перестал у меня работать звуковой сигнал. Точнее по началу его работоспособность зависела от положения руля, соответственно можно было сделать вывод что начал умирать подрулевой шлейф в улитке. Постепенно кнопки на руле тоже начали отказывать и в какой-то момент я решил, что с этим надо что-то делать.
Изучение вопроса в интернете дало понимание, что во-первых существует 2 вида таких шлейфов
255675X00A (с двумя проводами)
25567EB60A (с одним проводом)
причем многие сайты показывали их как взаимозаменяемые. И во-вторых — что ценник на них довольно приличный – сейчас на zzape цены начинаются от 7 т.р. У официалов я даже узнавать не стал.
Отличить один от другого довольно просто – в первом случае из него выходят 2 провода, во втором один. Чтобы понять какой вам нужен достаточно снять подушку с руля.

Но я тогда об этом не знал. Покурив форум, я увидел, что народ заказывает эти улитки на алиэкспрессе. Посмотрел цены и был сильно удивлен. Стоили они там в сборе в 10 раз дешевле чем на zzape (в ДЕСЯТЬ!) причем новые. Кроме того, там можно заказать отдельно только шлейф – это обойдется еще дешевле.
Почему мне подумалось, что мне нужен первый pn, я уже не помню, но сначала заказал я именно его. И ошибся. Дело в том, что к улитке крепится датчик положения руля. И вот они почему-то физически разные для блоков с pn 255675X00A и 25567EB60A (отличаются диаметром посадочного отверстия). В общем, пришлось потом заказывать другую улитку, а первая теперь лежит без дела.
Вот собственно, что произошло с моим старым шлейфом. Пытаться такое отремонтировать, на мой взгляд – бесперспективняк полный.

Пара слов по поводу качества запчастей с алиэкспресс. Да, я допускаю что шлейф с алика прослужит недолго, но даже если он протянет год, покупка именно китайского варианта для меня будет оправдана. Менять их раз в год – не проблема. Но самое главное то, что визуально, шлейфы из улитки, которая стояла на моей машине и тот, который пришел из Китая не отличаются вообще. Поэтому покупая оригинальную улитку где-нибудь на кунцевском рынке за 7 тысяч никто не может быть застрахован от того, что там не будет стоять тот же китайский шлейф.

Ну и в конце небольшой отчет по замене.
1. Первое что нужно сделать — поставить колеса в нейтральное положение.
2. Перед проведением работ рекомендуется отсоединить минусовую клемму аккумулятора (чтобы обезопасить себя от срабатывания подушки и необходимости сбрасывать ошибки).
3. Снимаем подушку, для этого:
— находим отверстие для сдавливания зажимов.

— отверткой нажимаем на зажим снизу вверх
— аккуратно тянем подушку на себя (она должна сама отстегнуться – если не отстегивается, значит не попали на зажим).
— отключаем коннекторы подушки, сигнала и рулевых кнопок.

4. Снимаем руль.
5. Снимаем верхний и нижний кожухи рулевой колонки (откручиваем 2 шурупа торкс 20 на нижнем кожухе). Чтобы облегчить снятие нижнего кожуха рулевой колонки так же можно опустить кожух с кнопками регулировок зеркал (2 шурупа слева под уплотнительной резинкой).

6. Отстегиваем разъем с ручки управления дворниками и снимаем подрулевые переключатели (нажатием сверху и снизу отгибаем держатели и стягиваем их с улитки).
7. Снимаем саму улитку (откручиваем 2 шурупа и нажимаем на защелку сверху).

8. Отсоединяем разъемы с улитки на всякий случай стараясь не вращать подвижную часть.
9. Дальше нужно подготовить новую улитку. С завода они идут уже установленные в нейтральное положение, но на всякий случай в этом нужно убедиться. От упора до упора подвижная часть проделывает почти 6 полных оборотов. Соответственно, чтобы установить нейтральное положение нужно провернуть подвижную часть на примерно 3 оборота и совместить шуруп со стрелочкой (предварительно нужно не забыть снять фиксатор!).
10. Как уже было написано выше, к улитке крепится датчик положения руля – его нужно скрутить со старой улитки и прикрутить к новой. Я не знаю взаимоотношений датчики положения руля и БК (вроде как его нужно обучать), поэтому для перестраховки при переставлении датчика старался чтобы он остался в старом положении.
11. Дальше нужно просто все собрать в обратной последовательности.

Спасибо всем кто ответил.Есть один вапрос, как снимается руль?у меня на руле с левой и правой стороны 2 закрытых акошка и сверху крышка на каторой написано SRS AIRBAK.Как они открываются? И про мигание лампы аирбак не понятно.

Ты же написал напряжение, которое у тебя, скорей всего пробиты несколько диодов, вот через них и утечка может быть.

Спасибо всем кто ответил.Есть один вапрос, как снимается руль?у меня на руле с левой и правой стороны 2 закрытых акошка и сверху крышка на каторой написано SRS AIRBAK.Как они открываются? И про мигание лампы аирбак не понятно.

Отключаешь аккум, снимаешь все три крышки, под боковыми болтами, под нижней два штекера, болты хитрые - нужна 55-я звездочка с отверстием в центре.
Очень сильно затянуто. Открутив снимаешь подушку, под ним гайка, вроде на 19, потом руль на себя.
И у тебя в руках:

И вот так должно остаться:

Вот эту желтую хрень тебе придется искать, её можно снять и собрать все обратно.
Она на четырех шурупах, они под кожухом.

Попробуй таким путём пойти.
1.Заведомо заряженные аккамуляторы вообще отключай на ночь .
2.Оставь один новый аккамулятор и посмотри как он будет разряжаться.

У меня такиеже симтомы с акамулятором.Ремонтировал гену, замена двух диодов. Наприжение вродебы стабильно , но акум разрежается.Тут писали что и замена регулятора не помогает. Хочу заменить гену. Гену послеремонта необходимо подсоеденить к астелографу, и протестировать.

астелографу - а тут по подробнее это что? такие штуки только на СТО есть?

Выходит так что даже когда машине просто стоит в гараже, из-за пару вылетевших диодов может высасывать аккум?

астелографу - а тут по подробнее это что? такие штуки только на СТО есть?

Выходит так что даже когда машине просто стоит в гараже, из-за пару вылетевших диодов может высасывать аккум?

Осциллограф - это прибор показывающий все нюансы напряжения и тока, любые отклонения и колебания.
Есть почти у любого электронщика.
Если диоды пробиты, то через них потихоньку ток и утекает.

Если простым языком, сделали ремонт гены. Наприжение стабильно. Гена выдаёт ток не постаянный , а переменный в какойто периуд. Что приводит к разряду АКБ. Чтобы понять работу Г необходим остылограф, ну и голова. Новый гена в виду отсутствия голов.

=)))))))
Блин, ну я же написал как правильно он называется!

Генератор выдает обычное трехфазное напряжение, его уровень контролируется реле регулятором.
Далее его необходимо выпрямить. Выпрямляется оно набором диодов, собранных по схеме Ларионова.

Но выпрямляется оно не полностью, пульсации остаются, а амплитуда имеет вид:

Если какой то из диодов не работает, или работает не так, то эти нюансы покажет осциллограф, или на западный манер - осциллоскоп.

Ребята он Вас куда занесло эпюры,осцилограммы не многоли на один генератор.
Нельзя ставить разные аккумулляторы потому,что идёт перераспределение тока заряда.
И тем более такая разница в амперах.Померили напругу,прверили ток заряда.Слава богу
21 век почти любое зарядное устройство содержит амперметр или вольтметр.

Нельзя ставить разные аккумулляторы потому,что идёт перераспределение тока заряда.
И тем более такая разница в амперах.

Нельзя, но переразпределение тока никакого нету. Аккумулятор сам, сколько надо столько и возмет ампер.
Косяк в другом, когда стоят разные аккумуляторы. При заводке машины более слабый аккум сядет сильнее чем более мощный, тем самым тот который сел сильнее будет брать больше тока. И в итоге он быстро прийдет в негодность.
Может быть и другая ситуация, к примеру: стоит один 90 - но старый и один 75 - но новый. В итоге может получиться так что 90 умрет быстрее чем 75.

А ты померь напругу на аккумуляторах, увидишь что напряжение одного выше чем у другого. Скорей всего у большого.
А если есть разница в напряжениях, то есть и утечка тока. Все просто!

Как устранить неполадки в системе кондиционирования воздуха в Nissan Pathfinder

Шаг 1

Сначала проверьте, проста ли проблема, как перегоревший предохранитель.Вероятно, это перегоревший предохранитель, если кажется, что регуляторы температуры на приборной панели работают правильно, но не влияют на воздух. Блок предохранителей в Nissan Pathfinder расположен у тормоза в левой нижней части рулевого колеса. Подденьте крышку панели предохранителей и найдите перегоревший предохранитель.

Step 2

Шаг 3

Step 4

Затем выньте пепельницу. Снимите переключатель автоматической коробки передач, выверните винт и отсоедините разъем жгута проводов. Снимите нижние винты центральной панели приборов и нижнюю центральную панель приборов. Снимите решетку дефростера. С обеих сторон снимите гарниры со столба. Наконец снимаем панель приборов.

Прислушайтесь к звуку, который дует из электродвигателя вентилятора. Если вы его не слышите, вероятно, неисправен электродвигатель вентилятора. Снимите нижнюю часть перчаточного ящика.Отключите электрическое соединение и вытащите электродвигатель вентилятора.

Еще статьи

Минутку …

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

Замена фар 2005-2019 Nissan Pathfinder

На видео выше показано, как заменить фару в Nissan Pathfinder 2010 года выпуска. Фары со временем тускнеют на 20% и в конечном итоге перегорают — по этой причине мы рекомендуем менять фары попарно. Замена обеих лампочек на вашем Pathfinder одновременно позволит обеим лампам иметь одинаковую интенсивность и предотвратить появление новой лампы фары ярче, чем лампа на противоположной стороне.В некоторых Nissans дальний свет такой же, как и фара, и дальний свет может работать, но фара перегорает, даже если это одна и та же лампа (и наоборот). Некоторые Ниссаны имеют газоразрядные фары высокой интенсивности, иногда называемые ксеноновыми фарами. Эти лампочки имеют очень высокое напряжение, которое проходит через них, даже если аккумулятор отключен. Если на вашем Pathfinder есть лампа такого типа, мы не рекомендуем вам пытаться менять ее самостоятельно.

При замене фары на Pathfinder важно не прикасаться пальцами к стеклянной части лампы, потому что масло с кончиков пальцев заставит эту часть лампы перегреться сильнее, что значительно сократит срок службы лампы. лампочка.

Читайте также: