Снять полуось мерседес 124

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Вот так попался я.Хорошо хоть догадался гайки приводов отвинтить, когда все на авте стояло.Теперь вот редуктор вместе с приводами лежит на земле.Пробывал открутить привода от редуктора-все трепыхаеться, помошников рядом не нашлось.Мож кто че дельного подскажет.

И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг.
На вал ногой, шлиц в болтах чистый, через биту пробит болты, стронуть болты с одного точного резкого удара.

W124- 200D OМ601 -1992 был первым.

W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.

W140- CL500-1998 любимая игрушка.
Ремонт/запчасти — телефон для связи 89OЗ7O8Ч2ОО

И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг.
На вал ногой, шлиц в болтах чистый, через биту пробит болты, стронуть болты с одного точного резкого удара.

Есть еще вариант болгаркой шляпы болтов спилить, валы снять, остатки легко выкрутятся. Болты это не проблема.
Где териториально находишься?

W124- 200D OМ601 -1992 был первым.

W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.

W140- CL500-1998 любимая игрушка.
Ремонт/запчасти — телефон для связи 89OЗ7O8Ч2ОО

Есть еще вариант болгаркой шляпы болтов спилить, валы снять, остатки легко выкрутятся. Болты это не проблема.

Как разобрать полуось (ШРУС) на 124?

Приветствую!
Такая вот проблема.

Собираю весь авто заново, красиво а полуоси прямо своим видом все портят. Решил перебрать, облагородить, смазку заменить.
Гранату со стороны редуктора разобрал легко (оно и понятно)), а вот со стороны ступицы так и не понял, как оно разбирается.

по определению никак
но разобрать можно, только надо ли, нужной герметичности после разборки не будет
нужно развальцевать металлическую обойму

W124- 200D OМ601 -1992 был первым.

W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.

W140- CL500-1998 любимая игрушка.
Ремонт/запчасти — телефон для связи 89OЗ7O8Ч2ОО

по определению никак
но разобрать можно, только надо ли, нужной герметичности после разборки не будет
нужно развальцевать металлическую обойму

Ну вот не могу я все таки понять, как снять вот это стопорное кольцо №9 ?

Сколько фото в нете не пересмотрел, везде эта деталь всборе.

Я даже нашел целую инструкцию, однако она окончательно ввела меня в заблуждение.
Там выбивают целую гранату, а только потом снимают это кольцо.
Инструкция.

Как вынуть привод з\колеса из редуктора?

Стучать?тянуть? или редуктор разбирать?
Никогда не снимал,подскажите!
На приготовленном для замены приводе на внутреннем шлице-на конце в бороздке-пластиковое колечко с язычком
Может,и на стоящем на машине такое же? и оно не пущает?
Привод снимаю по причине резко прогрессирующих стуков в задней подвеске где-то.
при вынутом ШРУСе -при кручении ступицы-незначительный люфт ,но с металлич.стуком.
А вот привод-напротив-никаких стуков и бряков при кручении рукой не издаёт.
Уж не подшипник ли накрылся?

снять крышку редуктора, вытащить фиксатор, вытащить полуось.

1990-95 200D W123.120 OM615
1995-2009 200 W123.020 M115.938
2006-2007 200D W124.120 OM601.912
2007-2009 E220D W210.004 OM604.912
2010-2013 S350 Turbodiesel W140.134 OM603.971
2009-2016 E200 W210.035 M111.942
2016-. ML320CDI W164 OM642, 2019-. GLK300 X204 M276

извини но похоже ответ бросил тебе в личку. посмотри

по идее снимешь заднюю крышку редуктора. смотри пойдет масло, подготовь другое на замену или собери это. внутри откроется картина. вращая полуось найди усики стопорного кольца на шлицах и разведи их — и все свободно. на забудь за хомуты пыльников, к стати проверь пыльники,если износ велик лучше поменяй сразу, потому что стоит 3 коп. но в дальнейшем если менять- придется повторять всю процедуру снова ( и с редуктором, и с маслом ,и ступицей )

при кручении ступицы-незначительный люфт ,но с металлич.стуком.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Совсем недавно много об этом было.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

А зад.крышка болтами только крепится?
А задний выступ-опору от кузова отворачивать? или так выйдет?
Редуктор при этом опустится?насколько?

Под редуктор нужно подставить упор или домкрат, открутить от крышки болты задней опоры редуктора, возможно придется снимать заднюю опору, для удобства последующей установки крышки. Далее снимаем аллюминиевую заднюю крышку, перед этим выпускаем масло с редуктора, лучше масло новым заменить, потом крутим привод, пока не найдем ушко стопорного кольца, вытаскиваем кольцо. Аккуратно не потерять прокладочную шайбу, по идее после замены шруса на новый, необходимо подобрать другую шайбу для устанения осевого люфта привода, шайбы по каталогу идут с шагом 0.1мм, толщиной от 2.6мм до 3.4мм, для токаря работа пустяковая. Со стороны ступицы откручиваем болт и вытаскиваем привод. На задней крышке редуктора прокладка отсутствует напрочь (ИМХО очень зря), поэтому нужно очистить крышку от старого герметика и нанести новый. Да и вообще ШРУС очень желательно разобрать, промыть, заменить смазкуи пыльники, тем более сейчас boge делает универсальные пыльники.

Вернулся из гаража. Итак и сяк не удалось разобрать.
Даже когда болгаркой всю ржу снял (какой же там налет был жеееесть) так и не разобрался. Внешне ничего не располовинивается, не развальцовывается, не снимается и т.д..

Отчистил все так, смазку по максимуму вычистил, все покрасил, повесил сохнуть. Пыльнички новенькие куплю, соберу)

Всем спасибо за внимание к теме и советы!

MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718

Да, но только все равно приятнее собирать, когда все чистенькое. Голыми руками, аккуратненько, не боясь испачкаться.)
Вот гранаты которые снял и все вымыл, такая красота, одно удовольствие браться.)

Решил перебрать заднюю подвеску, как потом выяснилось практически все заменить на новое (у предыдущего хозяина машины, надеюсь икота не прекращается даже во сне) . Когда стал снимать левую ступицу, внешний ШРУС, на мое удивление, "ходил" вдоль полуоси, удерживаясь только на пыльнике. После снятия хомута, ШРУС оказался у меня в руке! От информации, полученной на различных форумах, продавцов запчастей и "мастеров-ремонтников" понял, что внешний ШРУС идет вкупе только с полуосью. У меня было только два варианта, либо покупать новое (у нас это в районе 9000 руб), либо за полцены, но б/у. Как я уже говорил, что в задней подвеске многое, что пришлось заменить на новое, то естественно мои финансы, начали петь романсы, да и "жаба", что внутри, начала громко квакать! Мне ничего не оставалось делать, как решиться на вскрытие внешнего ШРУСА. С аккуратность хирурга, был снят "жестяной" кожух ШРУСа, после тщательного осмотра и уборки "старой" смазки, понял, что мне надо только стопорное кольцо, которое не будет давать полуоси выйти из ШРУСА. В принципе, когда все было в сборе, обратно завальцевал "жестяной" кожух на корпус ШРУСА и все стало, "как у мамы". Для тех, кто сомневается в герметичности, может для спокойствия души пройтись соответсвующим герметиком или вообще пропаять шов. Потом уже выяснил, что можно приобрести отдельно внешний ШРУС без полуоси (в комплекте идет ШРУС, жестяной кожух, пыльник, стопорная шайба и смазка). Вот так за 50 рублей на стопорное кольцо сэкономил 9000 рублей.
Удачи всем в ремонте!

E300TD S124 1994 г.в. Двигатель 603.960. АКПП 722.415.

Решил перебрать заднюю подвеску, как потом выяснилось практически все заменить на новое (у предыдущего хозяина машины, надеюсь икота не прекращается даже во сне) . Когда стал снимать левую ступицу, внешний ШРУС, на мое удивление, "ходил" вдоль полуоси, удерживаясь только на пыльнике. После снятия хомута, ШРУС оказался у меня в руке! От информации, полученной на различных форумах, продавцов запчастей и "мастеров-ремонтников" понял, что внешний ШРУС идет вкупе только с полуосью. У меня было только два варианта, либо покупать новое (у нас это в районе 9000 руб), либо за полцены, но б/у. Как я уже говорил, что в задней подвеске многое, что пришлось заменить на новое, то естественно мои финансы, начали петь романсы, да и "жаба", что внутри, начала громко квакать! Мне ничего не оставалось делать, как решиться на вскрытие внешнего ШРУСА. С аккуратность хирурга, был снят "жестяной" кожух ШРУСа, после тщательного осмотра и уборки "старой" смазки, понял, что мне надо только стопорное кольцо, которое не будет давать полуоси выйти из ШРУСА. В принципе, когда все было в сборе, обратно завальцевал "жестяной" кожух на корпус ШРУСА и все стало, "как у мамы". Для тех, кто сомневается в герметичности, может для спокойствия души пройтись соответсвующим герметиком или вообще пропаять шов. Потом уже выяснил, что можно приобрести отдельно внешний ШРУС без полуоси (в комплекте идет ШРУС, жестяной кожух, пыльник, стопорная шайба и смазка). Вот так за 50 рублей на стопорное кольцо сэкономил 9000 рублей.
Удачи всем в ремонте!

спасибо за инфу,а то все не разборный не разборный,как то его ж из отдельных частей собрали!?
ЗЫ..Бывал в норильске-мрачный город

VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY

Потом уже выяснил, что можно приобрести отдельно внешний ШРУС без полуоси (в комплекте идет ШРУС, жестяной кожух, пыльник, стопорная шайба и смазка).

Полуось в сборе с подшипником заменяют при повышенном по сравнению с обычным шуме со стороны задних колес автомобиля как при движении по прямой, так и на поворотах. При этом наблюдаются повышенный осевой и радиальный люфты полуоси.

Правка полуоси и замена ее подшипника трудоемки и требуют специальных слесарных навыков. Поэтому при отсутствии таких навыков рекомендуем при появлении осевого или радиального люфтов полуоси заменять полуось в сборе. Если, сняв полуось, вы обнаружили проворачивание внутреннего кольца подшипника относительно запорной втулки или посадочного пояска полуоси, замените полуось в сборе с подшипником.

2. Снимите декоративный колпак заднего колеса, ослабьте колесные болты, приподнимите заднюю часть автомобиля, выверните колесные болты и снимите колесо.

Если съемника нет, то можно воспользоваться таким способом: установите колесо наружной стороной диска к фланцу, закрепите его тремя болтами, не затягивая их, и выдерните полуось за колесо.

После снятия полуоси тормозной щит в сборе с задним тормозом остается на фланце кожуха полуоси. Будьте осторожны, не сломайте присоединенную к рабочему цилиндру тормозную трубку.

6. Устанавливайте полуось в порядке, обратном снятию. При этом заверните четыре болта крепления полуоси моментом 65–80 Н·м (6,5–8 кгс·м).

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Как снять наружный ШРУС с приводного вала. Для замены пильников. Там стоят на ШРУСе метки. Что делать с шариками ?

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Он збивается как на наших машинах,там стопорное кольцо на волу.Если будеш менять оба пыльника,то тогда снимаеш внутренний,и оба пыльника поменяеш не выбевая наружний.

Нада снять наружный. Его сбивать набок или по прямой, по отношению до вала ?
А не розвалится ли он ? Заранее спасибо !

снимаеш полностью вал.на внутренем шрусе снимаешь сзади жестяной пыльник ,вытираешь смазку и утиками снимаешь стопорное колечко.отпускаешь хомуты с пыльников и снимаешь свободно внутренний шрус ппотом пыльники

Нимогу отвинтить болты крепления внутреннего ШРУСа.
Уже отмачивал чем угодно. Нужно снять наружный ШРУС.
Заранее спасибо .

выдерни весь привод из коробки зажми в тиски отмочи шестигранник должен быть хорошего качества на него трубку надень рывком откручивай потом чехол аккуратно сбей потом стопор сними гранату снимай прямо не загибай тогда шарики не выпадут заметь как стояла .наружний сбивать не советую крепко сидят

придерживаеш за вал (если состороны коробки) ровно ставиш и хорошенько молотком. не стисняйся здесь подходит дедовский метод.А потом Советую хорошо промыть в соляре и поновому запаковать смазкой. Хорошие и орегинальные пыльники идут в комплекте (пластиковые с норальными хомутами и смазкой). Разбирать не советую не собереш без образца. Метки к валу отношения не имеют.

Вал можно снять но если там нормальный пыльник смысл добавлять себе работу. Но поскольку не можеш открутить я посоветую поковыряться и снять только для облекчения работы в дальнейшем. открутит и прикрутить

наружный 2раза снимал очень тяжело сходит не советую пыльники пластиковые говно воду не держат пол лета по лужам шрус на помойку последний покупал пылник резиновый в комплекте наконецто

Как разобрать полуось (ШРУС) на 124?

Приветствую!
Такая вот проблема.

W124- 200D OМ601 -1992 был первым.

W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.

W140- CL500-1998 любимая игрушка.
Ремонт/запчасти — телефон для связи 89OЗ7O8Ч2ОО

по определению никак
но разобрать можно, только надо ли, нужной герметичности после разборки не будет
нужно развальцевать металлическую обойму

Ну вот не могу я все таки понять, как снять вот это стопорное кольцо №9 ?

Сколько фото в нете не пересмотрел, везде эта деталь всборе.

Для замены полуосей нам понадобятся следующие инструменты (фото 1):

монтировка, ключ штанговый на 14 (для заливной и сливной пробок);
головка 15 для болтов крышки редуктора моста, воротки;
ключ на 19, для амортизаторов ключ на 16 и 17;
ключ баллонный и головка на 13 (для крепления редуктора к кузову);
плоскогубцы, отвертка, щетка, емкость для масла.

Позади спинки заднего сидения есть круглая пробка, которую надо открутить от амортизатора ключами на 16 или на 17. Шток при этом удобно придерживать спецключом или плоскогубцами (фото 2).

1. Необходимые инструменты

2. Круглая пробка за сиденьем

Шестигранником на 14 отвинчиваем сливную пробку, расположенную в правой стороне редуктора моста снизу. Ее надо тщательно очистить от пыли и грязи изнутри (фото 3). Ключом головкой на 13, при помощью воротка снимаем болт крепления внешнего кулака к ступице. Болт извлекается вместе с распорной втулкой (фото 4).

3.Отвинчиваем сливную пробку

4. Снимаем болт крепления внешнего кулака

5.Сливаем масло

Масло из редуктора сливаем в любую подходящую емкость (фото 5). Если масло в редукторе очень давно не менялось, возможно, что там осталась только грязная жижа. Поэтому в этот момент важно оценить ситуацию и подготовиться для тщательной промывки и прочистки редуктора и замены масла. Отсутствие или низкий уровень масла, а также загрязнение задней крышки редуктора приводит к перегреву внутренних деталей и их быстрому износу.

На автомобилях с пробегом особенно важно следить за уровнем масла в редукторе, а также за его качеством. Низкокачественное масло так же отрицательно влияет на его работу и способствует быстрому износу деталей. Своевременная замена доброкачественного масла стоит гораздо дешевле, чем ремонт или замена всего редуктора.

Тормозной суппорт отвинчиваем и снимаем с помощью ключа на 19. Чтобы избежать повреждения гибких шлангов, отводим его на подставку (фото 6). Внешний кулак извлекаем из привода ступицы и хорошенько очищаем шлицы (фото 7).

6.Отвинчиваем и отводим суппорт

7. Извлекаем внешний кулак

Теперь при хорошей фиксации редуктора на подставке, головкой на 13 откручиваем крепежные болты редуктора, которые соединяют его с кузовом (фото 8).

Поднимаем машину с помощью домкрата. При этом мост находится на подставке и открывает доступ к верхним крепежным болтам, которые соединяют крышку и редуктор.Крышка крепится к редуктору с помощью 8 болтов. Чтобы избежать попадания грязи на сам редуктор, болты перед снятием надо тщательно и всесторонне очистить (фото 9).

8.Снимаем крепежные болты редуктора

9. Снимаем болты крепления крышки

Внутри корпуса редуктора находятся стопорные кольца, они фиксируют внутренние кулаки приводов. Стопорные кольца надо извлечь с помощью плоскогубцев или каким либо другим способом (фото 10). После этого станет доступен внутренний кулак полуоси, который так же из редуктора надо извлечь (фото 11).

10.Извлекаем стопорные кольца

11. Снимаем внутренний кулак полуоси

Теперь очень внимательно надо осмотреть и проверить все движущиеся части редуктора, не повреждены ли они. Производим тщательную глубокую очистку шлицы ступицы от ржавчины, пыли, грязи (фото 12).

На фото 13 изображено фиксаторное кольцо, которое держит привод в самом редукторе. После того, как вставлена новая полуось, осторожно вставляем кольцо, прокручивая его до упора в пазу привода.

12.Очищаем шлицу

13. Вставляем фиксаторное кольцо

После предварительной тщательной очистки, аналогичным образом вставляется и вторая полуось (фото 14). Внешний кулак вставляем в ступицу колеса, если процесс происходит с трудом, можно осторожно постучать через деревянную колодку по разным сторонам (фото 15).

14.Вставляем вторую полуось

15. Вставляем внешний кулак

Внешний кулак привода надо хорошо зафиксировать болтом со втулкой (фото 16). После того, как редуктор присоединен к кузову, откручиваем нижнюю заливную пробку, хотя это предпочтительнее сделать на снятой крышке (фото 17).

16.Фиксируем болтом

17. Снимаем заливную пробку

Теперь аккуратно заливаем трансмиссионное гипоидное масло 80W-90 (85W-90), до нижнего края пробки, это примерно чуть больше литра (фото 18). После этого, при слабо закрученной пробке, надо тщательно и скрупулезно осмотреть все узлы редуктора на протекание. Его быть не должно ни в коем случае. Вместо прокладки между редуктором и крышкой, которой не предусмотрено изготовителем, можно использовать герметик (фото 19).

18.Редукторное масло

19. Герметизируем стыки

Процедура производилась в условиях гаража без особых трудностей, однако для проведения данной операции с подобным автомобилем стоит все-таки учесть немалый возраст машины и быть готовым к неожиданностям.

Читайте также: