Снять накладку передней стойки ларгус

Обновлено: 06.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление ВАЗ Ларгус , регулировка сцепления ВАЗ Ларгус , трансмиссия ВАЗ Ларгус , коробка передач ВАЗ Ларгус , сцепление LADA Ларгус , регулировка сцепления LADA Ларгус , трансмиссия LADA Ларгус , коробка передач LADA Ларгус

Стойка телескопическая передней подвески - снятие и установка, разборка и сборка

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

2. Снять переднее колесо. Разблокировать рулевое колесо.

3. Извлечь жгут проводов датчика скорости вращения переднего колеса из держателя 6, на стойке передней подвески.

Снятие стойки передней подвески:

гайки болтов крепления поворотного кулака к стойке передней подвески;
верхняя чашка стойки передней подвески;
гайка крепления штока стойки передней подвески к кузову автомобиля;
шток стойки передней подвески;
стойка телескопическая передней подвески;
держатель жгута проводов датчика скорости;
болт крепления держателя жгута проводов.

4. Отвернуть болт 7 крепления держателя жгута проводов датчика скорости к стойке передней подвески и снять держатель 6 (головка сменная 10, ключ трещоточный).

5. Отсоединить передний тормоз в сборе от поворотного кулака и закрепить его на нижнем рычаге передней подвески.

6. Отвернуть две гайки 1 болтов крепления поворотного кулака к стойке передней подвески, извлечь боты и отсоединить стойку 5 от поворотного кулака (ключ гаечный 18, головка сменная 18, вороток).

7. Закрепить поворотный кулак к кузову автомобиля.

8. Отвернуть гайку 3 крепления штока 4 стойки передней подвески к кузову автомобиля (ключ кольцевой 21, шестигранник угловой 6).

9. Снять верхнюю чашку 2 стойки передней подвески.

10. Снять стойку 5 передней подвески.

11. Установить стойку передней подвески в приспособление для разборки стоек, сжать пружину до отхода крайних витков пружины от опорных чашек стойки и отвернуть гайку 5 крепления верхней опоры стойки (приспособление для разборки стоек КТО 1-22 (ПКФ "ТЕП" г. Иркутск) или приспособление для сжатия пружин типа 12625 код 96 71 06 00 ф. "Stahlwille”, ключ кольцевой 27, шестигранник угловой 6).

Стойка телескопическая передней подвески в сборе:

стойка телескопическая передней подвески;
пружина передней подвески;
гайка крепления штока стойки передней подвески к кузову автомобиля;
верхняя чашка стойки передней подвески;
гайка крепления верхней опоры;
верхняя опора стойки передней подвески;
подшипник верхней опоры;
верхняя опорная чашка пружины;
буфер хода сжатия.

12. Снять со стойки 1 передней подвески верхнюю опору 6, подшипник 7 верхней опоры и верхнюю опорную чашку 8 пружины.

13. Разгрузить и снять со стойки пружину 2 и буфер 9 хода сжатия.

Проверить состояние деталей стойки передней подвески и при необходимости заменить.

Перечисленные ниже элементы крепежа подлежат обязательной замене:

гайка крепления верхней опоры стойки;
гайка крепления штока стойки передней подвески к кузову автомобиля;
гайки болтов крепления поворотного кулака к стойке передней подвески.

При сборке стойки передней подвески контролировать положение крайних витков пружины относительно профиля опорных чашек. Пружина должна располагаться в канавках опорных чашек, как показано на рисунке.

Положение крайнего витка пружины в опорной чашке

1. Установить на стойку 1 передней подвески буфер 9 хода сжатия и пружину.

2. Сжать пружину 2 (приспособление для разборки стоек КТО 1-22 (ПКФ "ТЕП" г. Иркутск) или приспособление для сжатия пружин типа 12625 код 96 71 06 00 ф. "Stahlwille").

3. Установить на стойку верхнюю опорную чашку 8 пружины, подшипник 7, верхнюю опору 6 и завернуть гайку 5. Момент затяжки гайки 62 Н · м (6,2 кгс · м) (шестигранник угловой 6, ключ кольцевой 27, вставка сменная 27 типа 58 22 40 27 ф. "Stahlwille", ключ динамометрический типа 50 18 00 12 ф. "Stahlwille").

4. Разгрузить пружину.

5. Установить стойку передней подвески на автомобиль, установить верхнюю чашку 4 стойки и завернуть на шток стойки гайку 3. Момент затяжки гайки 44 Н · м (4,4 кгс · м) (шестигранник угловой 6, ключ кольцевой 21, вставка сменная 21 типа 58 22 40 21 ф. "Stahlwille", ключ динамометрический типа 50 18 00 12 ф. "Stahlwille").

6. Подсоединить стойку к поворотному кулаку, вставить болты крепления и завернуть гайки. Момент затяжки гаек 105 Н · м (10,5 кгс · м) (ключ гаечный 18, головка сменная 18, вороток, ключ динамометрический).

7. Установить передний тормоз в сборе на поворотный кулак.

8. Установить держатель жгута проводов датчика скорости на переднюю стоку и закрепить болтом (головка сменная 10, ключ трещоточный).

9. Установить жгут проводов датчика скорости в держатель на стойке передней подвески.

10. Установить переднее колесо.

11. Нажать на педаль тормоза 2-3 раза для установки поршней колесных тормозных цилиндров в рабочее положение.

12. Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес.

Снять с правой и левой стороны обивку 2, рисунок 11-1, стойки погрузочной двери, обивку 3 задней стойки .

1 - облицовка кнопки открывания погрузочной двери;
2 - обивка стойки погрузочной двери;
3 - обивка задней стойки;
4 - обивка центральной стойки;
5 - держатели обивки крыши боковые;
6 - держатели обивки крыши;
7 - плафон освещения салона;
8 - задний ремень безопасности средний;
9 - облицовка фиксаторов замков дверей погрузочных;
10 - обивка крыши

Расположение элементов крепления на нижней части облицовки передней стойки (вид с внутренней стороны):
1, 7- отверстия для винтов нижнего крепления; 2, 6 - зацеп нижнего крепления; 3 - отверстие для винта верхнего крепления; 4, 5 - фиксаторы верхнего крепления

Расположение элементов крепления на передней части облицовки боковины (вид с внутренней
стороны): 1,2,4 - фиксаторы; 3 - отверстие для винта крепления к задней стойке; 5, 6 - отверстия для винтов
нижнего крепления

Расположение элементов крепления на задней части облицовки боковины (вид с внутренней стороны):
1, 2, 5, 5, 7 - фиксаторы; 3, 8 - отверстия для винтов крепления; 4 - зацеп верхнего крепления

Расположение элементов крепления на передней масти облицовки боковины (вид с внутренней
стороны): 1, 3 - отверстия для винтов крепления; 2, 4, 5, 6 - фиксаторы

Снять с правой и левой стороны обивку 4 центральной стойки.

Снять облицовку 1 кнопки открывания погрузочной двери. Снять с правой и левой стороны держатели 5.

Снять плафон 7 освещения салона

Снять поручни 2, рисунок 11-2, отстегнув заглушки и отвернув два винта 1 (отвертка Torx Т20, отвертка плоская).

Преодолевая сопротивление держателей снять обивку 4, рисунок 11-3, стойки ветрового окна правую и левую (отвертка плоская).

Извлечь кронштейн 3 козырька из обивки крыши, отвернуть два винта самонарезающих 1 и снять козырек противосолнечный 2 правый (отвертка крестообразная).

Аналогично снять противосолнечный козырек левый.

Для автомобиля с верхней вещевой полкой 2, рисунок 11-4 (вариантное исполнение), отвернуть четыре винта самонарезающих 1 крепления полки, снять полку с кронштейнов.

Извлечь держатели 6 (см. рисунок 11-1) обивки крыши, снять обивку 10 и извлечь через проем погрузочных дверей (приспособление 7711238605).

1 - винты самонарезающие крепления поручня;
2 - поручень

1 - винт крепления козырька противосо лнечного;
2 - козырек противосолнечный;
3 - кронштейн козырька противосолнечного;
4 - обивка стойки ветрового окна

1 - винт самонарезающий крепления верхней вещевой полки;
2 - верхняя вещевая полка

Амортизаторная стойка передняя: 1 - телескопическая стойка; 2 - пружина; 3 - буфер хода сжатия с защитным чехлом; 4 - гайка крепления стойки к кузову; 5 - опорная шайба; 6 - гайка крепления верхней опоры; 7 - верхняя опора стойки; 8 - подшипник верхней опоры; 9 - верхняя чашка пружины;

Каталожные номера деталей переднего амортизатора см. тут

Снятие

(Подробно снятие стойки описано тут)
Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна стойки.

Удерживая стойку от падения, окончательно отворачиваем гайку её верхнего крепления. Снимаем амортизаторную стойку.

Снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.

Для разборки стойки устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.

Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.

При работе со сжатой пружиной следует соблюдать осторожность!

После того как пружина перестанет давить на опорные чашки.

Снимаем опору стойки.

. подшипник верхней опоры.

. и верхнюю чашку пружины.

Снимаем пружину со стяжками.

. буфер хода сжатия с защитным чехлом.

Собираем и устанавливаем стойку в обратной последовательности. Пружину устанавливаем так.

. чтобы ее нижний виток упирался в выступ нижней чашки пружины.
. а верхний виток упирался в подштамповку верхней чашки пружины.

Совет по сборке (из журнала За Рулём, Ф. Галеев)

При сборке стойки нужно привести шток в максимально вытянутое состояние, чтобы поставить пружину и опорный подшипник. Однако в этом положении шток ползёт вниз под собственным весом. Я ставлю отбойник максимально вниз при вытянутом штоке и затягиваю на нем червячный хомут. Собираю стойку, отворачиваю и снимаю хомут.

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н-м)
Гайка верхнего крепления амортизаторной стойки к кузову - 44
Гайка крепления верхней опоры амортизаторной стойки - 62
Гайка болта крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку - 105

О ремонте современных амортизаторов

Амортизатор, или амортизаторная стойка, особенно сложным изделием раньше не являлся, но теперь времена изменились, а вездесущий маркетинг пытается ограничить возможность ремонта любого узла автомобиля. Однако на фоне существенно выросшей стоимости демпферов актуальность их ремонта снова значительно возросла.

Самое забавное, что их не так уж и много. Лучший диагностический прибор - это мастер-диагност с 10-летним и выше стажем работы, не участвующий в фирменных маркетинговых программах. То, что амортизаторы вышли или скоро полностью выйдут из строя, определить можно и самому - по поведению машины, ну и, конечно, единственным общепринятым в массах методом: качнуть сначала переднюю, потом заднюю часть автомобиля. Если машина качнулась более одного раза - замена однозначно. Это понятно, но и тут кроется масса нюансов, так что нужен достаточный опыт или диагностический стенд. Лучше, конечно, опыт, поскольку универсальный стенд будет диагностировать нс демпферы отдельно, а подвеску в целом, так что и это не выход. Естественно, существуют и специализированные стенды с тензодатчиками, созданные именно для проверки эффективности демпфирования, но вот беда - дабы испытать амортизаторы, их придется снять с автомобиля. Ладно задние, хотя и это в последнее время стало непросто из-за повсеместного применения многорычажек, с передними дело еще хуже, особенно в случае с типом McPherson, а после установки оных на место придется делать еще и сход-развал, гак что стоимость разборки-сборки-установки с сопутствующими работами вполне может сравниться со стоимостью новых обычных амортизаторов.

Когда-то, в старые добрые времена, конструктор-разработчик любого узла в процессе работы думал еще и о том, как в случае чего отремонтировать вышедший из строя механизм с минимальными затратами сил и средств. Вспомните копеечные втулки, жиклеры, сальники, подшипники и т.п., продающиеся как отдельно, так и ремкомплектами. Ныне у инженера-конструктора задача прямо противоположная - сделать так, чтобы ремонт был невозможен или максимально затруднен и чрезвычайно дорог. Если ранее при выходе, например, передней амортизаторной стойки McPherson из строя можно было поступить совсем просто - снять стойку, открутить се верхнюю гайку, вынуть все внутренности, вылить масло, вставить в освободившийся цилиндр новый картридж и закрутить гайку обратно, то теперь все изменилось. С точки зрения логики старый подход понятнее - ну правда, зачем менять здоровенную стойку целиком, когда можно ограничиться картриджем - дешевле и проще.

Однако дешевле, проще и логичнее не значит выгоднее, поэтому теперь все амортизаторы неразборные - заваренные или завальцованные, и это общая тенденция. Картриджи еще пока кое-кем выпускаются, однако для классических стоек дешевле получается купить целиком новую деталь, нежели резать старую, варить проставку и нарезать резьбу. Но в случае сложных конструкций с электронным управлением ремонт пока выходит все равно дешевле, причем в несколько раз, так что еще существует ряд компаний, занимающихся восстановлением амортизаторов.

Амортизаторы, походившие по российским дорогам, обычно выходят из строя из-за разбитых направляющих, порванных пыльников и износившихся сальников. Зачастую в электронно управляемые клапаны и соленоиды попадает грязь, отчего те подклинивают и перестают нормально работать. Из-за ударных нагрузок страдают уплотнения рабочего поршня, соответственно, в большинстве случаев ремонт вполне может дать нужный результат. Главное - чтобы не было повреждений хромированного штока, иначе вся эта затея станет экономически нецелесообразной. А грязь? Что грязь, любые компоненты демпфера несложно извлечь, промыть и почистить. У ремонтников всегда есть ремкомплекты и необходимое оборудование для разборки-сборки изначально неремонтопригодной конструкции. Сначала срезается верхняя часть амортизатора с сальником, затем извлекается шток с поршнем. При любом результате дефектовки все уплотнительные элементы конструкции меняются на новые, а затем мастер проверяет управляющие устройства на работоспособность, а цилиндр и шток на задиры и износ. А сами клапаны - самая надежная часть управляемого амортизатора, поэтому дело обычно ограничивается промывкой.

Процесс сборки, в принципе, несложен, однако приходится применять сварочные работы - наварку толстостенной втулки на место отрезанной верхней части и нарезку внутренней резьбы для установки резьбовой пробки с сальником. В зависимости от газового подпора, для создания необходимого давления в системе используются либо переходники, либо врезные штуцеры. После заполнения маслом и газом восстановленный амортизатор проверяется на стенде по всем параметрам, теперь это сделать несложно, так как он уже снят. Обычно после ремонта уважающие себя фирмы дают годовую гарантию на восстановленное изделие. С одной стороны, это немного, а с другой, именно подвеска в первую очередь страдает от неадекватных пользователей - приходилось сталкиваться с клиентами, способными убить даже демпферы премиум-сегмента за какой-то месяц, потребительский экстремизм - уже вполне сформировавшееся понятие. Так что с этой стороны срок гарантии вполне приемлемый. К тому же в пользу ремонта говорит и то, что вторично восстановить стойку будет значительно проще и, что немаловажно, дешевле.

Покупая продвинутую современную технику, стоит помнить один знаковый момент. Она будет дорогой не только в момент покупки, но и в процессе эксплуатации, именно так работает современный маркетинг, а подвеска современного автомобиля на наших дорогах находится в основной зоне риска. (использован материал журнала Автокомпоненты)

Амортизатор задний: 1 – гайка крепления штока амортизатора; 2 – шайба; 3 – верхняя подушка штока; 4 – распорная втулка; 5 – нижняя подушка штока; 6 – буфер хода сжатия; 7 – чехол; 8 – защитный колпак; 9 – амортизатор

В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески. Шток амортизатора крепится к кузову через две резиновые подушки (одна – снизу опоры, другая – сверху) и две металлические шайбы. Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка, не позволяющая подушкам чрезмерно деформироваться при затягивании гайки штока. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, к которому крепится чехол.

Снятие

Внимание. Замену амортизаторов задней подвески производить комплектом для обеих сторон. Замена амортизатора с одной стороны не допускается.

Внимание. Для предотвращения повреждения резинометаллических шарниров рычагов задней подвески не допускается вывешивание рычагов задней подвески с затянутыми шарнирами на величину превышающую положение рычагов при полностью разгруженных пружинах задней подвески.

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Для автомобилей R90, 5-мест - отвести в сторону облицовку арок задних колёс.

Для автомобилей R90, 7-мест - трансформировать задний ряд сидений в положение для перевозки багажа и снять:

- задние боковые полки багажного отделения;

- отверините 6 винтов и снимите детали крепления и кронштейны (каркас накладки задней арки);

- отвести в сторону облицовку арок задних колёс.

Для всех автомобилей

Снять заглушки 1, рисунок 2-1, мест крепления амортизаторов к аркам задних колёс.

Снять задние колеса

Поднять автомобиль, установить под рычаг задней подвески подставку и опустить автомобиль до начала сжатия пружины..

Рисунок 2-1 - Снятие амортизатора задней подвески: 1 - заглушка; 2 - шток амортизатора; 3 - гайка крепления штока амортизатора; 4 - шайба; 5 - верхняя подушка шарнира амортизатора

Застопорить шток 2 и отвернуть гайку 3 крепления амортизатора к кузову (ключ "на 6", 16).

Снять шайбу 4, верхнюю подушку 5 шарнира амортизатора и втулку шарнира амортизатора.

Рисунок 2-2 - Снятие амортизатора задней подвески: 1 - рычаг задней подвески; 2 - амортизатор задней подвески; 3 - болт крепления амортизатора

Отвернуть болт 3, рисунок 2-2, крепления амортизатора к рычагу 1 задней подвески (головка "на 21").

. и снять амортизатор

Снять со штока амортизатора нижнюю подушку шарнира амортизатора и шайбу.

Снимите со штока амортизатора буфер сжатия в сборе с защитным пыльником.

Разъедините буфер сжатия и защитный пыльник.

Внимание. Повторное использование гайки крепления штока амортизатора к арке заднего колеса не допускается. Гайка подлежит обязательной замене.

Внимание. Повторное использование болта крепления амортизатора к рычагу задней подвески не допускается. Болт подлежит обязательной замене.

Установить на шток амортизатора шайбу, нижнюю подушку и втулку шарнира амортизатора.

Поместить амортизатор в арку заднего колеса, подсоединить амортизатор к рычагу задней подвески и завернуть, не затягивая, новый болт крепления (головка "на 21").

Ввести шток амортизатора в посадочное отверстие арки колеса, установить на шток верхнюю подушку шарнира амортизатора, шайбу и навернуть новую гайку крепления.

Момент затяжки верхней гайки крепления амортизатора 14 Н.м (1,4 кгс.м) (ключ "на 6", 16, вставка сменная 16).

Установить заглушки мест крепления амортизаторов к аркам задних колёс.

Повторить операции по снятию - установке для второго амортизатора.

Установить задние колеса

Для автомобилей R90, 5-мест - установить на место облицовку арок задних колёс.

Для автомобилей R90, 7-мест - установить на место:

- облицовку арок задних колёс;

- детали крепления и кронштейны подлокотников;

- задние боковые подлокотники.

Внимание. Окончательную затяжку болтов крепления амортизаторов к рычагам задней подвески производить на автомобиле, стоящем на колесах.

Окончательно затянуть болты крепления амортизаторов к рычагам задней подвески.

Момент затяжки болтов репления амортизатора к рычагу 105 Н.м (10,5 кгс.м) (головка "на 21").

Читайте также: